Как устанавливать наличники на дверь: Как правильно установить наличники разные способы монтажа планок на дверь

Содержание

Как правильно установить наличники разные способы монтажа планок на дверь

Дверные наличники устанавливаются с одной целью, закрыть зазоры, образующиеся при монтаже дверной коробки в проем.
Прежде чем найти ответ на вопрос, как установить наличники на двери, надо понять правила подбора наличников и ознакомиться с технологией их установки.

С чего начать?

 

 Для того чтобы установить наличники на двери, необходимо их правильно выбрать. Для этого обналичку надо подобрать по ширине, фактуре, цвету.
Подбирая цвет наличников, отдавайте предпочтение такому, которым отделано и дверное полотно.
При выборе ширины старайтесь выбирать наличники, установка которых гармонично закроет все зазоры.
Кстати, зазоры всегда образуются при монтаже дверной коробки в дверном проеме. От них никуда не уйти. Невозможно сделать коробку, которая устанавливается абсолютно точно в дверном проеме. Точнее, можно сделать и точную коробку и вымеренный до миллиметра проем, но затраты будут достаточно высокими. Надо ли это?
Дешевле закрыть образующийся зазор наличниками.
Для изготовления наличников используются различные материалы.
Наличники могут быть из дерева, МДФ плиты, из пластика, покрытые шпоном или ламинированные.

Попробуем разобраться, как правильно установить наличники на дверь.
К установке обналички приступают после завершения всего ремонта.
Операция установки наличников является финишной и выполняется с монтажом плинтусов или после него. Она сродни креплению карнизов, в том смысле, что выполняется уже после завершения всех отделочных работ.

Установка наличников

Чтобы процесс установки наличников был понятен всем, разобьем его на несколько этапов.

Подготовительный этап
Необходимо проверить ровность и плоскостность прилегающих к дверному проему стен. При большой кривизне стены надо выровнять. Причем сделать это надо обязательно.

Внимание! Выравнивая стены, внимательно следить за их взаимным расположением.

Стены надо не только выравнивать, но и расположить в одной плоскости по обе стороны проема.

Несоблюдение данной рекомендации приводит к возникновению небольших зазоров между наличниками и стеной.

Наличниками можно скрыть неровности и трещины до 3 мм. А вот закрыть перепады неровности более 3 мм при помощи наличников уже не удастся. Зная, как крепить обналичку правильно, можно скрыть все неровности и зазоры.

Применение наличников не только придает помещению эстетичный вид, но создает законченность помещения.
Установку наличников по важности можно сравнить с монтажом плинтусов или прибиванием карнизов.

Нужный инструмент

Несколько слов об используемом инструменте.
При установке наличников главной проблемой является подгонка сопрягаемых деталей под нужным углом. Наличники устанавливаются либо под прямым углом, но чаще всего под углом в 45°. Лучше всего использовать стусло.

Для распиливания материала применяется пила торцовочная. Она обеспечивает ровный срез наличников из любого материала.

Но дешёвые модели станков имеют люфт и погрешность поэтому предпочтительней всё же стусло для установки наличников своими рукамиИз вспомогательных инструментов вам понадобятся карандаш, линейка, угольник, уровень, отвес.

Правильный выбор материала для наличников

Выбирая наличники, обращайте внимание на структуру материала.
Внешний вид наличников обязан совпадать с рисунком на двери. Поскольку для изготовления обналички широко применяются различные материалы: древесина, пластмасса, плиты МДФ, то и подобрать наличники под двери не составляет особого труда.
Установленные наличники могут снаружи покрываться ламинированной пленкой, красится, лакироваться, заклеиваться шпоном.
Наличники выпускаются различной формы, позволяющей решать обширные дизайнерские задачи.

При покупке очень важно проверить наличники на изогнутость и кривизну.

Правила установки наличников

Правила приводятся для тех, кто хочет узнать, как правильно установить наличники на межкомнатные двери.
Устанавливая наличники, следует обеспечить состыковку деталей без зазоров.

Самый простой вариант, выполнение монтажа наличников простой прямоугольной формы.

В конечном итоге надо всего-навсего обеспечить стыковку под прямым углом сопрягаемых деталей.

Большинство наличников выпускается более сложной формы и стыкуется под углом в 45°.
Внимание! Для обеспечения требуемого угла рекомендуется применить специальное приспособление, называемое стуслом.

Пошаговая установка наличников
Ниже приведена пошаговая инструкция, как крепить обналичку на межкомнатные двери.

Сначала наличники устанавливаются на ту сторону, с которой дверь открывается на себя.

    1. 1. Возьмите две заготовки боковых наличников, приложите их к коробке.
    1. 2. Отметьте на них нижний запил угла. Он отмечается на 5 мм выше коробки двери.

Внимание! Не забывайте, что необходимо правильно разметить левый и правый запилы.

    1. 3. Запилите наличники под углом в 45º.
    1. 4. Установите наличники на дверную коробку. Постоянно контролируйте расстояние между наличниками. Контролировать данный размер лучше всего специально отрезанной данной длины планкой. Расстояние в верхней и нижней части прибитых наличников должно быть одинаковым.
    1. 5. Наличники крепятся гвоздями, у которых откушены шляпки или специальными калеными гвоздями. Прежде чем крепить наличники, нанесите на них разметку мест крепления с шагом 0,5м.

Внимание! Наличники прибиваются, отступив от края коробки на 5 мм.

    1. 6. Для обеспечения лучшего сцепления наличников с дверной коробкой, на внутреннюю поверхность следует нанести клей. Для этих целею отлично подойдет силиконовый прозрачный герметик.
    1. 7. Теперь можно переходить к установке верхнего наличника.

Разрезав стандартную заготовку наличника на две равные части, запилите с одного края одну заготовку. Приложите заготовку к прибитому наличнику и проверьте совпадение запиленного угла. Отметьте второй край заготовки, запилите угол и вставьте наличник между вертикальными наличниками.

    1. 8.Осталось прибить верхний наличник к коробке по той же технологии, что и боковые.
    1. 9.Переходите на другую сторону двери и выполните те же операции.

Места углубления гвоздей затераем воском под цвет дверей.

Вы ознакомились с материалом, как установить наличники на межкомнатные двери, поняли принципы и последовательность установки более подробно раскажит видео.

Но несколько полезных советов вам не помешает:

    1. Существуют телескопические наличники, крепление которых производится при помощи специального шлица. Шлиц вставляется в паз добора или дверной коробки.
    2. Бывают случаи, когда наличники одного размера невозможно использовать, поскольку обналичка не может быть установлена по ширине. В таком случае распиливать наличники по ширине более чем на ¾ не рекомендуется.
    3. Верхний наличник устанавливается после закрепления двух вертикальных наличников.
    4. Строительный рынок предлагает наличники различной формы: фигурные, полукруглые, резные или каплевидные.
    5. Наличники выпускаются стандартных размеров в см:

Ш×Т×В; где Ш-ширина, Т-толщина, В-высота. 7×1×210.

Несколько слов о капители

Капителью называются специальные дверные наличники, основной функцией которых является украшение дверей.
Такие наличники изготавливаются из листов МДФ или дерева. Установка капители делает двери богатыми, имеющими законченный вид.

Еще раз о креплении наличников

Выше рассказывалось, как крепить обналичку на межкомнатные двери, при помощи каких сопутствующих материалов. Но это не все.

Наличники можно крепить не только гвоздями.
Для крепления наличников применяются жидкие гвозди, саморезы. Существуют и специальные крепления, получившие название «клювы».

Использование финишных гвоздей позволяет впоследствии демонтировать и заменить наличники. У гвоздей должна быть плоская неширокая шляпка. Длина гвоздей должна быть на 1,5 см длиннее толщины наличника, как правило, 4 см. Шаг крепления с помощью гвоздей рекомендуется равным 0,5м.

Жидкими гвоздями называется клей, предназначенный для крепления наличников. Клей наносится на наличник, который прижимается к дверной коробке, выдерживается несколько секунд. Данный способ крепления исключает следов крепления.

Крепление саморезами более надежно. В размеченных наличниках предварительно сверлятся отверстия, а под шляпки рассверливаются углубления.
Специальные крепления, называемые «клювами», просты в использовании, создают прекрасный вид.

Выводы:
– подбирайте наличники по структуре и цвету, схожие с полотном двери;
– верхний наличник устанавливается после закрепления боковых наличников;
– для крепления наличников используйте гвозди, клей, саморезы.

Как установить наличники на межкомнатные двери без гвоздей  видео


Как установить наличники на двери видео советы

Установка наличников на межкомнатные двери. Секреты: как крепить без гвоздей, телескопические наличники

Наличники – это элементы декора, используемые при отделке дверных и оконных проёмов. Они применяются для сокрытия щелей. Тем самым служат для улучшения внешнего вида дверей и окон. Существует два типа наличников: наружные и внутренние. В этой статье мы поговорим о наличниках для межкомнатных дверей. Они могут различаться по материалу, цвету, форме и способу крепления.

Содержание статьи:

  1. Виды наличников
  2. Необходимый инструмент
  3. Типы креплений
  • Финишные гвозди
  • Жидкие гвозди
  • Саморезы
  • Клювы
  1. Способы установки
  • Под углом 90
  • Под углом 45
  • Телескопические наличники
  • Установка пластиковых наличников
  1. Стыковка наличника с плинтусом

Ещё до начала выбора наличников следует знать, что устанавливать их на межкомнатные двери нужно только после завершения отделки стен и до укладки напольного плинтуса.


Виды наличников

Для того чтобы легче было выбрать наличники, или как их ещё называют — планки, давайте разберёмся какие они вообще бывают. Первым делом смотрят на материал, из которого они сделаны:

Деревянные планки считаются наиболее универсальными, так как их можно покрасить в нужный цвет. Крепят их на жидкие гвозди, если стена ровная, либо на гвозди без шляпок.

Ламинированные наличники из МДФ (мелкодисперсионной фракции) с виду сложно отличить от деревянных. Но в отличие от предыдущих покрасить их не получится, поэтому выбирают из готовых цветов. Для МДФ любой из возможных вариантов крепления. При креплении на гвозди без шляпок заранее необходимо просверлить несквозные отверстия.

Изделия из ПВХ, как правило, используют с пластиковыми дверями. Крепят их либо на клей, либо на монтажный перфорированный профиль.

Металлические изделия несомненно являются наиболее надёжными и долговечными. Чаще других встречаются стальные и алюминиевые. Однако, этот вид наличников имеет специфический внешний вид и используются в основном на входных дверях.

Существуют также гипсовые, керамические и полиуретановые наличники. Но они отличаются не обычным внешним видом и редко используются в обычных, жилых квартирах, домах. Также они не отличаются прочностью.

Кроме материала, наличники различаются по способу крепления: накладные и телескопические. Последние имеют собственные пазы для крепления.

Необходимый инструмент

Для установки наличников вам понадобятся:

  1. Карандаш
  2. Рулетка
  3. Отвес
  4. Угольник
  5. Уровень
  6. Торцовочная пила или ножовка.
  7. Молоток

Типы крепление

Перед тем как устанавливать наличники на заготовке необходимо отметить угол спила и нужную длину. По этой разметке планку отрезают торцовочной пилой, а в случае её отсутствия ножовкой с использованием стусло, которое поможет отрезать под углом 45 градусов. Как и в любом другом случае инструмент лучше использовать качественный. Это поможет избежать лишних неровностей, неточностей и соответственно лишних проблем.

Наличники плоской формы крепят под углом 90 градусов, деревянные и МДФ – под углом 45 градусов. Рассмотрим возможные варианты фиксации.


Финишные гвозди

Деревянные и МДФ наличники проще и лучше крепить гвоздями с плоскими шляпками. Тогда при необходимости их легко демонтировать. А чтобы наличники не демонтировались сами собой и крепко держались, гвоздь следует вбить в дверную коробку хотя бы на 20 – 25 мм. Расстояние между гвоздями лучше делать одинаковое. Для упрощения задачи предварительно можно просверлить сквозные отверстия в ланке. В конце, чтобы гвозди не нарушали внешний вид, их можно закрасить восковым карандашом.

Так же гвозди можно вбить сперва в дверную коробку. Затем кусачками убрать у них шляпки. Длина видимой части гвоздя без шляпки не должна быть больше толщины планки. Далее, приставив наличник к гвоздям, в месте расположения этих гвоздей к планке прикладывают деревянный брус, завёрнутый в ткань, и несколькими лёгкими ударами молотка планка насаживается на гвоздь.

Жидкие гвозди

Для безупречного внешнего вида, без видимых элементов фиксации используют специальный клей — «жидкие гвозди». Однако, этот способ отличается слабой фиксацией и сложностью при демонтаже. Кроме того, его можно использовать только на безупречно ровных стенах. Но если вы решили, что этот способ крепления — наиболее подходящий для вас, то нанесите клеящий состав на заднюю сторону наличника и крепко прислоните к стене. В случае с межкомнатной дверью достаточно продержать планку в таком положении около минуты.

Саморезы

Этот способ похож на первый, с использованием финишных гвоздей. Естественно, вместо гвоздей тут саморезы. Порядок крепления аналогичный. Верхушку следует утопить в планке и закрасит восковым карандашом.

Крепление клювами

Этот отличается тем, что в нём не используются никакие из вышеперечисленных креплений. Наличник сам оснащён фиксатором, по форме очень похожем на клюв. Отсюда и название. Это крепление вставляют в углубление на дверной коробке. Таким образом, внешне крепление никак не видно. Но по прошествии времени стыки могут разрушаться, тогда их нужно будет обработать клеем.

Способы установка

Установку наличников надо начинать со стороны, в которую открывается дверь. Это объясняется тем, что петли мешают креплению планки к дверной коробке. Поэтому приходится делать отступ, одинаковый по всем сторонам.

Бывает, что дверь находится в углу, тогда наличники устанавливаются только с двух сторон. Либо можно отпилить половину ширины планки и установить её со стороны прилегающей стены (как на фотографии).

Также бывают случае, когда наличник устанавливается только с одной стороны. Например, когда с других сторон откосы отделываются плиткой или чем-либо другим.

Крепление под углом 90

В этом варианте крепления используются изделия плоской формы. Места срезов следует обработать лаком или акриловой краской. Шов можно делать как горизонтальным, так и вертикальным.

Крепление под углом 45

Этот способ подходит для фигурных и скруглённых наличников. Порядок действий следующий:

Замерить от пола высоту вертикальных планок. Они ставятся на пол, следовательно, их стыки с плинтусами будут сбоку. Высоту вертикальных элементов замеряют от пола. Планки снизу ставят на напольное покрытие, отчего стыки плинтусов и дверных наличников получаются сбоку.

Затем заготовку отрезают по разметке с использованием торцовочной пилы, а при её отсутствии с помощью ножовки и стусло. Сверху режут под 45 градусов с нужной стороны.

Теперь боковые наличники прикрепляют не выше чем до половины, так чтобы сверху они отгибались.

Верхние незакреплённые части наличников отгибают и под них кладут верхнюю часть. В местах стыка отмечают линии под углом 45 градусов, затем лишнюю часть срезают. Теперь можно закрепить наличники во всех оставшихся местах.

Телескопические наличники

Особенность этого вида установки в том, что тут не требуются дополнительные приспособления, так как сама конструкция наличника предусматривает крепление, состоящее из шлица и паза. Главное требование – наличие выступа между дверной коробкой и межкомнатной перегородкой. Так же важно, чтобы прилегающие стены были ровными.

Установка пластиковых наличников

Для пластиковых наличников клей используется крайне редко, так как с ним соединение получается не надёжным. Чаще используют монтажный профиль:

  • По размерам дверной коробки (можно чуть меньше) отрезают монтажный профиль.
  • Стыковочные места отпиливают под углом 45 градусов.
  • Фиксация профиля осуществляется саморезами к дверной коробке. Если дверь дешёвая (китайская), то монтажный профиль закрепляется на стене, так как затянуть надёжно саморезы в такую дверь не получится.
  • Профиль прикручивается от середины в две стороны. При этом следят за соблюдением уровня.
  • Затем измеряют высоту боковых частей и срезают их верхушки под углом 45 градусов. Далее заготовки вставляются в пазы вертикальных профилей, там они могут двигаться.
  • В срез планок вставляют крепление – угловую фурнитуру. Верхушку вымеряют и с двух сторон срезают под 45 градусов. Изделие соединяют с вертикальными наличниками, фиксируя в монтажном профиле.

Стыковка наличника с плинтусом

Некоторые люди думают, что наличники внизу нужно обрезать, так как там должен идти плинтус. Это неправильно. Обрезать нужно сам плинтус, иначе это выглядит не красиво. Поэтому в самом начале статьи мы сказали, что наличники устанавливаются раньше плинтусов.

На пластиковых плинтусах есть декоративные заглушки, позволяющие сделать стык плинтуса с наличником аккуратным.

На деревянном плинтусе делается срез под 45 градусов. Это позволяет сравнять толщину плинтуса с толщиной наличника.

Таким образом, в данной статье мы разобрали тему наличников для межкомнатных дверей. Следуя нашим советам и рекомендациям вы без труда сможете сами выбрать способы крепления и установки планок и реализовать их в домашних условиях.

 

ширина наличника межкомнатной двери, инструкция по установке, видео

На завершающем этапе монтажа дверных конструкций производят установку наличников. С помощью этого декоративного элемента маскируют зазор между каркасом двери и стеной. От того, правильно ли сделаны работы, зависит и общее эстетическое восприятие всего помещения. Совсем не обязательно пользоваться услугами специалистов: установить наличники для межкомнатных дверей каждый сможет самостоятельно, если будет следовать пошаговой инструкции. А просмотр видео поможет понять, как именно это делать.

Виды наличников

Наличники для дверей можно классифицировать по различным признакам:

  • по материалу, используемому для производства этих элементов;
  • по форме и ширине деталей;
  • по способу их монтажа.

Наличники по форме бывают разными: плоскими, скругленными, фигурными. Если же говорить о материале, то для межкомнатных дверей чаще всего используют изделия из древесины, реже – из МДФ и пластика. В свою очередь, деревянные наличники и из МДФ бывают ламинированными и шпонированными.

Ширина и форма наличников

Для межкомнатных дверей выпускаются наличники различной ширины. При выборе оптимальной можно, конечно, в каждом конкретном случае ориентироваться только на свой вкус и личные предпочтения. Однако правильнее изделия для обрамления подбирать в зависимости от ширины дверного проема. Чем он просторней, тем шире этот декоративный элемент, и наоборот.

Виды наличников

Многие люди для дверного обрамления выбирают обычные плоские наличники, что связано, в основном, с ценой и более легкой их установкой. Но для художественного оформления помещения все-таки лучше подойдут изделия скругленной или фигурной формы, которые для дверной конструкции могут стать дополнительным украшением.

Специфика крепления наличников в зависимости от материала изделия

Наличники из любого материала, но качественные и правильно подобранные, могут смотреться привлекательно и гармонично. В зависимости от того, какой именно использовался в изготовлении выбранных изделий, отличаются и методы их крепления к основе.

  1. Наличники из древесины лучше прибить тонкими гвоздями, выбрав для этого те, что без шляпок. Можно, конечно, использовать и со шляпками, но тогда их нужно утопить в поверхность и нанести затем сверху воск подходящего оттенка или акриловый герметик в тон, чтобы скрыть следы монтажа. Некоторые мастера шляпки просто обрезают. Подходит вариант и с жидкими гвоздями, но он применим только в случае, если стены идеально выровнены. При наличии же строительного пистолета наличники удобно крепить шпильками, которые в нем используются. Шляпок у них нет, и на поверхности изделия их совсем не видно. Допустимо и применение клея для крепления дверного обрамления.
  2. Наличники из МДФ внешне похожи на деревянные изделия, но крепятся они по-иному. Под гвозди необходимо предварительно высверлить отверстия – не насквозь, около 1-1,5 мм в диаметре. Так выполняется для того, чтобы случайно не повредить планку наличника. Но, как и в случае с древесиной, их можно к основе и приклеить.
  3. Наличники из гибкого пластика в основном приклеивают. При их установке допускаются незначительные неровности на поверхностях стен.

Крепление наличников с помощью гвоздей


Способы монтажа наличников

Для монтажа наличников необходимо выбрать правильный и наиболее подходящий угол запила в зависимости от рельефности и формы планки для дверного обрамления. Распилить можно при помощи ножовки с мелкими зубьями, стусла или лобзика. Но удобнее всего это сделать на торцовочном станке с поворотной платформой. Выделяют два варианта монтажа наличников – с углом запила 45 градусов и 90 градусов.

  1. Наличники, которые в торцевом сечении имеют округлую или фигурную форму, необходимо отрезать под углом в 45 градусов. Только так они смотрятся наиболее эстетично. Эта работа требует точности и аккуратности, чтобы при состыковке не образовалось зазоров, которые испортят внешний вид дверной конструкции. Если же у такого изделия сделать прямой рез, то центральная часть будет возвышаться над краями. Торец же верхнего наличника станет просматриваться, что не слишком красиво.
  2. При установке плоских наличников вполне можно обойтись и без подрезания угла в 45 градусов. Распил под угол в 90 градусов отлично подходит для тех, у кого еще нет опыта в монтаже дверного обрамления. С этим углом запила может производиться состыковка и вертикальная, и горизонтальная. Сразу после распила его нужно покрыть лаком.

Совет. Вне зависимости от способа монтажа начинать распил наличников желательно только с внутренней их стороны. Это поможет избежать повреждения верхнего слоя облицовочного материала.

Этапы установки наличников

Всю работу по установке наличников для межкомнатных дверей необходимо выполнять в определенной последовательности. Условно весь процесс можно разделить на несколько этапов.

Установка наличников


  1. Начинать работы по установке необходимо с замеров наличника по вертикали со стороны петель на двери. Расстояние, которое получилось в результате отступа, прибавить к длине. Полученная точка – это начало линии, по ней производится отпил излишков изделия под углом 45 градусов.
  2. Далее аналогично провести замеры для наличника с противоположной стороны, так как расстояния иногда различаются.
  3. Подготовленные планки наличников наживить двумя гвоздями с расстоянием между ними около 1 м, оставив свободной верхнюю часть.
  4. Подложить верхний наличник под незафиксированные верхние части вертикальных планок, отметить точки распила под углом 45 градусов и отпилить лишнее по ним.
  5. Соединить все составляющие, затем закрепить их гвоздями на расстоянии от 15 до 50 см между ними.

Внимание! Перед тем как окончательно закрепить наличники, необходимо проверить, не мешают ли они свободному открыванию дверей, для чего их нужно открыть и закрыть несколько раз. Если они не задевают за планки, то можно их крепить окончательно.

Установить для межкомнатных дверей наличники – не слишком сложное занятие даже для новичка. Главное – следовать инструкции, быть аккуратным и точным в расчетах. Если же какой-то момент не совсем понятен, всегда можно посмотреть видео, чтобы увидеть, как это делают другие.

Как правильно установить наличники двери: видео


Установка наличников. Основные правила. - Доктор Лом

1. Как правило наличники крепятся к дверной коробке перед установкой плинтусов, после того, как в комнате наклеены обои или окрашены стены

а если наличники будут устанавливаться с двух сторон, то обои желательно наклеить в обоих помещениях. Это значительно упрощает процесс наклейки обоев возле двери, а установленные наличники закроют отрез обойных листов. Если клеить обои после установки наличников то примыкание обоев к наличникам может быть достаточно заметным, впрочем тут все зависит от ровности стен и мастерства поклейщиков обоев. Ну а покрасить аккуратно стены возле дверей после установки наличников - достаточно сложная задача. Если стены или перегородки отделываются, керамической плиткой, пластиковыми панелями или панелями МДФ, то наличники устанавливаются только после отделки стен. 

Все вышесказанное не относится к деревянным не крашенным или грунтованным наличникам. Такие наличники можно устанавливать на любом этапе отделки.

2. Наличники могут стыковаться с точной прирезкой под 45 градусов или стыковаться без прирезки

точнее с прирезкой под 90 градусов.

Фотография 1. Стыковка наличников с прирезкой 45 градусов. Крепление на жидких гвоздях.

Фотография 2. Стыковка наличников с прирезкой 90 градусов. Крепление на медных гвоздях с откушенными шляпками.

Первый способ наиболее предпочтителен для рельефных наличников и наличников с четко выраженным рисунком. Прирезать наличники под 45 градусов без хорошего стусла достаточно сложно, но можно. При установке деревянных не крашенных или грунтованных наличников большой проблемы в этом нет, так как щели между стыкуемыми наличниками можно зашпатлевать, а после покраски стык почти не будет виден. А вот при установке наличников с отделанной поверхностью стыки придется подгонять. При стыковке наличников с прирезкой под 90 градусов качество стыка не играет такой большой роли, к тому же остается больше возможностей для маневра.

Стыковка с прирезкой под 90 градусов может осуществляться и другими способами:

Фотография 3. Стыковка МДф наличников с прирезкой 90 градусов. Крепление на жидких гвоздях.

В данном случае срезанные торцы белых наличников были предварительно закрашены краской, поэтому даже если смотреть на наличники сбоку, то разрез не бросается в глаза:

Фотография 4. Вид стыка сбоку.

Кроме того  в данном случае наличники крепились на две смежные дверные коробки, установленные в туалете и ванной, впрочем это отдельная история. 

Но и это еще далеко не все, например наличники можно использовать для имитации перемычки над дверью:

Фотография 5. Деревянные наличники, имитирующие перемычку над дверным проемом. Крепление саморезами.

В данном случае фотография выполнялась после покраски наличников первым слоем, так что на фотографии можно разглядеть места крепления саморезами. Данная дверь установлена на даче, поэтому когда наличники будут покрашены вторым слоем, а заодно и подкрашены стены, точно никто не знает.

3. Наличники крепятся не заподлицо с дверной коробкой, а с небольшим отступом.

На фотографии 1 отступ сделан около 0.5 см, на фотографии 2 отступ сделан около 2 см. Тут все зависит от дверной коробки и ровности стен. Отступ делается не столько с эстетическими целями, сколько с функциональными. Так как на дверной коробке есть навесы, на которых висит дверь, то эти самые навесы мешают установить наличники заподлицо с дверной коробкой, а с другой стороны коробки может располагаться накладка под язычок дверного замка, поэтому приходится делать отступ. Если наличник будет контактировать с навесами, то это не совсем хорошо, так как при открывании-закрывании дверей поворотная часть навеса может тереться о наличник и это будет сопровождаться скрипом. Если наличники будут крепиться с той стороны, где навесов нет, то отступ можно не делать, а крепить наличники заподлицо с дверной коробкой, как на фотографии 5.

4. Крепить наличники с дверной коробке можно разными способами.

- На жидкие гвозди

На фотографии 3 и 4 показаны наличники, наклеенные на жидкие гвозди. Это самый эстетически приемлемый, но и самый ненадежный способ крепления наличников. Его желательно использовать, только когда стены хорошо выровнены и при этом наличник будет примыкать и к дверной коробке и к стене.

- Тонкими гвоздями

В последнее время компании, занимающиеся установкой дверей, используют именно этот способ, так как наличники, закрепленные гвоздями с откушенными головками, достаточно легко снимаются, а это позволяет выполнять отделку стен после установки двери. На фотографии 2 показаны наличники, прибитые медными гвоздями диаметром 1-1.5 мм с откушенными головками, один из таких гвоздей можно рассмотреть на фотографии. Недостаток этого способа в том, что гвоздь с откушенной шляпкой держит хуже, чем обычный гвоздь, а тем более саморез, но зато и отверстие от гвоздя в глаза не бросается. Впрочем иногда такие наличники отстают, особенно если дверь установлена в тонкой, недостаточно жесткой перегородке, а любителей похлопать дверями в квартире проживает достаточно, тогда  наличники часто приходится подбивать или дополнительно сажать на жидкие гвозди.

- Комбинированным способом

На фотографии 1 показаны наличники, которые клеились на жидкие гвозди и дополнительно крепились гвоздями с откушенными шляпками. Так как наличники, поставлявшиеся с дверью, были достаточно сильно выгнуты, то закрепить их только на жидкие гвозди не было возможности, а крепить только на тонкие гвозди не хотелось.

- Гвоздями или саморезами

На фотографии 5 показаны наличники, прикрученные саморезами. Данный способ подходит только для деревянных неокрашенных или грунтованных наличников. Впрочем, в последнее время гвозди все чаще используются для имитации старины и иногда приходится специально подбирать гвозди с крупными фактурными шляпками и прибивать их как можно грубее, тут все зависит от ваших эстетических предпочтений.

Как правильно устанавливать наличники на двери

Дверные наличники - это важный элемент во внешнем виде двери. Наличники выделяют, подчеркивают дверь в интерьере.  Большое значение имеет то, под каким углом они стыкуются: под углом 90 градусов или 45. В каких случаях уместен тот или иной вариант, разберем в этом небольшом материале.

 

Стандартная ширина наличников 70 мм, но они могут быть и шире. По форме различают скругленные, плоские и рельефные. По способу крепления обычные и телескопические.

Смотрите полный каталог дверей с ценами за комплект

Под  углом 45 градусов стыкуются любые наличники.

Это классический вариант соединения наличников между собой. Для классических дверей с изогнутыми линиями в конструкции, это единственный вариант. При таком способе установки наличников очень важную роль играет их распил под заданный угол. Распил должен быть максимально ровным, четким. Если стены кривые, то потребуется наклон или смещение в распиле. В общем, в итоге должен быть идеальный стык. В противном случае будут очень заметны зазоры и сколы, особенно на светлых дверях.

Под прямым углом стыкуются только плоские наличники.

Для установки наличников под  90 градусов подходят только специально изготовленные для этого наличники. Это значит, что формы стыков наличников должны быть одинаковыми. У закругленных или фигурных наличников форма спила отличается от формы боковой части. Более того, даже плоские наличники имеют небольшое закругление по углам. Поэтому верхний наличник должен быть тоньше боковых, чтобы был немного утоплен.  В противном случае торец наличников будет выставляться.


Если углы наличников острые, как например, у дверей ProfilDoors, то такие наличники устанавливаются под прямым углом без адаптации, Если углы скругленные, то нужно будет мастеру сужать верхний наличник. Не каждый за это возьмется.

Под прямым углом устанавливают наличники на двери в современном стиле с прямыми линиями. Прямой угол наличников как бы дополняет прямые углы конструкции дверей.

В последнее время производители стали выпускать плоские наличники, предназначенные только для установки под прямым углом. Это значит, что в комплекте для одной двери из 5 наличников один будет тоньше остальных. Мастерам по установке нужно быть внимательными, чтобы не распилить пополам толстый наличник, который является боковым.

Еще верхний наличник устанавливается под прямым горизонтальным углом. Так устанавливаются капители и карнизы - декоративные наличники.

    


Как установить МДФ наличники на дверь, чтобы не повредить декоративную пленку?

Наличники из МДФ, можно приклеить на так называемые "жидкие гвозди", плёнка точно не повредиться.

Про потайные гвозди, честно говоря не совсем понял, если Вы имеет в виду откусанную головку гвоздя, то восковым карандашом всё равно придётся не много поработать.

Насколько я знаю есть потайной способ крепления гвоздя, это когда стамеской поднимаем кусок стружки, под стружку гвоздь, затем "заусенец" сажается на клей , но с МДФ, это номер не пройдёт, это же не дерево.

Если не хотите использовать "жидкие гвозди" (хотя именно этот вариант чаще всего используют профессионалы), то можно пойти более сложным, но не менее эффективным путём.

Вставляем наличник в стусло

`

` и подрезаем все углы, так же подрезаем наличники по-длине, горизонтальный по ширине дверной коробки.

Примеряем все три наличника и убеждаемся что ни где не ошиблись с размерами.

Покупаем тонкие гвозди, откусываем шляпки гвоздей, далее забиваем гвоздь в дверную коробку, вот тут наступает очень важный момент, глубина забивания гвоздя в коробку должна быть чуть меньше толщины наличника (надо тщательно измерить толщину рулеткой).

Теперь приставляем уже готовые (отрезанные по размеру) наличники к забитым шпилькам-гвоздям, чуть придавливаем, затем убираем наличники.

После придавливания на наличниках остаётся след от шпилек-гвоздей.

Теперь берём в руки шило и по этим отметкам углубляемся в тело наличника.

Опять наличники к коробке и лёгкими ударами насаживаем их на шпильки.

В итоге наличники сидят на гвоздях, гвоздей не видно, плёнка осталась целой.

Метод проверенный на капризных заказчиках, которые не хотят на клей, ибо утверждают что им придётся снимать наличники периодически (правда я так и не понял зачем, точнее не пытался вникнуть в эту ерунду) и не хотят прибивать гвоздями без шляпок через "тело" наличника.

Как установить наличники на двери

Главная страница » Строительство » Ремонт » Как установить наличники на двери

Проводя в квартире ремонтные работы, хозяева часто сталкиваются с необходимостью обновлять двери. Стоит отметить, что замена дверного блока – это в любом случае значительные расходы. А вот заменить наличники на двери обойдется гораздо дешевле. Качество при этом сохранится на должном уровне. Установка дверных наличников  — не слишком сложная работа.

Профессиональный инструмент для установки дверей

Прежде чем приступить к установке наличников на двери следует запастись необходимыми инструментами:

  • рулетка;
  • плоскозубцы;
  • лобзик или пила с мелкими зубцами;
  • торцовка;
  • молоток;
  • мебельные гвозди;
  • строительный уголок;
  • карандаш.

Установка дверных наличников

Сперва следует демонтировать старую обналичку. Применяются для этого монтировка и обычная отвертка. Необходимо осторожно поддеть наличник и снять его. При этом постарайтесь не повредить дверной косяк. После того, как вы снимите дверной наличник, устраните имеющиеся гвозди.

После этого осмотрите доборную планку (она также может требовать замены). Если нужна новая планка, то, в первую очередь, посмотрите на ее способ крепления. Крепиться данный элемент может по-разному: при помощи саморезов или внахлест.

Как установить доборную планку? Рулеткой замеряем требуемую ширину доборной планки. Планка крепится при помощи пазов: измеряется расстояние от края стены до паза. Планка крепится внахлест: к ширине доборной планки следует прибавить приблизительно 3 сантиметра. Полученные значения служат примером при подборе планки в магазине.Вы решили установить новую доборную планку? Сперва проводится демонтаж старой планки. Новые доборы монтируются перед установкой дверных наличников. Приобретать рекомендуется заводские доборные планки, так как только у них качественно облицованы края. Стандартная ширина данного элемента 15, 10 и 5 сантиметров.

Покупая планку необходимо учитывать неровности стены. Если стена не совсем ровная, то нужно измерить ее максимальные выступы, прилегающие к двери. Благодаря этому вы избежите несоответствия доборной планки.

Монтаж начинается с правой и левой планок. Лишние части (по длине) следует обрезать.

Крепятся к деревянной коробке доборы при помощи саморезов по дереву.

По такому же принципу крепится и верхняя планка. После того, как верхняя доборная планка будет установлена, всю конструкцию следует укрепить. Для этого боковые и верхняя планки скрепляются между собой саморезами (таким образом, чтобы с лицевой стороны они не выходили).

Затем производится установка дверных наличников. Рекомендуется их крепить на расстоянии 0,3 – 0,5 см от внутреннего края дверной коробки.

Крепятся дверные наличники по всему периметру дверной коробки. Монтаж начинается с любого длинного наличника.

Прежде чем приступить к установке, наличники следует лобзиком или пилой подпилить под углом 45 градусов.

Линии среза размечаются как при помощи торцовки, так и при помощи строительного уголка.

После того, как разметка была выполнена, необходимо карандашом начертить аккуратную ровную линию. Именно по ней производится спил. Пилить необходимо ровно и плавно.

Далее нужно определиться с длиной наличника. Этот параметр равен расстоянию от нижнего края верхней доборной планки до основания пола плюс 0,5 см.

Отмеряем дверной наличник и отпиливаем его.

На дверь наличники крепятся при помощи молотка и гвоздей. Шляпки гвоздей необходимо откусывать (чтобы они не привлекали внимание). Забиваются гвозди шагом в 50 сантиметров.

Труднее всего отмерять верхний наличник. Требуется для этого более короткий дверной наличник. Один угол следует запилить (как описано выше) под углом 45 градусов. После этого примерьте получившуюся обналичку и со второй стороны отметьте вершину угла. Теперь закрепите элемент.

Если в некоторых местах швы сошлись не до конца, то их необходимо заделать герметиком.

Наличники на противоположную сторону двери устанавливаются соответственно.

    Метки: двери, ремонт     

Простой способ обрезать дверь

Эта статья представляет мое собственное мнение и может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите мои раскрытия для получения дополнительной информации.

Вот простой способ обрезать и установить обшивку вокруг двери, которая не требует больших измерений и позволяет получить узкие и точные скошенные углы. Это немного отличается от того, как большинство людей, которых я видел, измеряют и устанавливают дверную коробку.


Я заканчивал небольшую работу в своей прачечной и подумал, что было бы полезно показать другим, как я устанавливаю дверную коробку вокруг двери.То, как я устанавливаю дверную коробку, не создает большого беспорядка, ее легко установить самостоятельно и получить хорошие митры.

Дверная облицовка - это декоративная накладка, которую вы устанавливаете вокруг двери снаружи. Он завершает установку и закрывает любые зазоры или неровности на стыке гипсокартона с дверным косяком.

Доступен в различных стилях, ширине и классах. Вы можете приобрести дорогой молдинг из твердых пород древесины или недорогой молдинг из композитного материала или МДФ. Я пошел где-то посередине с этой 5 упаковкой 11/16 "x 2-1 / 4" загрунтованных, соединенных пальцами сосновых дверных коробок.5 полосок отделки достаточно, чтобы отделать обе стороны большинства одинарных дверей, и стиль соответствует моей существующей отделке.

Обшивка с шипами состоит из небольших кусков дерева, у которых на концах есть нарезанные пальцы, которые обеспечивают прочное соединение, когда они склеиваются вместе для получения большей длины. Это удешевляет производство по сравнению с цельными кусками обрезков. Так как я собирался красить отделку, мне не понадобились более дорогие молдинги, но я все же хотел использовать массивную древесину, а не композит.

Вам нужно научиться прикреплять дверную обшивку, если вы устанавливаете новую дверь, ремонтируете поврежденную обшивку или меняете внешний вид обшивки в вашем доме.

Что вам понадобится

Материалы

  • 5 шт. Дверных коробок
  • Гвозди отделочные
  • Латексный герметик под покраску (белый)

Инструменты

  • Торцовочная пила или электрическая торцовочная пила
  • Набор молотков и гвоздей или гвоздодер
  • (не менее 3) стержневые зажимы 6 дюймов или больше
  • Пистолет для герметика
  • Рулетка
  • Карандаш

Шаг 1. Измерьте ширину проема

Это единственное измерение двери, которое я снимаю.Измерьте ширину верхней части проема, где будет установлена ​​верхняя часть дверной обшивки.

К этому размеру добавьте 3/8 дюйма. Это оставит небольшой (3/16 дюйма) выступ вокруг дверной коробки. Это раскрытие, которое мне нравится использовать. Если есть потребность в другом откосе, внесите необходимые изменения.

Если вы хотите быть более точным, вы можете установить шкалу (компас) на 3/16 дюйма и провести линию вокруг дверных косяков, чтобы помочь выровнять детали.

Шаг 2: разрезать верхнюю дверную коробку

В отличие от других методов, которые я видел, я сначала начинаю с верхней части обрезки.Я считаю, что это облегчает получение крутых поворотов и хорошую посадку.

Верхняя часть дверной коробки имеет срез под углом 45 градусов на каждом конце. Ширина нижней части - это ширина, которую мы определили на шаге 1. В моем случае у меня было отверстие 28 дюймов, поэтому мне нужно было разрезать на 28-3 / 8 дюйма. В разрезе это будет выглядеть так.

Начните с обрезки одного конца корпуса обсадной трубы, чтобы получить соответствующий угол 45 градусов. Вам не нужно ничего измерять для этого первого разреза, просто разрежьте его ближе к концу, чтобы уменьшить отходы.

Затем измерьте расстояние от низа разреза под углом 45 градусов и отметьте длину верха (28-3 / 8 дюйма для меня). Здесь становится немного сложно, потому что вы не можете просто зацепить конец ленты. Измерьте расстояние до нижней части под углом. Вы должны удерживать его на месте, или я обычно использую жесткую меру (квадрат из гипсокартона или что-то еще под рукой) вместо рулетки. Вы также должны быть немного осторожнее при изготовлении вырезать, потому что метка будет снаружи.
У меня есть торцовочная пила, но я решил использовать ручную торцовочную коробку, которую я обсуждал в своей статье «Как сделать квадратные вырезы в размерной древесине».Чтобы сделать пропил, требуется немного больше времени, но разрезы по-прежнему точные, а очистка происходит намного быстрее, потому что у меня нет опилок, разносимых по всей комнате. Прорези быстрее делать ближе к рабочей зоне, и все, что мне нужно, это небольшой лист пластика, чтобы улавливать все опилки, которые падают прямо с пилы. Пылесосить не нужно!

Обшивка двери устанавливается задней стороной вниз и толстой стороной обшивки вплотную к ограждению. Я использовал несколько небольших зажимов, чтобы крепко удерживать кожух в митре.Одна рука работала с пилой, другая удерживала митру на месте. Если у вас есть рабочий стол поблизости, вы можете зажать угловую коробку. Я использую некоторые зажимы Irwin Mini и Micro, которые поставляются в комплекте (набор зажимов Irwin Quick-Grip от Home Depot), что является доступным способом получить достаточно зажимов для этого проекта.

Повторите вышеуказанные шаги для другой стороны двери. Используйте первую верхнюю часть в качестве шаблона для второй верхней части, когда убедитесь, что она подходящего размера. Сохраните вторую верхнюю отделку на потом.

Шаг 2: Насухо установите верхнюю отделку

Отрезав верхнюю часть обрезки до нужного размера, проверьте, подходит ли она. Оставьте зазор 3/16 дюйма от нижней части дверной коробки, чтобы создать откос, и отцентрируйте его над проемом. Вам не нужно быть точными с вашими размерами. Просто посмотрите на него и временно закрепите на месте, используя по крайней мере Зажим 6 дюймов.
Когда вы устанавливаете обшивку в сухом виде, вы можете встретить выступы на краях гипсокартона или компаунде. Найдите время, чтобы обрезать или отшлифовать их, чтобы они хорошо подошли к обрезке.

Шаг 3: Боковая отделка

Для боковой обшивки никаких мерок снимать не нужно. Возьмите длинный кусок обрезки и переверните его так, чтобы задняя часть была обращена наружу, а толстая сторона прижалась к верхней отделке, а нижняя часть лежала на полу. Держите квадрат с верхней частью. Карандашом отметьте место, где он соединяется с верхней частью обрезки.

Перенесите отметку на передний план и отметьте также направление митры, чтобы не ошибиться. Затем сделайте надрез.

Проверьте установку боковой обшивки. Теперь вы можете приступить к более точной регулировке верхней и боковой части, чтобы угол наклона был плотным, и все было хорошо выровнено. Как только вы разместите его, зажмите боковую обшивку на месте.


Повторите то же самое с другой стороны.

Шаг 4: Отрегулируйте и забейте дверной кожух

Обрезав все 3 части дверной коробки по размеру, сделайте окончательную регулировку, чтобы углы были плотно прилегающими, а открытая кромка вокруг дверной коробки оставалась правильной.Крепко зажмите все и начните забивать.

Я использовал гвоздезабиватель с пневматическим приводом, благодаря которому все шло быстро, но, поскольку все зажимается на месте, не так уж сложно использовать молоток и чистить гвозди. Затем используйте набор гвоздей, чтобы углубить головку гвоздя ниже поверхности обрезка.

Используйте гвозди калибра 18 (или 5d, если забиваете) вдоль внутренней стороны, чтобы прикрепить обшивку к дверному косяку. Используйте гвозди калибра 16 (8d), чтобы прикрепить более толстый внешний край обшивки к каркасу стены.

Шаг 5: Другая сторона

Повторите описанные выше шаги, чтобы обрезать другую сторону стены.

Шаг 6: зашпаклевать и покрасить

Когда вы закончите со всей необходимой вам отделкой, используйте латексный герметик под покраску по всем краям, где отделка встречается со стеной или дверным косяком. Заполните все отверстия от гвоздей и любые зазоры, которые могут возникнуть в митрах, если вы не подошли хорошо. Когда герметик высохнет, можно приступать к рисованию. Мне нравится использовать Benjamin Moore Waterborne Satin Impervo, смешанный с небольшим количеством кондиционера для краски Floetrol для отделки.

Облицовка дверного проема 101 - Боб Вила

Фото: istockphoto.com

Облицовка дверной коробки, также известная как обшивка дверного проема, устанавливается в первую очередь для того, чтобы скрыть неприглядные зазоры в конструкции, оставшиеся между рамой и гипсокартоном. Но в то время как это сводит к минимуму количество швов в конструкции вашего дома, чистая визуальная граница вокруг двери также может улучшить архитектурную красоту любого дома. Если вы хотите установить новый молдинг дверного проема или обновить существующий, начните с этого руководства по наличию дверного проема.

Детализированные дверные проемы

В новой конструкции один из наиболее распространенных типов дверных проемов состоит из трех отдельных частей: двух длинных частей для боковых сторон двери и одной более короткой части (называемой «головная облицовка») для верхней части дверь. Вы заметите, что панели обшивки имеют небольшой наклон, обычно с одной стороны толще, чем с другой. Более тонкий край будет установлен по направлению к внутренней части дверной коробки, чтобы уменьшить объем дверного проема, в то время как более толстый внешний край соответствует глубине базовой обшивки, чтобы создать сплоченный порог.

Приступая к разработке конструкции дверного проема, домовладельцы найдут широкий выбор вариантов, от простой отделки с полностью плоской поверхностью до более сложных (а зачастую и более широких) вариантов со сложной лепниной и выступами. При поиске любимого стиля нужно учитывать два основных момента - это совместный выбор и размер.

  • Многие строители устанавливают дверные проемы с косыми стыками, что позволяет соединять соответствующие детали отделки под равными углами в верхних углах. Другие - особенно те, которые проектируются для домов с высокими потолками - выбирают стыковые соединения, которые характеризуются широким головным кожухом, который опирается на плоские вершины двух боковых панелей кожуха.Этот стыковочный стиль кожуха поддается индивидуальному дизайну над дверью, в котором кожух часто является декоративным и детализированным. Независимо от того, выберете ли вы кожух со скосом или встык, вы можете украсить три основных элемента отделки, интегрировав два декоративных блока (называемых розетками) в верхние углы.
  • Облицовка дверного проема бывает разной ширины. В то время как обрезка шириной 2 ¼ дюйма является наиболее распространенной, вы часто можете найти ширину до 3 ½ дюймов в домашнем магазине. Все, что шире, обычно заказывается на заказ.Стандартная ширина 2 ¼ дюйма хорошо работает в большинстве новых конструкций, где двери расположены по краям комнаты, и у плотников не будет достаточно места, чтобы установить что-то более широкое.

Фото: istockphoto.com

Материалы дверного короба

То, что вы используете для изготовления дверного проема, так же важно для вашего стиля (и вашего бюджета), как дизайн стыка и ширина отделки. Для домовладельцев и строителей выбор сводится к этим типам кожухов.

  • Деревянный каркас для окраски , пожалуй, самый популярный вариант лепнины, состоит из голого дерева, которое домовладельцы могут покрасить.Иногда дерево даже загрунтовано - на один шаг меньше, когда приходит время укладывать! Стоимость материала составляет от 1 доллара за линейный фут (LFT) до 2,50 долларов за LFT, в зависимости от ширины и конструкции корпуса. Облицовка из окрашенного дерева, помеченная как «соединенная пальцами», означает, что меньшие куски дерева были соединены вместе, чтобы получить более длинную оболочку. Покраска кожуха эффективно скроет стыки, а вот окрашивание - нет. Если вы собираетесь нанести морилку по дереву, продолжайте читать, чтобы найти другой, более подходящий вариант.
  • Обшивка из твердой древесины дороже, чем обшивка для краски, но это лучший вариант для участков, подверженных воздействию влаги (она не коробится) или если вы планируете испачкать молдинг. На древесине твердых пород не будет полос под воздействием пятен и не будет каких-либо стыков, заметно нарушающих дизайн. Простая дубовая обшивка стоит от 1 доллара за LFT, но может стоить до 6 долларов за LFT, особенно если вы выберете более широкий дизайн с декоративными деталями. Будьте готовы потратить еще больше на кожух из экзотических твердых пород дерева, который часто приходится заказывать на заказ.
  • Обшивка из древесноволокнистой плиты (МДФ) , изготовленная из опилок и смолы, представляет собой прочный материал, похожий на обшивку из окрашенной древесины. Здесь также большинство разновидностей грунтованы, чтобы облегчить процесс окраски. Вы можете купить простой кожух из МДФ менее чем за 1 доллар за LFT, но затраты превышают 3 доллара за LFT для сложных конструкций или окрашиваемых разновидностей, которые имеют тонкий деревянный шпон на поверхности, который можно окрашивать, чтобы соответствовать другим работам по отделке. Имейте в виду, что МДФ разбухает под воздействием воды, поэтому избегайте использования этого материала во влажных помещениях (например, в ванной комнате).


Фото: istockphoto.com

Установка дверной коробки

Хотите сэкономить деньги на рабочей силе, чтобы вложить больше средств в сами материалы? К счастью для вас, любой домовладелец может установить стандартную дверную коробку, выполнив несколько простых инструкций. Как только вы познакомитесь с инструментами и техникой, выполнение столярных работ своими руками занимает около 15 минут с каждой стороны двери.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon.
- Торцовочная пила
- Гвоздезабиватель 18 калибра
- Гвозди 1 и 2 дюйма
- Столярный клей для дерева

Если вы устанавливаете кожух вокруг одной или двух дверей, подумайте об аренде гвоздезабиватель 18-го калибра и торцовочная пила из строительного проката (общая стоимость около 60 долларов в день).Но если вы планируете выполнить более обширные работы по отделке или если вы активный разнорабочий, вы можете вместо этого купить эти предметы. Приличная электрическая торцовочная пила потребительского класса стоит от 150 до 200 долларов (см. Пример на Amazon), а гвоздезабиватель для чистовой обработки стоит дополнительно от 100 до 150 долларов (см. Пример на Amazon).

Перед установкой любого типа кожуха необходимо определить, где именно его разместить вдоль дверной коробки. Измерьте и проведите линию примерно на дюйма от внутренней части дверной коробки; линия должна быть на одинаковом расстоянии от рамы по бокам и сверху двери.Эта «откосная линия» будет служить ориентиром для установки внутреннего края кожуха. Четверть дюйма дополнительного пространства необходимо, чтобы дверные петли могли работать.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Резка и установка кожуха будет зависеть от вашего готового проекта.

Фото: istockphoto.com

  • Если вы работаете со скошенной обсадной трубой , просто удерживайте часть кожуха на месте, затем сделайте на ней небольшую отметку карандашом в том месте, где верхняя линия откоса пересекает боковые линии откоса.Используя торцовочную пилу, отрежьте угол 45 градусов в месте маркировки. Прикрепите кожух головки к стене с помощью гвоздезабивателя 18-го калибра, убедившись, что более длинный край находится сверху. Используйте финишные гвозди длиной 1 дюйм, чтобы прикрепить внутреннюю часть к дверной коробке, и гвозди длиной 2 дюйма, чтобы прикрепить более толстый внешний край к несущему каркасу, который находится под стеновой панелью.
  • Теперь измерьте боковые части кожуха относительно установленного кожуха головки. Удерживая части боковой обшивки на месте, сделайте карандашную отметку в месте пересечения внутреннего угла кожуха головки с внутренней стороной боковой обшивки.С помощью торцовочной пилы вырежьте угол 45 градусов, который будет заподлицо с углом кожуха головки. Соедините края боковых частей и головных частей вместе с помощью столярного столярного клея и прибейте боковые части на месте (той же техникой, которую вы использовали для прибивания кожуха головы). По окончании вытрите излишки клея влажной тканью.
  • При установке обсадной трубы стык нет необходимости разрезать уголки на части. Просто установите кожух головки так, чтобы он был на уровне линии откоса в верхней части дверной коробки, а затем закрепите гвоздями.Сделайте прямые надрезы на верхних частях боковых панелей обшивки, чтобы они плотно прилегали к обшивке головы, а также закрепите их гвоздями.
  • При установке декоративных угловых блоков (или розеток) сначала прикрепите их к стене с помощью гвоздильного пистолета. Затем разрежьте кожух головки и боковую обшивку, чтобы они плотно прилегали между блоками, и прикрепите их к стене с помощью гвоздей.

Домовладельцы могут создавать более сложные дверные коробки, добавляя несколько элементов отделки над оригинальной обшивкой.Общее эмпирическое правило при построении кожуха головы - добавлять все более широкую отделку по мере того, как вы поднимаетесь по стене. Практически любую обрезку можно наложить слоями, чтобы создать желаемый вид; рассмотрите возможность использования поручней для стульев, карнизов для кроватей или вогнутых карнизов. Плотники-профессионалы часто используют коронную лепнину на самом верху сборного кожуха для создания уникального декоративного вида.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Как легко установить дверную отделку, как Pro

Вы когда-нибудь видели потрясающий дизайн дверной обшивки, который заставлял вас поверить в то, что только профессионал может сделать ее такой гладкой?

Если вы только что установили новую дверь или собираетесь изменить существующую дверную обшивку по причинам, связанным с эстетикой, прочитайте эту статью до конца, чтобы узнать, как установить дверные обшивки, как лучшие профессионалы.

До сих пор вы, вероятно, думали, что вам нужно уметь разбираться в дверных накладках, прежде чем вы сможете их профессионально установить. Многие люди, которые разбирались в тонкостях установки, в какой-то момент тоже так думали.

В конце концов выяснилось, что это все миф, потому что процесс установки не так сложен, как казалось.

Разновидности дверной накладки

Вы должны знать свою отделку и уметь определять, что подходит для вашей двери.Выбор правильной и наиболее подходящей планки поможет сделать установку более профессиональной. Ниже представлены различные дверные обшивки, имеющиеся на рынке.

  • Декоративный багет
  • Кожух
  • Рельс для картин
  • Бухта
  • Дентил
  • Плинтус и плинтус в стиле
  • крон
  • Обвязка для стульев
  • Яйцо и дротики

Это различные дизайны, из которых вы можете удобно выбирать. Выбирайте идеальный дизайн, который будет соответствовать вашей модной сущности.

Подготовка двери к установке отделки

Перед установкой дверной обшивки вам необходимо подготовить дверь, провести тщательную проверку и привести себя в порядок.

Убедитесь, что зазоры между стеной и дверными косяками (дверной коробкой, к которой крепятся дверные петли и где бы ни использовались защелки) были закрыты или перекрыты. Нет другого идеального способа сделать это без формовки (которая также широко известна как кожух).

Корпус может быть формованным или плоским, в зависимости от вашего выбора.Ножки и головка кожуха могут встречаться в верхней части двери в косом или стыковом соединении.

Угловое соединение - это торцевая часть двух формованных деталей (срезанных под углом 45 градусов), которые соединяются вместе, образуя квадратную кромку. В то время как стыковое соединение - это место, где квадратные концы двух молдингов встречаются под углом 90 градусов друг к другу.

Когда вы устанавливаете дверные обшивки, вы хотите, чтобы ваша обшивка сидела ровно, а головное соединение должным образом пересекалось. Для этого необходимо, чтобы косяк и поверхность стены находились под прямым углом друг к другу.Еще важнее обратить на это должное внимание в верхней части двери, где лежат стыки.

Вы можете проверить это, поднеся линейку к стене. Слегка вытяните линейку, пока она не дойдет до косяка. Достаточно лишь слегка касаться края.

Если собираетесь красить обшивку, то косяк можно оставить как есть. Если вы хотите правильно прибить обшивку, сначала прибейте ее к косяку, а затем вставьте конические прокладки в небольшой зазор между стеной и задней частью кожуха в тех точках, где вы прибиваете гвоздями.Прокладки не позволят гвоздям вывести корпус назад под любым углом.

По окончании процесса забивания гвоздей следует осторожно обрезать прокладки и кожух острым ножом. Затем тщательно заделайте шов малярным герметиком для хорошего процесса установки.

Вы также можете выполнить следующие действия, чтобы подготовиться к установке дверной обшивки;

  • Подобрать необходимые инструменты для установки
  • Сделайте расчет и приблизительную оценку количества обрезков, которые вам понадобятся для завершения установки.Купите немного больше вашей оценки
  • Для точных пропилов используйте угловую пилу для сложных углов
  • Ознакомьтесь с различными концепциями
  • Обязательно покрасьте облицовку непосредственно перед установкой. Таким образом, вы сэкономите время и нервы, когда начнете установку
  • .

Инструменты для установки дверных накладок

Для достижения оптимальных результатов необходимо использовать лучшие инструменты. Когда дело доходит до установки дверных обшивок, некоторые предлагаемые инструменты неэффективны.Таким образом, мы составили подробный список правильных инструментов, которые сделают весь процесс установки намного проще, чем вы читали или вам говорили раньше.

Итак, вот они:

  • Молот
  • Аккумуляторный гвоздезабиватель
  • Приспособление для установки накладки на коронку
  • Набор гвоздей
  • Нож
  • Торцовочная пила для обрезки дверных планок нужной длины
  • Инструмент для измерения обрезки для правильной установки углов шарниров под углом 45 градусов
  • Поиск шпильки
  • Переносной воздушный компрессор для гвоздезабивателя
  • Пылесос для удаления пыли с обрезного инструмента
  • Головоломка
  • Блок-плоскость
  • Квадрат комбинированный
  • Хомуты под углом
  • Настольная пила
  • Ленточная шлифовальная машина
  • Карандаш
  • Материалы
  • Подвесная дверь
  • Шайбы
  • Клей плотницкий
  • Гвозди для отделки 4d, 6d и 8d или 1 ½ дюйма., 2 дюйма, 2 ½ дюйма и гвозди калибра 15

Пошаговое руководство по установке дверной планки

Вы готовы начать установку, как только у вас будут все необходимые инструменты. И приготовьтесь ко всему, что вам нужно знать, чтобы продолжать идти.

Простые методы, описанные ниже, помогут вам легко установить дверные обшивки на профессиональном уровне.

1. Начните с покраски отделки

    Покраска или окрашивание дверных обшивок с самого начала избавит вас от стресса и времени, которые связаны с этим после установки.В равной степени это позволит вам эффективно покрыть каждую часть отделки по своему вкусу и придать установке аккуратный вид.

    Процесс покраски очень прост, вам просто нужно нанести на дерево грунтовку и покрасить ее в наиболее предпочтительный цвет.

    Вы также можете использовать ткань или тряпку для очистки дерева с помощью кондиционера для дерева или морилки и полиуретанового герметика, при этом вы должны убедиться, что каждое покрытие высохнет, прежде чем наносить следующее покрытие для других слоев отделки.

    2. Отрежьте обшивку по размеру вашей двери

    Это может быть достигнуто, если вы возьмете сантиметровую ленту, чтобы измерить области по краю двери, а затем примените торцовочную пилу, чтобы обрезать планку до размера, который вы измерили.

    3. Используйте столярный клей для соединения планок

    После измерения используйте столярный клей, чтобы соединить края каждой дверной обшивки вместе, положив их на пол.Это должно дать вам точную форму вашей двери, когда вы это сделаете.

    4. Установите трим

    Этого шага можно достичь, просверлив небольшое пилотное отверстие в верхней части трима и вставив в него винт.

    Подойдите к противоположному углу накладки и используйте пистолет для чистовых гвоздей, чтобы вбить в него чистовой гвоздь. Затем прибейте все остальные части обивки, чтобы они идеально подходили к вашей двери. Вот и все! Вы профессионально установили дверную обшивку!

    Взять домой

    Установить дверную обшивку не так сложно, как может показаться.Это может быть довольно просто, если вы сможете эффективно использовать информацию, которую мы предоставили в этой статье.

    Мы обнаружили, что многие методы не говорят сами за себя. Вот почему мы упростили для вас вещи, предоставив это полное и исчерпывающее руководство.

    Установка дверной коробки | HowToSpecialist

    Эта пошаговая статья посвящена установке дверной коробки . Установка дверной коробки - увлекательный и простой проект своими руками при условии, что у вас есть подходящие инструменты и материалы.Перед тем, как приступить к монтажу дверной обшивки, следует внимательно измерить периметр двери. Тем не менее, покупая дверную обшивку, следует обратить внимание на следующий аспект: следует приобрести две длинные планки для боковых косяков и более короткую для передней двери.

    Кроме того, мы рекомендуем покупать предварительно окрашенную дверную коробку, так как она придаст вашей двери профессиональный вид. Мы не говорим, что невозможно покрасить дверную коробку самостоятельно, но, исходя из нашего опыта, мы утверждаем, что получить такую ​​же отделку по сравнению с предварительно окрашенной отделкой сложно.Кроме того, покупая дверную коробку, необходимо проверить, достаточно ли широкая обшивка, чтобы скрыть пространство между косяком и деревянными стойками.

    Для фиксации дверной коробки необходимо использовать финишные гвозди, так как они практически незаметны для человеческого глаза и легко заделываются. Поэтому, покупая ногти в местном магазине поделок, убедитесь, что вы покупаете гвозди с маленькими головками и очень тонкими.

    Если вокруг дверного зазора установлены плинтусы, их следует временно снять, чтобы можно было установить дверную коробку от пола до дверной головки.После того, как вы установили дверную коробку, вы можете закрепить плинтусы на оставшемся месте.

    Сделано по плану

    Для установки дверной коробки необходимо:

    Материалы

    • Обшивка двери
    • Гвозди отделочные

    Инструменты

    подсказки

    • Для точных угловых стыков используйте торцовочную пилу

    Время

    Установка обшивки двери

    Материалы и инструмент для изготовления дверной коробки

    Установка дверной коробки несложная и трудоемкая, если использовать подходящие материалы и инструменты.Следовательно, помимо самой дверной коробки, вам также понадобятся спиртовой уровень, молоток, торцовочная пила и 20-30 гвоздей для отделки.

    Обшивка двери должна соответствовать дизайну и цвету межкомнатной двери, следовательно, вы должны выбрать ту, которая соответствует вашим потребностям и вкусам.

    Корпус измерительной головки

    Первым этапом установки дверной обшивки является нанесение линий разреза на обшивке головы. Следовательно, вы должны использовать спиртовой уровень поверх верхнего кожуха, чтобы убедиться, что он выровнен.Кроме того, вы должны разместить кожух примерно на 1/2 дюйма от нижней части дверной перемычки.

    Сделайте одну отметку на одной стороне кожуха сразу над угловым стыком дверного косяка.

    Распил дверной планки торцовочной пилой

    Затем вы должны использовать торцовочную пилу, чтобы разрезать дверную коробку под углом 45º. Убедитесь, что лезвие торцовочной пилы находится точно над отметкой, иначе вы получите неправильный разрез. Мы рекомендуем делать резку постепенно, иначе придется шлифовать кромку.

    При работе с торцовочной пилой необходимо использовать защитные очки, чтобы избежать возможных травм. Кроме того, убедитесь, что торцовочная пила зафиксирована в нужном положении, иначе она может сдвинуться во время процесса.

    Разметка линии отреза на обшивке двери

    После того, как вы сделали разрез под 45º, вы должны сделать отметку на противоположной стороне. Хотя можно сделать оба разреза с самого начала, мы рекомендуем вам поступить таким образом, поскольку это намного безопаснее (сделав оба разреза одновременно, вы можете значительно упростить ошибку).

    Убедитесь, что вы используете спиртовой уровень поверх литья, иначе ваши суставы не будут идеальными.

    Установка дверного кожуха головки

    После того, как вы сделали пропил с помощью торцовочной пилы, закрепите отливку, забив несколько чистовых гвоздей. Убедитесь, что вы используете молоток и пару гвоздей, чтобы закрепить верхнюю отливку на месте. Рекомендуем не стучать по ногтям окончательно, а выпустить 1/4 их.Таким образом, если боковые отливки не подходят, вы сможете без проблем их снять.

    Забивая гвозди, следите за тем, чтобы не повредить косяк.

    Маркировка облицовки боковой двери

    Далее необходимо установить боковые отливки. Следовательно, используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что он вертикальный, и сделайте отметку, чтобы отрезать его под углом 45 °. Для получения красивого внешнего вида не оставляйте зазоров между боковым кожухом и полом. Если кожух не касается пола, скрыть этот зазор очень сложно.

    Важно оставить одинаковое пространство вокруг дверного косяка со всех сторон, иначе вы не сможете правильно выполнить угловые стыки.

    Убедиться, что дверной косяк закреплен по вертикали

    После того, как вы сделали разрез под 45 °, пора установить его на место, чтобы проверить, правильно ли он выровнен. Кроме того, вы также должны использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что отливка ровная. Как вы можете заметить на этом изображении, отливка не имеет ровных всех сторон, поэтому вам следует уделять внимание при выполнении разрезов.

    Работайте с терпением, чтобы избежать ошибок в процессе. Если вы установите торцовочную пилу под углом 45º и произведете точные измерения, вы сделаете работу профессионально.

    Крепление дверной коробки чистовыми гвоздями

    Для крепления отливки боковой двери вбивать чистовые гвозди через каждые 10-15 дюймов. Вставляя гвозди, используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что отливка ровная. Чтобы правильно закрепить обшивку, можно вставлять гвозди как в дверной косяк, так и в деревянные шпильки.

    Обшивка двери своими руками

    На этом изображении вы можете увидеть, как выглядит дверная коробка после того, как вы установили 2/3 дверной коробки. Как видите, установка дверной коробки кардинально меняет внешний вид ваших дверей и добавляет индивидуальности вашему дому.

    На рынке так много вариантов, что вы можете найти дверное литье, соответствующее вашим потребностям и вкусам. По нашему опыту, если дверь установлена ​​правильно, лучше установить литье прямо на дверной косяк, чем разрезать их и соединить между собой.

    Установка дверной коробки

    Затем вы должны продолжить установку дверной коробки с другой стороны двери, используя те же методы, которые описаны выше. Вбивать чистовые гвозди через каждые 10-15 дюймов вокруг дверной коробки, иначе могут остаться зазоры между дверной литой и косяком.

    После того, как вы вставили финишные гвозди, вы могли бы посчитать их слишком заметными. В этой ситуации вы можете заделать их хорошим герметиком под покраску.После того, как герметик высохнет, вы можете покрасить маленькие точки в цвет, похожий на цвет дверной коробки.

    Умный наконечник: Не вставляйте более 10 гвоздей с каждой стороны дверного литья, иначе вы не сможете удалить его при замене дверцы.

    Спасибо, что прочитали нашу статью об установке дверной коробки , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Пожалуйста, поделитесь нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

    Как установить плинтусы и дверные коробки | Руководства по дому

    Плинтусы и дверные коробки имеют похожие методы установки. Частично это связано с тем, что оба приложения могут использовать один и тот же продукт: литье 5/8 на 2 1/4 дюйма. Его можно назвать либо кожухом, когда он применяется вокруг двери, либо плинтусом, когда он применяется к полу, но это одно и то же. Все, что действительно нужно для установки плинтуса или дверной коробки, - это торцовочная пила и какой-нибудь пистолет для гвоздей.

    Плинтус

    Измерьте расстояние между двумя стенами. Поверните торцовочную пилу на 45 градусов. Неважно, в каком направлении.

    Поместите плинтус на упор торцовочной пилы. Он должен быть обращен к вам самой толстой стороной вниз. Включите пилу и обрежьте конец молдинга. Измерьте расстояние от острого конца вниз по карнизу и отметьте его, используя размер стены.

    Поверните нож в другую сторону. Вырежьте молдинг, используя длинную точку в качестве меры.Теперь у вас должна получиться цельная лепнина с двумя внутренними углами.

    Положите лепнину на пол толстой стороной вниз в пространство между двумя стенами. Забейте молдинг гвоздями и гвоздями на 1 1/4 дюйма. Располагайте гвозди через каждые 12 дюймов, на расстоянии 1 дюйма от пола.

    Измерьте расстояние от одного скошенного конца до внешнего угла стены. Установите торцовочную пилу напротив торца на конце лепного украшения. Вырежьте внутренний скос на лепнине, используя длинный конец скоса.Используя размер, поверните полотно для торцовочной пилы в другую сторону и разрежьте лепнину, только на этот раз обрежьте ее до короткой точки скоса. Таким образом, у вас будет внутренняя митра на одном конце и внешняя митра на другом конце.

    Положите молдинг на пол. Совместите митры на обеих частях. Прибейте вторую деталь лепнины к стене так же, как и раньше.

    Обрежьте и прибейте все последующие детали таким же образом. Отмерьте и отрежьте подходящие митры. Прибейте его и продолжайте движение по комнате, пока не встретите место, с которого вы начали.

    Облицовка двери

    Измерьте расстояние от пола до верха дверного косяка. Вычтите 1/4 дюйма из измерения.

    Отрежьте левый и правый угол наклона на двух кусках обшивки, измерив его по короткой части угла - один для левой стороны двери и один для правой.

    Поместите кусок лома толщиной 1/2 дюйма на пол перед обеими сторонами дверного косяка. Поставьте части на блоки лицом к вам, плашмя на дверном косяке. Удерживайте кожух от края дверного косяка на 1/4 дюйма.Это сделано для того, чтобы обеспечить знакомую видимость почти при установке всех дверных коробок.

    Прибейте обшивку к сторонам дверного косяка, используя уровень, чтобы сделать их идеально вертикальными, сохраняя при этом расстояние в 1/4 дюйма между краем дверного косяка и краем дверного косяка. Используйте гвоздодер и гвозди диаметром 1 1/4 дюйма, расположенные на расстоянии 8 дюймов друг от друга.

    Измерьте расстояние между длинными концами митров, торчащими прямо вверх. Вырежьте кусок молдинга, чтобы он поместился там, используя длинные точки в качестве размеров.

    Поместите горизонтальную часть кожуха на место в верхней части дверного косяка. Прибейте его так же, как вы делали вертикальные детали. Удалите обрезные блоки из-под вертикальных частей.

    Интеграция

    Если возможно, сначала установите дверной кожух.

    Отмерьте плинтус и отрежьте квадрат в месте его соединения с дверной коробкой.

    Сформируйте и закруглите концы столько, сколько необходимо, чтобы скрыть любые необработанные края в местах стыка плинтуса с дверной коробкой.Используйте шлифовальный блок для ручной шлифовки, чтобы придать форму концу, перекатывая его по концу перпендикулярно краю, чтобы получился красивый ровный валик на конце.

    Наконечники

    • Для готовой обшивки и плинтуса заполните отверстия замазочным мелком.
    • Для незавершенного покрытия и плинтуса используйте шпатлевку для дерева и отшлифуйте ее после высыхания.
    • Для наилучшего прилегания митров сначала обрежьте их немного длиннее и установите насухо. Если вам нужно немного изменить угол обзора, сделайте это сейчас.

    Предупреждения

    Writer Bio

    Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работал в жилищном строительстве с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

    Как установить Easy Door Trim

    Новая дверная обшивка - недорогой способ придать любой комнате свежий вид. В этом проекте, который займет у вас около часа, мы расскажем, как установить базовую дверную обшивку.

    Вот что вам понадобится для выполнения этой задачи:

    ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

    • Рулетка
    • Комбинированный квадрат
    • Торцовочная пила
    • Клей для дерева
    • Аккумуляторный гвоздь калибра 16 и 18
    • Пробойник для молотка и гвоздя
    • 1 ″ x 4 ″ Дерево
    • 1 ″ x 2 ″ Дерево
    • Шпатлевка
    • Гвозди 1 1/4 дюйма (для калибра 18)
    • Гвозди для окончательной отделки 2 дюйма (для калибра 16)
    • Или 3-х и 4-х мерные гвозди для финишной обработки

    Когда вы беретесь за эту задачу своими руками, обязательно вооружитесь с надлежащим защитным снаряжением.На протяжении всего видео мы будем предупреждать вас о когда вы должны и не должны использовать защитное снаряжение.

    ШАГ ОДИН

    Раскрытие макета. Обшивка двери немного отведена от край дверцы заедает. Эта область, обычно около четверти дюйма, называется раскрывать. Если вы заменяете ранее существовавшую обсадную колонну, откос уже будет выложил. Если вы устанавливаете кожух впервые, задайте комбинацию квадрат до четверти дюйма и нарисуйте линию сверху и по бокам двери.

    ШАГ ВТОРОЙ

    Измерьте и отрежьте боковую обшивку. Измерьте варенье с одной стороны от пола до раскрытия, затем сделайте квадратный надрез на одном конце вашего литье. Перед установкой проверьте посадку. Возможно, вам придется отрегулировать один или оба боковые кожухи слегка для надежной посадки. Если вы используете гвоздезабиватель, закрепите с 18-м калибром, двухдюймовые гвозди в пробки и шпильки. Для боковых кожухов начните прибивание гвоздей в верхней части, выпрямление молдинга по мере продвижения вниз, затем повторить, чтобы подогнать другую сторону.

    ШАГ ТРЕТИЙ

    Оболочка режущей головки. Чтобы определить размер вашей головки, Измерьте расстояние от внешней стороны одной боковой детали до внешней стороны другой, затем обрезать по ширине. Если вы хотите создать возврат, чтобы скрыть торцевую шероховатость, сделайте обратную обрезку деталь на обоих концах под углом 45 градусов. Если вы хотите оставить их как То есть, отрежьте кусок под углом 90 градусов, повторяя любые колпачки или нижние части. В этом случае мы добавили верхнюю крышку, но без деталей под ней.

    ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ

    Создание возвратов.Вырежьте кусок под углом 45 градусов. достаточно длинное дерево, чтобы его можно было безопасно распилить. Переверните и сделайте прямой надрез там, где угловой срез встречается с тыльной стороной доски. Закрепите возврат на месте с помощью клей, убедившись, что текстура древесины совпадает.

    ШАГ ПЯТЬ

    Сборка кожуха головки блока цилиндров. Как только все будет готово, соберите кожух головы, прибив одну за другой верхнюю крышку к вашей один за другим. Убеждаться концы на одном уровне. Скрепите вместе и, используя гвоздодер 18 калибра, закрепите одним и гвозди на четверть дюйма каждые шесть дюймов.С.

    ШЕСТЬ ШАГ

    Установить кожух головки. Поместите кожух головки вдоль Раскройте линию, убедитесь, что она ровная, и закрепите гвоздем 16 калибра.

    ШАГ СЕДЬМОЙ

    Заполнить отверстия от гвоздей. Нанесите немного шпатлевки на каждый гвоздь. отверстие. Когда полностью высохнет, отшлифуйте его абразивным блоком или зернистостью 100. наждачная бумага. Ваша установка завершена. Сделайте шаг назад и полюбуйтесь своей новой дверью отделка.

    Наконечники для окон и дверей

    Pro Moves для быстрой и точной обсадной колонны

    Вы когда-нибудь были впечатлены навыками профессионалов? Я люблю смотреть профессиональный хоккей, наверное, потому что три раза в неделю играю в местную лигу.Хотя я кое-что узнал, наблюдая за НХЛ, я никогда не смогу приблизиться к тому, чтобы соответствовать их скорости и точности на льду.

    Когда дело доходит до дверных и оконных коробок, вы можете научиться навыкам, сопоставимым с профессиональными плотниками, что значительно повысит вашу скорость и точность. В доме с 20 дверями и 20 окнами потребуется 200 отдельных кусков обшивки для внутренней отделки. Это 200 досок, которые нужно будет измерить, разрезать, подогнать, приклеить и прибить гвоздями.

    Плотники-профессионалы должны найти эффективные способы выполнения этой работы. Возможно, у вас нет планов стать профессиональным плотником, но вы можете извлечь выгоду из профессиональных советов по подготовке обсадной трубы, многократной резке, последовательной последовательности гвоздей и точной регулировке.

    Отбейте гипсокартон, выступающий за дверной косяк оконной рамы. Будьте осторожны, чтобы не повредить косяк и не выходить за границы места установки кожуха.

    Препарат

    Подготовка дверных косяков и оконных рам к обшивке немного варьируется между реконструкцией и новым строительством.Удаляете ли вы гвозди, оставшиеся от старой опалубки, или режете прокладки и забиваете гипсокартон на новом строительном объекте, перед началом работы важно убедиться, что все окна и двери готовы.

    Когда угол обрамления выступает за поверхность стены, можно ожидать, что для регулировки потребуется откатить или отпилить кожух.

    Снимаем с петель все дверцы и откладываем в сторону. Это действительно помогает в подготовке дверных косяков.После отрезания любых выступающих прокладок и забивания гипсокартона (в пределах запланированной облицовки) используйте измерительную колодку, чтобы отметить выступы на косяках дверей и оконных рамах.

    Если угол оконной рамы слегка утоплен, то для работы под углом нужно сделать пропил чуть меньше 45 градусов.

    Составьте список дверей, которые необходимо обшить. Обратите внимание, какие двери являются входными. Поскольку ограничители сконструированы по-разному, наружные двери одинакового размера будут иметь немного разную длину корпуса, поэтому разрежьте их отдельно.

    Используйте калибр с пазом 1/4 дюйма, чтобы отметить выступы на косяках и окружении.

    Составьте также список размеров окна. Часто у вас будет список вырезов деталей для создания обрамления, который можно использовать в качестве справочника для окон. Важно определить, какие окна имеют совпадающие размеры по горизонтали или вертикали.

    Карандашные отметины могут быть тяжелыми на окрашенных проектах, но на натуральном дереве и на проектах с пятнами отметки едва заметны.

    Кратное нарезание

    Возможно, наиболее важным понятием при обшивке более чем пары дверей и окон является то, что длина обшивки обычно повторяется несколько раз. Применяя эту концепцию, профессионал может подойти к столу для торцовочной пилы и за несколько минут разрезать всю опалубку для всего дома.

    Наибольший объем корпусов подходящих размеров можно найти в вертикалях окон и дверей. Например, в нашем доме 20 вертикальных оконных коробов длиной 62 дюйма.Он имеет 40 вертикальных дверных элементов с левым под углом и 40 с правым скосом, которые составляют 83-1 / 2 дюйма.

    С такими числами легко увидеть, насколько рентабельным будет установка упора на столе торцовочной пилы и одновременная резка всех этих деталей. Однако для небольших проектов также может быть полезен производственный подход к обрезке обрезков. Мое практическое правило использования упора на пиле: если у вас есть три или более деталей одинаковой длины, то использовать упор быстрее, чем измерять и отмечать каждую деталь в отдельности.

    Не все эти части можно обрезать до нужной длины. В вашей системе должна быть предусмотрена возможность регулировки для установки оконных и дверных коробок. В компании Oregon Carpenters мы разрезаем все части заголовка (то есть верхние горизонтальные части) для окон и дверей до точной длины. Все остальные получают немного больше места для настройки. В конце концов, это финишная работа, а значит, все дело в точности и качестве. В дальнейшем мы увидим, как обернется эта дополнительная комната.

    Хороший способ получить приблизительную длину обсадной колонны - это прибавить ширину обсадной колонны в два раза.В этом случае обсадная труба 2-1 / 4 дюйма требует примерно 5 дюймов дополнительного материала для изготовления митров. Примерно на 34 дюйма.

    Чтобы применить концепцию, состоящую из нескольких частей, сделайте грубую обрезку заготовки, немного превышающей размер, чтобы сделать все части заголовка для вашего проекта. Хотя это кажется довольно простым, я видел, как новички неправильно разрезали много материала. Убедитесь, что вы отрезали кусочки достаточно длинной, чтобы соответствовать ширине оболочки. Например, для кожуха размером 2-1 / 4 дюйма требуется коллектор, который на 5 дюймов длиннее, чем размер двери.Для двери шириной 30 дюймов требуется горизонтальная часть кожуха, длина которой не менее 35 дюймов. Тем не менее, не обрезайте это так близко при черновой обработке материала; 36 дюймов - более безопасная ставка.

    Обрезав все части жатки до нужной длины, отрежьте под углом 45 градусов на одном конце всех частей. Поднесите одну деталь к ближайшей двери и удерживайте ее так, чтобы короткий конец митры совпал с открытой меткой. Отметьте нижний край детали кожуха на другой открытой отметке и верните деталь к пиле.

    Убедитесь, что вы разрезаете второй угол под углом в направлении, противоположном существующему пропилу, совместите отметку с пропилом (или лазерным лучом) на соответствующей стороне лезвия и обрежьте жатку по длине. Это ваша часть заголовка шаблона для всех совпадающих заголовков. Проверьте его длину на подходящих дверях или окнах, чтобы убедиться, что он будет работать.

    Используйте заголовок шаблона для установки упора на пилу. Зафиксируйте пильную головку вниз, поместите кусок напротив полотна и вдоль ограждения. Зажмите, прибейте или затяните стопор против острого конца на другом конце детали.Отрежьте оставшиеся совпадающие части жатки, сначала сделав надрез под углом 45 градусов на том же конце, что и ваш упор (например, слева, если упор находится слева), а затем используя этот надрез напротив упора, чтобы разрезать другие. Каждую деталь отделки поместите рядом с дверью или окном, где она будет установлена.

    Первая голова

    Прибейте все части заголовка, начиная с гвоздезабивателя 18-го калибра, используя 1-1 / 4-дюймовые шпильки. Совместите один конец с отметкой, а затем прикрепите его к дверному косяку или обрамлению окна.Выровняйте другой конец и тоже прибейте. Гвоздями через кожух в косяк или через каждые 8 ​​дюймов.

    Прикрутите все коллекторы с помощью пистолета 18-го калибра с 2-дюймовыми гвоздями или гвоздезабивателя 16-го калибра с гвоздями от 1-3 / 4 до 2-1 / 2 дюймов. Задние гвозди проходят сквозь обшивку у внешнего края, через гипсокартон и в каркас. Расстояние между задними гвоздями должно составлять примерно 16 дюймов. Это важный шаг. Установка заголовка и прибивание гвоздей дает вам прочную деталь для регулировки оставшихся частей кожуха и предотвращает разрушение митры, что может произойти, если позже будут добавлены задние гвозди.

    Нет необходимости маркировать оболочку при обрезке до приблизительной длины. Зацепите ленту за один конец и перемещайте деталь до тех пор, пока отметка на ленте не будет почти совмещена с отметкой пропила на столе пилы. Вертикальное перемещение

    С установленными жатками теперь вы можете измерять триммеры (вертикальные части), не забывая при этом, что резка состоит из нескольких частей. Двери в местах, где будет укладываться ковровое покрытие, можно обрезать так, чтобы они находились немного выше черного пола.Если готовая поверхность пола находится на своем месте, немного отрежьте вертикальные поверхности (1/4 дюйма), чтобы можно было регулировать угол наклона. Триммеры можно держать подальше от дверного косяка внизу, когда вы проверяете угол наклона. Только верхние 2 фута или около того должны быть выровнены с дверным косяком, когда вы проверяете и регулируете угол наклона. Если первые 2 фута, отходящие от митры, выглядят хорошо, вы можете натянуть оставшиеся на линию, когда прибиваете гвоздь.

    Удерживайте короткую часть первого скоса на вертикальной метке фаски, отмечая короткую точку другого конца.

    Вертикали окон также следует обрезать немного длиннее. Фактически, вы можете сэкономить время, оставив нижний обрезной квадрат, пока вы не проверите и не отрегулируете угол наклона.

    Заклепка коллекторов обеспечивает фиксированную точку для регулировки углов и предотвращает раскрытие стыка.

    Вырежьте все вертикали и поместите их возле двери или окна, где они будут установлены. Проверьте каждый угол наклона и при необходимости отрегулируйте перед обрезкой вертикалей до нужной длины (при необходимости).

    Чтобы быстро и точно вырезать несколько частей, используйте первую часть в качестве выкройки.Зафиксируйте пильную головку и приложите первый косой пропил к пиле. Убедитесь, что деталь упирается в упор пилы, и закрепите упор на опоре.

    Один из лучших способов точной регулировки угла наклона - имитировать зазор, который вы видите у двери или окна, с пильным полотном на столе. Это особенно полезно, когда длинная точка соприкасается, а в короткой есть промежуток. Верните деталь к пиле, зафиксируйте головку вниз и слегка поверните угол наклона пилы, чтобы зазор между полотном пилы был похож на тот, который вы видели напротив детали жатки на вашем проекте.Зафиксируйте регулировку угла наклона пилы.

    Дубликаты деталей изготавливаются путем прижатия длинной вершины первого пропила к упору и отрезания второго угла.

    Сделайте две отметки на косом срезе на конце, где зазор является наибольшим. Когда эти следы исчезнут, вы сделали достаточно разреза, чтобы убедиться, что угол наклона был изменен по всей длине разреза. При необходимости сделайте несколько проходов пилой, чтобы можно было подкрасться к пропилу, не отрезая слишком много.

    Нанесите полоску столярного клея по краю реза.

    Вернитесь к двери или окну, проверьте митру еще раз. Если все в порядке, отметьте отрезок по длине. На окнах это означает перенос фаски на другом конце детали на кожух. Для дверей вы можете перевернуть деталь, поставив длинную точку на полу и отметив, где верхний край перемычки пересекает край обшивки. Вырежьте квадрат по отметке.

    Оставьте нижнюю горизонтальную часть напоследок.

    Теперь вы готовы приклеить и прибить вертикальные детали на место. Проведите полоску столярного клея по заднему краю косого пропила и соберите соединение в его окончательном положении. Сожмите митру, забивая первые несколько дюймов в косяк или окантовку окна. Если деталь кожуха немного деформирована, так что нижняя часть отходит от дверного проема, заколите деталь ближе к верху, прежде чем прибивать кожух к косяку.

    Нарисуйте митры на каждом конце, проверяя угол наклона на другом конце нижней горизонтальной детали.

    Продолжайте прибивать обшивку к косяку или обрамлению окна, за исключением нижних 1-1 / 2 фута правой вертикальной детали на окнах. Оставьте эту часть незакрепленной до тех пор, пока нижняя горизонтальная часть не совместится с ней. Прибивая вертикали, обращайте внимание на выступ на косяке или окружении, чтобы он оставался равным 1/4 дюйма. Теперь вы прорабатываете любые деформации или скручивания, которые есть в вашем куске кожуха, и придаете ему соответствие прямым линиям дверного косяка или окантовки окна.

    Этот горизонтальный кусок вырезан аккуратно.Правую вертикаль нужно сместить немного вправо, чтобы выровнять внутренности митров, что также сделает откосы правильными.

    Теперь вырежьте нижние горизонтали для оконной рамы. Разрежьте кусочки в несколько раз, но прибавьте к длине примерно 1/4 дюйма. Сначала проверьте угол наклона на левом конце и отрегулируйте. Проверьте угол скоса на правом конце и при необходимости отрегулируйте, но оставьте пилу установленной под отрегулированным углом. Если скос выглядит хорошо, перенесите правую метку на кожух и обрежьте ее по длине, используя отрегулированный угол на пиле.

    Наше окно в рамке для картин готово к шпаклевке, герметизации и окраске.

    Приклейте митры с обоих концов и прибейте левую половину горизонтальной детали нижнего окна на место. Соедините правую митру, перемещая горизонтальную часть вверх или вниз, а вертикальную часть влево или вправо, пока митра не будет выглядеть хорошо, и закончите прибивание обеих частей.

    Отделка 45 Столярное приспособление

    Новый удобный новый Trim 45 от

    Milescraft - это инструмент для разметки и измерения, позволяющий избавиться от догадок при столярных работах.Уникальный регулируемый откос инструмента позволяет вам установить откос по вашему выбору от 1/8 до 1/2 дюйма с шагом 1/8 дюйма. Отрегулируйте откос ровно настолько, чтобы покрыть старые линии краски новой обрезкой, или установите жирный откос для толстых теневых линий. Пазы для рулетки Trim 45 расположены для удобного и точного измерения, а магниты из редкоземельных металлов удерживают рулетку на месте. Установите Trim 45 в углу, используя встроенные отверстия для гвоздей, и измеряйте большие расстояния в одиночку. Кроме того, встроенные штифты позволяют измерить длину отделки, не теребя рулетку в неудобном углу.

    Нет лазера? Заклейте это клейкой лентой!

    Установите кусок изоленты и обрежьте его пилой, чтобы получить точную отметку пропила. Вы можете совместить метку на корпусе с правильным краем зазора, чтобы ускорить процесс выполнения точных разрезов.

    Перекрыть зазор между пропилом на пиле куском изоленты.

    Разрежьте клейкую ленту.

    Совместите метки от разреза на правильном крае ленты.Нанесение отметки на другую сторону приведет к сокращению заготовки за счет пропила пильного полотна.

    Этот метод дает результаты, достаточно точные, чтобы разделить ширину карандашной отметки.

    Разрыв в длинной точке - сверните его

    Зазор в длинной части скоса, вероятно, означает, что косяк или обрамление немного выходят за пределы поверхности стены. Фактически это создает составной угол. Вы можете наклонить составную торцовочную пилу, чтобы сделать небольшой обратный пропил, а также отрегулировать угол.Однако обычно я оставляю пилу на отметке 45 и раскатываю деталь.

    Если угол наклона не подходит, обратите внимание, где зазор больше всего.

    Отметьте конец детали значком «X», чтобы указать, где нужно убрать материал, и надрезы, чтобы убедиться, что новый угол разрезает деталь полностью.

    Зазор в длинной точке обычно можно исправить, раскатывая деталь на пиле, что дает составной угол.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *