Как уплотнить входную металлическую дверь: Уплотнители для входных дверей и их виды. Как уплотнить входную металлическую или деревянную дверь – все нюансы технологии

Уплотнитель для дверей. Варианты, выбор, и порядок самостоятельной установки

Уплотнители для дверей: грамотный подбор и сфера использования

Уплотнители относятся к изделиям узкого назначения, поэтому разные виды отличаются друг от друга лишь незначительными деталями. Тем не менее, зная и учитывая небольшие, но важные нюансы, покупателю будет проще всего найти оптимальный вариант.

Общепринятая классификация подразумевает разделение материала, из которого изготавливается уплотнитель, по:

• размерам
• назначению
• виду

Останавливаясь на геометрических параметрах, стоит отметить, что важнейшее значение имеет ширина и толщина модели. Когда речь идет о назначении, подразумевается определенный тип дверей, для которых подходит данная модель.

К примеру, образцы, предназначенные для установки на деревянных дверях, отличаются от своих «собратьев», изготовленных для монтажа на металлических дверях. Разница между этими двумя моделями незначительная, но принципиальная, поэтому они не могут считаться взаимозаменяемыми.

Пластик для дверных откосов и высота проема

Самостоятельная обшивка двери

Отделывать дверные откосы помогает пластик. Сэндвич-панели очень просты в использовании, они легкие и экологически чистые. Для того, чтоб использовать пластик нужно запастись следующим элементом:

• Пластик – панель лучше использовать толщиной в 1 см
• Шуруповерт и саморезы
• Силиконовый герметик, который можно подобрать под цвет отделочного материала
• Стусло и декоративные уголки
• Ножовка

Обшивка откоса изнутри своими руками, происходит по такому принципу:

1. Для начала нарезается пластик – для этого производятся замеры: высота и ширина
2. Верхний элемент крепится с помощью саморезов
3. Уже после этого устанавливаются боковые части
4. Когда облицовка завершена, остается только установить декоративные уголки и все швы замазать с помощью герметика

Не только железную дверь, точнее ее откосы можно оформить с помощью пластика. Пластик имеет много цветовых решений, в том числе и под дерево, поэтому и деревянную дверь можно оформить этим материалом.

Высота*ширина блока в мм

Дверной проем (ширина) в мм

Обшиваем дверь своими руками

Благодаря этой таблице можно узнать типовые размеры и после этого изготовить, и купить необходимые вам двери. Также благодаря этой таблице становится понятно, насколько ваш проем актуален – ведь возможно его необходимо будет расширить или наоборот сузить. Для самостоятельного оформления полотен всегда следует использовать только качественные материалы. Даже если вы будете выбирать самые дорогие материалы, ваша дверь все равно будет дешевле товара, который продается в специализированных магазинах.

Двери межкомнатные под покраску: чем и как красить полотна

Недавно был в магазине и посмотрев на стоимость дверей немного офигел. Подсчитав расход материалов, понял, что лучше сделаю двери сам. С такой экономией я куплю замок намного качественней, чем предлагают в комплекте с дверью. Большое спасибо за варианты обшивки, материал пригодится!

Все вопросы выяснил, поехал за материалами!

Затеял дома капитальный ремонт со смещением дверей. Долго думал, какие параметры нужно использовать для проемов. Спасибо за таблицу, теперь понимаю из чего лучше выбирать!

Обшил двери и проем ламинатом еще года три назад. Очень доволен, советую всем. Однако если переживаете о прочности и износостойкости, то выбирайте более высокий класс панелей!

Какие бывают уплотнители по назначению?

Пример крепления уплотнителя к деревянной двери

Производители выпускают отдельные дверные уплотнители для установки на входных дверях, межкомнатных, деревянных конструкциях и стеклянных дверях.

С целью достижения самых высоких показателей теплоизоляции и звукоизоляции следует использовать специальную модель, разработанную для конкретного типа дверей. Популярные разновидности:

• Уплотнитель, предназначенный для входных дверей. Чаще всего модель представляет собой трубчатое изделие, обладающее достаточной плотностью и полое внутри. Благодаря толстым стенкам и наличию внутренней полости создаются технические условия для тесного прилегания полотна двери к элементам коробки, образующим раму. Особого внимания заслуживает специальная резина, которая используется для изготовления подобной модели. Она насыщена порами, поэтому эффект сохранения тепла значительно усиливается. При производстве этого вида дверных уплотнителей обычно используется самоклеющаяся основа. Эту особенность одновременно можно назвать и достоинством и недостатком модели. В процессе эксплуатации клеевая прослойка теряет свои свойства, и утеплитель самопроизвольно отстает от полотна двери. Однако подобная неприятность легко устраняется путем приклеивания на нужное место нового изделия.
• Уплотнитель, устанавливающийся на межкомнатных дверях. Требования, предъявляемые к данной модели не столь строги, как к изделиям, предназначенным для монтажа на входные конструкции. В их задачи не входит защита помещения от сквозняков. Для изготовления такого вида утеплителей производители чаще всего выбирают мягкую резину или силикон. Для прикрепления изделий к поверхностям, нуждающихся в отделке, применяются различные способы.
• Уплотнитель для монтажа на пластиковых дверях. Эта модель отличается особой геометрической формой, благодаря которой она легко вставляется в специальный паз, изначально имеющийся на пластиковых дверях. Из-за расположения внутри дверной конструкции уплотнитель практически не подвергается разрушающему воздействию внешних факторов (осадки, перепады температуры, солнечное излучение и т.д.). Модель служит исправно и долго. Данный вариант — универсальный, он одинаково хорошо подходит для установки как на межкомнатных, так и на входных пластиковых дверях. Единственным минусом уплотнителя является его привязка к дверным конструкциям определенного производителя. То есть, если модель выпускается для пластиковой двери конкретной марки, то она не подходит для идентичного изделия другого производителя.
• Уплотнитель, применяющийся для монтажа на стеклянных дверях. Обычно данная модель изготавливается из силикона и обладает своеобразным профильным сечением. Изделие устанавливается очень легко. Его нужно смочить и просто надеть на торец стеклянной двери. После того, как вода полностью высохнет, уплотнитель прочно приклеивается к стеклянной поверхности. Производители предлагают несколько образцов, которые подходят для дверных конструкций, выполненных из стекла. Для стеклянных дверей, изготовленных на каркасе из алюминиевого профиля, применяются такие же уплотнители, как и для пластиковых модификаций.

Расположение уплотнителя на входной двери

Уплотнительная резинка на межкомнатной деревянной двери

На пластиковую конструкцию

Уплотнитель на стеклянную дверь

Достоинства стальных дверей с терморазрывом

Подобное развитие событий было вполне предсказуемым и объясняется тем, что установка входной двери с терморазрывом предоставляет собственникам жилья немалое число преимуществ, в частности:

• Сбережение тепла внутри жилой постройки и надежная защита от холодного воздуха извне. Данной свойство имеет крайне существенное значение для успешной эксплуатации в отечественных климатических условиях;
• Предотвращение промерзания, появления наледи или конденсата, а также других подобных отрицательных факторов, нередко встречающихся при установке стальных дверей с недостаточным уровнем изоляционных параметров;
• Стильный дизайн и эстетически привлекательный внешний вид изделий. Обычно стальная дверь с терморазрывом обладает достаточно серьезной стоимостью, поэтому для потенциальных покупателей важно, чтобы она и выглядела солидно.

Настолько впечатляющие достоинства рассматриваемого типа конструкций являются главной причиной того, что решение устанавливать входную дверь с терморазрывом принимается большим числом владельцев коттеджей, частных домов и квартир. Это позволяет обеспечить им необходимый комфорт проживания в сочетании с необходимым уровнем защищенности обитателей постройки и размещенного в ней имущества.

Из каких материалов изготавливаются дверные уплотнители?

Теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства уплотнителя во многом зависят от вида материала, из которого он сделан. Чаще всего для этих целей используются три вида сырья. Классификация в данном случае выглядит так:

• Резиновый дверной уплотнитель. Модель предназначена для эксплуатации в условиях улицы. Используемый материал — резина. Он оптимально подходит для изготовления уплотнителей, устанавливающихся на уличные двери, так как резиновое изделие довольно длительное время сохраняет первоначальные технические характеристики даже в самых суровых погодных условиях.
• Силиконовый дверной уплотнитель. Силикону сложно тягаться с резиной по эксплуатационным свойствам. Силиконовые модели не спасают даже специальные добавки, подмешивающиеся изготовителем в исходное сырье для улучшения технических характеристик готовой продукции. Попытки производителей сделать их более долговечными не увенчались успехом. Однако изделия отлично подходят для монтажа на межкомнатные дверные конструкции, где они служат исправно и долго.
• Поролоновый дверной уплотнитель. Модель относится к бюджетным вариантам, которые быстро теряют свои потребительские свойства. Случается, что такой уплотнитель не выдерживает даже 2-ух месяцев интенсивной эксплуатации. Температурные перепады, повышенная влажность, загрязнения разрушающе воздействуют на материал. В результате поролон крошится и со временем распадается на мелкие частицы. В домашних условиях с менее агрессивными внешними факторами материал с течением времени уплотняется и уменьшается в объеме, что также негативно отражается на его способности удерживать в одном помещении тепло, запахи и звуки.
• Ворсистая (щеточная) лента. Уплотнитель предназначен для установки на дверях-купе. Его главная задача заключается в защите внутреннего пространства комнаты или шкафа от проникновения пыли. Эта модель скорее выполняет функции герметика, чем обеспечивает теплоизоляцию или звукоизоляцию.

Резиновый уплотнитель

Силиконовый вариант

Из поролона

Щеточная лента

Кожвинил

Наиболее бюджетный вариант для обшивки входной двери. Преимущества кожвинила состоят:

• в многообразии цветов и оттенков;
• в тиснении фактур;
• в невысокой стоимости.

Кожвинил не боится высокой влажности, легко моется, однако подвержен механическим повреждениям и химически неустойчив. Подложка из поролона значительно увеличивает теплоизоляционные качества такой облицовки. К тому же, плоским дверям из дерева можно легко придать рельефную поверхность гвоздями с декоративной шляпкой, что увеличивает эстетичность дверного полотна.

Представленные материалы позволяют обшить входную дверь, изготовленную как из металла, так и из дерева. Они помогают ей внешне преобразиться, стать привлекательнее, гармонично вписаться в общий экстерьер жилища, а также создать дополнительную теплоизоляцию и шумозащищенность. Все эти функции и должна выполнять входная дверь.

Как самостоятельно установить уплотнитель на дверь?

Технология монтажа уплотнителя зависит от типа дверной конструкции. Выделяют два основных вида – самоклеящиеся и пазовые модели. Отдельной группой «стоят» уплотнители, предназначенные для входных дверей и требующие дополнительного использования клея для надежной фиксации на рабочей поверхности. Для их установки обычно подходят силиконовые клеящие составы. Способы монтажа:

• Установка уплотнителя в специальный паз. Процесс не вызовет затруднений даже у новичка в этом деле. Единственная сложность заключается в аккуратной подрезке изделия в районе углов дверного полотна. Некоторые модели оснащены выступом с ершиком, расположенным на тыльной стороне изделия — он просто вставляется в паз. Важно помнить, что такие материалы, как резина или силикон, отличаются склонностью к растягиванию. Это недопустимо при монтаже модели на входную дверь. В ходе прикрепления уплотнителя на нужное место, его нужно немного сжимать. Обрезка выступающих, лишних деталей осуществляется после того, как изделие полностью установлено в паз.
• Установка самоклеящегося дверного уплотнителя. Монтаж выполняется достаточно просто. Важно предварительно хорошо очистить поверхность, на которую в дальнейшем планируется приклеивать изделие. Для лучшей фиксации лучше не только удалить с рабочей поверхности загрязнения и пыль, но также и обезжирить ее. Дальнейшие действия требуют аккуратности и точности. С уплотнителя снимается защитная пленка, и освобожденная поверхность плотно прижимается к нужному месту на дверном полотне. Изделие не следует растягивать. Также не нужно сразу убирать всю защитную пленку. Намного удобнее будет снимать по 10 см, выполняя приклеивание постепенно, работая с небольшими отрезками материала. Оставшаяся часть обрезается обычным ножом.

Пороги на металлических дверях — Дельта ПК

В зависимости от места использования металлические двери могут изготавливаться c различными видами порогов.

Какие виды порогов можно сделать на металлических и противопожарных дверях?

Ответ на этот вопрос вы сможете понять, ознакомившись с вариантами дверей, изготавливаемых нашей компанией.

Двери со стандартным порогом

Это жесткий дверной порог из металлического профиля, имеющий 1 или 2 притвора по полотну. Высота порога – 40мм для простого (однопритворного) короба и 60мм для сложного (двухпритворного) дверного короба.

Двери без порога (с порогом-пластиной)

В тех местах, где через дверь необходимо перемещать грузы с использованием тележек, рохли, погрузчиков и других вспомогательных средств, могут быть установлены двери без порога.

Во время производства на таких дверях вместо порога устанавливается пластина толщиной 1,5-2мм. Эта пластина является временным вспомогательным элементов, для того чтобы соблюсти геометрию изделия.

После монтажа двери вспомогательная пластина может быть демонтирована с помощью ручного электроинструмента. Второй вариант – оставить пластину, закрепив её к полу в нескольких местах.

Важный момент – на дверях без порога (с порогом-пластиной) между низом полотен и полом зазор составляет 7мм (0,7см). При использовании такой двери в качестве уличной рекомендуется предусмотреть дополнительное уплотнение по низу двери.

Допускается так же изготавливать противопожарные двери без порога, при соблюдении размера зазора, соответствующего характеристикам используемого термореактивного уплотнителя.

Двери с автоматически выпадающим порогом

Это разновидность дверей без порога. Один из вариантов герметизации зазора по низу двери – являются специально разработанные автоматически выпадающие дверные пороги.

Эти устройства крепятся в нижней части полотна двери и работают по принципу шторки: на открытой двери они подняты, а при закрывании двери подвижный элемент порога опускается и перекрывает зазор.

Данные механизмы просты и удобны, единственный недостаток – продукция импортная, что сказывается на цене.

Двери с заниженным порогом

В соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001) во вновь проектируемых общественных, жилых и производственных зданиях необходимо учитывать требования для маломобильных групп граждан. В частности, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014м (14мм).

Металлические и противопожарные двери с заниженным порогом полностью соответствуют данным требованиям, и в отличие от дверей без порога имеют более высокие показатели по звуко-, теплоизоляции и воздухопроницаемости.

Так же в некоторых регионах местные власти могут устанавливать свои требования к высоте дверных порогов, что так же может быть учтено при производстве дверей.

Конструкция двери с тремя контурами уплотнения

Главная задача для контуров уплотнения двери обеспечить плотное прижатие полотна к дверной коробке.

Благодаря уплотнителю достигается более тихое закрывание двери, уменьшая силу удара. Это снижает нагрузку на конструкцию и увеличивает срок эксплуатации двери.

Уточняйте про тройной контур уплотнения у наших операторов!

Трехконтурное уплотнение входной двери

Не каждая современная входная дверь может обеспечить тишину в квартире, а также защитить от посторонних запахов с улицы или из подъезда. Использование хорошего утепления в двери будет не достаточно, поэтому для лучшей звукоизоляции в дверях устанавливают контуры уплотнения. Помимо того, что уплотнитель не пропускает запахи, он также обладает высокой тепло- и шумоизоляцией. Во входных дверях чаще используют двойной контур уплотнения, но также популярен уплотнитель из трех контуров.

Трехконтурный уплотнитель широко применяется для установки в противопожарных дверях. Такой вид уплотнения повышает огнезащитные и теплоизоляционные свойства изделий.

Конструкция состоящая из трех контуров устойчива к большим нагрузкам и лучше выдерживает задымление. Кроме того, тройной уплотнитель используют и на обычных металлических дверях. Для обеспечения большей тишины в квартире или офисе такая конструкция будет лучшим вариантом.

Преимущества трехконтурного уплотнения

Для дверей с тройным уплотнением используют дополнительные ребра жесткости. Это увеличивает толщину дверного полотна и добавляет веса конструкции. За счет этого можно повысить теплосберегающие характеристики двери, добавив больший слой утеплителя, что снижает уровень теплопотери. Кроме этого, в более широкое дверное полотно можно добавить надежные замковые системы, что делает дверь более устойчивой ко взломам.

В сочетании с элитными видами отделки и художественной ковкой двери с трехконтурным уплотнением приобретают неповторимую эстетику и элегантный внешний вид.

Утеплитель для входной металлической двери по периметру

У входных металлических дверей две основные задачи: надежно защищать хозяев от злоумышленников и создавать комфортные условия проживания. Комфорт же, в свою очередь, всегда связан с теплом в квартире или доме. Поэтому утепление дверного проема входной двери — первоочередная цель хозяев после установки нового дверного блока. Ведь он, наравне с окнами, — основной проводник холода в помещение. Утеплять необходимо коробку, дверное полотно и откосы.

В данной работе подробно рассмотрим все этапы термоизоляции коробки и полотна дверей. Нюансы же процесса утепления откосов детально рассмотрены в материале «Отделка откосов входной двери», что дает возможность этой темы здесь не касаться.

Утепление дверей по периметру. Теплоизоляция железных, деревянных конструкций, окон и лоджий

Тепло в доме – это совокупность множества факторов, каждый из которых, в той или иной степени оказывает свое влияние на температуру в помещении. Одну из главных ступеней в этом списке занимает дверной проем, который служит не только как вход в помещение, но и как потенциальная ниша для проникновения холода.
Даже если стены будут утеплены по всем правилам – неутепленная дверь будет ощутимо промерзать, тем самым понижая температуру в комнате. Теплоизоляцию дверного проема вполне можно осуществить своими руками учитывая его небольшой размер и простоту технологии.

Утепленная входная дверь фото

Однако, несмотря на маленькую площадь – утепление входной двери существенно отличается от других видов теплоизоляции и соответственно имеет ряд особенностей, которые необходимо учесть, при осуществлении данного процесса.

Подробная инструкция в этой статье поможет вам произвести утепление двери по периметру собственноручно, не прибегая к помощи профессионалов. С ее помощью вы сэкономите средства на найме специалистов и в тоже время осуществите качественную теплоизоляцию.

Инструмент

Невозможно выполнить работу без подходящего набора инструмента. Для создания утеплённых входных деревянных дверей понадобятся:

• Рулетка и карандаш;
• Канцелярский нож;
• Ножовка;
• Молоток;
• Шуруповёрт;
• Ровная рейка или металлический метр;
• Монтажка или гвоздодёр;
• Строительный степлер.

Необходимо подготовить инструменты и обшивочный материал
При необходимости данный набор может быть расширен, но для большинства операций его будет вполне достаточно. Следует отметить, что ножовку легко заменяет электрический лобзик. Этот инструмент позволяет выполнить работу с тем же качеством, но намного быстрее. А если в доме нет шуруповёрта, то можно взять и простую дрель. Главное, чтобы у неё был реверс, что позволит при необходимости выкрутить любой саморез или шуруп.

Помимо инструмента, необходимо приготовить и обшивочный материал. Для большинства дверных полотен будет достаточно использовать кожзаменитель, имеющий привлекательный внешний вид. Данный материал обладает хорошими характеристиками и износоустойчивостью, поэтому полотно долго не потребуется ремонтировать.

А если вы любите все делать своими руками, то рекомендуем вам инструкцию о том, как сделать входную деревянную дверь.

Методы утепления полотна двери

Через квартирную или домовую дверь уходит примерно от 20 до 25% тепла. Чтобы входная система могла выполнять свои функции на все 100%, ей требуется тепловая изоляция. Чтобы утеплять металлическую дверь, применяют:

• Минеральную вату.
• Монтажную пенку.
• Опилки, керамзит, а также остальные сыпучие материалы.
• Полистирольные плиты.
• Пенопласт.

Монтажная пена является оптимальным вариантом для того, чтобы производить утепление железной двери, но для обработки створки ее требуется очень и очень много. По этой причине чаще всего применяют более дешевые материалы, к примеру, минеральную вату или пенопласт. Минеральная вата хороша тем, что она не является горючей, поглощает шум, а также обладает высокими теплоизоляционными параметрами. Но она впитывает влагу, после промокания просушить такой утеплитель уже не получится. При применении минеральной ваты требуется укладывать слой полимерной гидроизоляционной пленки. Ее лучше всего применять для того, чтобы утеплять металлические двери, которая выходит в тамбур, подъезд, где нет огромного температурного перепада и нет рисков образования конденсата.

Пенопласт имеет низкую стоимость. При его приобретении требуется выбирать материалы с повышенной степенью плотности. Пенопласт и близкие к нему по параметрам полистирол не боятся влаги, и потому пригодятся для изоляции входной двери. Именно их листы могут быть разной толщины, и потому материал легко выбирать под любой тип конструкции дверной створки. Полотно можно утеплять снаружи или изнутри. А при необходимости с двух сторон. Нельзя забывать еще и про то, что монтаж утеплителя увеличивает толщину створки. Это требуется учесть при монтажных работах и выборе фурнитуры – замков, ручки и глазка.

Критерии выбора

При выборе утеплителя для уличной двери учитывают следующие моменты:

• толщина теплоизоляции должна соответствовать рабочим параметрам обустраиваемой конструкции, не создавать препятствия нормальному функционированию элементов входной группы;
• общая масса утеплителя и обшивки в комплекте с крепежными элементами не должна способствовать утяжелению полотна.

При обустройстве теплоизоляции уличной двери дачного домика допускается применение материалов с не очень высокими характеристиками долговечности, так как предполагается небольшая интенсивность эксплуатации. Для утепления входного блока в частном доме к выбору материалов и монтажу предъявляются строгие требования, чтобы исключить быстрый износ и необходимость повторных работ по теплоизоляции.

Как утеплить металлическую входную дверь в частном доме

Технология утепления стальной двери изнутри будет описана в несколько этапов, в виде пошаговой инструкции, чтобы даже без опыта в строительстве можно было выполнить работу своими руками.

• дверное полотно снимается с петель. Мастера способны выполнить работы «на весу», но для новичка это может вызвать трудности;

• демонтируются все накладные элементы. К ним относят: накладки замка, ручка, глазок;

• демонтируется обшивка на одной из сторон. Если дверь разборная, т.е. ее можно вскрыть без нарушения одного из слоев, то демонтированную плоскость двери отставляют в сторону, а затем устанавливают на место. В противном случае, одна из сторон двери (обычно внутренняя) срезается, а в последствии заменяется на лист ДСП и отделочный материал;

• если внутри дверной полости присутствуют ребра жесткости, можно приступать к укладке утеплителя. В противном случае нужно позаботиться об их обустройстве;

• формирование внутренней обрешетки. Для этого сначала делают каркас, к которому монтируются ребра жесткости. Металлический профиль приваривается, а брус крепится метизами, так, чтобы не нарушилась целостность лицевого покрытия двери.

Схема расположения ребер жесткости металлической двери

• в ячейки каркаса укладывается утеплитель. При укладке нужно следить, чтобы он полностью заполнял все пространство ячейки, при этом соответствовал ей по высоте;

• при утеплении пенопластом, его разрезают на заготовки нужных размеров, на заготовку наносят жидкие гвозди и приклеивают к поверхности двери. При наличии щелей рекомендуется заполнить их монтажной пеной;

Как утеплить металлическую дверь пенопластом – видео

• при утеплении ватой, работы начинают с укладки пленки, которая должна занимать всю внутреннюю поверхность двери и выходить за ее пределы на 150-200 мм. Далее вату нарезают на заготовки на 10-15 мм. больше нежели размеры ячейки (немного расширяясь, вата легко заполнит их) и укладывают в ячейки. Затем вата накрывается вторым слоем пленки, а загибы с нижнего слоя пленки, заворачиваются на верхний слой пленки, и заклеиваются скотчем. Таким образом, вата получается как бы в чехле, который станет надежной защитой от влаги.

• утеплитель накрывается пенофолом (если дверь обращена в сторону комнаты) отражающим слоем в помещение;

• если дверное полотно разобралось без проблем, тогда вторую съемную часть устанавливают на место, а утепление металлической двери можно считать законченным. Но зачастую, требуется подготовить накрывной лист, который заменит демонтированное с одной стороны двери полотно.

Для этих целей используется плита ДСП или фанера. Чтобы подготовить заготовку нужно:

• перенести на лист размеры дверного полотна, включая глазок и замок;

• выпилить шаблон;

• прикрутить лист к каркасу двери саморезами;

• устранить неровности, выпирающие кромки, а также сточить немного края листа.

• последней выполняется декоративная обивка или обшивка двери и установка снятых ранее элементов и фурнитуры.

Итогом выполнения всех работ станет утепленная металлическая дверь, которая будет надежно защищать помещения от потерь тепла.

Теперь ее можно обратно навешивать на петли и выполнять проверку работоспособности ручек и замка.

Но, стоит отметить, что утепление металлической двери только в районе дверного полотна – это малая часть возможных работ по теплоизоляции дверей.

Одним из источников теплопотерь является дверная коробка. В большинстве случаев она полая, а значит, отлично пропускает тепло.

Причины попадания холода в комнату с балконным блоком

Стандартная дверь на балкон или лоджию может быть двух видов: со сплошным остеклением и частичным, когда полотно внизу закрыто пластиковым щитом. Конструкция с неполным остеклением является более теплой – пластик обладает намного меньшей теплопроводностью, чем оконное стекло.
Перед тем, как утеплить балконную дверь, следует установить места, по которым холод проникает в помещение. Основными путями попадания холодного воздуха в квартиру являются места недоработок или отдельные элементы балконного блока:

1. Остекление для балконной двери. Наиболее низкую защиту от холода имеют обычные листовые стекла и однокамерные стеклопакеты большой площади (полностью остекленная балконная дверь).
2. Щели между полотном и коробкой. В случае утраты утеплителем своих эксплуатационных качеств могут появиться зазоры между полотном и коробкой, и в помещение будет поступать холодный воздух.
3. Неплотное прилегание дверного полотна к коробке. Если дверь отошла от коробки, то в области петель может появиться зазор, который не сможет закрыть уплотнитель – через него будет поступать холодный воздух.
   Рис. 2 Схема монтажа и теплоизоляции балконного блока
4. Некачественная сборка балконного блока. Обычно блок для балкона собирают соединением двух частей – оконной и дверной коробки. Для этого между соединяемыми стенками укладывают уплотнительную полосу или наносят на поверхность монтажную пену, затем обе части соединяют саморезами по металлу. Если уплотнитель не был нанесен или саморезы при монтаже разошлись, то в щель между каркасом дверного полотна и оконного блока будет проникать холодный воздух.
5. Некачественная установка балконного блока в проем. Иногда случается, что ради экономии или нехватке монтажной пены, балконный блок фиксируют в проеме не сплошной полосой пены, а отдельными участками. Также монтажная пена со временем может разлагаться и осыпаться, и если блок устанавливался без пароизоляционной ленты, холод через пустое пространство будет поступать в помещение. В этом случае наружный воздух проникает в помещение через щель между внешним откосом и каркасом балконного блока.
6. Еще одной причиной проникновения холодного воздуха в помещение является нарушение технологии. Пластиковый каркас имеет плохую агдезию с цементными растворами, которыми устраивают наружные откосы. При правильном монтаже по периметру коробки балконного блока с наружной стороны приклеивается предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ), которая герметизирует зазор между внешним откосом и рамой балконного блока. При ее отсутствии из-за плохой агдезии пластика с цементной поверхностью через зазор между откосом и коробкой блока будет поступать холодный воздух.

Рис. 3 Регулировка прижима полотна и его расстояния от коробки

Как выбрать материал для утепления двери

Уплотнители для входных дверей бывают из резины, поролона, синтетического войлока, пластика. Преимущественно в виде гибкого шнура, который продается погонными метрами. В целях утепления своими руками рекомендуется покупать самоклеящуюся версию. Поролон и войлок удобны в работе, створка с такой прокладкой закрывается без труда. Но их устойчивость к внешней среде и износостойкость гораздо меньше других материалов.

Наиболее популярны мягкие прямоугольные или трубчатые резиновые уплотнители, так как имеют срок эксплуатации не менее 5 – 7 лет, защищают не только от теплопотери, но и от запахов, дыма, шума. Наиболее прочен и устойчив к перепадам температур профиль из термопластика – одинарный, двойной или тройной.

Резиновые дверные прокладки разного профиля

Важно не ошибиться с выбором наполнителя для утепления створки и пространства вокруг коробки, поскольку его трудно менять часто, в отличие от уплотнителей. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем лучше материал держит тепло. Для деревянной двери подойдут наиболее тонкие и легкие наполнители, для металлической – любые. С мягкой, гибкой изоляцией работать проще, она закрывает поверхность с запасом, сжимается насколько нужно. Твердые нетрудно нарезать, но подобрать толщину и выдержать размеры отдельных элементов придется с высокой точностью.

Обзор утеплителей, используемых для входной двери:

Советы профессионалов

Не допустить распространенных ошибок при утеплении деревянной входной двери помогут следующие рекомендации опытных мастеров:

1. Использовать теплоизолирующий материал эффективнее с двух сторон.
2. Выбирать расходные составляющие следует от проверенных производителей.
3. Выбранный материал должен иметь высокие рабочие характеристики.
4. Внешняя обшивка должна быть устойчивой к атмосферным осадкам.
5. К каждому этапу необходимо относиться со всей ответственностью.

В видео по утеплению двери дерматином своими руками можно ознакомиться с некоторыми особенностями проведения работ:

Способы утепления

Современные входные металлические и деревянные конструкции уже поступают в продажу с теплоизоляцией. Другой вопрос, что толщины или качества материала недостаточно для удержания тепла в доме (в основном, этим «страдают» китайские модели). Также требуют подготовительных работ и заказные экземпляры, которые изначально изготавливают только в виде полотна с коробкой.

Всего можно выделить 3 основных варианта:

• уплотнение торцов;
• использование валиков;
• утеплитель для дверей.

Что используют для теплоизоляции

Уплотнение торцов и притвора применяется в любом случае, если оно прилегает неплотно и чувствуется движение воздуха. Даже утепленная дверь без уплотнителя будет пропускать холодный воздух и через нее начнет уходить тепло.

Валики могут быть использованы как в качестве самостоятельного элемента, так и при обивке декоративными или изоляционными материалами.

Теплоизоляционная обивка наносится с внутренней стороны, декоративная – с внешней или обеих. В зависимости от того, какой используется материал, выбирают способ отделки.

• поролон;
• изолон;
• минвата;
• пенопласт;
• пенополистирол.

• кожа;
• винил;
• кожзаменитель;
• дерматин и т.д.

С поролоном работается очень легко – готовые листы крепятся на панели и фиксируются сверху планками. Но недорогой материал накапливает воду, что создает мостики холода. Кроме того, под поролоном может образовываться плесень.

Изолон конструктивно похож на поролон, но не так активно впитывает воду и не крошится в течение эксплуатации. Крепят его также, как и поролон.

Варианты уплотнителей

В процессе утепления уличного дверного блока тщательно заделывают щели по периметру полотна и коробки. Применяют различные модели уплотнителей, которые способны эффективно препятствовать утечке тепла из помещения:

• силиконовый уплотнитель. Полоса из силиконовой основы предусматривает эластичную структуру, материал не боится сырости, способствует качественной теплоизоляции. При изнашивании становится липким и легко деформируется;
• поролон. Материал имеет клеевую сторону и легко фиксируется на основе. Потенциал уплотнительной полосы из поролона не очень впечатляет и предполагает службу всего на один сезон;
• каучуковый уплотнитель. Резиновая лента способна прослужить в течение нескольких лет в качестве надежного барьера против утечки тепла. Каучуковый уплотнитель отличается высокой устойчивостью к механическим нагрузкам, не боится температурных воздействий и влажности. На рынке представлены различные модели изделия, включая плоские, рельефные, трубчатые полосы;
• термопласт. Данный уплотнитель считается одним из лучших решений по параметрам износостойкости, но его сложно монтировать;
• полиуретановая полоса. По эксплуатационным свойствам полиуретановая лента схожа с резиновым уплотнителем, для фиксации предусмотрена липкая основа.

При заделке щелей входной конструкции следует правильно рассчитать параметры зазоров и подобрать оптимальный вариант уплотнителя, чтобы исключить сложности при открывании/закрывании дверного полотна.

Каучуковый уплотнитель отличается высокой устойчивостью к механическим нагрузкам, не боится температурных воздействий и влажности

Технология проведения работы

Теплопотери помещения происходят из-за существенных зазоров между коробкой и створкой. Учитывая, что металлическая дверь моментально промерзает, площадь полотна будет отдавать тепло. Это еще одна причина, по которой в комнате становится прохладнее. Чтобы максимально снизить интенсивность теплопотерь, следует утеплить полотно по всему периметру, дополнительно закладывают уплотнитель еще и в дверную коробку. Если выполнить лишь часть работ, от дверного проема все равно будет исходить холод зимой. Может даже появиться наледь.

Если решается вопрос, как утеплить железную входную дверь, следует рассматривать вариант внутренней и наружной теплоизоляции. Пенопласт или минеральную вату проще заложить изнутри, т. к. для этого есть возможности: уголки и трубы, которые обеспечивают жесткость металлической конструкции. Между ними укладывается материал. Рекомендуется защитить железо и со стороны улицы/подъезда. Тогда металл будет промерзать меньше.

Если рассматривается вариант наружного утепления, металлическая дверь снаружи в большинстве случаев закрывается листом МДФ. Этого достаточно, чтобы уменьшить интенсивность охлаждения материала. Значит, применение двусторонней технологии теплоизоляции наряду с закладкой уплотнителя по периметру позволит добиться наилучшего результата.

Дверная коробка

Термоизоляция, дверная теплоизоляция, в том числе, в данном случае производится с помощью волокнистых, гранулированных материалов или цементно-песчаной смеси с добавлением алебастра. Дополнительно следует использовать резиновые уплотнители на участках прилегания дверного полотна. Заполнять коробку можно с помощью минеральной ваты, шариков пенопласта, поролона или синтепона (для крепления таких полос задействуют клей).

Заполнение пустот внутри металлической дверной коробки производится еще и монтажной пеной, но предварительно следует сделать отверстия в каркасе. Через них внутрь подается наполнитель. Пена должна рассматриваться как крайний вариант, если нет возможности применить рассмотренные выше материалы и технологии.

По внутреннему периметру

Утепление входной металлической двери своими руками выполняется по инструкции:

1. Независимо от вида материала, крепить его к внутренней стороне дверного полотна не нужно, т. к. утеплитель закладывается между ребрами жесткости. Важно как можно плотнее расположить плиты или полосы теплоизоляции. Минеральная вата со временем сбивается, оседает, поэтому в данном случае рекомендуется еще сильнее уплотнить конструкцию. При желании пенопласт можно прихватить к металлу жидкими гвоздями, но это не является обязательной мерой.
2. Сверху прослойка утеплителя закрывается листом фанеры, который соответствует размерам дверного полотна с внутренней стороны. Крепить фанеру нужно саморезами к металлическому каркасу.

Чтобы улучшить качество теплоизоляции, рекомендуется заполнить щели между дверной коробкой и стеной. Старую прослойку убирают вместе со слоем штукатурки. Пустоты заполняют монтажной пеной, излишки срезают, когда она высохнет. После этого можно снова покрыть данные участки стены штукатуркой.

Альтернативные технологии

Если створка двери не разбирается, изнутри по всему периметру монтируется деревянный каркас. Только после этого можно переходить к этапу укладки теплоизоляции. Данный метод менее распространен из-за сложности выполнения. Можно рассмотреть и другие альтернативные варианты:

• монтажная пена;
• сыпучий материал — вермикулит;
• опилки.

Чтобы заполнить металлическую дверную створку, в ее верхней части делают несколько отверстий, через которые внутрь будет подаваться утеплитель. Со стороны помещения крепят войлок по всему периметру. Если же каркас дверной створки разборный, но нет возможности задействовать специальные материалы (минеральную вату, пенопласт и пр.), пространство внутри заполняют гофрокартоном. Однако это наименее эффективный метод.

В чем корень проблемы

Перед тем как утеплить входную дверь желательно разобраться в том, почему она не держит тепло, ведь согласитесь, бесполезно менять уплотнители, если промерзает само дверное полотно или испорчена коробка.

Входные двери в дом и квартиру конструктивно могут быть абсолютно одинаковыми, но в частных домах двери выходят непосредственно на улицу, а в городских квартирах есть буфер в виде относительно теплого подъезда. Поэтому утепление двери в домах должно быть на порядок мощнее.

В дешевых металлических дверных блоках основной причиной промерзания является плохой утеплитель внутри полотна. По опыту можем сказать, что если дверной блок стоит до 100 у.е. то внутри у него почти наверняка будет либо сотовый картон, либо мягкие маты из минеральной ваты.

Так как конструкция находится на границе теплой и холодной зон, внутри короба неизбежно будет оседать конденсат. Мягкие ватные маты при попадании на них воды очень быстро «садятся».

Уже через пару лет эксплуатации пушистая ватная масса превратится в тонкую байковую прослойку, а такой утеплитель для входной двери бесполезен. Причем если вы даже эту вату высушите, обратно она уже не станет пушистой, минеральная вата не восстанавливается, ее нужно только менять.

Что же касается сотового картона, то он был придуман для того чтобы заполнять недорогие пустотелые короба для межкомнатных дверей. Как дверной утеплитель он практически бесполезен, бумага есть бумага, она еще быстрее портится, чем вата.

Вторая проблема это перекошенное дверное полотно или деформация короба. В металлических дверных блоках перекос дверного полотна обычно вызван изношенностью навесов. Вы конечно можете поставить самоклеющийся молдинг по периметру полотна, но чтобы проблему ликвидировать этого мало, здесь нужно регулировать или даже менять петли, кстати, инструкция по регулировке дверных петель есть «ЗДЕСЬ».

В новых домах есть проблема деформации короба при усадке здания. Особенно часто это случается в деревянных домах. Если блочные и кирпичные дома усаживаются не более 2 – 3 лет, то деревянные могут «гулять» до 5 – 7 лет. Устранить деформацию можно при помощи клиньев, но придется демонтировать откосы.

Еще одна распространенная проблема – это мостики холода. Так чтобы полотно не промерзало в районе замка нужно монтировать слой утепляющего материала снаружи. Также наружный утеплитель защитит от мостиков холода образованных внутренними ребрами жесткости в металлическом полотне, но на этом мы остановимся чуть позже.

Иногда люди ставят дорогую хорошую металлическую дверь и забывают ее утеплить по внешнему периметру короба. Как правило, это происходит в результате халатности мастеров-установщиков.

Утепление металлического дверного полотна

Чтобы не оставлять вход открытым надолго, следует заранее подготовить все необходимое.

Необходимые инструменты и материалы

• Дрель и набор сверл.
• Отвертки или шуруповерт.
• Столярный нож.
• Строительный уровень.
• Ножовка по дереву и металлу.
• Теплоизоляционные плиты или неформованные изделия.
• Пенофол либо обычная полиэтиленовая пленка для защиты от влаги.
• Стальной профиль для усиления каркаса.
• Деревянные бруски — их толщина подбирается по толщине рамы.
• Саморезы.
• Клей жидкие гвозди.

Пошаговая инструкция

Перед тем как утеплить дверь в частном доме или квартире, нужно установить, по какой причине уходит тепло. Не исключено, что каналами являются жесткий каркас и сквозные крепежи. В этом случае прослойку можно не менять. Если есть возможность заменить ее на более эффективную, лучше это сделать.

• Створку снимают с петель и укладывают на верстак. Место можно оборудовать на полу. Работу начинают со стороны, обращенной к помещению. Фурнитуру и обшивку демонтируют. Обшивка состоит из металлического листа и основания, представляющего собой лист ДВП. Пористые прокладки убирают. Затем измеряют свободную площадь между стальными элементами каркаса. Она понадобится для создания деревянной обрешетки, состоящей из брусьев. Ее не следует делать из стального и алюминиевого профиля — эти материалы лучше проводят температуру.
• Бруски обрабатывают антисептиком и покрывают лаком. Обработка занимает насколько дней, но без нее детали быстро придут в негодность. Внутри полотна зимой конденсируется атмосферная влага. Она пропитывает массив, создавая среду для размножения микроорганизмов. Лак закрывает волокна, а антисептик уничтожает плесень и бактерии.
• Низ застилают полиэтиленовой пленкой с нахлестом 10 см. Ее крепят на клей. Стыки проклеивают скотчем. Сверху устанавливают каркас. Бруски нарезают и соединяют металлическими уголками. Можно вместо них в углы уложить короткие бруски, добавляющие жесткость обрешетке. Шаг между сборными элементами соответствует ширине и длине панелей, применяющихся в качестве заполнения. Плиты должны входить в ячейки туго, но без значительных деформаций. Щели заполняются монтажной пеной.
• Если используется неформованная масса, размеры ячеек задаются произвольно. Чем они меньше, тем крепче стыковка наружной и внутренней стороны полотна, и тем выше проводимость.
• При напылении пенополиуретана или монтажной пены можно пустить параллельные рейки от верха до низа, установив между ними ребро жесткости в середине. Минеральное волокно лучше разместить в ячейки высотой до 50 см, иначе масса осядет вниз.
• На деревянный каркас приклеивают полиэтиленовую пленку и закрывают ее снятым при демонтаже листом ДВП. Он крепится с помощью саморезов. Затем на место возвращают металлический лист.
• Створку по периметру обклеивают ленточным утеплителем. Его укладывают на обезжиренную чистую поверхность, отступив от переднего края 0,5 см.

Герметизация при помощи валиков

Обивка двери загородного дома с внешней стороны должна быть завершена установкой специальных валиков. Чтобы их сделать, потребуется нарезать 4 полосы шириной 10 см. Длина 2 полосок равна ширине деревянного полотна с припуском 10 см. Другие 2 детали кроят по мерке высоты, не забывая оставить такой же припуск (10 см).

Из поролона или другого наполнителя надо нарезать полосы, длина которых соответствует длине дерматиновых деталей, а ширина — на 2-3 см меньше. Утеплить деревянные входные двери валиками можно и до, и после монтажа обшивки полотна.

Установка

По краю двери разложить заготовленные ранее детали из дерматина: длинные полосы по высоте, а короткие — по ширине. Укладку производят изнанкой вверх так, чтобы кромка полоски находилась на расстоянии 1-2 см от края деревянной основы. Выполнить крепление можно скобами строительного степлера или мелкими гвоздями с увеличенной шляпкой (обивочными). Шаг крепежа составляет 10-15 см по всему периметру полотна.

Для лучшей теплоизоляции дверей на прибитую полосу дерматина следует настелить полоску из утепляющего материала, отступив от кромки на 1 см. Согнуть валик вдоль пополам так, чтобы утеплитель оказался внутри обивки. Подвернуть все свободные кромки и закрепить край валика на деревянном полотне декоративными гвоздями.

Крепеж выполняет и отделочную функцию. Гвозди можно вбить с произвольным шагом и даже вплотную друг к другу, но нужно следить за равномерностью их размещения. Завершает монтаж крепление снятой ранее фурнитуры: под ручки нужно прорезать отверстия, а замочные накладки закрепить поверх обивки.

Уплотнение металлических дверей своими руками – minecrew.ru

Специфика использования уплотнителей

Все тепло- и шумоизоляционные материалы, предназначенные для устранения щелей в дверных блоках, легко наклеиваются на деревянную основу и столь же легко снимаются. Это удобство монтажа и демонтажа уплотняющего контура позволяет самостоятельно утеплить помещение, не прибегая к помощи специалистов. Благодаря подробным инструкциям по установке пороговых профилей в нижнюю часть полотна деревянной входной двери с этой задачей справится любой хозяин.

Материалы трубчатого типа, изготовленные из резины, силикона или каучука, крепят к основанию на влаго- и морозостойкий герметик или клей. Критерии выбора уплотнителей для входной группы:

• Е-образный профиль (маркировка «С» или «К») — для устранения зазоров до 3 мм;
• Р- образный (маркировка «V») — для перекрытия щелей, шириной 3-5 мм;
• D-образный профиль (маркировка «О») — для устранения широких зазоров, шириной от 5 мм.

Монтаж уплотнителя на дверную конструкцию

Зачастую в фирменных дверных блоках, входных либо раздвижных, делают такой специальный профиль, который предназначен для монтажа в него отформованного уплотнительного продукта. Это дань раздвижных и многих металлических блоков, с другими типами дверных конструкций дела обстоят несколько иначе.

С самоклеющимися лентами проблем нет никаких, главное правильно подобрать их размер. Подбирается размер таким образом:

• в полиэтилен заворачивается пластилин;
• пластилин вставляется между полотном и рамой;
• после чего дверь плотно закрывается;
• открыв вновь двери, получаете шаблон, который и определит толщь необходимого уплотнителя, который будет таким в сжатом виде, поэтому стоит учесть дополнительные размеры.

Монтаж самоклеющийся ленты на раздвижных и других конструкциях делается очень просто: снимается постепенно защитная лента с липкой стороны и по фальцу аккуратно прижимается пальцами по всему периметру дверей.

(Ваш голос будет первым)

Загрузка…

Как уплотнить деревянную дверь

Материал, уплотняющий входную деревянную дверь, должен быть упругим и эластичным. Если он не имеет самоклеящейся основы, для монтажа потребуются силиконовый герметик, клеевой пистолет или жидкие гвозди. Помимо них, понадобятся следующие материалы и инструменты:

1. ножницы или канцелярский нож;
2. уайт-спирит;
3. чистая сухая ветошь.

Порядок работы

• Нарезка лент.
• Обезжиривание основания.
• Наклейка лент.

Установка и герметизация

Для правильного монтажа уплотнителя необходимо точно отмерить длину лент, которыми будут оклеены торцы деревянного дверного полотна. Это можно сделать двум способами:

1. приложив ленту к торцу и отрезав ее в нужном месте;
2. с помощью рулетки, предварительно замерив длину торца и отмерив аналогичное расстояние на ленте.

Если щели широкие, более 5 мм, уплотняющие материалы можно не нарезать на отрезки, а сразу наклеивать на основание. Оно должно быть очищенным от пыли, грязи и жиров и масел. Для этой цели используют уайт-спирит и чистую сухую ветошь. Самоклеящиеся уплотнители крепят, прижимая их к деревянному полотну и постепенно, по мере продвижения снимая защитный слой. Перед монтажом материалов без клеевой основы в нужных местах наносят фиксирующий состав: силиконовый герметик или клей. Аналогичным образом выполняется утепление межкомнатного полотна двери.

Монтаж на дверную коробку

Если деревянное дверное полотно имеет рельефную поверхность, удобнее выполнить утепление со стороны коробки. При этом дверь можно снять с петель, предварительно карандашом отметив места наклейки теплоизоляционных лент. Перед началом монтажных работ все стороны деревянной дверной коробки очищают и обезжиривают уайт-спиритом. После чего удобным способом наклеивают уплотняющие материалы.

В утеплении деревянной двери самое важное — правильно выбрать толщину ленты. В этом случае можно рассчитывать на качественные звуко- и теплоизоляцию.

Классификация уплотнителей для дверных конструкций

Силиконовый уплотнитель

В обязанности каждой двери входит перечень функций, который она обязана отрабатывать. К примеру, входные двери обязаны защищать обитателей дома от злонамеренных и непрошенных гостей, как и дополнительные входные блоки. Следующие по важности дополнительные функции дверей заключены в качественной теплоизоляции и звукоизоляции домашней атмосферы от подъездных либо уличных шумов, вне зависимости от используемого материала изготовления.

Фактически те же дополнительные функции касаются и межкомнатных дверей, но в несколько меньшей степени требований. Как пример, кухонные дверные блоки должны отрезать жилое пространство от рабочей кухонной зоны, где возникает целый перечень разнообразных запахов. Двери межкомнатные, как минимум должны звукоизолировать пространство для отдыха и защищать от сквозняков при открытом окне. Это же касается и раздвижных блоков.

Если квартира перестала функционально подразделяться под особые зоны назначения по причине проникновения запахов и проявления сквозняков, то причину, скорее всего, стоит искать в двери.

Решить такого рода проблему допустимо самостоятельно и без особых затрат бюджета семьи, поскольку скрываться она может в плохом притворе дверного полотна к коробу. Дверной уплотнитель способен снова разграничить пространство и приглушить сквозняки. Уплотнение дверей со временем снижается по причине того, что уплотнитель на двери просто рассохся от атмосферных воздействий либо по истечению длительного времени эксплуатации.

Резиновый

Конечно, уплотнитель дверей, способен справиться с задачей, но для каждой конструкции требуется конкретный уплотнитель. Уплотнитель на двери проклеивается по всему торцевому периметру полотна двери, а если полотнище наделено двойным притвором. То стоит не обойти вниманием каждый из них.

Статья по теме: Какой срок годности у обойного клея

Слишком толстый дверной уплотнительный материал может не исключить проблему сквозняков, а прибавить проблем в виде затрудненного закрывания замка. Слишком тонкий уплотнитель на двери может не решить проблему плотного притвора двери к косяку.

Между собой уплотнители для дверей различимы относительно нескольких параметров:

1. Вид материала:
   Поролоновый
   • Резиновый;

   Пластиковый;

2. Силиконовый;
3. Пенополиэтиленовый;
4. Поролоновый.
5. Конструкция:
   Из единого материала;
6. С прижимной металлической рейкой;
7. Магнитный.
8. По системе крепления:
   Самоклеющийся;
9. На саморезах.

Уплотнитель дверей допустимо изготовить и самостоятельно: обернуть тонкие полосы поролона кожаными либо дермантиновыми полосками ткани, которые и прикрепить к двери.

Как правило, уплотнитель для двери будь он резиновый, силиконовый, в розничной продаже на прилавках строительного рынка предоставлены в виде рулонов. Зачастую материал в рулоне продается по 6 метров, что как раз достаточно для того, чтобы обеспечить уплотнение одному дверному блоку стандартных размеров. Иногда в упаковках прикладывается инструкция относительно того, как использовать материал. Но даже без инструкции монтаж уплотнителя достаточно прост, особо, если он самоклеющийся.

Монтаж на металлическую дверь

Как правило, заводская железная дверь оснащена уплотнителем. В случае, когда его нет, монтаж выполняется своими руками. Установка осуществляется с соблюдением следующих правил:

• Лента накладывается на тщательно очищенную и обезжиренную поверхность. Очистка выполняется наждачкой, после чего поверхность протирается ацетоном или спиртом.
• Для обеспечения более надежной герметизации применяется несколько слоев (обычно два-три). Первый (и второй) укладывается на полотно с внутренней стороны, второй – на коробку, а третий – с внешней стороны полотна. Внешний должен быть в большей степени устойчивым к воздействию ультрафиолета, перепадов температур и влаги.
• Резиновый сажается на силиконовый клей. Ленту намазывают плотным слоем и прижимают к поверхности. До установки на окрашенную поверхность с момента покраски должно пройти не менее двадцати дней.

На видео можно ознакомиться с процессом уплотнения двери:

Качественные металлические двери имеют специальные желобки, в которые вставляется резиновый уплотнитель.

Назначение дверных уплотнителей

Понять, зачем на двери устанавливают уплотнители, можно довольно просто. Достаточно вспомнить холодильник, который есть в каждом доме. Что бы было, если на двери отсутствовала резиновая полоска? Ответ очевиден — это равносильно тому, что дверь осталась бы открытой, эффекта охлаждения продуктов пришлось бы ждать очень долго. Внутренний холодный воздух постоянно смешивался с тёплым, в результате холодильник превратился бы в кондиционер, который снижает температуру на кухне. Для локализации зоны охлаждения необходимо остановить циркуляцию воздуха. Эту задачу и выполняет резиновый уплотнитель.

Аналогичные процессы происходят с входными и межкомнатными дверьми. Дверное полотно прилегает к раме с технологическим зазором в 3–4 мм, в противном случае дверь просто не откроется. Через него воздух может свободно проникать как в одну, так и в другую сторону. Если для внутренних дверных проёмов это не играет особой роли, то сквозь входные двери круглый год будет двигаться струя то холодного, то раскалённого, знойного воздуха. Зимой внутри прихожей начнут дуть холодные сквозняки, усилится промерзание. Летом в доме появится горячий воздух с улицы, а заодно пыль и шум.

По оценкам специалистов, через входную дверь без уплотнения теряется от 25 до 30% тепла в холодное время года. Решением всех проблем является эластичный уплотнитель, который герметизирует щели внутри дверного блока и позволяет контролировать движение воздуха.

Воздушные камеры внутри уплотнителя повышают его теплоизоляционные свойства

Виды магнитных уплотнителей

Если необходимо приобрести и установить магнитный уплотнитель, то следует знать о том, что такие изделия могут существенно отличаться не только стоимостью, но и другими важнейшими параметрами.

Основными разновидностями таких материалов являются:

• Резиновые – устойчивые к температурным перепадам и ультрафиолетовому излучению магнитные уплотнители. Отлично подходят для установки на входные двери в частном доме или квартире. Основными достоинствами такого материала является долговечность, хорошие показатели термоизоляции и шумопоглощения.
• Силиконовые – внешне похожи на резиновые изделия, но срок службы такого материала существенно меньше.
• Полиуретановые – материал хорошо справляется с функцией теплоизолятора, но по прочности и долговечности значительно уступает резиновым уплотнителям.

Сравнив основные технические характеристики можно сделать правильный вывод о том, что резиновые магнитные уплотнители являются наиболее подходящим материалом для герметизации входной металлической двери.

Разновидности уплотнителя для металлических дверей

Уплотнитель для железных дверей в зависимости от материала изготовления классифицируется следующим образом:

• Резиновый. Характеризуется низкой стоимостью, большим сроком службы и устойчивостью к неблагоприятным воздействиям. Особенно изделия из кислотоупорной резины.
• Силиконовый. Отличается высокой экологичностью.

Существуют еще полиуретановый, пластиковый и поролоновый, которые не имеют высокой прочности к истиранию, поэтому используются для уплотнения межкомнатных дверей. Несмотря а простоту монтажа (они имеют самоклеящуюся пленку) и низкую стоимость, их нецелесообразно использовать на металлических дверях.

Основной вид уплотнителя, используемого для металлических конструкций – резиновый.

По способу крепления уплотнитель для железных дверей разделяется наследующие виды:

• Магнитный.
• С дополнительным прижимным механизмом.
• Самоклеющийся.

Магнитный уплотнитель для металлических дверей не так давно появился на рынке и используется, в основном, производителями дверных конструкций. Это аналог уплотнителей, применяемых в холодильниках. Имеет магнитную вставку в трубке из термоэластопласта, устойчивого к старению и колебаниям температур (от -65 до +90 град.).

Монтируется на самой двери и коробке, чтобы обеспечить нормальное притяжение. Сложность использования состоит в том, что оптимальную силу притяжения сложно подобрать. Если она слишком велика, дверью будет сложно пользоваться ребенку, а если мала, то не будет обеспечиваться требуемая герметизация.

С дополнительным прижимным механизмом отличается необходимостью крепления планки, удерживающей утеплитель в заданном положении и месте. Кроме того, планка позволяет долгое время сохранять его форму.

Как устранить ржавчину и вмятины

Металлические двери — популярный выбор для входных дверей, потому что они чрезвычайно долговечны и исключительно прочны. Металлическая дверь обеспечит многолетнюю защиту, придав вашему дому красивый вид, который никогда не тускнеет.

На самом деле, вы, скорее всего, установите новую дверь, потому что хотите изменить внешний вид до того, как ваша старая металлическая дверь действительно потребует замены.

Несмотря на прочность и прочность, металлические двери не полностью устойчивы к вмятинам, вмятинам и другим видам поверхностных повреждений. С годами у металлической наружной двери могут начать появляться недостатки, если домовладелец не будет осторожен, и эти недостатки могут сделать в остальном хорошую дверь старше, чем она есть на самом деле.

Устранить повреждение поверхности металлической двери не так уж сложно, и это можно сделать всего за час или два.

• Mastle Knistry
• Краска кисти
• Blacking Block
• наждачная бумага
• наждачная бумага
• маскирующая лента
• пластиковая падение лист
• Автомобильный наполнитель наполнителя
• Primer Butty
• Primer (спрей или кисть)
• краска (спрей или кисть )

Совет по безопасности:  При чистке металлической двери наждачной бумагой мелкие металлические опилки или стружка краски могут попасть в воздух.Чтобы защитить себя, наденьте защитные очки и одобренный NIOSH респиратор или высококачественную воздушную маску. Это защитное снаряжение следует надевать и при использовании аэрозольной краски.

Шаг 1: Отшлифуйте поврежденный участок

С помощью наждачной бумаги или шлифовального бруска удалите ржавчину или краску с поврежденного участка. Участок следует шлифовать до тех пор, пока он не станет гладким на ощупь и не будет ощущаться кромка между металлом и краской.

Шаг 2: Заполните поврежденный участок

С помощью шпателя заполните поврежденный участок шпаклевкой для кузова.Разгладьте замазку, чтобы она равномерно слилась с окружающими частями двери. Ознакомьтесь с указаниями производителя, чтобы узнать, сколько времени потребуется, чтобы замазка затвердела, и подождите не меньше этого времени, прежде чем шлифовать заплату.

Шаг 3: Отшлифуйте заплату

После того, как заплата хорошо и высохнет, используйте наждачную бумагу с очень мелкой зернистостью, чтобы слегка отшлифовать заплату до гладкости. Для достижения наилучших результатов оберните наждачной бумагой деревянный брусок, чтобы шлифование было более равномерным. Образовавшуюся мелкую пыль вытрите полотенцем перед нанесением краски.

Шаг 4: Нарисуйте заплатку

При окраске заплаты вы можете использовать либо кисть, либо распыление. В полевых испытаниях аэрозольная краска дает наиболее равномерные результаты. Рекомендуемый процесс нанесения заключается в том, чтобы нанести очень тонкий слой аэрозольной краски, дать ему полностью высохнуть, а затем нанести еще один очень тонкий слой. Продолжайте наносить легкие слои до тех пор, пока заплата не перестанет быть заметной и дверь не будет выглядеть законченной. Нанесение нескольких очень тонких слоев аэрозольной краски снижает риск грязных потеков краски и обеспечивает ровную отделку двери.

Обновлено от более ранней версии Дэйва Донована

Проблемы с покраской дверей вопросы и ответы

Обязательно прокрутите вниз… на этой странице может быть более одного вопроса!

Уважаемый NH,

Во время сезона дождей наши наружные двери заедают, а иногда и заедают. почти невозможно открыть. Готовлюсь их перекрасить. После зачистка и шлифовка, чего лучше избегать застрял в будущем? Нужно ли сначала грунтовать/герметизировать двери? Я грунтовать/запечатывать все края? Некоторые мне сказали загрунтовать / запечатать и покрасить всю дверь, но другими не красить края.я смущенный! Можете ли вы предложить решение. Я буду использовать Бенджамина Мура краски. Спасибо

Дж

Уважаемый J,

Во-первых, не используйте латексную краску. Латексные краски великолепны изобретение по многим причинам, но в некоторых приложениях и при некоторых условиях, глянцевые и полуматовые латексные краски могут образовывать «липкость», которая, кажется, длится вечно. Я покрасил гаражную дверь краской латексной краской для наружных работ более 5 лет назад, и в теплую погоду я до сих пор слышу звук разрыва контакта липкой краски, когда дверь Продолжается!

Проблема, с которой вы столкнулись, известна как «блокировка» и может быть вызвана многими факторами, такими как нанесение слишком толстого слоя краски, не обеспечение адекватного высыхания между слоями, реакции между грунтовкой и финишный слой или температура, при которой краска была применяемый. .. слишком жарко или холодно.

Лучший способ избежать засорения — использовать внешний слой на масляной основе. вместо алкидной краски. Алкидные краски, которые являются самой качественной масляной краской. краски, высыхают твердо и гладко и не дают той липкости, которую вы имеете испытывал.

Чтобы устранить блокировку, единственным решением является (1) удаление краски полностью и начните заново или (2) загрунтуйте качественным латексным грунтовочным герметиком, дайте тщательно высушить, а затем повторно нанести финишную краску тонкими ровными слоями с правильное время высыхания между слоями.

Что касается ваших намерений рисовать, мнения среди маляры о подготовке к переходу с латекса на масло. В моем опыт, масляная краска может быть нанесена на латекс без грунтовки, т.к. пока условия окружающей среды не слишком требовательны. Конечно, легкая шлифовка ИЛИ использование средства для удаления глянца, такого как Wilbond. необходим для прочного сцепления краски.

В случае с наружной дверью я голосую (как минимум) шлифовка с последующей грунтовкой дверей перед нанесением масла.То грунтовка должна быть для наружных работ и может быть на масляной или водной основе. Опять же, есть некоторые твердые мнения об использовании любого типа грунтовка… только убедитесь, что это внешний класс. Ни при каких условиях используйте Kilz, BIN или любую другую внутреннюю грунтовку.

Двери, защищенные внешней штормовой дверью, могут иметь уникальные проблемы. Производители металлических входных дверей, как правило, не одобряют использование штормовых дверей, так как воздушное пространство между металлической дверью и штормовая дверь может стать достаточно горячей под воздействием солнца, чтобы образоваться волдырь красить и деформировать пластиковые молдинги, которые некоторые компании используют для установить оконное стекло! Это также может произойти с деревянными дверями, вызывая краска преждевременно выцветает или выглядит выветренной. На самом деле это перегретая ситуация может даже привести к тому, что деревянные двери расширятся и сожмутся достаточно сильно, чтобы вызвать трещины в дверных панелях! И угадайте, что еще больше усугубляет ситуацию? Как вы уже догадались… темные цвета боли!

Последнее замечание по поводу блокировки… если вы не готовы перекрасить и хотел бы устранить липкость, один метод, который я успешно использовали, это нанести авто или вставить воск на липкий площадь. Восковое покрытие убрало липкость, хотя, возможно, время от времени повторяется, если липкость повторяется.

---

Уважаемый NH

В бюллетене за прошлый месяц у одного из ваших читателей возникла проблема с «липким двери». Ваш ответ касался только проблемы с липкой краской или блокировкой. Я думаю, подсказка была в первом предложении… дождливая погода! Это звучит как проникновение влаги, и вы можете узнать, есть ли какая-либо защита над головой, чтобы высота, на которой находится дверь.

Да, он должен обязательно закрасить все края, особенно верх и Нижний.

Я даже дохожу до того, что крашу под петлями и в просверленном отверстии для ручка, засов и удары.Также видно, что грунтовка на масляной основе герметизирует лучше латексной. Я также согласен с вами, что труднее избежать блокировка латексной краской, чем маслом, за исключением того, что масло сохнет дольше. у меня есть иногда использовали кукурузный крахмал для сухой смазки латекса там, где вы использовали воск.

Я удивлен, что здесь вы рекомендуете против Килза и Бина. Некоторые из их формулы также перечислены в качестве грунтовки для наружных работ. Вы отдаете предпочтение марка грунтовки для наружных работ?

К

К,

Это один из рисков, которым я подвергаюсь каждый день, когда кладу свои испачканные краской пальцы. на моей чистой белоснежной клавиатуре и попытаться ответить на такие вопросы читателей, как «J» в апрельском информационном бюллетене.Из-за характера среды я редко достаточно информации, чтобы сделать полную оценку проблемы читателя. На основе на основе информации, которую мне дают, я делаю предположения, и на основе этих предположений я попытайтесь сформулировать ответ, который кажется «в то время» разумным и полный.

К сожалению, как вы заметили, я, возможно, «промахнулся» в этом вопросе. я читай «палка» как «липкая»… ты читаешь «палка» как означающая «застрявшая»… или застрявшая, трение и т. д. Оглядываясь назад, по общему признанию, 20/20, я понимаю, что J, вероятно, прочитал мой ответ, покачал головой и сказал себе: «Что за лекарство этот парень на?»

Герметизация всех краев двери, как вы рекомендуете, является правильным способом ограничения или устранить вздутие деревянных дверей.Ведь ВСЕ производители деревянных дверей требуют герметизации по всем краям, иначе они не будут соблюдать свои гарантии. Немного наружные двери предварительно обработаны гидроизоляцией, чтобы дать вам шанс на победу против вздутия. Однако, если какая-либо обрезка или резка наружной двери После этого на место разреза следует нанести краску или прозрачный гидроизоляционный материал.

Герметизация должна производиться, когда двери имеют наименьшее количество влаги внутри. их… разгар зимы — идеальное время, при условии, что вы можете держать дверь открытым и достаточно теплым, чтобы краска или герметик высохли. .. если у вас хороший шторм дверь, например, или если вы хотите закрыть вход пластиком листы. В противном случае следующим лучшим временем будет ранняя весна. индекс температуры/влажности по-прежнему низкий. Краски и гидроизоляторы обычно имеют низкотемпературная рекомендация по их использованию, которой следует следовать.

Если дверь будет тереться ВЕСЬ год, то необходимо либо подрезать, либо отшлифовать трущиеся края по мере необходимости, чтобы дверь могла легко закрываться и освобождать место за толщину новой краски… и еще немного на удачу! Это факт что небольшое сезонное движение будет происходить в дверной раме независимо от количество запечатывания дверей, которые вы делаете, и что во многих случаях залипание дверей вызвано расширение рамы, а не расширение двери.

Я никогда не слышал о кукурузном крахмале для устранения «блокировки» (липкости поверхности в засохшая латексная краска) но какого черта… если это работает, делайте это! Несколько других людей связались со мной и порекомендовали использовать вместо него тальк, что может быть лучше хотя бы потому, что он химически инертен (тальк — это минерал, а не органический) и не привлечет вредителей.

Что касается грунтовок, то я в этом бизнесе достаточно долго, чтобы помнить когда и БИН, и КИЛЗ рекомендовали не использовать свои «флагманские» продукты на наружных поверхностей, за исключением очень мелких применений, таких как заделка узлов.Кильц разработала клоны как на водной, так и на масляной основе, которые специально предназначен для внутреннего или наружного использования, и я склонен следовать указаниям производителя. рекомендации, если я точно не знаю, что они «выпускают пар».

---

Уважаемый NH,

Несколько месяцев назад я покрасил несколько встроенных полок несколькими слоями краски. полуматовая латексная краска. Даже после всего этого времени сушки книги и безделушки все еще слегка прилипают к полкам. В некоторых местах облезла краска на некоторые из моих предметов коллекционирования.боюсь что-то испортится это проблема с краской. Пожалуйста помоги!

MP из Боулдера, Колорадо

Уважаемый депутат,

Я уже говорил об этой проблеме и уверен, что до появления латекса производитель краски нашел способ решить эту проблему, я буду делать это снова!

Латексная краска из-за своей химической природы может удерживать определенное количество «липкость» в течение длительного периода времени после высыхания. Эта остаточная липкость известный в латексном бизнесе как , блокирующий .Хоть все латексные краски, внутри и снаружи, в них добавлены антиблокирующие агенты, окончательный результаты смешанные. Сколько блокировки вы испытаете при данной покраске зависит от различных факторов… количество слоев, которые вы наносите, толщина слои краски, температура и влажность в помещении, насколько хорошо вы смешали краска и производитель.

Блокировка не рассматривается в случае стен и, в большинстве случаев, дверей. и обрезать. Одна из проблем заключается в том, что наружные двери, окрашенные латексными красками, печально известны тем, что придерживаются своих уплотнителей.Я всегда советую не использовать латексные краски для поверхностей, которые будут находиться в постоянном контакте с чем-либо. В сочувствую вашему положению, я тоже видел книги, слегка прилипшие к полки с латексным покрытием после многолетней сушки!

Хотя есть «профилактические» решения, такие как вощение полок или припудривание тальком, лучшее и самое надежное решение — перекрасить полки. Для полок и шкафов выбрана краска высокого качества. алкидная краска. Алкидная – лучшая из масляных красок, высыхающая до твердого состояния. нелипкая поверхность каждый раз!

Мой совет: слегка отшлифуйте полки мелкой наждачной бумагой (зернистость 220). затем нанесите на них полный слой быстросохнущей грунтовки… вы можете использовать латексную ПРАЙМЕР, такой как Zinnser 123, если хотите.Важна грунтовка… алкидное масло не рекомендуется наносить непосредственно на латексную FINISH PAINT. Затем нанесите один или два слоя подходящей алкидной краски глянцевой или полуматовой. Если вы осторожны маляр, вы, вероятно, можете просто покрасить верхние поверхности полок… это будет сэкономить немного работы! После высыхания ваши проблемы с прилипанием исчезнут навсегда.

---

Уважаемый NH,

У меня пять крашеных шестипанельных деревянных дверей. В определенные периоды времени года двери расширяются и появляется зазор между панелями и рама не крашеная.Как лучше всего покрасить 6-панельные двери, чтобы предотвратить это не происходит?

Я видел двери из МДФ с 6 панелями в некоторых домашних передачах по телевидению. мне тяжело найти эти двери. Вы знаете, какие компании продают такие двери? Мой понимание состоит в том, что эти двери не будут расширяться, как обычные 6-панельные двери.

Т

Т,

Ваша проблема обычная, но тем не менее неприятная. Потому что дверные панели расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем рельсы и опоры… горизонтальные и вертикальные составляющие двери… появляются раздражающие лакокрасочные «зазоры» по периметру панелей. Это расширение и сжатие на самом деле не из-за изменений температуры, а из-за сезонного увеличения количества влаги в воздухе… влажности… что приводит к незащищенному или неадекватному защищенная древесина набухает.

Не существует надежного способа решить эту проблему, но ее можно свести к минимуму в НОВАЯ дверь путем полной герметизации двери перед покраской «под покраску» герметик для дерева.Окрашиваемый герметик дает рекомендации по покраске на этикетке. Будьте внимательны, чтобы прочитать этикетку, так как герметики имеют особые требования к окраске, такие как как использование грунтовки на масляной основе. Другие имеют минимальное время ожидания между герметизация и покраска. Не используйте герметик для палубы, потому что многие из них настолько прочны, что они требуют фактического везеринга перед покраской! Большинство древесины производители дверей запечатывают свои наружные двери перед отправкой в ​​местный лесосклад, но это редко делается для межкомнатных дверей.

Так как ваши двери уже окрашены, это самый полный, но и самый трудоемким решением было бы полностью снять их, заклеить и затем перекрасить. Как вы знаете из опыта, перекраска сама по себе не является решением, так как краска не может проникнуть в каждую щель, что может сделать жидкий герметик.

В качестве более дешевой альтернативы можно запечатать только верхнюю и нижнюю части дверь с прозрачным деревянным уплотнением. Эти области часто упускают из виду в дверях. защиты, особенно с межкомнатными дверями, но важны для стабилизации количество влаги в двери.На самом деле, большинство производителей аннулируют свои гарантии, если вы не загерметизируете ВСЕ края двери от влаги. .. интерьер и экстерьер! Если вы представите себе, как влага движется через древесину, вы поймете, почему верхний и нижний края стоек впитывают большое количество влаги!

МДФ

— это аббревиатура от «древесноволокнистая плита средней плотности». Это изделие из дерева, изготовленное из древесных волокон и связующих веществ и может прессоваться в плиты, подвергаться механической обработке в декоративные молдинги или прессованные в формы такие дверные «кожи» (лица), которые напоминают настоящие филенчатые двери.МДФ в настоящее время используется для молдингов и дверей шкафов, хотя он используется больше для межкомнатных дверей. Его самые привлекательные качества заключается в том, что он устойчив к растрескиванию, деформации, усадке и набуханию.

Однако МДФ — не единственный искусственный материал, который используется для изготовления дверей. ХДФ, или «древесноволокнистая плита высокой плотности», является родственным продуктом, который чаще используется для «кожи» или поверхности межкомнатной двери особого типа, называемой «формованной» дверью. Формованные двери доступны как в плоском, так и в панельном виде во многих стили.Они также доступны с полыми или сплошными сердечниками, хотя вы можете должны специально заказывать твердые сердечники. Сплошные двери намного тяжелее и поэтому больше звукоизоляции и… ну… твердости! Полые двери намного дешевле и легче по весу, хотя это делает их более восприимчивыми к повреждениям злой (выберите один… мужчины, женщины, подростки, питбули).

Поскольку формованные обшивки не являются деревянным шпоном, они не подходят для окрашивание и продаются предварительно загрунтованными в том, что мы в бизнесе называем «краска качество».Расширение и сжатие не влияют на пленку краски в формованных изделиях. двери, так как грани расширяются равномерно и минимально. И я думаю, что они выглядят довольно неплохо, учитывая низкую стоимость и низкие эксплуатационные расходы по сравнению с деревом двери. Я видел их как в экономных, так и в роскошных домах. По правде говоря, когда-то преодолевает снобистскую привлекательность настоящей деревянной двери, преимущества этих изготовленные двери нельзя отрицать. Потому что они сделаны из дерева и дерева побочные продукты, а не ценные и дефицитные лиственные породы, они также экологически разумный выбор.

НХ

Вернитесь к указателю вопросов и ответов NH

Как покрасить входную дверь, не снимая ее

Покраска входной двери мгновенно сделает вас привлекательным. Узнайте, как покрасить входную дверь простым способом.

В моем последнем посте, Цвета передних дверей, которые выделяются , я показал вам некоторые цвета дверей, которые мне очень нравились. В итоге я остановился на цвете Capri Teal от Glidden, это похоже на то, что у бирюзового и зеленого есть детище любви, и они назвали его Чудесным.

Любите вы ребенка или нет, перекраска моей входной двери не обошлась без препятствий.

Во-первых, в прошлый раз, когда я рисовал его, я не тратил время на то, чтобы подготовить его исключительно хорошо, и это было видно. У меня было много пузырей и чипов, и никто не хочет, чтобы входная дверь с шипением и щербинкой приветствовала их гостей.

Во-вторых, это западная дверь, на которую попадает много послеполуденного солнца, и она зажата за стеклянной штормовой дверью. Она была окрашена в очень темно-коричневый цвет, и это было слишком много для этой двери.

Это похоже на то, когда вы на летнем пикнике, когда на улице 95 градусов, солнце припекает вас, и вы решаете, что самое время надеть черный свитер. Мохер при этом.

Нет, не лучшая идея.

Вот шаги, которые я предпринял, чтобы нарисовать его правильно на этот раз!

(Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Вы можете прочитать мою полную политику раскрытия информации здесь.)

Как покрасить входную дверь

Материалы:

• Наждачная бумага мелкозернистая
• Влажная тряпка
• Кисть для рисования
• Валик с низким ворсом или поролон и лоток для валиков
• Отвертка (для снятия дверной фурнитуры)
• Кварта краски
• Кварта грунтовки (необязательно, поясняется ниже)
• Средство для удаления краски и лака Ready Strip Safer (дополнительно, в зависимости от состояния вашей двери)
• Шпатель из твердого пластика (только при использовании средства для удаления краски)

Инструкции:

Внимательно осмотрите свою дверь и решите, можно ли ее просто покрасить или ее нужно снять. Если текущая отделка гладкая, в хорошей форме, и вы просто красите ее, чтобы изменить цвет, тогда не потребуется много подготовительной работы. Считайте свои благословения и постарайтесь не злорадствовать по этому поводу!

Если текущая краска вздута, облупилась или на двери много вмятин и вмятин, которые нужно исправить, то зачистка – это то, что нужно. В этом случае вы получите гораздо более гладкую и долговечную отделку, выполнив дополнительный шаг.

Так что, если это относится к вам, перейдите к тому, где написано Как снять металлическую входную дверь , а затем вернитесь сюда, чтобы начать покраску.

Примечание: на самом деле я не закрывал свою дверь полностью в течение нескольких дней, просто чтобы дать ей время вылечиться, прежде чем греться на солнце, но опять же, вы знаете свой район лучше, чем я. Безопасность прежде всего!

Как снять металлическую входную дверь

Так как моя входная дверь была в ужасном состоянии, я решил сначала ее разобрать.

Средство для удаления краски, которое я использовал, было Ready Strip Safer Paint And Varnish Remover, оно безопасно для использования в помещении, имеет очень слабый запах (честно говоря, я даже не смог обнаружить запаха вообще) и может использоваться на вертикальных поверхностях (т.е. вы можете держать дверь на петлях).Что мне понравилось в Ready Strip, так это то, что он меняет цвет с зеленого на белый, когда готов к удалению, плюс нет необходимости в специальном нейтрализаторе между этапом удаления краски и этапом покраски. Просто протрите дверь обычной водой.

Я просто намазал стриппер и оставил на ночь. Хотя он начинает работать через 60 минут и может быть готов к удалению в течение 4 часов, казалось, что 12 часов были волшебным временем, когда вещи удалялись легче.

Вы просто используете свой шпатель, чтобы аккуратно соскоблить краску, которая не просто отпадает с двери.

И если вы отключитесь и забудете, что начали обдирать свою дверь, то вы будете счастливы узнать, что вы все еще можете снять стриптизершу с двери, брызнув на нее водой, и она снова ослабнет.

Примечание: Обязательно нанесите достаточно ТОЛСТЫЙ слой этого продукта. По консистенции напоминает пудинг и должен полностью покрывать поверхность.

(пузырчатые участки — это места, где краска была нанесена в достаточной степени, и краска очень легко сошла)

Почему я подчеркиваю этот момент? В конце концов, я не надел стриптизершу достаточно сильно во всех областях при первом обходе.

Там, где я наносил его в достаточной мере, он отделялся ИЗУМИТЕЛЬНО легко. Я мог буквально схватить край краски, и она просто падала с двери огромными полосами.

Там, где я наносил его слишком легко, мне приходилось дергать и тянуть за съемник, чтобы поднять его. Ничего страшного, но шло медленно и быстро надоело.

Я мог бы даже немного понервничать на фейсбуке по этому поводу!

(в этот момент я думал, во что я, черт возьми, ввязался)

В итоге я нанес второй слой на некоторые участки, чтобы было легче. Опять моя ошибка, а не продукта!

Просто поверь мне, нанеси его толстым слоем, и это будет самое легкое раздевание, которое ты когда-либо делал!

Разве ты не гордишься мной? Я полностью избегал использования каких-либо «раздевающих» каламбуров.

(зачищен и готов к грунтовке и покраске)

Часто задаваемые вопросы:

Как покрасить входную дверь, не снимая ее?

У меня в фейсбуке было много вопросов, почему я не снял дверь и не положил ее ровно.

Сводится к тому, что 1) я ленивый и 2) очень долго без парадной ходить не хотелось и самое главное 3) в ней действительно не было нужды.

Съемник, который я использовал, был хорош для использования в помещении (проверьте свой продукт, потому что МНОГИЕ не подходят), и он был достаточно толстым, чтобы хорошо цепляться за вертикальные поверхности, поэтому было более разумно держать его на петлях!

Лучшая краска для входной двери?

В качестве грунтовки я использовал Behr Premium Plus Multi-Surface Primer & Sealer, а в качестве краски — Behr Premium Plus Ultra Stain Blocking Exterior Paint & Primer.

Несмотря на то, что сначала я нанес на дверь грунтовку, я использовал краску, включающую грунтовку, чтобы обеспечить полное и тщательное покрытие.

Обе эти краски латексные, но если бы я использовал масляные краски для двери ранее, я бы использовал масляную краску на этот раз (обычно вы не хотите использовать латексную краску вместо масляной).

Как определить, является ли ваша старая краска для двери латексной или масляной?

Чтобы определить, является ли старая краска на вашей двери латексной или масляной, вы можете нанести небольшое количество одного из них на ватный тампон или ткань — медицинский спирт, дезинфицирующее средство для рук, ацетон или лак для ногтей, а затем протереть небольшой площадь двери.

Если краска на МАСЛЯНОЙ основе, на ватном тампоне/салфетке останется только цвет.

Если ваша краска на основе ЛАТЕКСА, на ватном тампоне/салфетке останутся остатки краски.

Каким блеском покрасить входную дверь?

Я использовал полуглянцевую краску для покраски входной двери. Обычно я отношусь к девушкам с плоской или яичной скорлупой, потому что они лучше скрывают недостатки, но полуглянцевые или глянцевые поверхности легче очищаются, а также лучше противостоят царапинам и вмятинам.Такой полуматовый был!

 

Другие посты, которые вам могут понравиться:

Сделай сам Промышленные полки для труб
Сделай сам Стол с цинковым покрытием
Сделай сам Сова из деревянных ломтиков

Как покрасить входную дверь минеральной краской Fusion

Поделиться:

Обычно, когда люди используют минеральную краску Fusion Mineral Paint, они просто думают о том, как использовать ее для внутренней отделки, поскольку это, в конце концов, краска для мебели, НО Fusion Mineral Paint на самом деле потрясающая краска с нулевым содержанием летучих органических соединений для покраски входной двери! Наша краска идеально подходит для наружных дверей и является простым способом обновить, украсить или полностью изменить внешний вид вашего дома! Сегодня мы научим вас, как покрасить входную дверь минеральной краской Fusion.

 

Наша входная дверь до

Мы переходили от красного к синему, так как хотели придать свежий вид ставням дома. К тому же предыдущая краска плохо старела, так что пора было что-то менять.

 

Для этого проекта мы выбрали цвет Liberty Blue от Fusion. Этот очень насыщенный, интенсивный королевский синий был одним из наших оригинальных оттенков более 20 лет.

ШАГ 1. ПОДГОТОВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ 

Обычно хорошая очистка – это все, что вам нужно, чтобы подготовить дверь к покраске.Неважно, дерево это, сталь или металл, вы можете очистить их все с помощью нашего TSP, который поможет избавиться от грязи, копоти, масла и любых липких отпечатков пальцев, оставшихся от маленьких ручек, покрытых тающим фруктовым мороженым прошлым летом, когда они открывали его. Используя TSP, вы гарантируете, что поверхность готова к покраске и что Fusion приклеится должным образом!

TSP от Fusion — это концентрированная формула, не содержащая фосфатов, поэтому она очень экологична. Все, что вам нужно сделать, это использовать две полные крышки, смешать их с 2 литрами воды и использовать эту смесь для очистки дверей.У I Restore Stuff есть отличный видеоурок, показывающий, как его использовать. И да, вы можете использовать это на ранее окрашенной двери.

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ: Единственное предостережение, о котором мы всегда упоминаем, заключается в том, что убедитесь, что ваша дверь не покрыта воском. Проведите тест на царапанье воска, чтобы убедиться, что на нем нет воска (просто проведите ногтем по двери и посмотрите, не отделится ли воск). Если на нем есть воск, вы должны использовать уайт-спирит, чтобы очистить его, так как вы не можете рисовать поверх воска.

Кроме того, если ваша входная дверь деревянная, металлическая или стальная с отслаивающейся краской, легкая шлифовка поможет удалить любые неровности или потертости, чтобы обеспечить гладкую поверхность для покраски.Затем слегка протрите, чтобы удалить пыль или остатки шлифовки. Опять же, вы хотите убедиться, что нет никакой остаточной грязи или отшлифованных материалов, которые застрянут в вашей свежей краске!

 

ШАГ 2. СНЯТИЕ ОБОРУДОВАНИЯ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЯРНОЙ ЛЕНТЫ НА ДВЕРИ 

Теперь вам не нужно снимать дверные ручки и замки, чтобы покрасить двери. Вы можете использовать малярный скотч, чтобы обклеить их. Хотя снятие фурнитуры — отличный способ избежать следов от кисти вокруг ручек, часто бывает сложно установить дверную фурнитуру снова, поэтому, если вы не знаете, что делаете, это легко исправить.

 

Однако, если вы планируете менять фурнитуру и замки, так как они не всегда будут соответствовать точным размерам, как предыдущие, последнее, что вам нужно, это след предыдущего цвета, выглядывающий из-под дверной ручки. Так что в этом случае, очевидно, удаление оборудования является обязательным.

 

Также убедитесь, что вы используете малярную ленту вокруг любых стеклянных областей, которые вы не можете удалить (особенно в окнах с решетками). Если вы забудете (это случается), используйте чистую ткань с TSP, чтобы удалить краску с любых поверхностей, к которым вы не хотите, чтобы она прилипла, ДО того, как краска высохнет, и особенно до того, как она затвердеет, так как вы можете использовать Fusion для красить стекло и другие зеркальные поверхности.

 

ШАГ 3. ПОКРАСКА ДВЕРИ 

Вы можете выбрать те инструменты, которыми вам удобно пользоваться. Кто-то предпочитает валик из микрофибры, кому-то удобнее пользоваться кистью. Если вы беспокоитесь о мазках кистью, ключ к тому, чтобы не получить мазки кисти, заключается в том, чтобы рисовать более тонкими слоями, а не более толстыми. Помните, чем меньше, тем лучше! У нас есть отличный пост, в котором рассказывается о том, как рисовать, чтобы избежать мазков кистью, который поможет разобраться в этом.

 

Поскольку каждая дверь уникальна, рекомендуется сначала покрасить края и любые щели на двери, а затем нанести слой краски валиком на плоские поверхности.

По мере высыхания краски вы можете заметить, что некоторые участки темнее других. Это иногда происходит при использовании роликовых кистей, так как мы не получаем одинаковое количество краски вокруг ролика после того, как поместили его в лоток для краски. Затем, когда мы прокатываем поверхность, некоторые части будут казаться толще, чем другие, в первом или двух слоях (в зависимости от того, какой цвет вы используете).Это может произойти даже с обычной щеткой. Когда вы станете более опытным в рисовании, вы лучше поймете, как красить поверхности, чтобы избежать этого.

 

Не поддавайтесь искушению закрашивать области вокруг этих пятен большим количеством краски в течение этого времени. Это приведет к неровной поверхности. Эмпирическое правило с Fusion заключается в том, чтобы всегда наносить тонкие слои, дать им полностью высохнуть, а затем нанести еще один слой. Всегда можно подправить после. Помните, меньше значит больше!

 

Хорошей новостью является то, что Fusion является самовыравнивающейся краской. Это означает, что даже если вы обнаружите, что допустили ошибку, краска сделает все возможное, чтобы она высохла как можно более равномерно, для дополнительной уверенности.

Опять же, дайте двери хорошо высохнуть между слоями в соответствии с инструкциями на контейнере.

 

СОВЕТ ПО КРАСКЕ: Обратите внимание, что погода может повлиять на время высыхания. Старайтесь не рисовать в очень влажные дни или дни с резкими перепадами температуры или даже в очень ветреные дни, чтобы избежать брызг краски!

 

Конечный результат? Великолепный новый вид нашей входной двери!

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ И ВОПРОСЫ

О ПОКРАСКЕ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ МИНЕРАЛЬНОЙ КРАСКОЙ FUSION

 

Нужно ли использовать Ultra Grip перед покраской входной двери?

Это зависит от вашей стартовой поверхности. Ultra Grip прилипает к трудно поддающимся окрашиванию поверхностям, в частности к меламиновым и термофольгированным шкафам. Чтобы решить, подходит ли Ultra Grip для вашего проекта, посмотрите наше видео о Ultra Grip, которое поможет вам принять решение. Обычно для дерева или металла вам не нужно ничего, кроме минеральной краски Fusion. Единственным исключением является использование праймера на основе шеллака, чтобы избежать протекания (и вы можете прочитать все об этом здесь!)

 

Нужно ли герметизировать входную дверь верхним слоем?

Минеральная краска Fusion поставляется со встроенным верхним слоем, состоящим из 100% акриловой смолы.Таким образом, вам не нужно добавлять дополнительное верхнее покрытие для водостойкости.

 

Как насчет Fusion Tough Coat? Должен ли я использовать это, потому что моя дверь является входной дверью?

Fusion Tough Coat — это нежелтеющий прозрачный верхний слой, который мы создали для дополнительной защиты в местах с интенсивным движением. Мы хотим подчеркнуть, что *в большинстве* случаев вам НЕ нужно использовать это, и все же мы сделали это, потому что знаем, что некоторые из наших клиентов просто хотят получить дополнительную уверенность при покраске мест с интенсивным движением.Мы также написали очень подробный пост о том, как, когда и нужно ли вам его использовать.

 

Некоторые люди, которые красили свои наружные двери, использовали Tough Coat, трюк с верхним покрытием – трехслойный метод с их Tough Coat и краской Fusion. Здесь вы наносите один слой краски Fusion, затем слой Tough Coat Fusion, затем второй слой краски Fusion. Это может быть полезно в ситуациях, когда ваша дверь обращена в сторону, где на нее регулярно попадает множество природных элементов (подумайте о сильном зимнем ветре, сдувающем грязь и мелкие камни, обрушивающем дождь с градом и т. д.).Так что это действительно ваш личный выбор, чтобы решить, использовать ли на своей двери, что только вы можете открыть. В большинстве случаев все, что вам действительно нужно, это минеральная краска Fusion.

 

Также обратите внимание, что Tough Coat может быть более заметным, особенно на темных цветах. Если вы решите использовать его и появятся полосы, вы можете просто нанести краску поверх и оставить все как есть. Хороший тонкий слой нашего натурального цвета в масле Stain and Finishing может быть намного более щадящим для более темных цветов.

Входная дверь находится под прямыми солнечными лучами. Мой цвет исчезнет?

Мы производим нашу краску из высококачественных, тонкоизмельченных натуральных минеральных пигментов, а это означает, что вы не получите большей глубины цвета или покрытия от любой другой краски. Поскольку мы используем настоящие минеральные пигменты, наша краска также естественно устойчива к ультрафиолетовому излучению, и ваш цвет не потускнеет со временем!

 

Мы надеемся, что это поможет вам придать вашей двери новый свежий вид.Минеральная краска Fusion имеет сотни великолепных цветов на выбор, которые помогут вам покрасить ее красиво!

Дженнилин

Фьюжн™

Минеральная краска

Резка металлической наружной двери

Причины, по которым вы разрезаете входную металлическую дверь, могут быть вызваны многими причинами. Одна из распространенных возникает, когда вы установили новый пол в доме, и внезапно дверь стала слишком длинной и царапает пол при движении.Но независимо от того, почему вам нужно это сделать, вам может понадобиться четкое руководство, которое поможет вам получить дверь нужного размера. Не волнуйтесь — мы здесь для вас.

Шаг 1. Снимите дверцу с рамы

Начните с подготовки чистой, устойчивой поверхности, на которую можно положить дверцу, чтобы вы могли приступить к работе. Для дополнительной защиты вы также можете расстелить на столе тряпку перед тем, как опустить дверь. После того, как вы правильно настроите дверь, вытащите петли и снимите дверь с рамы. Не бойтесь попросить друга помочь вам переместить его.

Шаг 2. Скрепите дверь фанерой

Прикрепите два куска фанеры к обеим сторонам двери перед резкой, чтобы предотвратить разрыв самой двери.

Шаг 3. Обрежьте ее по размеру

Вы можете обрезать верхнюю часть двери, чтобы сделать ее короче, но тогда вам придется изменить положение петель, чтобы поднять дверь на косяке. Таким образом, как правило, лучший способ вырезать дверь, чтобы она соответствовала вашему пространству, — это сначала работать с нижней частью. Использование настольной пилы с тонким лезвием — один из способов подрезать наружную металлическую дверь по размеру.Если у вас нет под рукой настольной пилы, вы также можете использовать циркулярную пилу, но если она у вас есть, вам, возможно, придется заручиться помощью друга, чтобы маневрировать и удерживать ее устойчиво.

Шаг 4. Напилите металл

После того, как ваша дверь будет вырезана, вам нужно будет сгладить нижнюю часть металлической двери напильником. После резки металл может быть острым, поэтому используйте рабочие перчатки и будьте осторожны. Также не забудьте надеть защитные очки, так как металлические осколки могут попасть вам в глаза при подпиливании. После того, как вы подпилите дверь, пройдитесь по ней металлической наждачной бумагой, чтобы еще больше сгладить поверхность.

Шаг 5. Прикрепите уплотнитель обратно

Предполагая, что вы разрезали нижнюю часть двери, вы сняли уплотнитель. Купите новый кусок герметика в местном центре благоустройства дома и прикрепите его к только что срезанному низу двери. Большинство уплотнителей имеют липкую поверхность, которая легко прилипает к нижней части металлической двери. Если вы хотите принять более активное участие, вы можете купить дверной башмак, а не уплотнитель. Башмак устанавливается на дно и помогает сохранить ребристость и теплоизоляцию двери.

Шаг 6. Установите дверь на место

Наконец, вы можете установить дверь на место. Снова установите петли и полностью закрепите их тугими винтами. Проверьте дверь, чтобы убедиться, что она идеально скользит по вашему полу.

Шаг 7. Уборка

Очистите пространство и удалите все остатки металла, выбросив их в мусорное ведро.

Не допускайте трения входной двери о ковер

Джеймс Далли Синдикат создателей | Florida Times-Union

Уважаемый Ларри: К сожалению, проблема, с которой вы столкнулись, слишком распространена в новых домах. Уплотнитель в нижней части двери обычно изготавливается из винила или другой резиновой смеси. Это не займет много времени, прежде чем он окончательно обесцветит и изнашивает тот участок ковра, где он постоянно трется.

Большинство входных дверей имеют стандартную высоту и доставляются на строительную площадку уже подвешенными к дверной раме. У них часто есть регулируемый порог, встроенный в нижнюю часть рамы, поэтому он хорошо прилегает к уплотнителю на нижней части двери. Некоторые пороги могут быть высотой один дюйм или больше.

Субподрядчик, устанавливавший входную дверь, вероятно, поставил ее прямо на черный пол. Если бы он сначала проверил полные планы здания, он бы обнаружил, что у вас установлен толстый кафельный пол, и требуется дополнительная высота. Потребовалось бы всего пять минут, чтобы добавить кусок дерева под дверную раму, чтобы поднять ее выше для большего зазора.

Отрезание нижней части двери может помочь, но часто вдоль нижней части двери из стекловолокна остается не так много кромочной рейки. Если его будет недостаточно, вы порежете изоляцию и ослабите дверь. Сначала свяжитесь с производителем двери и узнайте, какую максимальную высоту вы можете удалить.

Еще одним фактором, ограничивающим объем удаления, является уплотнение порога. Если вы отрежете часть нижней части двери, вам придется отрегулировать порог вверх, чтобы уплотнитель по-прежнему плотно прилегал к нему. Убедитесь, что порог установлен достаточно высоко, чтобы обеспечить герметичность.

Это требует больше работы, но вы можете отрезать верх и низ двери.Это позволит вам переместить дверь выше в дверной раме, и тогда она может очистить ковер. При таком способе придется просверливать новые отверстия под петли и защелку, поэтому потребуется больше времени и тщательных замеров.

Самый сложный способ, но на самом деле самый лучший — снять дверную раму. Увеличьте высоту чернового проема и установите кусок опорного бруса поверх черного пола, как это должно было быть сделано изначально. Это не страшная работа в доме с сайдингом, но с кирпичным или каменным фасадом у вас будет много дополнительной работы.

Быстрая и недорогая установка, но не обязательно лучшая или наиболее привлекательная, заключается в удалении существующего порогового уплотнения и установке выдвижного. Уплотнитель крепится к внутренней нижней кромке двери.

Небольшой штифт выступает сбоку от выдвижного порога у косяка дверной петли. Когда дверь открыта, пороговое уплотнение находится в верхнем положении, чтобы очистить ковер. Когда вы закрываете дверь, штифт соприкасается с косяком, а уплотнение опускается вниз и плотно прилегает к порогу.Установка это довольно простая работа, и инструкции по установке включены.

Отправляйте свои вопросы по адресу Here’s How, 6906 Royalgreen Dr., Cincinnati, OH 45244 или посетите сайт Dulley.com.

Дорогой Джеймс! Мы построили дом и установили входную дверь из стекловолокна. Когда мы его открываем, он падает на восточный ковер на кафельном полу. Как это произошло и что мы можем сделать, кроме как отрезать дно? — Ларри Г.

    Уважаемый Ларри! К сожалению, проблема, с которой вы столкнулись, слишком распространена в новых домах. Уплотнитель в нижней части двери обычно представляет собой либо винил, либо другой резиновый состав. Это не займет много времени, чтобы навсегда обесцветить и изнашивать часть ковра, о которую он постоянно трется.

    Большинство входных дверей имеют стандартную высоту и доставляются на строительную площадку уже подвешенными к дверной раме. У них часто есть регулируемый порог, встроенный в нижнюю часть рамы, поэтому он хорошо прилегает к уплотнителю на нижней части двери. Некоторые пороги могут быть высотой один дюйм или больше.

    Субподрядчик, устанавливавший входную дверь, вероятно, разместил ее прямо на черновом полу. Если бы он сначала проверил полные планы здания, он бы обнаружил, что у вас установлен толстый кафельный пол, и требуется дополнительная высота. Потребовалось бы всего пять минут, чтобы добавить кусок дерева под дверную раму, чтобы поднять ее выше для большего зазора.

    Отрезание нижней части двери может помочь, но часто вдоль нижней части двери из стекловолокна остается не так много кромочной рейки. Если его будет недостаточно, вы порежете изоляцию и ослабите дверь. Сначала свяжитесь с производителем двери и узнайте, какую максимальную высоту вы можете удалить.

    Другим фактором, ограничивающим объем удаления, является пороговое уплотнение. Если вы отрежете часть нижней части двери, вам придется отрегулировать порог вверх, чтобы уплотнитель по-прежнему плотно прилегал к нему. Убедитесь, что порог установлен достаточно высоко, чтобы обеспечить герметичность.

    Это требует больше работы, но вы, возможно, сможете отрезать часть верхней и нижней части двери.Это позволит вам переместить дверь выше в дверной раме, и тогда она может очистить ковер. При таком способе придется просверливать новые отверстия под петли и защелку, поэтому потребуется больше времени и тщательных замеров.

    Самый сложный способ, но на самом деле самый лучший — снять дверную коробку. Увеличьте высоту чернового проема и установите кусок опорного бруса поверх черного пола, как это должно было быть сделано изначально. Это не страшная работа в доме с сайдингом, но с кирпичным или каменным фасадом у вас будет много дополнительной работы.

    Быстрая и недорогая установка, но не обязательно лучшая или наиболее привлекательная, заключается в удалении существующего порогового уплотнения и установке выдвижного. Уплотнитель крепится к внутренней нижней кромке двери.

    Небольшой штифт выступает сбоку от выдвижного порога у косяка дверной петли. Когда дверь открыта, пороговое уплотнение находится в верхнем положении, чтобы очистить ковер. Когда вы закрываете дверь, штифт соприкасается с косяком, а уплотнение опускается вниз и плотно прилегает к порогу.Установка это довольно простая работа, и инструкции по установке включены.

    Отправьте свои вопросы по адресу Here’s How, 6906 Royalgreen Dr., Cincinnati, OH 45244 или посетите сайт www.dulley.com.

Как починить сквозняк в двери? | Возобновление энергииCO

Сквозняки — распространенная проблема, с которой сталкиваются домовладельцы в Колорадо. Хотя комфорт является главной проблемой, когда речь идет об утечке воздуха вокруг наружных дверей дома, сквозняк из одного или нескольких дверных проемов может привести к значительной потере нагретого или охлажденного воздуха.

Сквозняк возникает, когда вокруг дверей и окон образуются щели, позволяющие наружному воздуху проникать в дом. Осенью и осенью это может привести к тому, что в вашем доме будет холодно, и ваш обогреватель будет работать интенсивнее. В летние месяцы проникновение теплого воздуха может заставить вас включить вентиляторы или кондиционер, чтобы не перегреваться.

Даже небольшие зазоры могут привести к большим проблемам. Зазор в четверть дюйма в нижней части трехфутовой двери эквивалентен отверстию в 3 кубических фута в середине двери.

Если вы устали от постоянного проветривания или отопления и подозреваете, что виной всему сквозняк, есть несколько способов решить проблему:

1. Знай проблему

Нестабильное отопление или охлаждение и высокие счета за электроэнергию обычно являются результатом более чем одной протекающей двери. Если вам трудно контролировать температуру в вашем доме или вы хотите ежемесячно экономить деньги на энергии, может быть хорошей идеей провести профессиональную оценку вашего дома на предмет проблем, связанных с изоляцией, герметизацией воздуха и многим другим.

Комплексный энергоаудит дома может выявить все проблемные места в вашем доме. В дополнение к поиску дверей, которые пропускают наружный воздух, энергоаудит может помочь вам определить, какие другие работы могут потребоваться для повышения энергоэффективности вашего дома.

2. Проверьте выравнивание дверцы

Первое, что нужно сделать перед покупкой уплотнителя и новых деталей, это посмотреть, насколько хорошо ваша дверь подходит к раме. Если ваша дверь заедает или останавливается, когда вы пытаетесь открыть и закрыть ее, обязательно проверьте следующее:

• Петли правильно установлены на двери и дверном косяке
• Винты не ослаблены или отсутствуют на дверных петлях
• Щетка установлена ​​правильно
• Порог двери плотно привинчен или прикручен болтами
• Если дверь деревянная, проверьте на коробление

Также следует проверить текущую уплотнительную ленту, чтобы увидеть, не изношены ли они и не было ли нанесено слишком много в прошлом. Поврежденный уплотнитель пропускает наружный воздух, но использование слишком большого количества уплотнителя может привести к тому, что дверь заедает или не закрывается должным образом, что также создает сквозняк.

3. Выберите правильный уплотнитель

Как только вы определите причину сквозняка в двери, можно переходить к ее устранению. Пружинные бронзовые или пластиковые V-образные планки — отличный материал для верхней и боковой части дверного проема.

Вам нужно будет измерить пространство вокруг двери, чтобы определить, сколько уплотнителей вам потребуется.После удаления старого уплотнителя можно приступить к установке нового уплотнителя.

Из-за пешеходного движения даже прочный уплотнитель может оказаться недостаточным для герметизации нижней части наружной двери. К счастью, есть альтернативные варианты укрепления этого участка.

4. Выбор дверного щетки, дверного башмака или дверного порога

Для нижней части двери требуется прочный герметик, способный выдерживать регулярное открывание и закрывание, а также большое количество людей, входящих внутрь и наружу. Следующие опции могут быть установлены по отдельности или вместе, в зависимости от ваших потребностей:

• Дворник
• Дверной башмак
• Порог двери

Щетка крепится к нижней части двери. Резиновая прокладка герметизирует пространство между нижней частью двери и порогом, удерживая теплый или холодный воздух внутри дома, а наружный воздух там, где ему и место.

У дверного башмака резиновая прокладка находится на нижнем крае двери. Он предназначен для плотного прилегания к порогу входной двери.

Наконец, специальные металлические пороги с резиновыми уплотнителями позволяют уплотнить дверь снизу вверх. Уплотнитель лучше противостоит пешеходному движению, чем защитный слой, и его можно эффективно сочетать с дверным башмаком, чтобы закрыть большой зазор в нижней части двери.

5. Проверьте свои результаты

После того, как вы установите уплотнитель и загерметизируете нижнюю часть двери, вы должны начать замечать значительное улучшение комфорта в вашем доме и постоянство охлаждения и обогрева. Однако настоящим испытанием является энергосбережение.

Если вы начинаете экономить, просто улучшая уплотнение одного или нескольких наружных дверных проемов, поздравляем! Однако вы можете обнаружить, что ваш счет за электроэнергию по-прежнему выше, чем вы хотите.

Если это так, и вы пропустили энергоаудит дома, возможно, пришло время пересмотреть этот вариант. Домашние энергоаудиторы проверяют не только уплотнения вокруг дверей и окон, но и общее состояние и эффективность изоляции дома.

Свяжитесь с REenergizeCO для аудита энергии дома

REenergizeCO — это компания по производству энергии для дома, расположенная в Колорадо, которая сочетает в себе строительную науку и исключительное обслуживание клиентов, чтобы помочь домовладельцам во всем Переднем районе насладиться повышенным комфортом, экономией и энергоэффективностью.Наши энергоаудиторы, сертифицированные BPI, проводят тщательные диагностические тесты и предоставляют всестороннюю оценку услуг, которые могут принести пользу вашему дому.