Как своими руками сделать из досок двери своими руками: Как сделать дверь из досок своими руками

Содержание

Как сделать дверь из досок своими руками

Многообразный ассортимент недорогих дверей из МДФ или пластика позволяет без труда найти красивое фабричное изделие с нужными размерами. Однако, не всегда такие двери соответствуют заявленным требованиям по качеству и практичности. К примеру, для хозяйственных построек: баня, сарай, летняя кухня или душ, требуются прочные конструкции, которым не страшны температурные перепады, влага и сильный ветер. В этом случае лучше всего своими руками сделать двери из досок.

Подготовка материала

Мастера, занимающиеся изготовлением мебели из дерева, утверждают, что лучше всего работать с дубом. Однако, применение такой древесины для производства дверей нерационально, так как она очень тяжелая, поэтому чаще используется сосна. Реже применяется ель из-за многочисленных сучков и расслаивающейся волокнистой структуры.

Выбирая доски, нужно смотреть, чтобы поверхность была ровной и не имела синевы. Если нет уверенности в правильности хранения досок, то их нужно дополнительно просушить в течение двух месяцев при температуре +25 градусов.

Процедуру можно ускорить, используя сушильную камеру, но максимально допустимая температура составляет +50 градусов. При больших отметках из древесины вытекает смола, скрепляющая волокна, и доски начинают рассыхаться. Выбрать и подготовить материал нужно, следуя таким правилам:

покупать стоит деловую древесину, для которой характерно небольшое количество сучков малого размера;
нормальной считается остаточная влажность в пределах 12-15%;
уложив доски методом «шип-паз», надо проверить, чтобы они не были поведены или выгнуты;
межкомнатные двери можно самому сделать из досок толщиной 2.5-3.5 см, а входные – 3.5-5 см.

Изготовление дверного полотна из массива

Процедура создания дверного полотна определяется его типом, и возможно изготовление трех видов двери своими руками. Массивные – это ровная поверхность, создаваемая путем соединения строганых досок. Входные двери производятся из кедра, дуба и лиственницы, а в сарай или баню можно сделать полотно из сосновой доски.

Чтобы сделать их своими руками, нужно следовать таким этапам:

На горизонтальной поверхности укладывается массив и разметочные доски (короткие горизонтальные и длинные вертикальные).
С соблюдением прямого угла стыковки проводится разметка мест соединения досок. После этого выпиливаются шипы на длинных досках.
По длинной внутренней стороне коротких досок выпиливается шип, а на торцах – паз.
Пазы и шипы промазываются столярным клеем и скрепляются. Укладывать доски необходимо так, чтоб рисунок годовых колец смотрел в одну сторону.
Собранный щит нужно поджать со всех сторон и оставить сохнуть на 72 часа.
Готовый щит обрабатывается шлифовальной машинкой для придания поверхности гладкости и скрытия швов, а затем делается обвязка. Число поперечин выбирается зависимо от размеров и массы двери, изготовленной своими руками.

Не имея профессиональных навыков, и желая сделать двери в баню или сарай своими руками, лучше выпиливать простой шип в половину толщины доски. Эта работа проводится очень аккуратно, поскольку даже небольшой зазор способен искривить полотно и вызвать неплотное прилегание древесины.

Изготовление филенчатых дверей своими руками

Филенчатые – это изделие с различными декоративными выемками, которое выглядит вполне достойно, но редко используется в экстерьере. Чтобы изготовить филенчатые двери своими руками, нужно сначала сделать чертеж с указанием размеров досок и филенок. В соответствии с чертежом поочередно вырезаются бруски для рамы и филенки. Последние должны свободно входить в пазы на брусьях, поэтому толщина их краев делается меньше пазов на 1-2 мм. После обработки всех элементов антисептиком и просушки, пазы смазываются клеем. Все детали собираются на горизонтальной поверхности в такой последовательности: к вертикальному брусу приклеиваются поперечники и филенки, затем средники, оставшиеся поперечники и филенки, второй вертикальный брус и обрамляющие штапики. Учитывая принцип поэлементной сборки такой двери, филенчатое полотно можно самому легко украсить стеклянными витражами.

Изготовление щитовой конструкции

Щитовые – это бюджетные конструкции, которые делаются из досок низкого качества, заполняются внутри обрезным брусом или остаются пустотелыми. Чтобы скрыть внешнюю «дефектность» данной двери, ее обшивают декоративными поверхностями из МДФ или пластика. Это простой и недорогой вариант для обустройства входов в подвал, сарай или на чердак. В принципе, они подойдут и в баню, но тогда нужно использовать качественные доски и правильно их обработать. Процесс производства предполагает такие этапы:

Выбирается брус подходящего размера, чтобы можно было сделать обвязочную раму, и после разметки вырезаются шипы в полдерева.
После приклеивания досок по пазам в углы вбиваются нагели.
Если дверь будет ставиться в баню, то для повышения ее жесткости нужно сделать две серединные поперечины.
Одна сторона обшивается выбранным недорогим материалом: листом ДВП или щитом из тонкой доски.
На нижний облицовочный лист наклеивается наполнитель, чаще всего, это древесные обрезки. Но при изготовлении щитовой двери в баню, лучше положить максимально толстый слой хорошего утеплителя, к примеру, из минеральной ваты.

Когда клей полностью высохнет, подшивается внешний лист ДВП и создается декоративное оформление при необходимости.

Изготовление рамы своими руками

После того как дверное полотно готово, сделать под него раму уже проще простого. Достаточно склеить методом «шип-паз» две вертикальные стойки и две перекладины нужного размера. Для двери в баню рама также после высыхания обрабатывается влагостойкими покрытиями. К стене она крепится саморезами так, чтобы шляпки «утонули» в массиве.

Подбирая фурнитуру, можно остановиться на стандартных односторонних петлях и шпингалетах, которые находятся в доступном ценовом сегменте. Универсальные петли дороже, их тяжело снимать и по заверениям отдельных продавцов, они скрепят больше, чем односторонние. Количество петель зависит от веса полотна, например, на входные двери из дуба может потребоваться до четырех петель.

Обработка древесины

Любое деревянное полотно, изготовленное своими руками, должно быть обработано защитным средством. Межкомнатные двери достаточно покрыть лаком, а входные конструкции в дом или баню надо обрабатывать не только антисептиками, но и несколькими слоями краски. Хорошим выбором будет полифлюид, который глубоко проникает в волокна древесины и обладает высоким водоотталкивающим свойством. А финишное декоративное покрытие можно выбирать, ориентируясь по личным вкусовым предпочтениям.

как сделать из досок, своими руками из дерева межкомнатные, изготовление входной и видео

Дерево — мягкий и податливый материал, который при правильной обработке может стать прочным и прослужит долгие годы

Нередко люди не могут подобрать подходящую дверь из предложенного на рынке ассортимента. Одни приобретают то, что есть, а другие решают всё сделать своими руками.

Но всё же, если есть в наличии все перечисленное, то по ходу создания собственной двери возможно сымпровизировать и добиться желаемого успеха. Ниже описано, как делать не салонные, ковбойские, а деревянные входные двери. Кроме того, узнаем, как подобрать и высушить доски для надежной двери.

Содержание материала:

Выбор и просушка материала для двери из дерева

Обычно, производство дверей из дерева выполняют с использованием хвойных пород древесины. Но ее плохо применять для изделий, потому что в ней большое количество сучков, которые делают работу сложнее. Кроме этого, структура древесины неоднородная, и часто начинает слоиться. Вот поэтому процесс изготовления лучше проводить, используя качественную сосну. Чтобы входная дверь в дом получилась оригинально и была надежной, надо тщательным образом отнестись к выбору досок.

Несмотря на то что сегодня двери делают из самых разных современных материалов, изделия из древесины по-прежнему остаются наиболее востребованными

Они должны:

Не иметь дефектов;
Не иметь крупных сучьев;
Иметь ровную волокнистую структуру.

Если на поверхности виднеется синий оттенок, это означает, что древесина неправильно хранилась и стройматериал запрел. Такую древесину на каркас из массива лучше не брать, потому что она спустя время загниет.

Так или иначе, чтобы полностью быть уверенным в стройматериале, его надо просушить самому.

Даже если материал внешне кажется готовым к применению, лучше перестраховаться, перед тем как создавать самодельные деревянные двери. Каждую доску следует устроить на прокладки, которые не дадут возможность древесине касаться друг с друга. Это необходимо для того, чтобы влага, которая есть внутри волокон, могла свободно выходить. Если этого не выполнить, будет нарастать плесень, которая приведет в негодность стройматериал.

Место, где будет сохнуть доска, должно хорошо проветриваться и желательно, чтобы температурный режим был не более 25 °C. Сушка может занять 30-60 дней. Древесину можно высушить и быстрее, разложив доски в специальной камере. В ней создают температурный режим не больше 50 °C. Если её увеличить, то смола стечет, а она выступает в качестве скрепляющего вещества для волокон.

Материалы и инструменты для деревянной двери своими руками

Чтобы каркасная деревянная входная дверь в частный дом была прочной и долговечной, не стоит спешить с процессом строительства. Сушилку можно сделать в гаражном помещении, будке подходящего размера или кузове авто. Доски устраиваются, как и при просушке на открытом воздухе, между прокладками.

Сушка древесины и пиломатериалов – важнейшая операция по улучшению и облагораживанию древесины

А вот для создания шедевра, понадобятся следующие материалы и инструменты:

Сосновая доска.
Древесноволокнистая плита.
Изоляционный материал.
Столярные клей.
Измерительная рулетка.
Строительный уровень.
Рубанок.
Стамеска.
Дрель.
Фрезеровочный станок.
Саморезы.
Дверные петли.
Молоток.
Гвозди.
Наждачка.

Используя эти стройматериалы, инструмент и чертежи, вы сможете собрать межкомнатные или входные двери самостоятельно.

Простое изготовление деревянных дверей

Надежная входная дверь из хорошей древесины должна хорошо защищать жилье не только от воров, но и от холодного воздуха, а также от посторонних шумов. Поэтому одну поверхность делают идеально гладкой и оклеивают ДВП (использование фанеры допускается), на которое потом укладывается теплоизоляционный материал.

Входные двери служат не просто украшением фасада строения, но и защищают дом от «нежеланных гостей»

По внутренним размерам дверного каркаса надо подобрать габариты самой двери. Кроме того, необходимо определиться с зазорами и просветом снизу. Когда все выполнено, можно из листа древесноволокнистой плиты вырезать деталь прямоугольной формы, которая точно будет соответствовать форме и размеру изделия.

Перед сборкой двери, необходимо провести проверку геометрии каркаса, чтобы углы были чётко прямыми.

Стоит особым образом отнестись к разметке и изготовлению углов. Все они должны быть прямыми – по 90°. Итак, необходимо обстругать 2 доски, сделав их толщиной в 50 мм, а шириной 110 мм. Так будут созданы сосновые двери для традиционной дверной коробки 200 на 90 см.

Размер надо сократить, чтобы:

Не было плотного трения о поверхности;
Дверь легко открывалась;
Дверь легко закрывалась.

Для входных дверей чаще всего делается 5 филёнок. Такое решение дает возможность создавать их из целых отрезов стройматериала. Итак, необходимо обстрогать 2 доски, длина которых 192 см, и 4 по 72 см, учитывая шпильки 50 мм с каждой из сторон. Филёнки должны быть устроены симметрично, но если нужна асимметричная форма, можно укрепить их, как нравится, на функционал дверей это не окажет влияния. Нельзя забывать о пазах в 50 мм.

Советы: как сделать дверь из досок своими руками

Когда всё готово, выполняется сборка дверей из дерева и идет проверка, всё ли правильно сделано. При этом надо следить за тем, чтобы в пазах не было щелок, и в то же время, шип входил свободно.

Двери — это рамка, собранная из доски толщиной 40 мм и шириной порядка 150 мм, внутрь которой помещены другие доски

Если всё хорошо, то дверь нужно разобрать, после чего собирать обратно, но уже посадив все элементы на столярный клей.

Так как это дверь входная, а не межкомнатная, то на неё будет воздействовать природная составляющая. По этой причине, лучше изделие еще укрепить шкантами. Они представлены чопиками из дерева, диаметром в 8-10 мм. Далее надо взять сверло того же диаметра, и просверлить под них дырочки на стыках. Они должны идти через шип. После этого шканты надо смазать клеевым составом и вбить в конструкцию.

Далее, чтобы сконструировать дверь из дерева самостоятельно, надо воспользоваться фрезой:

Надо надеть оконную фрезу.
Ею необходимо выбрать стройматериал на половину толщины полотна, для монтажа в эти пазы филёнок.
Углы будут скруглёнными, поэтому их необходимо доработать при помощи стамески.
Углы создают из цельных частей древесины, они должны плотником заходить в пазы без щелок.

Одна сторона филёнки должна быть плоская, а другая может быть даже узорчатой, тут всё на вкус мастера. Далее, эту часть двери надо отшлифовать, чтобы обеспечить легкую сборку всех комплектующих полотна. Филёнки должны находиться вровень с поверхностью. Не должно быть выступов, это в последующем может стать причиной деформации листа древесноволокнистой плиты, которым дверь будет оббита.

Когда всё будет устроено идеально, можно филёнки закрепить на саморезы. Их необходимо закручивать под углом с той стороны, где располагается ДВП. Ну и, естественно, ни один крепеж не должен вылезти на лицевую часть дверей. Поэтому их размер должен быть качественно подобран. Теперь надо лишь прибить лист ДВП и покрыть морилкой или лаком, все на усмотрение домашнего мастера.

Входные и межкомнатные двери своими руками

Ниже подробно описывается устройство деревянных дверей у себя на даче. Первым делом надо решить, на сколько петель будет вешаться дверь. Затем тщательно надо выполнить разметку, чтобы всё сошлось, и на саморезы закрепить петли на дверном полотне и коробке.

Двери попроще вполне может сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу

Затем двери надо:

Навесить;
Проверить наличие дефектов;
Проверить открытие и закрытие двери.

Если всё сделано верно, то, когда полотно в открытом состоянии, дверь не будет самостоятельно закрываться. Если же есть даже самый минимальный перекос, то она будет самопроизвольно двигаться. Регулировка и монтаж деревянных дверей самостоятельно может стать кропотливым процессом, но провести его нужно безупречно, ведь это влияет на комфорт в доме.

Чтобы шумы извне не доставляли беспокойства, а холодный воздух не мог зайти через полотно, двери надо утеплить. Ведь, если покрыть защитой только дверь, она будет отлично функционировать только весной и летом. Да и уличные звуки ликвидировать не удастся. Чтобы дверь была теплая, ее надо утеплить. Чтобы выполнить утепление, необходимо обклеить полотно поролоном, со стороны ДВП. Делать это следует так, чтобы оставить по краевой части полотна 1 см свободного от изоляционного материала места. На него далее будет прибит финишный стройматериал.

Как сделать деревянные двери своими руками (видео)

Чтобы изготовить простые, красивые двери из дерева самостоятельно, понадобится специальное оборудование для работы с деревом, инструменты, плотницкие навыки, но самое главное, это желание, и тогда все получится.

Подробно: дверь из дерева своими руками (фото примеров)

Как из старых досок сделать дверь в баню интересной конструкции

Для удешевления строительства, двери для подсобного помещения или бани можно изготовить своими руками. Чтобы еще больше сэкономь, это можно сделать из старых ранее использованных досок.

Материалы:

строганные доски разной толщины;
петли – 2 шт.;
оргстекло;
саморезы;
болты М8 с гайками – 2 шт.;
гвозди.

Процесс изготовления двери

Из имеющихся пиломатериалов необходимо отобрать несколько одинаковых толстых длинных досок, чтобы сделать дверную коробку. Они напиливаются и скручиваются саморезами по углам.

Чтобы дверь в коробе во что-то упиралась, в нем должна быть выбрана четверть. Но чтобы ее сделать, нужен фрезер или хорошая циркулярная пила. Проще всего просто подобрать узкую доску дюймовку и приколотить ее к коробке изнутри.

Далее заготавливаются доски одинакового сечения для изготовления дверного полотна. Они обрезаются так, чтобы при укладке в коробку оставался зазор по 4-6 мм с каждой стороны.

Чтобы придать двери новых красок, вместо укосин или перекладин скрепить доски можно клиновидными элементами. Они закрепляются по верхнему и нижнему торцу набранного дверного полотна. При желании повторить эту идею, потребуется подрезать доски полотна чуть больше, чтобы компенсировать толщину двух клиньев.

Еще больше разнообразить конструкцию можно прикрепив к основанию клиньев доску так, чтобы она располагалась под прямым углом относительно полотна. В центре в ней делается пропил, который послужит в качестве ручки. В полотне можно оставить зазор для дальнейшего остекления оргстеклом.

Полученная конструкция не имеет достаточной жесткости, поэтому нужно закрепить еще один клин по центру полотна. Также ставится укосина на противоположной стороне.
Далее прикручиваются петли.

После этого нужно сделать двухсторонний запорный механизм. Он состоит из трех отрезков бруса. В центральном коротком просверливается отверстие перьевым сверлом 25 мм, и в него вставляется ось (отрезок черенка лопаты). Остальные одинаковые бруски соединяются с центральным на шарниры, в качестве которых применены болты.

После этого запорный механизм устанавливается на дверь. В центре полотна сверлится отверстие 25 мм. В него вставляется ось. Затем нужно прикрепить длинные бруски механизма, сделав для них направляющие скобы из металлических полос. Таким образом, при проворачивании центрального бруска остальные будут раздвигаться или втягиваться. Нужно проделать под них отверстия в дверной коробке. Также на ось на обратной стороне двери устанавливается еще один брусок, чтобы иметь возможность заходить с улицы.

Завершающим этапом сборки является установка оргстекла на узкую полоску в полотне. Проще всего прижать его штапиками. В результате получается очень колоритная дверь с необычным засовом.

Смотрите видео

Дверь из половой доски своими руками

Дверной проем или косяк

Самодельные двери при наличии необходимого инструмента обойдутся значительно дешевле купленных или заказанных в мастерской. Расход и качество материала будут зависеть от функциональности помещения и типа изготавливаемой конструкции. Дверь для утепленных помещений обойдется дороже, чем простая дверь для сарая, но все равно при изготовлении своими руками выйдет существенная экономия, по сравнению с приобретаемой в магазине. Для более сложных конструкций необходимо иметь определенный опыт и набор инструментов.

Входная дверь для дома представляет довольно сложную конструкцию и должна быть изготовлена с надлежащим качеством. При отсутствии необходимого опыта ее желательно приобрести в специализированном магазине.

Для изготовления дверей необходимо использовать хорошо просушенный материал. В процессе изготовления и после окончательной сборки изделие нужно покрыть защитными растворами от влаги. В противном случае дверь будет менять свои размеры в зависимости от погодных условий.

Покрытие двери защитным растворам от влаги

Чтобы изготовить самую простую дверь для дачи, понадобится инструмент:

ножовка по дереву;
рубанок электрический или ручной;
шуруповерт или молоток;
наждачная шкурка;
метровая линейка или рулетка.

Перед началом работ следует определить, нужно ли устанавливать дверной проем или дверь можно закрепить к стене. Также нужно учесть, в какую сторону будет открываться дверь, наружу или внутрь. Если помещение имеет деревянные стены, в некоторых случаях дверные петли можно прикрепить к стене. На второй стороне желательно установить упор, чтобы дверь не проваливалась в обратную сторону.

Изготовление нужно начинать с дверного проема, если в нем есть необходимость. Из бруска нужного сечения надо нарезать две вертикальные стойки и горизонтальные перекладины. При определении размера обязательно учесть тип соединения брусков: встык или вполдерева. Дверь из досок можно сделать утопленной, наружная или внутренняя поверхность двери должна совпадать с соответствующей плоскостью дверного проема. Для этого в бруске выбираются четверти — специальные пазы, куда будет входить дверь. Эту операцию можно выполнить на электрическом рубанке или деревообрабатывающем станке. При наличии определенного опыта пазы можно вырезать циркулярной пилой, точно отрегулировав глубину пропила. Весь пиломатериал желательно перед разделкой обстругать. Для обструганных поверхностей расход защитного покрытия меньше. При невозможности обстругать целый материал можно обработать нарезанные заготовки.

Установка дверного проема

При накладной конструкции дверь при закрытии ложится на поверхность дверного проема.

Заготовки для проема нужно соединить между собой выбранным способом. Для крепления можно использовать столярный клей, шурупы или гвозди. При использовании клея нужно выдержать необходимый период времени для застывания. Во время сборки необходимо строго контролировать положение углов конструкции.

Простая дверь для неотапливаемых помещений

По завершении можно приступать к изготовлению двери из досок. Подготовленный материал нужно разрезать на элементы необходимой длины. Количество деталей будет зависеть от ширины двери и досок. Доски укладываются в пазы или на поверхность косяка до полного заполнения. При нехватке целых досок нежелательно делать вставку из более узкой детали. Нужно рассчитать и обрезать детали, чтобы дверь состояла из элементов одинаковой ширины. Уложенные доски можно стянуть при помощи струбцин или клиньев. Для соединения деталей в единую конструкцию нужно вырезать три соединяющих элемента: две поперечины и диагональ. Поперечные соединения располагаются сверху и снизу полотна в горизонтальном положении, диагональ между ними в любую удобную сторону. Форма крепления похожа на букву «Z». Затем вся конструкция скрепляется шурупами или гвоздями. Места крепления должны быть расположены несимметрично, желательно по форме треугольника или трапеции. Это обеспечит дополнительную жесткость конструкции.

Изготовление двери из досок

Сделать дверь своими руками довольно просто. Осталось закрепить петли, ручки, при необходимости замок или задвижку. Некоторые из этих операций можно выполнить самому уже после установки изделия на место.

Дверь для помещений с утеплением

Деревянную дверь своими руками для помещения с отоплением (к примеру, для бани или теплого гаража) можно изготовить из досок толщиной 40-50 мм. Наиболее оптимальным вариантом является половая доска со шпунтом и пазом.

Изготовление начинается с дверного проема. Последовательность такая, как в предыдущем варианте. Брус для проема должен быть толщиной не менее 75 мм или соответствовать толщине стен помещения. Входную дверь желательно выполнять в утопленном варианте.

Для двери необходимо нарезать заготовки нужной длины и заполнить ими дверной проем. Ширину проема необходимо рассчитать заранее, чтобы заполнение произошло максимально полными отрезками. Подгонку по ширине можно выполнять только за счет крайних досок.

Дверные заготовки нужной длины

Заготовки необходимо выровнять, сжать и зафиксировать в дверном проеме. Для соединения конструкции нужно изготовить две шпонки. Шпонки представляют собой деревянные бруски, длина которых равна ширине двери. В поперечном сечении бруски должны иметь форму равнобедренной трапеции. Ширина основания 40-60 мм, верхней части — от 40 до 30 мм. Шпонки можно закрепить на двери шурупами или гвоздями внакладку. Более надежный вариант — вырезать под них пазы. Для устройства пазов понадобятся:

циркулярная пила ручная электрифицированная;
стамеска;
киянка;
наждачная шкурка.

На зафиксированных досках размечаются пазы. Ширина пропила по поверхности дверей из дерева должна равняться ширине между бедрами трапеции на половине высоты. На пиле нужно установить необходимый угол наклона и по разметке выполнить два пропила. Затем массив между пропилами нужно удалить при помощи стамески и киянки. Образовавшиеся неровности сгладить наждачной шкуркой.

Забить шпонки в пазы киянкой, закрепить шурупами или гвоздями. Все стыки дверей из дерева перед сборкой желательно посадить на столярный клей.

Сборка конструкции из дерева

Изготавливать и устанавливать различные конструкции входных дверей своими руками довольно легко при наличии небольшого опыта работы с деревом. При полном отсутствии навыков желательно начинать с самых простых конструкций, постепенно переходя к более сложным и совершенным.

Теплая дверь получается при обивке с одной или двух сторон данного изделия слоем войлока или другого утеплителя.

Филенчатые входные и внутренние двери

Следующей по сложности изготовления своими руками можно считать филенчатую входную деревянную дверь. Такой тип дверей является самым распространенным. Для работы с такой конструкцией, кроме приведенного выше инструмента, понадобятся:

электродрель;
фрезеровальный станок, стационарный или переносной;
шлифовальный станок.

Схемы филенчатых дверей довольно разнообразны. По внешнему виду они различаются формой и количеством филенок, по типу делятся на входные с утеплителем и внутренние. Дверь из массива с филенками, установленными посередине, считается межкомнатной или внутренней. Изделие с филенками, установленными внаклад с двух сторон, и расположенным между ними утеплителем считаются входными или наружными.

Дверь из массива с филенками

Если нужна входная деревянная дверь своими руками, как ее сделать с филенками, чтобы она прослужила длительный период? Для дверей этого типа важно использовать качественный, хорошо просушенный материал. Для изготовления коробки и дверного полотна желательно подобрать материал из твердых пород дерева, для внутренних деталей можно использовать более дешевую древесину.

Пошагово процесс изготовления дверей выглядит так:

Нарезать заготовки необходимого размера. Если размеры исходного материала меньше размеров заготовок, нарезать несколько частей для последующего склеивания.
Обработать все поверхности заготовок рубанком или наждачной шкуркой.
Склеить все заготовки деталей, нарезанных по частям. Клей необходимо наносить сплошным слоем на обе заготовки и выдерживать в сжатом состоянии необходимое время.
После затвердевания повторно обработать поверхности деталей и придать им нужные размеры.
В соответствии с выбранной конструкцией фрезеровальным станком вырезать пазы и шипы на всех деталях.

Как сделать деревянную филенку, если размеры материала меньше размеров изделия? Нужно нарезать несколько элементов, из которых можно склеить заготовку необходимого размера. После соединения с ней нужно разметить необходимую форму и аккуратно выпилить ее.

После подготовки и проверки всех деталей можно приступать к сборке изделия. После окончания сборки дверь нужно сжать струбцинами или клиньями и оставить до полного отвердевания клеящего состава.

Изготавливать деревянные двери своими руками вполне реально. Основное правило: качество изделия и срок его службы во многом зависят от качества используемого материала.

Источник

Видео: Как сделать дверь из досок

Сделать входную дверь своими руками, можно не владея особыми навыками в столярном деле. Для жилого дома, конечно надо использовать фабричную дверь, а вот для бани или другой хозяйственной постройки вполне можно изготовить дверь своими руками.

Для того чтобы сделать простую дверь нам понадобятся старый деревянный стол в качестве верстака, из инструментов нам понадобится дисковая пила, стамеска, угольник, рубанок, измерительная лента (рулетка).

С особой тщательностью нужно подобрать материал для двери. Доски для дверного полотна должны быть ровными, хорошо высушенными, обычно для входной двери используют доски толщиной 4 сантиметра. Можно также использовать половую доску, которая имеет на кромках шип и паз.

Для колоды можно использовать доски толщиной 5 сантиметров («пятерка»), но желательно использовать более толстые, толщиной 10 сантиметров («десятка»). Весь материал должен быть хорошо высушен, не должен иметь изгибов, обзола.

Сначала изготовим дверное полотно. Для более плотного соединения досок дверного полотна, т.е. чтобы дверь не продувала в кромках досок нужно вырезать четверть, чтобы четверть следующей доски входила в четверть первой доски (если использовать половую доску, тогда соединяем их шип в паз). Выпиленные таким образом доски выкладываем на стол и стягиваем их при помощи клиньев. Для этого к столу с двух сторон двери крепим бруски (всего 4 бруска), вверху и внизу двери, которые будут выполнять функцию упоров при сжатии досок. А клинья забиваем между бруском и дверью.

Сжатые таким образом доски сплачивают при помощи двух шпонок, представляющих собой клиновидные бруски, которые можно сделать при помощи дисковой пилы. Шпонки желательно изготовлять из брусков длиной несколько превышающей ширину дверей. При изготовлении шпонок можно ориентироваться на следующие размеры: ширина одного конца бруска 4 сантиметра, ширина другого около 6 сантиметров. Клинья изготовляют из досок такой же толщины, что и дверное полотно, т.е. 4 сантиметра. По толщине клинья изготовляют под небольшим углом, например ширина клина по одной плоскости 4 сантиметра, по другой 3 сантиметра. Это можно сделать, настроив дисковую пилу под небольшой угол.

Затем, на плоскость будущей двери накладывают шпонки и обрисовывают их. По прорисованным линиям дисковой пилой, настроенной под тем же углом, что и при выпиливании шпонок выпиливаем гнездо-канву под установку шпонки.

Затем, при помощи стамески вырубаем гнездо по получившемуся пропилу на глубину 1 сантиметр, стараемся по всей длине вырубать канву на одинаковую глубину. Для установки каждой шпонки делают отдельное гнездо-канву. Гнезда располагают «вразбежку», т.е. расстояние между более широкими концами шпонок должно быть меньше чем расстояние между узкими концами клиньев. Делается это для того, чтобы дверь со временем меньше провисала.

Тщательно подгоняем по размеру клинья и гнезда. Затем гнезда промазываем столярным клеем и установив клинья на место сбиваем доски дверного полотна. В таком положении оставляем дверь до высыхания клея. Для уверенности, можно крайние доски дверного полотна и дверные клинья закрепить нагелями, предварительно промазав их столярным клеем.

Еще один важный этап, это изготовление дверной колоды. Наша дверная колода будет состоять из четырех элементов: двух стоек, порога и верхней поперечной планки. Для начала, во всех этих элементах с соответствующих сторон при помощи дисковой пилы выпиливаем четверть глубиной 4 сантиметра и захватом 1 сантиметр. После этого выкладываем все элементы так, как должно быть при установке и размечаем размеры и размещение пазов и шипов. Выпиливаем в нужных местах пазы и шипы, вырубаем стамеской, соединяем, еще раз примеряем дверь. После окончательной подгонки можно устанавливать дверь на место.

Поделиться в соц. сетях

Как сделать входную дверь своими руками

Самая полная информация по теме: «как сделать входную дверь своими руками» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

4 способа изготовления деревянной двери своими руками

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

минимальное количество сучков;
влажность древесины не более 15%;
идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
Без фрезерногостанка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
Циркулярнойпилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

дрель;
шуруповёрт;
ножовку по дереву;
шлифмашину;
стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

сухая шпунтованная доска;

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

Доски нарезают по длине дверного полотна.
Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами.
Временные перемычки удаляют.
Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;

все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки.
На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок.
Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Входная дверь является визитной карточкой любого дома. Поэтому она должна не только красиво выглядеть, но еще и обеспечивать хорошую теплоизоляцию, гармонично подходить к дизайну и архитектуре здания. От прочности и надежности данной конструкции напрямую зависит безопасность имущества, а также защита жилья от проникновения холодного воздуха, осадков и шума с улицы.

На сегодняшний день выбор дверей предоставлен в широком ассортименте, при этом каждая модель отличается своей комплектацией и внешними формами. Входную конструкцию можно купить в готовом виде, сделать на заказ или изготовить самостоятельно. Многих это может удивить, но в этом нет ничего сложного, просто необходимо выполнить правильные замеры, подобрать нужный вариант модели и запастись терпением.

При этом стоит заметить, что самодельная конструкция будет отличаться оригинальным дизайном и по-особенному подчеркнет вход в помещение.

Входные двери устанавливают как в квартиру, так и в частный дом. Независимо от места размещения данной конструкции, ее прямым предназначением считается надежная защита жилья от холода, шума и взлома. Поэтому выбирая ту или иную модель входной двери необходимо учитывать много нюансов. В последнее время огромной популярностью пользуются самодельные конструкции из металла и дерева, при этом металлические двери отличаются своими функциональности и конструктивными особенностями, они устойчивы к взрывам, взломам, противопожарные и пулестойкие.

Что же касается деревянных вариантов, то они характеризуются оригинальным эстетическим видом, отдельного внимания также заслуживают двери с раздвижными системами.

На сегодняшний день насчитывается много типов входных дверей. По своему назначению они бывают:

Противопожарные и пуленепробиваемые. Такие изделия изготавливают из металла повышенной прочности. Кроме этого, подобные виды дверей дополнительно обрабатывают укрепляющим составами.
Противоударные. Являются самым надежным вариантом для защиты жилья.
Звукоизолирующие. Препятствуют проникновение в дом шума и звуков.
Герметичные. Часто устанавливаются в хозяйственных постройках.

Входные двери могут открываться разными способами. Различают распашные и раздвижные модели конструкций. Кроме этого, двери классифицируются по количеству створок и бывают:

Одностворчатые. Изготввливаются из цельного полотна.
Полуторные. Представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, где открывается только одна.
Двухстворчатые. Большие двери с двумя открывающимися створками.

Все входные двери отличаются между собой внешним видом и формами, поэтому различают прямоугольные и арочные изделия. Также популярны конструкции с глухой фрамугой.

В последнее время производители стараются сделать вход в жилье необычным, поэтому часто декорируют двери стеклами.

Входные двери изготавливают из разного сырья, при этом чаще всего для самостоятельного производства используют металл и натуральное дерево. Стоит заметить, что именно от выбранного материала будут зависеть функциональные свойства конструкции, так как хорошая и качественная дверь не должна пропускать холодный воздух и полностью изолирует дом от посторонних звуков.

Несмотря на то, что изделия из металла весьма популярны, все же дерево не теряет своих преимуществ и часто применяется в производстве дверей. Такие модели встречаются как в современных квартирах, так и в загородных домах. Как правило, такие деревянные конструкции делают из массива дуба, а также из березы и сосны. Двери из древесины отлично справляются изоляцией и хорошо сохраняют тепло.

Благодаря уникальным особенностям древесины, изделия из досок защищают жилье от проникновения потоков холодного воздуха.

Для того, чтобы подобные изделия в процессе эксплуатации не гнили и не покрывались плесенью, их дополнительно обрабатывают специальными растворами, которые надежно защищают полотно от древесных вредителей и увеличивают срок службы. Кроме этого, дерево легко обрабатывать и декорировать различными вставками или резьбой. Единственным минусом этого сырья считается высокая стоимость, поэтому в качестве альтернативы часто используют панели из фанеры.

В отличие от дерева, металлические конструкции имеют больше достоинств. Они прочны и долговечны, а для того, чтобы подобные изделия обеспечивали оптимальную изоляцию, их покрывают защитным слоем. Металлические двери также красят эмалями и лаком, это защищает их поверхность от ржавчины и позволяет выполнять установку как внутри помещения, так и на улице в загородных домах.

Для самостоятельного изготовления входных конструкций, как правило, выбирают стальные листы.

В последнее время можно также встретить пластиковые или металлопластиковые двери. Они предназначены для зданий, где есть возможность тамбурного подогрева, потому что пластик не сохраняет тепло. Кроме этого, для таких изделий потребуется дополнительная защита в виде сигнализации или решеток. Хотя пластик прост в установке, он все же не подходит для домов.

Огромный выбор цветовой гаммы, наличие декоративных вставок и простота в уходе позволяет применять пластиковые двери для входа в различные организации и офисы.

Перед тем, как начать работы по изготовлению входной конструкции, стоит предварительно определиться с размерами будущего изделия и правильно вымерить дверной проем. Стоит обратить внимание на то, что в каждой квартире или доме габариты проемов могут отличаться. Если планируется установка стандартной одностворчатой двери, то для нее понадобятся полотна 860×2050 мм или 960×2050мм. При необходимости можно изготовить нестандартные панели. Для простых двустворчатых дверей применяют полотна 1200х2050 мм или 1400х2050 мм, ну а для офисных помещений и частных домов лучше всего выбирать конструкции побольше – 1500х2100 мм или даже 1600х2100 мм.

Часто при монтаже входных дверей приходится сталкиваться с такой проблемой, как нестандартные размеры проемов. Самым оптимальным решением в этой ситуации станет расширение или закладка самого проема.

Ремонт жилья занимает много времени и средств, поэтому зачастую многие хозяева решаются на отчаянный шаг и выполняют отделочные работы с установкой входных дверей самостоятельно. Конечно, конструкцию можно приобрести в готовом виде, но если есть желание сэкономить деньги, то ее вполне реально изготовить самому. До того, как начать делать дверь, нужно определиться с внешними формами и нагрузкой, которая будет оказываться на изделие.

Потребуется также подготовить следующие инструменты:

Кроме этого, по завершению работ двери должны быть красиво оформлены, поэтому важно правильно замерять доборы, разместить коробку, а дверные проемы украсить наличниками или доборными элементами.

Для выполнения таких работ можно выбирать различный материал, но самым доступным считается натуральное дерево. Чтобы изготовить качественное изделие, следует отдавать предпочтение брусу шириной 5 мм и толщиной не более 4 мм. Такие полотна обеспечат отличную звукоизоляцию. Кроме этого, в деревянных дверях проще установить порог и поставить ступеньки. Что же касается технологии монтажных работ, то они основаны на верных замерах каркаса двери, именно от них будет зависеть максимальное соедение бруса с рамой. А для уличной конструкции понадобится также сварить петли и сделать покраску поверхности.

Для изготовления стандартной двери собирается полотно длиной 205 см, при этом его ширина может быть разной. Вначале делается заготовка каркаса, который будет иметь вид рамки. Затем по размеру каркаса вырезается лист ДВП и закрепляется саморезами. После сборки такой конструкции делается обклейка ДВП. Желательно укрепить брусья не только саморезами, но и клеем.

Готовую дверь тщательно просушивают, а потом прикручиваются петли и вставляют замок. Для того, чтобы изделие получило привлекательный вид, его рекомендуется дополнительно отделать дермантином на прокладке. Таким образом дверь получится красивой и утепленной.

Особое внимание при установке конструкции нужно уделить также врезке замка. Его толщина должна соответствовать толщине полотна. Кроме этого, замок является тонким механизмом, поэтому при его монтаже не допускается перекос даже в 1 мм.

Что же касается покраски, то это завершающий этап работ, и его осуществляют только после того, как коробка установлена.

Одним из предназначений входной конструкции считается хорошая теплоизоляция, поэтому полотно следует хорошо утеплять. Для этого используют различные технологии. Если коробка изготовлена из метала, то в первую очередь нужно заполнить ее внутреннюю незадействованную полость. В этом случае ее наполняют специальным утепляющим материалом в виде минеральной ваты или пенопласта. Также, чтобы дверь была теплой, ее можно обшить деревянным брусом. Единственным недостатком такой технологии считается образование мостиков холода.

Хорошо утепляется входная дверь и дермантином. При данной технологии дверное полотно обивается только с одной стороны, а тонкий слой утеплителя наносится на два проема. Теплоизоляцию клеят непосредственно на дверь, а затем ее декорируют дермантином или натуральной кожей.

Не менее важным считается защита конструкции от сквозняков. Для этого применяют два способа:

Утепление зазоров между коробкой и полотном. В качестве теплоизоляции хорошо подойдет резиновый или поролоновый уплотнитель. Он крепится с помощью самоклеющей основы и наносится как на саму коробку, так и полотно.
Вскрытие дверной коробки. Выполняется обивка наружных и внутренних сторон откосов, а зазоры между проемом и конструкцией заполняются утепляющим материалом.

В том случае, если ни один из видов теплоизоляции не подходит, альтернативным решением может стать установка второй входной двери.

Перед тем, как поставить входные двери, требуется приварить петли (навесы). Как правило, для удержания стандартной конструкции понадобится две петли, расстояние между ними не должно превышать 20 см. До начала работ навесы тщательно очищаются и обрабатываются специальным раствором. Приварку петель желательно выполнять горизонтального по отношению к дверной коробке. В том случае, если проем уже установлен, то осуществляется сварочный шов вертикально.

Петли приваривают по следующей схеме:

Подготовленные заготовки разделяют на две составляющие, одна из которых приварится к полотну, а вторая к коробке.
Вначале прикрепляют нижнюю петлю, ее прихвачивают сваркой в нескольких местах.
Делается проверка расположения петли при помощи строительного уровня.
Осуществляется окончательная проверка.

Что же касается верхней петли, то работы по ее монтажу выполняются аналогично, единственное, что стоит учесть, так это расположение обоих навесов в одной плоскости. Они должны размещаться четко друг над другом. По окончанию работ важно хорошо очистить швы от налета, затем приварить саму фурнитуру.

Каким бы замечательным не был загородный дом или квартира, внешний дизайн жилья обязательно должен быть дополнен красивой и надежной входной дверью. На сегодняшний день строительный рынок представлен широким выбором данных конструкций, все они отличаются между собой материалом производства, оформлением и классом безопасности.

Для уютных домов за городом можно выбирать как деревянные, так и металлические двери. Все зависит от внешней отделки здания. Если, например, дом построен из натурального бруса, то и дверь должна быть из природного материала. Для построек из кирпича лучше всего подходят металлические конструкции. Что же касается квартир, то для них оптимальным выбором считаются прочные металлические двери, способные не только защитить жилье от грабителей, но и обеспечить отличную шумо- и теплоизоляцию.

Качественная стальная дверь, даже с бюджетной молотковой покраской, нынче стоит хороших денег. Разумеется, в расчет не принимаются дешевые китайские изделия, вскрываемые консервным ножом. Поэтому домовладельцу с доходами ниже среднего ничего не остается, кроме как сделать металлическую дверь и установить ее своими руками, или заказать ее какому-то гаражному мастеру. Но если вы не понаслышке знакомы со сварочным аппаратом, то оплачивать чужую работу незачем – ознакомьтесь в нашей статье с технологией изготовления и принимайтесь за дело сами.

На данном этапе нужно выполнить замеры входного проема и приготовить все необходимые материалы. Перечень инструментов стандартный – измерительные приспособления, сварка и болгарка с дрелью.

Совет. Для фиксации свариваемых узлов обязательно подготовьте 2—3 струбцины, без них работать значительно сложнее.

Замер проема на входе в квартиру или частный дом производится в нескольких местах, особенно по ширине. Необходимо выявить самое узкое место, чтобы ориентироваться на этот размер при изготовлении. Результаты измерений нанесите на схему, по которой станете заготавливать металл.

Предполагается, что у вас нет личного опыта в сборке железных дверей, поэтому для начала мы предлагаем изготовить самую простую конструкцию. Даже если она получится не слишком красивой, впоследствии облицуете створку утеплителем и декоративными накладками, которые скроют все мелкие огрехи. Из конструктивных материалов вам понадобится:

1 стандартный лист стали, желательно — холоднокатаной, толщиной 1,5—2 мм на полотно;
для каркаса и дверной коробки возьмите профильную трубу сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5—2 мм;
навесы 2 шт. (нужно заказать токарю) и металлические пластины 4—5 мм в толщину для их монтажа;
простой и надежный дверной замок, можно – самодельный.

Чертеж конструкции из уголков

Совет. Нет смысла брать слишком толстый металл (например, 3 мм), поскольку сварить настоящую бронированную дверь все равно не получится, а изделие выйдет слишком тяжелым. Вполне достаточно толщины листа и профтрубы 1,5 мм. Вместо последней можете использовать равнополочный уголок 45 х 3 мм.

Если ваши сварочные навыки еще не отточены, то лучше взять стальной лист 2 мм в толщину, его труднее прожечь из-за недостатка опыта. Также подумайте о будущей наружной отделке, чтобы заранее подобрать материалы. Подробнее о подготовительном этапе изготовления металлической двери с деревянными накладками рассказывается на видео:

Первая операция – заготовка деталей. Она выполняется по такой схеме:

Отрежьте 4 профиля на вертикальные стойки дверной коробки (или 2 уголка), ориентируясь по чертежу.
Заготовьте 4 поперечины короба из профтрубы или уголков.
Для каркаса полотна нарежьте 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
С помощью болгарки подгоните габариты стального листа под размеры дверной коробки.

Чертеж двери из профтрубы во входном проеме

Примечание. Между дверным блоком и стеной предусматривайте зазоры 1 см по всему периметру, как изображено на чертеже. На притворах нужно соблюдать зазор не менее 4 мм для уплотнительной ленты.

Нарезав элементы изделия, зачистите острые торцы и удалите заусенцы, после чего приступайте к сборке. Чтобы облегчить себе обработку перед покраской, на данном этапе рекомендуется удалить с поверхности заготовок всю ржавчину с помощью крупной наждачной бумаги и железной щетки.

Традиционно сваривание железной двери своими руками начинается с изготовления короба, куда потом вставляется готовая створка. Но личный опыт многих мастеров говорит о том, что стоит начать именно с полотна – так проще выдержать угол 90° и не допустить «вертолета», при котором изделие перекошено относительно фронтальной плоскости.

Первым делом уложите лист металла на стол или подставки и выровняйте его по плоскости, используя строительный уровень и подкладки в нужных местах. Дальше действуйте в таком порядке:

Разложите заготовки рамы на листе, отступив от его краев 1 см и соблюдая углы 90°. Прихватите в нескольких точках верхнюю и нижнюю поперечину сваркой, зафиксировав их струбцинами.
Повторите эту же операцию с вертикальными стойками, выполняя прихватки с внутренней стороны профиля. Как это выглядит визуально, показано выше на фото.
Окончательно сварите элементы рамы с листом и между собой. Установите 2 промежуточных перемычки и закрепите их таким же образом.
В конце зачистите болгаркой все сварные швы.

Внимание! При соединении профильной трубы с полотном не делайте сплошных швов, иначе металл поведет и на выходе вы получите тот самый «вертолет». Наплавляйте с внутренней стороны точки через каждые 10 см.

В нашем случае наружная рама монтируется из двух профилей, установленных под углом 90° друг относительно друга (смотрите выше на чертеже). Поэтому сначала сформируйте наружное обрамление, уложив профили по всему периметру полотна и скрепив их прихватками.

Следующая профтруба кладется плашмя на 2 предыдущих с нахлестом и образует внутреннюю раму короба. Внимательно изучите фото, чтобы разобраться в этой комбинации.

Когда все рамные профили лежат на своих местах, прихватите их, а потом точечно сварите между собой. Проследите, чтобы по ошибке не приварить обрамление к полотну двери. Визуально готовая коробка, лежащая на створке, выглядит так:

Перед следующей операцией нужно разделить полотно и коробку, а последнюю перевернуть и положить на рабочий стол. Теперь можно тщательно проварить стыки снаружи и зашлифовать их болгаркой. Не накладывайте швы изнутри, где будет прилегать створка.

Изнутри стык заделывать не нужно, только снаружи

Важный момент. Прежде чем снимать раму с дверного полотна, поставьте метки на обоих элементах, чтобы запомнить их положение и при сборке не перепутать верх и низ.

Для продолжения работы необходимо снова положить готовую створку на стол, только теперь поверх коробки. На данном этапе важно четко выверить все зазоры: отступы от края полотна до внешнего среза лутки должны быть равномерными по всему периметру и составлять 1 см, величина щели притвора для закладки уплотнителя – 4—6 мм. Чтобы ее обеспечить, подсуньте под стальной лист прокладки нужной толщины.

Теперь о том, как правильно сделать навесы:

Определите положение навесов, отмерив сверху и снизу одинаковое расстояние – 25 см. Поставьте отметки и пропилите болгаркой пазы в полотне, чтобы сваривать петли напрямую с профилем рамы, а не с листом.
Приварите к верхней части навеса толстую пластину, примерив детали по месту к торцу лутки.
Приложите петлю с пластиной к коробке таким образом, чтобы между ней и плоскостью листа выдержать зазор 3—5 мм. Прихватите деталь сваркой.
Поставьте второй усилитель на полотно двери и сварите его с навесом и створкой. Повторите все операции на другой петле.

Когда железная дверь держится на прихватках, проверьте ее открывание и прилегание, после чего приварите навесы окончательно и зачистите швы.

Когда свежеизготовленная входная дверь еще не поставлена в проем, врезка запоров своими руками не составляет проблемы. Для начала приложите замок к торцу полотна и наметьте его контур.

Чтобы вырезать паз под замок, воспользуйтесь болгаркой и дрелью. Когда извлечете обрезанный кусочек металла, выровняйте и зачистите края проема.

Дальше порядок работ такой:

Вставьте замок в паз и просверлите отверстия для крепления. Нарежьте в них резьбу М5 или М6 и закрепите изделие.
Напротив отверстия в корпусе для ручки и замочной скважины поставьте отметки на дверном полотне. Вырежьте в нем такие же проемы и поставьте с наружной стороны ручку с накладкой.
Определите место в дверном косяке, где ригели замка должны входить в отверстия при закрывании. Выполните эти пазы, подчистите их и проверьте, как работает запор. При необходимости подрегулируйте или расширьте проем.

По окончании проделайте в коробке 4 монтажных отверстия, куда при установке войдут анкерные болты. Больше информации и важных моментов об изготовлении железной двери вы сможете узнать, просмотрев видео:

Каким бы способ отделки двери вы ни избрали, вначале ее необходимо защитить от коррозии – загрунтовать и покрасить. Для этого нужно удалить шлак со сварных швов, подчистить их и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунта. После высыхания окрасьте изделие за 2 раза, начиная с тыльной стороны.

Облагородить входные двери можно такими способами:

изнутри утеплить полистирольными плитами, посадив их на клей, и обшить пластиковыми панелями;
прикрутить саморезами внешнюю и внутреннюю накладку из дерева, в частности, вагонки;
обтянуть полотно дерматином, заложив под него слой утеплителя;
купить и смонтировать готовый комплект для дверей из МДФ.

Можно сделать наличники из железа и окрасить в тот же цвет

Готовое изделие устанавливается во входном проеме на анкерных болтах, а щели традиционно уплотняются монтажной пеной. Здесь важно соблюсти горизонталь и вертикаль, чтобы створка хорошо закрывалась, а лутка не была «завалена» внутрь квартиры. Чтобы скрыть пену, снаружи и внутри коробка обшивается наличниками из дерева, металла или пластика. О правильной покраске дверного полотна подробно рассказывается в последнем видеоролике:

Самодельные входные двери из железа по сроку службы не уступают заводским, если в процессе изготовления была соблюдена технология и конструкция сварена без перекосов. В противном случае появятся проблемы, в первую очередь, с замком, который начнет плохо закрываться и заклинивать. Чтобы этого не произошло, уделяйте больше времени подгонке всех элементов в процессе сборки, когда ошибки легче исправить.

Автор статьи: Борис Купинов

Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.1 проголосовавших: 43

Как сделать дверь из осп своими руками. Как сделать дверь из досок в домашних условиях. Изготовление массивной двери

Скачать видео и вырезать мп3 — у нас это просто!

Наш сайт — это отличный инструмент для развлечений и отдыха! Вы всегда можете просмотреть и скачать онлайн-видео, видео приколы, видео скрытой камеры, художественные фильмы, документальные фильмы, любительское и домашнее видео, музыкальные клипы, видео про футбол, спорт, аварии и катастрофы, юмор, музыка, мультфильмы, аниме, сериалы и многие другие видео совершенно бесплатно и без регистрации. Конвертировать это видео в mp3 и другие форматы: mp3, aac, m4a, ogg, wma, mp4, 3gp, avi, flv, mpg и wmv. Онлайн Радио — это радиостанции на выбор по странам, стилям и качеству. Онлайн Анекдоты — это популярные анекдоты на выбор по стилям. Порезка mp3 на рингтоны онлайн. Конвертер видео в мп3 и другие форматы. Онлайн Телевидение — это популярные TV каналы на выбор. Вещание телеканалов производится абсолютно бесплатно в режиме реального времени — эфир онлайн.

OSB (плита с ориентированной плоской стружкой), сейчас этот материал широко используется в строительстве. Я впервые с ним столкнулся в конце девяностых прошлого века. Фирма, торгующая парфюмерией, выбросила на помойку ящики из этого материала. И у меня, после разборки ящиков, образовалась целая куча плит 600х800х6мм. Мне так понравилась фактура материала, что я тут же решил использовать его в декоративных целях. Как отделочный материал. Ну и много чего из него понаделал. Вот акустические системы с отделкой OSB, к примеру.

Изготовил пару тумбочек, о них я здесь уже упоминал. Дверь со вставками из OSB. Вот ещё отделка прихожей и коридора.

Выпиливаем панели и три вида реек для заделки панелей. Рейки выпилил на незамысловатом станке “Умелые руки”- привет из СССР за 32 рубля.

К стенам панели крепил на клей и небольшие гвозди. Все это обрабатывается шкуркой затем морилкой и покрывается лаком. Ну вот, такой краткий обзор. Может кому – то понравится и будет полезно. Кстати, недавно кухню так же как коридор отделал, но уже не OSB, а ламинатом. И рейки не пилил, а купил готовые в стройарсенале. Образовалось две упаковки лишнего ламината, вот я и решил его использовать таким образом. Одна доска ламината имеет длину 1200мм. Делаем высоту бордюра 800мм., тоесть отпиливаем от каждой доски 400мм. Собираем стеночку, чередуя доски по 800мм и 400+400. Таким образом получаем безотходную, цельную конструкцию бордюра с незаметными швами. К стене приклеиваем на жидкие гвозди. Верх заделываем пластиковым профилем. В щель между стеной и ламинатом наливаем клей ПВА и аккуратно забиваем профиль. На фото можно посмотреть как получилось.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

минимальное количество сучков;
влажность древесины не более 15%;
идеальная ровность.

Лиственные породы

Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

Из хвойных пород самой востребованной считается сосна . Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
Без фрезерного станка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс .
Циркулярной пилой распускают доску до нужных размеров.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером .

Дополнительно под рукой надо иметь:

дрель;
шуруповёрт;
ножовку по дереву;
шлифмашину;
стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

сухая шпунтованная доска;

Как сделать деревянную дверь?

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

Шпоночные

Щитовые

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;

все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Декор

Невзирая на появление новых, более современных материалов, дверные полотна из дерева продолжают цениться и оставаться востребованными. Но наша задача – не перечислять преимущества деревянных створок, а рассказать, как самому сделать дверь из досок в домашних условиях. Надеемся, данное руководство поможет обойти единственный недостаток покупных изделий – высокую стоимость.

Выбираем конструкцию дверного полотна

При самостоятельном изготовлении и установке дверей стоит соблюдать принцип целесообразности. Например, входная створка делается крепкой и массивной, межкомнатная – более легкой и ажурной. То есть, выбор конструкции и расход пиломатериалов зависит от назначения изделия.

Существует 3 разновидности деревянных полотен:

Изготовленные из массива древесины (цельных досок).
Филенчатые двери собираются из отдельных деталей, вырезанных из досок. Ламели, скрепленные клеем, создают рельефный рисунок с разнонаправленными древесными волокнами.
Бюджетный вариант – щитовая конструкция. Представляет собой каркас из бруса, обитый любой подходящей отделкой – фанерой, ДВП, МДФ или тонким металлом. Во внутреннюю полость закладывается звукоизоляция.

Так выглядят дверные полотна из досок

Массивная створка, показанная выше на фото – это полотно из строганных в один размер досок, усиленное ребрами жесткости. В зависимости от места монтажа дверь можно украсить резными элементами, обшить вагонкой либо искусственно состарить и покрыть лаком.

Сфера применения массивных изделий довольно широкая – простейшие конструкции ставятся в сарай, погреб или . Если полотно украсить и утеплить надлежащим образом, дверь отлично встанет на входе в частный дом.

Стандартные филенчатые двери

Филенчатые створки применяются в качестве второй входной двери в квартиру, а также устанавливаются в межкомнатные проемы. В загородном доме глухое полотно можно поставить на входе в техническое помещение – котельную, кладовку либо спуск в подвал.

Справка. Существует комбинированная разновидность филенчатой конструкции, где из деревянного бруса формируется коробка, а вставки (филенки) делаются из МДФ либо пластиковых панелей, имитирующих древесные волокна. Другой вариант оформления – вставить прозрачное или матовое стекло.

Щитовые (каркасные) двери используются повсеместно, кроме входа в жилище. Конструкция отличается небольшим весом и простотой сборки. Преимущества щитовых полотен:

низкая цена;
возможность применения различной обивки – ДВП, тонкие плиты ОСБ, ламинат и железные листы;
в полость закладывается шумоизоляция либо делается скрытое утепление.

Заготовка пиломатериалов

Чтобы изготовить простую щитовую дверь своими руками, достаточно подыскать брус шириной 25-40 мм для сборки каркаса. Качество и порода древесины большой роли не играет – сгодится ель, сосна и прочие материалы, имеющиеся в хозяйстве. Здесь важно подобрать наружный декор — обшивку, скрывающую внешние дефекты каркаса.

Подбирая материалы на сборку филенчатой либо массивной двери, учтите несколько полезных рекомендаций:

Нужно знать форму и размеры будущей створки, определяемые по установленной дверной коробке.
Породу дерева берите в соответствии с выделенным бюджетом. Важный нюанс – древесина должна быть высушена, иначе самодельное полотно перекосится.
Проверьте кривизну досок, укладывая на ровную плоскость. Отбракуйте изделия, выгнутые дугой.
Толщина досок для межкомнатных створок – 25-30 мм, входных – 5-6 см.
Не забудьте продумать вариант отделки откосов – заготовить деревянные наличники или купить готовый комплект из пластика либо панелей МДФ.

Напоминание. Выбирая пиломатериал для заполнения арочных проемов, прибавляйте запас по длине досок на припиливание.

В процессе заготовки материалов позаботьтесь о покупке всей необходимой мелочевки:

дверные ручки, защелки и замки;
на входе с улицы желательно поставить доводчик либо простой ограничитель;
балконную дверь лучше снабдить шариковым фиксатором;
на притворы уличных и банных полотен понадобится наклеить уплотнитель;
чтобы закрывать или погреб, нужна щеколда либо стальные кольца под амбарный замок.

Вариант раздвижных створок для сарая или гаража

Типичное украшение распашных деревянных дверей – нанесение 2-3 слоев лака. Можно подобрать бесцветный состав или затемненный, чтобы сделать полотно «под старину». Обязательно купите любое антисептическое средство для первичной обработки древесины.

Делаем двери из массива

Нетрудно догадаться, что для работы потребуется набор столярных инструментов, приведенный на фото. Хорошим дополнением будет электрорубанок, ручной фрезер и механическая пила. Обязательно нужны измерительные приспособления – угольник, рулетка и уровень для проверки плоскости.

Из шпунтованных досок толщиной 5-6 см выйдет добротная входная деревянная дверь, собранная и облицованная своими руками. Но поскольку вырезать на торцах пиломатериала шипы и пазы в домашних условиях не всегда возможно, рассмотрим технологию изготовления дверей из обычных досок. Их объединение в цельную конструкцию производится с помощью трех поперечин трапециевидного сечения.

Поперечины забиваются в ответные пазы идентичной формы и служат надежными стопорами для всех элементов. Благодаря данной методике утопленные в пазы держатели получаются наполовину потайными и не выпирают из задней части полотна. К этим же деталям прикручиваются навесы для монтажа дверей.

Пошагово технология сборки выглядит так:

Совет. Чтобы доски не двигались в процессе работы, зафиксируйте их к столу струбцинами, проложив сверху деревянную планку.

Готовое полотно переверните лицом кверху и тщательно обработайте поверхность, добиваясь максимальной гладкости и отсутствия перепадов. Затем переходите к врезке замков, ручек и навесов. Оформление выполняйте на свое усмотрение – например, вырежьте фрезером необычный рисунок и покройте поверхности лаком. Заднюю часть можно обшить ДСП и обтянуть дермантином.

Технология сборки щитового полотна

Делать каркасные двери просто и выгодно – материалов расходуется немного, а дефекты деревянных элементов скроются наружной облицовкой. Причем внутренняя часть может реально складываться из неровных и потрескавшихся брусьев, главное, — четко выдержать размеры и сделать прочную раму.

Порядок изготовления щитовой двери выглядит так:

Дальнейшая облицовка производится по вашему желанию. Вагонку достаточно укрыть двумя слоями лака, фанеру стоит отделать ламинированным ДВП, пластиковыми панелями либо другим декоративным материалом. Как изготавливается простая щитовая дверь с утеплением пенопластом, смотрите в видеоролике:

Изготовление филенчатых створок

Сделать в домашних условиях полноценную филенчатую дверь довольно сложно. Поскольку элементы стыкуются с помощью пазов, шипов и различных вырезов, понадобится деревообрабатывающее оборудование – станок или циркулярная пила.

Чтобы удешевить сборку, сделайте чертеж упрощенной конструкции с двумя большими филенками и обратитесь к мастерам, располагающим необходимыми станками. Они вырежут из досок требуемые детали, а сборку вы произведете самостоятельно.

Технология похожа на изготовление каркасного полотна:

По окончании готовое полотно тщательно прошлифуйте и вскройте лаком. Если хотите затемнить (состарить) древесину, то операцию лучше выполнить перед установкой филенок. Так удастся избежать пропусков и светлых полос по углам. Процесс сборки простейшей филенчатой двери смотрите в очередном видео:

Заключение

Без опыта столярных работ и хорошего инструмента вам вряд ли удастся собрать безупречное изделие. Если дверь вышла с виду неказистой, не расстраивайтесь – незначительные дефекты легко скрыть с помощью облицовки. Важно соблюсти размеры и не допустить перекоса полотна – несколько раз проверить длину диагоналей в процессе изготовления рамы. Не забудьте обработать древесину антисептиком – это продлит срок службы изделия.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Как сделать дом из OSB своими руками, не теряя в качестве и экономя средства? Ведь при одной и той же площади стоимость постройки в зависимости от используемых материалов может сильно различаться. А при некоторых строительных технологиях не обойтись без аренды мощной техники. Самым недорогим, быстрым и простым способом считается каркасное домостроение из сэндвич-панелей или ОСБ плит.

Плиты ОСБ или ориентированно-стружечные на 90% состоят из древесной щепы. Остальные компоненты – связующие водостойкие смолы. Получают строительные панели методом прессования крупных фрагментов дерева хвойных пород, осины и лиственницы. Размер щепы – до 15 см. Внутри будущего изделия она укладывается в три ряда. Наружные слои размещаются параллельно длинной стороне плиты. Средний слой – перпендикулярно. Давление в прессе настолько сильное, что происходит взаимное проникновение волокон. Это гарантирует высокую прочность конечному продукту.

Полученный материал иногда называют улучшенной древесиной. Он легкий и простой в обработке. В отличие от натурального массива дерева OSB не горят и не гниют, в их структуре нет сучков или пустот, снижающих ее устойчивость. По своим характеристикам она превосходит листы ДСП, МДФ или фанеры. Эти панели хорошо держат крепеж: болты, гвозди, дюбели.

Больше всего вопросов у потребителей вызывало использование фенола в составе связующих смесей. Но в настоящее время многие производители стали переходить на полимерные смолы, полностью безопасные для здоровья. Такой продукт маркируется надписями «ЭКО» или «Green» на упаковке.

Строительство из OSB-панелей

В частном домостроительстве используют 4 вида ОСБ панелей, различающихся по водостойкости, прочности и цене.

Влагостойкость зависит от связующего клея, а прочность – от взаимного размещения стружек в ее структуре. Дополнительную стойкость ко всем типам воздействий придает ламинирование и лакирование поверхности. Такие плиты могут применяться при сооружении опалубки, причем многократно.

Тип 1. ОСБ-1 обладает небольшой устойчивостью к нагрузкам и гидрофобны. Их берут для отделки при внутренних работах или изготовлении мебели;

Тип 2. ОСБ-2 также боится влаги, но гораздо прочнее и потому пригодна для возведения перегородок, фальшпотолков, то есть тех частей, где нет больших нагрузок и возможности намокания;

Тип 3. ОСБ-3 подходят для создания наружных фасадов, они высокопрочные и влагостойкие;

Тип 4. ОСБ-4 очень прочные, применяются для сборки несущих элементов стен и крыш, придают конструкции жесткость.

Дом из ОСБ плит выполняется большей частью из изделий 3 типа. Высота – до 3 этажа включительно.

Особенности строительства

Работа занимает 2–3 недели без привлечения тяжелых машин.
Здание даже не строится, а собирается как конструктор из готовых, выполненных на заводе частей. Их изготавливают на заказ, под конкретный проект. Это значит, что не будет непредвиденных трат и срочных докупок недостающих стройматериалов, а также труднореализуемых остатков после завершения всех этапов.
ОСБ плиты стоят значительно дешевле кирпича или пеноблоков.
Каркасная постройка весит немного, почти в 5 раз меньше кирпичного дома той же кубатуры. Поэтому строению не требуется массивный и дорогостоящий фундамент.
В короб из OSB-3 уже при производстве могут быть заложены слои теплоизоляции. Так делаются SIP-панели. Тогда и дополнительное утепление не нужно. Внутри сохраняется комфортная температура при наружных перепадах от -40 до +40°C.
Ровные поверхности панелей не нуждаются в грунтовке и выравнивании перед финишным декоративным покрытием на стенах или потолке. Разве что потребуется шпатлевание стыков.
При соблюдении технологии дома из ОСБ не дают усадки и перекосов.

Плиты OSB – материал универсальный и может применяться на любом этапе строительства.

Фундамент. Ламинированные или шпонированные листы можно использовать как лицевые щиты фундамента, собранные на каркасе из брусьев. Крепятся они стяжками из стальной проволоки или тонкой арматуры.

Пол. Плиты укладываются на лаги длинной стороной перпендикулярно им. По периметру панелей оставляют технологический (дилатационный) зазор в 3 мм. Он нужен для компенсации теплового расширения или других деформаций. Между стенами и полом тоже сохраняют щель 12 мм. Сами листы фиксируются с помощью профиля «гребень-паз» и для надежности укрепляются монтажным клеем.

Соединение коротких сторон всегда должно происходить на опорах. Под настилом, примыкающим к грунту, натягивают дополнительный слой гидроизоляции. Шаг между лагами определяется толщиной материала:

Стены. Ориентированно-стружечные изделия способны монтироваться и вертикально, и горизонтально. При сборке стен используются листы 12 мм толщиной. Они опираются на брусья с шагом 400 и 600 мм. Между плитами, а также в местах примыкания к дверным и оконным проемам оставляют промежутки по 3 мм. Для изоляции с внешней стороны здание можно утеплять минеральной ватой.

Крыша. Листы образуют сплошную обрешетку, на которую впоследствии стелется кровельное покрытие. Начинается монтаж вдоль конька, древесные панели укладываются аналогично полу. Каждый лист крепится так, чтобы под ним располагались две опоры. Стыки плит также должны приходиться на стропильные лаги.

Чтобы крыша выдержала снеговую нагрузку, промежутки между ними выбирайте в зависимости от толщины плиты:

При работе на любом этапе учитывайте главное правило строительства дома из ОСБ: соединения опорного бруса и панелей должны быть загерметизированы. Стыки и угловые части скрепляются саморезами с шагом 15 см.

Благодаря свойствам листов из ориентированной стружки строение не гниет и не подтачивается насекомыми. Пожары ему также не страшны. По расчетам специалистов, срок службы дома из панелей OSB-3 такой же, как из кирпича.

Видео

Предлагаем посмотреть видео о строительстве дома из OSB панелей.

Source: KakPravilnoSdelat.ru

Как сделать простую деревянную дверь. Как сделать дверь из досок своими руками

Часто люди не могут выбрать подходящую дверь из имеющегося ассортимента. Одни покупают то, что есть, а другие решают всё сделать сами. Чтобы изготовить деревянные двери своими руками, потребуется некоторое специальное оборудование для деревообработки, инструменты и, конечно, лучше иметь плотницкие навыки. Но всё же, если в наличии всего нет, то по ходу можно импровизировать и добиться необходимого успеха. Помимо этого читатели узнают, как выбрать и просушить доски для будущей двери.

Материал для двери

Обычно для изготовления деревянных дверей применяют сосну, реже — ель. Её плохо использовать для изделий, потому что в её древесине много сучьев, которые существенно затрудняют работу. Помимо этого структура волокна неоднородная и часто расслаивается. Вот по этим причинам оптимальная порода дерева, чтобы сделать деревянные двери своими руками, — это сосна.

Выбираем доски

Чтобы дверь получилась красивой и ровной, нужно тщательно выбирать доски. Они должны быть без изъянов, не иметь крупных сучьев, а также, чтобы сама структура волокон была ровной. Если на поверхности видна синева, это значит, что была нарушена технология хранения и материал начал преть. Такую древесину лучше не использовать, потому что она в дальнейшем начнёт гнить.

Сушка купленных досок

В любом случае, чтобы полностью быть уверенным в материале, его нужно высушить. Даже если он с виду готов к использованию, лучше перестраховаться, перед тем как изготавливать деревянные двери своими руками. Каждую доску нужно уложить на прокладки, которые не позволят дереву соприкасаться друг с другом. Это нужно для того, чтобы влага, содержащаяся внутри волокон, могла беспрепятственно выходить. Если этого не сделать, будет образовываться плесень, которая испортит материал.

Место, где будет сушиться древесина, должно быть хорошо проветриваемым и, желательно, чтобы температура была выше 25 °C. Этот процесс занимает от месяца до двух.

Дерево можно просушить и быстрее, поместив его в специальную камеру для этого. В ней создают температуру не более 50 °C. Если сделать её выше, то смола может вытечь, а она скрепляет волокна. Чтобы изготовленная деревянная входная дверь своими руками была прочной и долго служила, не стоит спешить в этом процессе.

Сушильную камеру можно сделать в гараже, будке необходимого размера, или автомобильном кузове. Доски укладываются, как и при сушке на открытом воздухе, перемежевывая их прокладками.

Материалы и инструменты для создания двери

доски;
изоляция;
клей — столярный;
рулетка;
уровень;
рубанок;
стамеска;
дрель;
фрезер;
саморезы;
петли;
молоток;
гвозди;
наждачная бумага.

Хорошая своими руками должна качественно защищать жилище не только от злоумышленников, но и от холода, а также шума. Поэтому одну сторону делают абсолютно ровной и обклеивают ДВП, на которое потом кладётся утеплитель.

По внутренним устанавливаем габариты самой двери. Помимо этого нужно определиться с зазорами и нижним просветом. Когда всё готово, можно из листа ДВП вырезать прямоугольник, который в точности будут повторять форму и размер двери. Стоит особенно тщательно отнестись к разметке и выпиливанию углов. Все они должны быть по 90°.

Итак, обстругиваем две доски, сделав их толщиной в 5 см, а шириной 11 см. Будем создавать деревянные двери своими руками для стандартной коробки 200*90 см. Чтобы полотно не тёрлось о поверхности, а также свободно открывалось и закрывалось, нужно его размеры немного сократить. Поэтому двери будут 192*82.

Перед проектированием и сборкой двери нужно проверить геометрию коробки, чтобы её углы были чётко по 90°. Для входных дверей чаще всего изготавливают пять филёнок. Такое решение позволяет их делать из целых отрезков материала. Итак, нужно обстрогать две доски длиной 192 см, и четыре по 72 см, это с учётом шпилек 5 см с каждой стороны.

Филёнки лучше располагать симметрично, но если требуется добиться асимметричной формы, можно закрепить их как необходимо, на функционал конструкции это не повлияет. Стоит помнить о пазах в 5 см.

Когда всё готово, собирается деревянная входная дверь своими руками и проверяется всё ли ровно. При этом следят за тем, чтобы в пазах не было щелей, и в то же время шип заходил свободно. Если всё отлично, то дверь разбирают, после чего собирают обратно, но уже с клеем. Так как это дверь входная, то на неё будет воздействовать внешняя среда. По этой причине, лучше конструкцию дополнительно укрепить шкантами. Они представляют собой шириной в 1 см. Затем берём сверло такого же диаметра, и сверлим под них отверстия на стыках. Они должны проходить через шип. После этого шканты обмазывают клеем и вбивают.

Когда всё высохло, можно подравнять стыки и сточить выступающие части шкантов, чтобы поверхность была абсолютно гладкой.

Выбираем пазы

Теперь, чтобы сделать деревянную дверь своими руками, придётся поработать фрезой. Надеваем так называемую оконную фрезу. Ею нужно выбрать материал на половину толщины полотна, для установки в эти пазы филенок. Углы получатся скруглёнными, поэтому их нужно будет доработать стамеской.

Делаем филёнки

Их вытачивают из цельных частей дерева, они должны плотно входить в пазы без щелей. Одна сторона филёнки делается плоской, а с другой можно вырезать даже узор, тут всё на усмотрение мастера. Далее, эта часть двери шлифуется для более лёгкого сбора всех составляющих полотна. Филёнки должны быть вровень с поверхностью. Нельзя, чтобы какая-нибудь их часть выступала, это в последующем может привести к деформированию листа ДВП, которым дверь будет оббиваться.

Когда всё размещается идеально, можно филёнки крепить саморезами. Их нужно вкручивать под углом с той стороны, где будет ДВП. Ну и, конечно, ни один саморез не должен вылезти на лицевой части. Поэтому их размер нужно тщательно подбирать. Теперь осталось прибить лист ДВП и можно покрывать морилкой или лаком, кто чем захочет. Здесь подробно описывается изготовление деревянных дверей своими руками, пошаговая инструкция.

Установка деревянной двери

Первоначально решают, на сколько петель будет крепиться дверь. Затем тщательно размечают, чтобы всё сошлось, и при помощи саморезов закрепляют петли на полотне и коробке. Затем чтобы проверить, как она открывается и закрывается. Если всё сделано правильно, то, будучи полностью открытой, дверь будет в том же положении, как её оставили. Если же есть малейший перекос, то она будет открываться или закрываться. Регулировка и установка деревянных дверей своими руками может быть кропотливым процессом, однако его нужно сделать идеально, ведь от этого зависит комфортное проживание в доме.

Утепление деревянной двери

Чтобы внешние шумы не беспокоили, а холод не мог пройти через полотно, его нужно утеплить. Ведь если покрыть защитным слоем только деревянную дверь, она будет хорошо выполнять свои функции только в тёплое время года. Да и звуки улицы будут больше проходить. Чтобы улучшить дверь, стоит утеплить её.

Разметка

Чтобы утеплить деревянную дверь своими руками, нужно обклеить поролоном ту её половину, которая покрыта ДВП. Делать это нужно так, чтобы оставить по всему краю полотна один сантиметр свободного от утеплителя места. На него впоследствии мы будем прибивать внешний материал. В том случае если всё же поролон вылез за рамки, его нужно обрезать при помощи острого ножа.

Материал для обивки может быть разным, обычно выбирают кожзаменитель, реже ткань. Чтобы сделать всё качественно, лучше воспользоваться услугами помощника. Так утепление деревянной двери своими руками пройдёт намного быстрее и, главное, качественнее. Нужно крепить материал при помощи на участок шириной в сантиметр, который мы не заклеивали поролоном. Когда конец закреплён, материал разравнивают, и далее продолжают работу. Натяг должен быть равномерным, чтобы избежать складок.

Когда одна часть сделана, переходят на ту, которая напротив. Для этого один работник натягивает материал, а другой его закрепляет всё тем же степлером. Когда работа сделана, по периметру полотна нужно прибить валики, которые не дадут холодному воздуху и посторонним звукам извне заходить в жилище.

Делаем валики для двери

Из материала, которым оббивается дверь, сворачивают валики, они должны быть около сантиметра в толщину. Затем их прибивают по краям двери при помощи строительных гвоздей.

Материала для обивки лучше покупать больше, ведь он будет натягиваться и на поролон. А также из него понадобится будет сделать валики, поэтому необходимо тщательно всё просчитать.

Вот теперь всё, что касается вопроса о том, как сделать деревянные двери своими руками, чертежи, схемы и тонкости в работе, мы рассмотрели. По изображениям легко понять весь принцип, из каких частей состоит полотно. Необязательно делать дверь тех размеров, что и на чертежах, ведь проёмы и коробка бывают разные. Однако будет намного легче на их основе создать свой проект.

Петли

Чтобы дверь служила долго, нужно выбрать подходящие петли, на которых она и будет крепиться. Их есть множество видов, однако самые распространённые — это полушарнирные. Их конструкция проста, и при необходимости хозяин может легко снять дверь, подняв её вверх в открытом положении.

Также можно навесить полотно при помощи шарнирных петель. Они похожи на первые, только ось в них выкручивается. Такую дверь нельзя просто поднять, чтобы снять.

Любой дом требует защиты от внешнего мира с его взглядами, холодом, шумом. Выполняет такую задачу входная дверь металлическая или деревянная. Современный рынок предлагает различные модели, но многие мужчины могут сделать ее самостоятельно, не затратив много средств.

Любое помещение должно быть оснащено качественной входной дверью. На фото представлен вариант деревянной модели.

Входная деревянная дверь своими руками — это тема нашей статьи. Возможно ли сделать качественную дверную конструкцию в домашних условиях? Что для этого требуется? Подойдет ли она для защиты жилья?

Входная деревянная дверь своими руками: разные технологии

Она устанавливается на любом здании, даже подсобных помещениях. Это может быть калитка, деревянная в баню, сарай и, конечно же, в дом. Фасады из массива бывают щитовые или цельные (филенчатые). Каждая конструкция выполнена из цельного или сборного дерева.

Щитовые двери самые простые для изготовления своими руками. Имея в наличии:

инструменты плотника;
несколько досок одного размера;
бруски;
гвозди;
петли;
саморезы.

Собрать изделие можно за пару часов. Рассмотрим конструктивные особенности щитовой входной модели.

Щитовая входная дверь: разные способы изготовления своими руками

Конструкция довольно проста. В основе идет щит, собранный из досок равной ширины, длины, толщины. Заготовки обязательно должны быть обработаны, чтобы не занозить руки при изготовлении и использовании. Если в наличии есть доски разной длины, их необходимо опилить до нужного размера. Для щита можно использовать цельный лист фанеры или ДСП, если блок будет в дальнейшем облагорожен.

Щитовая дверь может быть собрана разными способами. Шпонки и подкос — один из вариантов крепления полотна.

Для сборки понадобится брус, который будет распилен на детали для обвязки: шпонки, подкос.

Шпонки — это горизонтальные элементы, к которым закрепляется щит. Шпонок должно быть две штуки для верхней и нижней части щита.
Подкос — это соединительный элемент, устанавливаемый враспор шпонкам по диагонали. Если входная деревянная дверь изготавливается из досок, подкос обеспечит сохранность пропорций конструкции. Полотно не поведет и не перекосит.
Если использовать только шпонки для жесткости двери, их придется устанавливать по периметру щита, что увеличит нагрузку на петли и коробку.

Выбираем подходящие петли. Их ассортимент достаточно большой. Учитывайте способ открывания (направо или налево) и вес полотна. Петли должны быть надежными.

Подготовьте замок и ручку для установки на полотно после сборки конструкции. Выбор зависит от ее функционального. Будет она ограждать дом, баню, сарай, гараж.

Подготавливаем материал согласно предварительно произведенным замерам входного проема.

Подберите доски одного размера, разложите на полу и соедините в цельное полотно шпонками и подкосом.

Раскладываем детали на полу и приступаем к сборке.

Традиционным способом сборки щитовой двери является соединение элементов гвоздями и молотком.
Современные технологии позволяют ускорить процесс и обеспечить лучшее сцепление досок с брусками. Возьмите дрель, шуруповерт и саморезы по дереву нужного размера. Соберите щит в единую дверь, проверяя все этапы уровнем и рулеткой.
В прежние времена опытные столяры собирали изделие без гвоздей, делая специальный запил в досках под установку шпонок в углубление. Такая технология требует опыта в обращении со слесарным предметами и хорошего глазомера.

Входная конструкция из цельных листов своими руками

К щитовым видам фасадов относятся и комплекты, собранные из цельных листов. Для примера возьмем фанеру.

Опиливаем листы и брус по габаритам проема.
Обвязку из шпонок делаем по периметру.
Враспор закрепляем подкос по диагонали короба.
Закрепляем наружный лист фанеры на каркас.
Закладываем утеплитель, изоляционный слой внутрь будущей двери.
Зашиваем каркас вторым листом фанеры. Цельная щитовая конструкция готова.

Облицовочным материалом может выступать любой строительный лист, способный придать эстетический вид.

Щитовую дверь можно собрать без гвоздей, если уметь обращаться с фрезерными инструментами и иметь хороший глазомер.

Деревянная щитовая дверь требует обработки средствами против гнили, влаги. Ведь дерево по своим свойствам подвергается влиянию окружающей среды, от которой должна быть защищена, чтобы продлить срок службы. Можно использовать бесцветный лак или специальную краску по дереву.

После окончания сборки. Можно смело производить монтаж в проем. (см. Установка деревянной двери).

Такая дверная конструкция не является надежной по причине слабости фасада. Для основательной защиты дома от посторонних людей требуется более современная и прочная входная деревянная дверь. Ее тоже можно изготовить своими руками, но приложив больше сил и используя более крепкий массив. Рассмотрим дверь филенку.

Филенчатая дверь своими руками

Филенчатая дверь — это более серьезная конструкция для входного проема. Может устанавливаться как в частном доме, так и в квартире.

Филенчатые двери более надежны для входного проема. Могут иметь разный внешний вид.

Состоит из бруса по всему периметру, называемому обвязкой. Имеет с одной внутренней стороны специальный паз, профиль для вставки. Внутреннюю часть полотна представляет филенка из массива, фанеры, тонкого ДСП. Вставка может быть;

цельной/составной;
гладкой/выпуклой;
глухой / со стеклом.

Ставится в паз коробки или с помощью специальной декоративной накладки, которая крепится с помощью клея (в основном используется в конструкции со стеклом).

При изготовлении филенчатой двери используйте качественную древесину.

При производстве филенчатого фасада своими руками возьмите дерево более плотной текстуры, чтобы дверь со временем не повело, она не разбухла или не растрескалась от перепада температур. Часто используют сосну как более доступный материал, но желательно брать дуб, кедр, лиственницу.

Определившись с тем, какая она будет, закупаем все необходимое:

брус для горизонтальных и вертикальных стоек обвязки;
вставка в соответствии с желаемым рисунком фасада;
фурнитуру;
крепежи;
отделочные материала и средства.

Приступаем к сборке своими руками.

Деревянная филенчатая дверь собрана. Дело остается за обработкой древесины специальными составами, лаком или краской.

Работы со стеклянной вставкой и наборными панелями

Выбирая входную деревянную дверь со стеклом или сложным рисунком филенки, процесс сборки может немного усложниться.

Стеклу необходима дополнительная рамка, которая обеспечит устойчивость стекла в раме. Можно его закрепить дедовским способом, используя штапики, маленькие гвозди или клей. Но лучше воспользоваться внутренней обрешеткой, имеющей различный рисунок проемов.

Стеклянная вставка требует дополнительной обрешетки, чтобы не выпасть из профиля при сильном ударе.

Обрешетка выполняется из тонких брусков, закрепляется в основную обвязку. Далее ставится стекло. Край можно дополнительно обработать силиконом, чтобы было надежнее. Сверху стекло закрывается симметричной накладкой, которая крепится на жидкие гвозди или силикон.

Особый подход необходим и к филенчатым дверям, вставка которых собирается из отдельных дощечек в специальный замок. Рисунок может быть разнообразным. Такие заготовки лучше купить в готовом виде, чем подгонять каждый паз и профиль самостоятельно. Обычно при сборке необходимо добавить центральный вертикальный брус, в который будут вставляться наборные элементы вставки.

В остальном производство входной деревянной двери филенчатого типа своими руками осуществляется по вышеописанному алгоритму.

Любая деревянная дверь может быть собрана своими руками, если иметь большое желание и способность пользоваться инструментами.

Особо стоит отметить, что мы изготавливаем входную дверь, которая должна надежно защитить от холода и шума. Проектируя дверной блок, предусмотрите толщину бруса, чтобы в паз могли войти две панели (внешняя и внутренняя), изоляционный слой, утеплитель. Так вы обеспечите дом качественной дверью.

Если деревянная дверь для входа будет слишком тонкой, полотно необходимо утеплить, скрыть щели от проникновения сквозняков. Если есть желание сохранить внешний вид двери снаружи, утепление производим изнутри любым удобным способом:

обшить кожей;
уложить слой теплоизоляции внутри обвязки и сверху закрыть листом фанеры или тонкого ДСП (воспользуйтесь советами из нашей статьи «Как утеплить входную дверь»).

Рассмотрев несколько способов производства, входная деревянная дверь своими руками становится доступной любому мужчине, стремящемуся создавать уют в доме самостоятельно. Дополнительно рекомендуем просмотреть видео инструкцию о том, как сделать входную деревянную дверь в домашних условиях.

Изготовление филенчатых дверей — сложное, требующее особых навыков занятие. Но двери попроще вполне может сделать своими руками человек, умеющий держать в руках молоток и пилу. Произведение искусства вряд ли получится, а вот добротное изделие — вполне.

При самостоятельном изготовлении дверей первым делом измеряете дверной проем: необходимо изготовить дверную коробку. В большинстве случаев она имеет вид буквы «П»: устанавливают две вертикальные стойки и одну горизонтальную вверху — притолоку или поперечину.

Планка, которая крепится внизу, сегодня используется редко, но есть помещения специального назначения, в которых порог делают обязательно. Например, в парилке русской бани. Порог тут нужен, чтобы не выходил пар.

Собрав предварительно дверную коробку на полу, можно определиться с размерами будущей двери: они должны быть на пару сантиметров меньше, чем сделанная вами коробка. После того как сделаете дверное полотно, врезайте петли. Из дерева двери получаются тяжелые, и носить их примерять петли очень нелегко. Потому удобнее все сделать на полу. Размечаете крепления под петли, делаете выемку на нужную глубину, устанавливаете их на косяке и на дверном полотне.

Потом устанавливаете коробку в проем, закрепляете, и лишь затем навешиваете двери. Вот в общих чертах как происходит процесс. Теперь подробнее о том, как изготовить двери своими руками.

Делаем дверную коробку

По правилам стойки дверной коробки должны быть спрятаны в пол и опираться на лаги. Но сегодня далеко не везде у нас делают деревянные полы и потому чаще просто упирают их в готовый пол. Но к моменту установки двери пол должен быть готов, не прибиты только плинтуса.

Исходим из того, что пол и дверной проем у нас готов. Определитесь, какого типа коробку будете ставить: «П»-образную или с нижней перемычкой. Нарисуйте схему, измерьте проем, и нанесите результаты измерений на изображение.

Для кирпичных, бетонных или других подобных стен размеры коробки должны быть на пару сантиметров меньше проема: нужен зазор для монтажных элементов и пены. Для стен из бруса или бревен вообще делают окосячку или обсаду — бруски, установленные по периметру с небольшим зазором, которые будут компенсировать усадку здания, а заодно скрепят бревна или брусья, которые после вырезания проема стали свободными. Это, конечно, дополнительные материалы и работа, но только так будет гарантия того, что двери не заклинит.

В результате измерений высота двух боковых планок — стоек — может немного отличаться. Это не страшно. Важно чтобы они были вертикальными, а горизонтальная верхняя планка — притолока — была строго горизонтальна.

Дверную коробку делают из одной доски со сформованным пазом или составную — из нескольких досок, склеенных между собой. Ширина паза должна совпадать с толщиной дверного полотна или быть на пару миллиметров больше.

Если есть у вас в хозяйстве деревообрабатывающий станок, делаете все сами. Нет — покупаете в столярном цехе, в строительном магазине и т.д. Понадобятся две планки на боковые стойки и одна или две (в зависимости от типа коробки) на горизонтальные перемычки.

Бруски, из которых делают косяки могут быть простыми, а могут иметь фасонную (профильную) лицевую часть. В торец выступа, в который упирается дверное полотно, можно установить резиновый или силиконовый уплотнитель. Для этого делается неглубокий пропил в него при помощи специального ролика (или обычной отверткой) устанавливается резинка. Эти уплотнители намного эффективнее и долговечнее поролоновых, бывают разных цветов и форм, продаются в строительных магазинах.

Планки с трех сторон шлифуются до идеального состояния. Четвертая будет прислонена к стене, ее можно не обрабатывать.

Порядок сборки

Отпиливаете верхнюю перемычку необходимой ширины. Теперь в ней нужно сделать пазы, в которые будут входить стойки. Для этого необходимо снять выступ на ширину бруска. Звучит непонятно, но если посмотрите на фото, все проясниться.

Замеряете ширину стойки, откладываете на притолоке это расстояние, проводите прямую линию. Делаете распил на глубину шипа (ручной пилой). Теперь стамесками снимаете лишнее. Заровняв наждачной бумагой, делаете два отверстия под саморезы: так будут скрепляться они со стойками.

Точно также делаете на другой стороне. Только не начинайте пилить, не померяв вторую стойку: столярные изделия могут на пару миллиметров отличаться, а это грозит появлением щелей. Сначала меряете, потом отмечаете и только потом пилите и работаете стамеской.

Если конструкции есть порог, обрабатывается он точно таким же образом.

Теперь осталось подогнать высоту боковых планок. От общей высоты дверного проема отнимаете толщину поперечных планок (верхнюю, и, если есть, нижнюю) и расстояние под монтажную пену (1-2 см). Получаете высоту стоек. Отпиливаете их и собираете всю конструкцию вместе. Дверная коробка собрана своими руками. Приступаем к изготовлению дверного полотна.

Деревянные двери в баню или на дачу

Двери из дерева могут иметь сложную конструкцию. Новичкам сразу браться за такую работу не стоит: учится нужно на простом. Идеальны в этом плане двери в баню, для дачи и т.п. Они редко бывают сложных конструкций. Тут главное — надежность и функциональность. Привлекательность тоже важна, но даже простые двери в парилку, сделанные своими руками — результат, которым можно гордиться. Они при хорошей обработке смотрятся очень прилично: материал красивый, ему не нужны никакие украшения. Важно грамотно обработать и покрыть лаком.

Материалы

Используют для изготовления столярных изделий хорошую деловую древесину, без сучков или с минимальным их количеством. Если сучки есть, они не должны быть черными. Также нужна сухая древесина, влажностью не более 12-15%. В идеале брать доски камерной сушки — их точно не поведет. Осмотрите также их геометрию: «пропеллеры» и «волны» нам не подходят. Доски должны быть ровными.

Можно купить отшлифованные доски со сформованным шипом и пазом — работы будет меньше

Толщина — от 25 мм до 50 мм. В зависимости от назначения и конструкции двери. Перед использованием их поверхность доводят до идеально ровного состояния — шлифовальными машинками или вручную при помощи наждачной бумаги, закрепленной для удобства на небольшом бруске.

Простой вариант из оструганных досок

Самая простая деревянная межкомнатная дверь может быть из одного ряда досок толщиной 30-40 мм, скрепленных между собой поперечными планками. Оструганные и отшлифованные доски складываются вплотную одна к другой. Щелей быть не должно, совпадение идеальное.

Размеры дверного полотна должны быть на 4 мм меньше по ширине и длине изготовленной дверной коробки. Только в этом случае закрывать их можно будет без проблем.

Чтобы не было сквозняков, доски можно сделать с профилированными краями: сделать шип на половину толщины или запилить края под 45 o . Такой вариант более трудоемкий, но в помещении зато будет тепло.

По правилам под поперечные планки — шпонки — вырезают в досках пазы. Шпонки в этот паз загоняются, скрепляя доски между собой. Имея специальную пилу по дереву — наградку — сделать это несложно:

Делают два пропила под 45 o . Чтобы пила не соскальзывала, угол был выдержан ровный, на краю прибивают брусок с таким же углом. Скользя по нему пилой, вы сделаете ровный разрез под нужным углом.
С другой стороны на расстоянии 30 мм делают аналогичный пропил в другую сторону.
Стамеской выбирают между ними древесину. В результате получается трапециевидный паз, в который загоняется такого же формата шпонка. Для большей надежности можно использовать столярный клей. Клей ПВА лучше не брать. Тем более, для дверей в парилку: он не выдержит такой температуры. Для парилок и влажных помещений клей выбирают с высоким классом по стойкости к влаге (от D3 и выше).

В результате получите двери в парилку, собранные своими руками, причем без гвоздей.

Собрать аналогичную дверь можно проще: прикрутив поперечные и косые планки толщиной 25-30 мм на саморезы. Если устанавливать ее будете в парилку, то желательно шляпки утопить в древесину, или закручивать их со стороны моечной и раздевалки. Так, прикоснувшись к двери вы не получите ожог от разогретого металла.

Входная дверь из двух рядов досок

Если двери сделать из двух рядов досок, а между ними проложить утеплитель, получится хорошая входная дверь или отлично сберегающий тепло вариант для парилки. Но тогда в парной нужна будет хорошая — при таком устройстве воздух через двери не проходит.

Первый ряд собирается точно также как и в предыдущем варианте: доски плотно подгоняются одна к другой, скрепляются поперечными планками.

Двери из двух рядов досок — это уже входные

Сверху будет укладываться еще один ряд, а промежуток можно заполнить теплоизолятором. Его подбирают в зависимости от места установки: для входной двери важно, чтобы при попадании влаги утеплитель не терял своих свойств, не боялся заморозки. Неплохой вариант — пенополистирол, дешевле стоит пенопласт. Минеральные ваты не подходят — боятся влаги, разве что их защитить слоем влагоизоляции. Тогда и они будут хорошо держать тепло.

Уложив теплоизолятор, его прижимают вторым слоем досок, которые крепятся к поперечным планкам саморезами насквозь. Если на одной из сторон у вас получилась дверь без гвоздей, можно именно эту сторону развернуть на улицу: так не придется беспокоиться, что во время эксплуатации от шляпок потянуться некрасивые темные потеки.

Завершающая стадия изготовления деревянной входной двери — отделка по периметру. В принципе, можно было на первый слой набить (прикрутить саморезами) планки. Это более правильный вариант. Но можно, собрав оба слоя, прикрепить с торцов тонкие — 5-7 мм — планки по периметру, закрывая внутренности.

Завершающий этап — отделка дверного проема. Это во-первых, — если ширины дверной коробки не хватило, и которые придают законченный вид.

Один из вариантов такой двери смотрите в видео.

Двери из фанеры

Из брусков и фанеры можно своими руками сделать неплохие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

Однослойная

Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где неважна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из деревянных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

Фанера может быть любой, но для хорошего внешнего вида требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) или почти не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал разный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть влагостойкая фанера — ее можно использовать во влажных помещениях, есть ламинированная — в этом случае нет необходимости в финишной отделке: она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, схожий с древесиной.

При выборе фанеры для жилых помещений или бани нужно обратить внимание не безопасность: при ее изготовлении используется клей, который содержит формальдегид. Содержание формальдегида контролируется, в зависимости от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (почти нет) до 5. Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для изготовления детской мебели. Потому для дверей в баню она также подойдет.

Многослойная

Конструкция похожая, только слоев может быть два или три. Между ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В результате подобные двери можно поставить и в парилку. Нужно будет только взять влагостойкую фанеру. Ее потом можно затонировать морилкой и покрыть термостойким лаком (если хотите, конечно) или пропитать олифой, воском.

Многослойные двери из фанеры несложно сделать своими руками

Крепить фанеру можно на небольшие гвозди, саморезы. Под саморезы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

Итоги

Деревянные или фанерные двери своими руками изготовить можно. Важно выбрать подходящую конструкцию, иметь некоторый запас терпения и времени, а также некоторое количество материалов.

Качество предлагаемых межкомнатных дверей, которые можно приобрести в большинстве строительных магазинов, не всегда может удовлетворить покупателей. Они могут быть красивыми, привлекательными, но прочность и долговечность у этих изделий оставляет желать лучшего. Поэтому многим домашним мастерам не остаётся ничего другого, как сделать межкомнатные двери своими руками. Тем более что в этом нет больших трудностей, если подобрать материал и следовать определённому плану.

Материалы для изготовления полотна

Перед началом работ по самостоятельному изготовлению межкомнатной двери требуется приготовить материал. В большинстве случаев для этой цели используется дерево. Из него изготавливается каркас полотна, а также дверная коробка . Помимо дерева, могут использоваться:

Пенопласт;
Картонные соты;
Стекло;

Пенопласт и картонные соты используются в качестве наполнителя дверного полотна, оно не изготавливается из массива дерева . Эти материалы обладают лёгкостью, что немаловажно для последующей эксплуатации. Помимо этого, пенопласт позволяет снизить уровень шума, сделав полотно более звукопоглощающим.

Использование стекла для изготовления межкомнатных дверей обусловлено прежде всего эстетической стороной . Подобные вставки визуально расширяют помещение, а также позволяют разнообразить дизайн комнаты. Есть у стекла и ещё одно свойство. Оно идеально пропускает дневной свет. Поэтому с остеклёнными межкомнатными полотнами в коридорах квартиры будет значительно светлее, даже если дверь будет закрыта.

ДВП или его более продвинутая версия МДФ используется в качестве обшивочного материала . В конструкции полотна эти материалы отвечают за декоративную отделку будущего изделия. При этом МДФ является финишным элементом, а вот ДВП придётся дополнительно обработать, чтобы придать ему привлекательный внешний вид.

Кроме перечисленных материалов, в качестве обшивки могут использоваться листы ламинированного ДСП. Богатый выбор расцветок, имитирующих натуральное дерево, делает такой тип отделки весьма популярным. Следует отметить, что использование ЛДСП придаст дверям больше жёсткости в диагоналях.

В качестве крепёжного материала можно использовать клей ПВА или конфирматы. Для покрытия готового полотна понадобится лак. Если понадобится добавить цвета, то проблема решается благодаря морилкам и тонированным лакам.

Необходимый инструмент

Следующим этапом подготовки станет приготовление инструмента, который понадобится для изготовления межкомнатной двери. Под рукой необходимо иметь:

Ручной или электрический рубанок;
Ножовку или электрический лобзик;
Набор стамесок и долот;
Ручной электрический фрезер;
Шлифовальную машинку;
Стусло;
Угольник и линейку;
Молоток и киянку;
Карандаш и рулетку.

С таким набором можно смело начинать изготовление любого столярного изделия. Также следует приготовить пылесос, чтобы оперативно убрать не только опилки, но и пыль, которая не должна оказаться на поверхности изделия во время проведения лакокрасочных работ.

Изготовление и сборка

Когда заканчивается подготовка, то наступает черёд основным работам. Необходимо будет пошагово выполнить следующие действия:

Снять размеры;
Обработать материал;
Выполнить разметку;
Запилить и собрать каркас полотна;
Установить фурнитуру.

Чтобы работа протекала быстро, а изделие получилось качественным, стоит подготовить чертёж. Благодаря ему легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией будущей двери.

Принцип сборки филенчатой двери

Замер полотна

Работу следует начать с измерения дверного проёма. Эта операция позволит рассчитать размеры коробки и полотна, а также определиться с конфигурацией будущего изделия . Если проём не превышает 80 см, то следует изготавливать одностворчатый дверной блок. При более большом размере нужно делать два полотна, чтобы снизить нагрузку на петли и придать более привлекательный внешний вид всему изделию.

Полученный размер необходимо уменьшить по высоте и ширине на 2 см. Это требуется для создания монтажного шва, получаемого между бруском коробки и откосом проёма. После установки он заполняется полиуретановой пеной. С помощью полученных размеров составляется чертёж, по которому нужно изготовить межкомнатную дверь.

Размеры дверного полотна

Подобное руководство должно содержать и размеры дверного полотна. Чтобы их высчитать, следует вычесть из ширины и высоты проёма толщину коробочного бруса в том месте, где будет выбрана четверть. От полученного размера необходимо отнять ещё 4 мм по ширине и от 4 до 12 мм по высоте. Эти значения приходятся на зазор, который должен оставаться для свободного притвора дверного полотна. Так определяются все данные для чертежа.

Следует отметить, что коробочный брус необязательно делать на всю толщину стены. Оставшееся пространство может легко закрыть добор, установленный после проведения монтажных работ .

Изготовление обвязки двери

Как только чертёж с размерами будет полностью готов, можно перейти к следующему этапу работ. На этой стадии следует произвести обработку материала и подготовить каркас дверного полотна. Для этого следует воспользоваться рубанком.

Для каркаса дверного полотна нужно использовать строганные доски

Для каркаса можно взять обрезную доску 40 х 100 мм. Идеальным вариантом будет приобретение строганного материала, что облегчит работу и значительно её ускорит . Но можно использовать и просто пиленные доски. Их придётся обработать рубанком, чтобы придать гладкость. Во время строгания следует внимательно следить за углами брусков. Они должны иметь строгий угол 90 градусов. Проверить работу можно при помощи угольника.

Схема соединения элементов каркаса

Далее производится разметка деталей согласно указанным в чертеже размерам. По ним нужно будет отпилить заготовки. Если детали должны быть закреплены с помощью шипов, то все горизонтальные части каркаса будут длиннее на размер двух шипов. Например, для брусков шириной 100 мм для соединения потребуется шип длиной 70 мм. В этом случае к размеру заготовки следует прибавить 140 мм, что означает два шипа с обоих сторон детали.

Во время обработки необходимо выбрать паз или четверть в боковых сторонах заготовок. Это нужно для установки стекла или вставки филёнок, если вариантом изготовления двери был выбран массив дерева. Выполнить эту работу можно при помощи ручного электрического фрезера. В инструмент вставляется фреза соответствующего профиля и производится выборка на указанной в схеме стороне.

Паз в заготовках вырезают с помощью фрезера

Детали для дверной коробки должны содержать четверть, благодаря которой полотно может закрывать проём. Её делают также фрезером, выставив глубину и ширину выборки. Размер четверти должен отталкиваться от толщины дверного полотна. К нему нужно добавить 1 мм для более качественного притвора. Глубина четверти должна быть не менее 10 мм.

Предварительная сборка полотна

Когда детали каркаса обработаны и места под крепежи запилены, может быть проведена предварительная сборка полотна межкомнатной двери своими руками. Эта операция позволит проверить правильность выполненной разметки и запилки всех элементов. Собирают конструкцию насухо, что означает, без использования клея. Если был выбран тип соединения на конфирматы, то их нужно будет просто наживить, не выполняя плотную закрутку .

Когда все детали будут собраны и скреплены, проверяют ширину и длину дверного полотна. Если обнаружены отклонения от чертежа, то необходимо произвести подгонку деталей. После проведения доводки изделие снова собирается и осматривается. При соответствии всем параметрам можно переходить к следующему этапу.

Разметка и выполнение запилов

Отдельно следует упомянуть о проведении разметки деталей и выполнении запилов. Это поэтапный процесс, где ошибка может завершиться переделкой всего изделия и испорченным материалом. Поэтому все прочерченные карандашом линии должны быть сделаны только после проверки размера. Да и саму разметку перед началом запиливания стоит сверить с чертежом.

При выполнении разметки следует строго придерживаться размеров

При выполнении разметки можно прибавить 1 мм на подгонку. В этом случае даже при неровном отпиливании заготовки останется возможность безболезненно это исправить. Если же всё получится с первого раза, то лишний миллиметр можно будет просто снять рубанком. Чтобы перенести проведённую линию на другую сторону бруска, следует взять угольник и приставить его прямо в этой точке. Так как деталь имеет ровный угол 90 градусов, то линии на всех сторонах будут точно повторять разметку, сделанную в самом начале.

Если в качестве соединения выбраны шипы и проушины, то придётся произвести полную разметку этих элементов. Место под гнездо должно располагаться строго по центру . Чтобы вычислить эти данные, нужно просто разделить толщину бруска на 2, а потом отметить полученное число от любой плоскости детали. Размер самого шипа должен быть равен 1/3 толщины заготовки. Гнездо по ширине может быть на полмиллиметра меньше, чем ширина шипа.

Проушину следует аккуратно высверлить строго по выполненной разметке, а потом подчистить стамеской. За края линий выступать нельзя, иначе соединение получится прослабленным, и конструкция получится непрочной. Согласно инструкции, необходимо точно подогнать шиповое соединение, поэтому полумиллиметровый запас оставлять нужно обязательно.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

Когда все соединения проверены, а размеры точно сходятся с указанными в чертеже, начинается сборка дверного полотна. При шиповом соединении требуется намазать клеем плоскость шипов и внутреннюю поверхность гнёзд. После этого детали вставляются друг в друга с последующей подбивкой киянкой. Если эта процедура выполняется молотком, то следует класть небольшой деревянный брусок на подбиваемую поверхность. Так можно избежать повреждений собираемого изделия.

После сборки всех деталей на стыках не должно оставаться щелей. Если они имеются, то следует ещё раз подбить данное место. Идеальным вариантом будет стянуть полотно ваймами . При их отсутствии можно установить на доске металлический уголок, отмерить от него ширину полотна, добавить к этому размеру 3 – 4 см и закрепить другой уголок. Необходимо три доски, на которые укладывается дверь. В промежуток между бруском полотна и уголком вставляется клин и подбивается до полного исчезновения щелей.

Сборку двери выполняют до исчезновения щелей

Когда дверь будет собрана, к её поверхности прикрепляется облицовка. Сначала листы отрезаются по размеру каркаса и затем ложатся на него. Крепление производится при помощи клея. Дополнительно могут использоваться гвозди. Эту операцию необходимо выполнять осторожно и аккуратно, чтобы не повредить поверхность облицовки, особенно если она имеет финишное покрытие.

Перед укладкой второго листа с обратной стороны межкомнатной двери производится монтаж наполнителя. Для этого пенопласт или картонные соты отрезают по размеру свободного внутреннего пространства между деталями полотна. Плотная посадка обеспечит цельность будущей двери. Далее укладывается второй лист облицовки и полотно получает готовый вид.

Чтобы дверь могла открываться, нужно установить петли. Они располагаются на расстоянии 20 см от краёв двери. Разметка выполняется тонко заточенным карандашом. Гнездо необходимо выбирать стамеской строго по внутренней части линии, не выступая за её пределы. Петли в посадочных местах должны сидеть без зазоров . Когда гнездо готово и проверено, производится крепление детали при помощи саморезов или идущих в комплекте шурупов. Подробнее об этом читайте в статье “Установка петель на дверь”.

Дверные петли закрепляют саморезами или шурупами

Ещё одним элементом межкомнатной двери является ручка. В неё часто вставлен замок, что даёт возможность при необходимости запереть комнату.

Отверстие для замка выполняют с помощью дрели

Центр ручки должен находиться на расстоянии 1 метра от пола . Сквозное отверстие для замка высверливается дрелью. Посадочное место также подчищается стамеской. После того как врезка замка будет выполнена, щелей оставаться не должно. Подробнее об установке ручки в межкомнатную дверь.

Установка стёкол в проём

Если межкомнатная дверь предполагает наличие остекления, то необходимо приготовить стеклорез и подобрать желаемый тип стекла. Этот элемент вставляется в четверть, которая выбирается по всему внутреннему периметру двери. Стекло режется на 2 мм меньше, чем размер пространства его установки.

Нарезку стекла выполняют стеклорезом

Если после работы со стеклорезом лист имеет неровности, их необходимо удалить. Для этого можно использовать пассатижи. При большом остатке (от 2 мм) следует провести ещё одну линию отреза. Это позволит легче и качественней удалить излишек. Когда процедура будет завершена, нужно обработать края стекла наждачной бумагой.

Далее стекло устанавливается в четверти двери. Крепление производится декоративной раскладкой, которую приколачивают мелкими гвоздями. Так обеспечивается возможность проведения быстрого ремонта при повреждении установленного стекла.

Отделка межкомнатной двери

Собранная дверь, если она не обшита ламинированным ДСП, нуждается в проведении отделочных работ. Они могут быть следующих типов:

Окрашивание;
Тонировка;
Ламинирование.

В зависимости от выбранного типа отделки требуется провести соответствующие операции.

Окрашивание

Перед тем как покрасить поверхность дверного полотна, необходимо её подготовить. И первое, что следует выполнить, это полностью отшлифовать. Для этой цели идеально подойдёт электрическая шлифовальная машинка. Ленту для неё нужно брать не слишком абразивную, чтобы на поверхности не оставалось мелких царапин. Работать требуется по направлению роста волокон. Перпендикулярная шлифовка допускается только при необходимости выравнивания поверхности и как черновая.

Перед покраской двери ее поверхность необходимо отшлифовать

Если на двери остались сколы или вмятины, следует их зашпаклевать. Цвет шпатлёвки нужно подобрать соответствующий оттенку древесины, из которой изготовлено полотно . Так, при последующей покраске это место не будет выделяться на общем фоне. После нанесения шпатлёвки, нужно дать ей высохнуть и снова прошлифовать.

Дефекты деревянной поверхности устраняют с помощью шпатлевки

Далее требуется очистить поверхность от пыли и только после этого приступать к покраске. Для нанесения материала используются кисти, валики или краскораспылители. Последний вариант позволяет выполнить работу быстро и с наименьшим расходом краски. Во время окрашивания на поверхности не должно быть потёков. Их требуется удалить. Чтобы получить качественную окрашенную дверь, нужно нанести два или три слоя краски .

Окрашивать дверь необходимо в 3 слоя

Тонирование

В отличие от покраски, тонирование дверей предполагает последующее нанесение лака. На подготовленную поверхность нужно нанести тонировочный материал, которым может служить:

Морилка;
Протрава;
Акриловая краска.

Любой из типов материала придаст дереву новый цвет, оставив текстуру открытой. Морилка наносится кистью, валиком или краскораспылителем. При необходимости процедуру повторяют после полного высыхания материала.

В качестве тонировочного материала используют морилки, протравы или краски

Когда желаемый оттенок будет достигнут, проводят лакирование полотна. Для достижения глянцевой поверхности следует нанести более трёх слоёв. При этом каждый этап предполагает шлифование мелкой наждачной лентой. Это позволит убрать поднятый ворс и сделать поверхность гладкой.

Ламинирование

Альтернативой лакокрасочным материалам является использование плёнок и шпона. Наклеивание этих материалов и называется ламинированием. Для домашнего производства лучшим вариантом будет холодный способ приклеивания .

Поверхность межкомнатной двери необходимо подготовить так же, как и в случае с покраской или тонировкой. Плёнку или шпон вырезают по размеру дверного полотна, делая припуск до 3 см. Далее начиная с одного края, приклеивают материал. Если используется самоклеящаяся плёнка, то с неё постепенно снимается защитная бумага по мере наклеивания на поверхность двери.

Самоклеящаяся пленка используется для ламинирования двери

Шпон наносят на клей, которым предварительно смазывается полотно. Разглаживать материал следует от середины в края. Так будет проще убрать воздух, попавший под него. Если пузырь не удаётся выгнать, то его можно осторожно проколоть иглой. Это место требуется сильно прижать, чтобы клеевой слой смог соединить поверхность двери и шпона. Излишки материала по краям осторожно обрезаются ножом.

Излишки пленки удаляют ножом

Деревянные двери нельзя назвать дефицитным товаром в наши дни, гораздо труднее найти по-настоящему качественный продукт. Практически весь ассортимент специализированных магазинов – это конструкции с огромным количеством синтетических добавок. О качестве, и уж тем более экологичности таких изделий судить сложно. Изготовление деревянных дверей – не очень простое дело. И когда появляется желание и необходимость сделать добротное надежное изделие своими руками, нужно подготовить столярный инструмент, подходящий материал, и приступать к делу. Давайте подробно рассмотрим несколько вариантов, как сделать дверь из досок своими руками.

Классификация изделий зависит от особенности их конструкции:

Из массива. Полотно изделия собрано из толстой шпунтованной доски. Жесткость конструкции обеспечивают наклонные или горизонтальные перемычки.
Филенчатая. Представляет собой каркас, собранный из обработанных досок, и вставок – филенок. Сборка изделия выполняется с применением столярного клея. Изготовление филенчатой деревянной двери своими руками может оказаться сложным. Для рабочего процесса требуются станки и столярные навыки.
Щитовые двери условно можно назвать деревянными. В основе конструкции – рама из древесины. В качестве наружной обшивки чаще всего выступает МДФ или фанера. Для заполнения внутренней полости есть несколько вариантов: картонная ячеистая набивка, склеенный брус, или слой утеплителя. Можно оставить дверь пустотелой.

Выбор материала

Как самому сделать дверь из массива дерева своими руками, и получить изделие хорошего качества? Для начала нужно убедиться, что выбран хороший материал. Важно учесть не только вид древесины, из которого произведен пиломатериал, но и его сортность, качество обработки и просушки.

Порода древесины

Сосна – легкая в обработке, но со временем рассыхается. Обладает высокой смолистостью. Наличие синевы на поверхности материала говорит о нарушении технологии хранения.
Ель – мягкая древесина с золотистым оттенком, способна сохранять свой натуральный цвет в течение длительного времени. Порода имеет малую смолистость и не подвержена растрескиванию, имеет мало сучьев, однако сложнее в процессе шлифования и резки, чем сосна.
Лиственница – дорогой материал с плотной однородной структурой. Не гниет и не требует дополнительной обработки специальными защитными составами.
Кедр – прочная и дорогостоящая древесина. Не поддается гниению, обладает приятными ароматом и антисептическими свойствами, оказывая целебные свойства на окружающих. Цвет его граничит от светло-розового и светло-бежевого до темно – коричневого.
Дуб – превосходный материал по прочности и долговечности, но сложен в обработке. При несоблюдении технологии может расколоться.

Критерии выбора пиломатериалов

Если выбор древесины зависит больше от финансовых возможностей, то на качестве экономить не стоит. Даже недорогой пиломатериал должен быть хорошо просушен и обработан. Чтобы входные деревянные двери со временем не рассохлись, не искривились и радовали как долгим сроком службы, так и достойным внешним видом, при покупке материала следует учесть:

Сортность досок («экстра» или сорт «А») Гладкая однородная поверхность без сучков или совсем с небольшим их содержанием, светлая поверхность с четко выраженным древесным узором – это показатель хорошего качества.
Остаточная влажность в пределах 12–15 %. Процесс удаления влаги из древесины должен проходить в сушильной камере.
Ровность. Этот показатель проверяют на горизонтальной гладкой поверхности. Замки паз-шип должны идеально подходить друг к другу.

Процесс изготовления двери из досок

Технология изготовления деревянных дверей не так проста, и зависит от конструкции. К примеру, производство филенчатых дверей требует хороших навыков обращения с инструментом и умения работать на станках. Рассмотрим несколько вариантов, как сделать входную дверь в дом, баню или хозяйственную постройку.

Дверь из массива

Из массива можно собрать входные двери в дом, баню, хозяйственное помещение, межкомнатные конструкции. Для жилых помещений изделия тщательно обрабатывают, чтобы они имели эстетически приятный вид. Самые простые щитовые двери из дерева представляют собой сплошной щит, укрепленный поперечными или диагональными элементами. Для конструкции подходит шпунтованная доска или обычная (для хоз. построек). Если вы собираетесь изготавливать деревянную входную дверь в жилой дом, приготовьте доску толщиной в 40–60 мм.

Сначала производят разметку досок по заданному размеру и распиливают их.
Подготовленный материал укладывают в плоскость таким образом, чтобы рисунок древесины был направлен в одну сторону.
Между собой доски соединяют с использованием столярного клея.
Отмеряют положенную ширину створки и спиливают излишек.
Сделанный щит в нескольких местах зажимают струбцинами и выдерживают на ровной поверхности до полного высыхания.
Дальнейшая обработка фрезером делает незаметными места соединения отдельных досок и выравнивает поверхность.
Как изготовить поперечины? Из доски выпиливают детали, которые в разрезе имеют форму трапеции.
Для изготовления паза поперечину прикладывают на полотно и обрисовывают ее по периметру.
По разметке фрезером вырезают паз, глубиной до половины толщины доски.
Поперечину загоняют в паз с боковой стороны, аккуратно подбивая ее киянкой.

Для установки в дом самодельный вариант требует небольшой доработки – покрытия водоотталкивающими составами, антипиренами, морилкой, лаком. Если есть необходимость дополнительно утеплить дверь, наиболее простым и недорогим способом является обивка полотна дерматином.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери своими руками сделать совсем непросто, поскольку все элементы конструкции нуждаются в сложной обработке на станках. Изделие представляет собой каркас из бруса и филенок – элементов, которые заполняют свободное пространство каркаса.

Начальный этап – составление подробного чертежа с замерами всех отдельных элементов конструкции. Необходимо учесть не только длину и ширину каждой детали полотна, но и параметры паза.
Для изготовления рамы и поперечин используют доску или брус. Элементы обрабатывают фрезером, чтобы получить шип и паз в соответствии с чертежами.
По торцам поперечных элементов выполняют паз для дальнейшего монтажа филенок.
Для филенок используют доску, ДСП, фанеру или стекло (для межкомнатных конструкций).
Поверхность деревянных филенок обрабатывают фрезером для получения рельфа, или оставляют гладкой. Уменьшают толщину края, чтобы он свободно входил в паз поперечин.
Перед сборкой все элементы конструкции пропитывают антисептиком и дают высохнуть.
Сборка дверей своими руками выполняется на ровной поверхности. Все места соединений промазывают столярным клеем.
Готовое полотно аккуратно подбивают киянкой по всем стыкам, проверяют градусы углов, сжимают струбцинами и оставляют до момента высыхания.

Для финишной отделки используют морилку, лак или воск, после чего выполняют монтаж фурнитуры.

Щитовая конструкция

Щитовая входная деревянная дверь своими руками собирается достаточно просто. Чтобы получить добротное изделие, в процессе работы нужно контролировать углы – чтобы они были прямые, а стороны – ровные. Щитовая дверь может иметь сплошное или мелкопустотное полотно. В первом случае для изготовления щита используют древесину низ5ого сорта. Для второго варианта собирают конструкцию из того же материала, только между каркасными элементами остаются зазоры.

Необходимо определиться с технологией изготовления, так как сделать деревянную дверь своими руками можно одним из трех способов:

Собрать обвязку, внутри которой смонтировать мелкозаполненный или сплошной щит.
Изготовить щит, после чего выполнить обвязку вокруг него и облицевать изделие.
Изготовить отдельно щит и раму, собрать в единую конструкцию и облицевать.

Порядок выполнения сборки двери первым способом происходит так:

Для обвязки выбирают брус подходящего сечения (например, 30*120 мм), нарезают его в соответствии с замерами длины и ширины полотна.
Для соединения элементов рамы между собой в торцевых частях бруса выпиливают выемки для стыка «в полдерева» или «в лапу».
На подготовленные пазы наносят столярный клей и соединяют друг с другом. На этом этапе контролируют градус всех углов.
После просушки в местах соединения просверливают сквозные отверстия диаметром до 10 мм, в которые вбивают нагели, предварительно смазав их столярным клеем.
Когда изготовляемый щит высох в местах соединения, с одной стороны конструкции можно выполнить облицовку ДВП или фанерой. Материал, выпиленный по размеру полотна, укладывают на ровную поверхность, размечают расположение рамы. Те места, где будет соединение облицовки с рамой, хорошо промазывают столярным клеем, после чего укладывают раму и прижимают прессом до момента высыхания.
Далее можно заполнять внутреннюю часть рамы низкосортной древесиной, брусом, отрезками МДФ. Элементы наполнителя соединяют столярным клеем и размещают их на нижнем облицовочном полотне между брусьями обвязочной рамы.
Верхнюю облицовку монтируют после того, как слой заполнения высохнет.
В завершение выполняют фрезерную обработку поверхности полотна и торцевых частей рамы.

Как сделать деревянные двери своими руками? Ответ прост: не обязательно иметь огромный опыт и специальное образование. Изготовление входных дверей из дерева – процесс, который требует немного свободного времени, мастерства и желания сделать хорошую вещь собственными руками. Потраченные несколько часов позволят научиться столярному делу и сэкономить бюджет.

Двустворчатая дверь со стеклянными окнами своими руками

Пошаговое руководство о том, как построить дверь сарая со стеклянным окном; В этом руководстве по дверям сарая своими руками есть видео, и мы планируем пойти с ним.

Ваш подвал может быть основным местом, где вы храните лишние вещи и бегаете вниз, чтобы стирать белье несколько раз в неделю.

Или это могут быть ценные квадратные метры, на которых вы размещаете свои жизненные вещи в зоне, свободной от беспорядка, оформляете документы в тихом уединении и при этом следите, чтобы не пропали носки из сушилки.

Так почему бы не украсить его как великолепное бонусное пространство?

Закончив строительство подвала, мы решили, что хотим отделить прачечную от прихожей стильно раздвижными дверями сарая.

Но мы не хотели, чтобы при закрытых дверях в прихожей было темно — в этом помещении нет окон. Поэтому мы решили добавить в двери стеклянные панели.

Это мой урок своими руками о том, как построить дверь сарая со стеклянными вставками.

СКОЛЬКО СТОИТ ПОСТРОИТЬ ДВЕРЬ?

Стоимость будет зависеть от размера вашей двери или дверей.

Я построил две двери шириной 24 дюйма и высотой 80 дюймов каждая, а это означало, что мне также потребовалось оборудование для двух дверей.

Стоимость дерева и стекла составляла около 65 долларов за обе 24-дюймовые двери. Аппаратная часть стоит около 110 долларов (включая дорожку и ручки).

Общая стоимость строительства этих двух раздвижных дверей для сараев, сделанных своими руками, составит около 175 долларов.

А теперь давайте обсудим, какие материалы и инструменты вам понадобятся, чтобы построить эти двойные двери сарая.

Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта получать комиссионные за рекламу путем рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги, Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

Дверь для сарая своими руками

МАТЕРИАЛЫ:

ИНСТРУМЕНТЫ:

торцовочная пила
сверло
козлы (опция)
Рулетка
маршрутизатор
зажимы
Kreg K5 система карманных отверстий
квадрат
уровень
защитные очки
лицевую маску (для пыли)
средства защиты органов слуха

Вы можете распечатать список материалов и инструкции ниже.

КАК ИЗМЕРИТЬ РАЗДВИЖНУЮ ДВЕРЬ

Первый шаг — определить размер двери сарая. Вам нужно решить, хотите ли вы одинарную дверь сарая или двойную. В этом уроке рассказывается о строительстве двойной двери сарая, но концепция та же.

Измерьте размер проема. Мой был 47,5 дюймов в ширину.

СОВЕТ: Измерьте верх, середину и низ, потому что они могут отличаться. Затем используйте наименьшее измерение.

Затем добавьте 2 дюйма к ширине вашего проема.

Этот шаг — то, что я хотел бы сделать. Это придаст вашей двери выступ, и, поверьте, он вам понадобится, потому что раздвижная дверь отличается от обычной двери. Вы же не хотите, чтобы он помещался в проем; вы хотите, чтобы он перекрывал проем.

Чтобы определить высоту двери, сначала необходимо приобрести фурнитуру для раздвижных дверей. Затем ознакомьтесь с инструкциями производителя по измерению, чтобы рассчитать высоту вашей двери.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Я этого не делал, и моя дверь короче, чем мне хотелось бы, поэтому, пожалуйста, проверьте инструкции к оборудованию.

СОЗДАЙТЕ ПЛАНЫ ДВЕРЕЙ В АБРИКЕ

Прежде чем строить раздвижные двери, необходимо составить план.

Я создал подробные планы, и вот ссылка для их покупки.

Если вам нужен другой размер двери или дверей, вы можете отрегулировать размер планов в соответствии с вашими предыдущими измерениями.

СОЗДАЙТЕ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

Чтобы помочь вам увидеть этапы строительства этих ворот сарая, я снял видео всего процесса.

А вот подробное описание того, как построить эти двери.

ШАГ 1. СОЗДАЙТЕ СТОРОНЫ

Возьмите четыре доски 2 x 6 дюймов и отрежьте их до длины вашей двери.

Затем отметьте сторону каждой доски, где будут размещены дадо, чтобы вставить стекло и шип. Помните, что этот урок предназначен для двух дверей, а это значит, что между ними четыре стороны.

Начало и конец каждого дадо будут там, где позже будет размещена панель.

Верхний и нижний дадо будут начинаться / заканчиваться на расстоянии 5 дюймов от края и располагаться по центру доски.Это на 1/2 дюйма меньше, чем фактический размер доски, чтобы на панелях можно было разместить дадо. Сделайте отметку на одной стороне каждой доски на расстоянии 5 дюймов от обоих концов.

Верхний дадо будет шириной 1/4 дюйма, глубиной 1/2 дюйма и длиной 20 дюймов. Поместите еще одну метку по центру на расстоянии 25 дюймов от края доски. Затем напишите где-нибудь в этом разделе 1/4 ″, чтобы запомнить размер.

После этой отметки перед началом нижнего дадо будет промежуток в 4-1 / 2 дюйма. Поместите отметку в 4-1 / 2 дюйма от последней отметки, которая находится в центре доски, чтобы дать вам начальную отметку для вашего нижнего дадо.

Нижний дадо будет 1/2 дюйма в ширину и 1/2 дюйма в глубину, а длина будет между двумя предыдущими измерениями.

Убедитесь, что вы отметили каждую доску.

СОВЕТ: Поместите доски рядом друг с другом и отметьте их все одновременно квадратом.

Теперь вырежьте дадо.

Возьмите сверло с сверлом 1/4 дюйма (держите под рукой 1/2 дюйма) и просверлите отверстие глубиной 1/2 дюйма на верхней отметке на каждой доске. Здесь будет ваш дадо 1/4 дюйма.

Затем возьмите сверло 1/2 дюйма и просверлите отверстие 1/2 дюйма на верхней отметке, где на каждой доске будет дадо 1/2 дюйма.

Эти отверстия позволят вам вставить фрезу в дерево, чтобы начать дадо.

Используйте свой маршрутизатор с прикрепленной к нему защитной кромкой, чтобы создать свои дадо 1/4 дюйма и дадо 1/2 дюйма в пределах ваших отметок на каждой доске. Убедитесь, что защита края расположена так, чтобы дадо находился в середине доски.

СОВЕТ: Сначала вырежьте все дадо одного размера, прежде чем разрезать остальные.

ШАГ 2. СОЗДАЙТЕ ПАНЕЛИ

Пришло время создать панели, составляющие середину дверей.

Для этих панелей также потребуются дадо, поэтому отметим доски для них. Поскольку я использую ручной маршрутизатор для создания своих дадо, я пока не буду резать доски, потому что сложно начать прямой дадо с края. Я обнаружил, что мне нужно около двух дюймов от края, чтобы получить прямую канавку.

Этот учебник также будет следовать этому методу, но если у вас есть настольная пила или фрезерный стол для создания ваших дадо, вы можете сначала разрезать свои части.

Начните с нанесения меток на стороне доски 2 ″ x6 ″ для каждой панели. Измерьте от одного края и поставьте отметку на каждом из этих размеров: 2 ″, 16 ″, 17 ″, 31 ″, 32 ″, 46 ″, 47 ″, 61 ″, 62 ″, 76 ″, 77 ″, 91 ″.

Эти измерения будут там, где панель будет начинаться и заканчиваться, поэтому позже это будет ваша линия разреза.

Теперь пометьте каждую секцию, первые две секции (от края до 31 ″) пометьте «средняя панель», следующие две (от 32 ″ до 61 ″) отметьте «верхняя панель», последние две (от 62 ″ до 91 ″) отметьте. «Нижняя панель».

Возьмите сверло с сверлом 1/2 дюйма и просверлите отверстие на отметке 62 дюйма глубиной 1/2 дюйма. Перед сверлением убедитесь, что эта отметка находится по центру доски.

Используйте свой маршрутизатор с прикрепленной к нему защитной кромкой, создайте дадо 1/4 дюйма от края доски до того места, где заканчиваются последние верхние панели (61 дюйм). Помните, дадо должны быть в центре доски!

СОВЕТ № 1: Используйте дадо из боковых частей в качестве ориентира.

СОВЕТ № 2: Пройдите мимо отметки примерно на 1/2 дюйма, чтобы убедиться, что у вас нет закругленных краев, когда доска обрезана до нужного размера.

Затем создайте дадо 1/2 дюйма на нижних панелях.

После этого переверните доску на другую сторону и создайте дадо 1/2 дюйма на средних панелях (край до 31 дюйма). Средние панели содержат вставки как для стекла, так и для вставки в шлепки, поэтому для них нужны как 1/4 ″, так и 1/2 ″ дадо.

СОВЕТ: Я бы порекомендовал выполнить шаги 1 и 2 одновременно, чтобы вам не приходилось перезагружать маршрутизатор больше, чем необходимо.

Теперь, когда все дадо созданы, разрежьте доску по отмеченным линиям.Убедитесь, что вы режете с правой стороны линии, чтобы каждая доска была ровно 14 дюймов; пильный диск снимает 1/8 дюйма при каждом пропиле.

ШАГ 3. СОЗДАЙТЕ КАРМАНЫ В ПАНЕЛЯХ

Затем возьмите каждую панель (верхнюю, среднюю и нижнюю) и добавьте отверстия для карманов на 6-дюймовой стороне платы на концах.

По четыре на каждую панель, итого 24 кармана, потому что всего у вас шесть панелей (по три на дверь).

ШАГ 4: ОТРЕЗАТЬ КОРАБЛЬ И СТЕКЛО

Отрежьте стекло нужного размера в местном хозяйственном или стекольном магазине.Стекло должно быть разрезано до 15 ″ x 20 ″.

В отличие от стекла, вам нужно будет разрезать борт самостоятельно. И длину, и ширину нужно будет обрезать, чтобы они поместились внутри дадо.

Чтобы определить длину досок внахлест, возьмите высоту двери и вычтите 34,5 ″ (панели и стекло со вставкой). Отрежьте борт до этого размера шесть раз, чтобы у вас было по три на каждую дверь.

Теперь возьмите три доски и сложите их вместе; вам может потребоваться перевернуть доску, чтобы вместе были правильные канавки.

Затем измерьте ширину трех досок вместе — она будет, вероятно, 16,5 дюйма. Эти доски должны быть 15 дюймов вместе, поэтому вам нужно будет отрезать две боковые части, чтобы получить этот размер.

Если размер досок составляет 16,5 дюймов, вы должны вычесть 15 дюймов, что даст вам 1,5 дюйма. Затем его нужно разделить на две части для каждого конца, 3/4 дюйма. Затем вы удалите 3/4 дюйма с одной стороны концевых частей шипа.

СОВЕТ: Я рекомендую вырезать лишнюю 1/8 ″ только с одной доски, 7/8 ″, чтобы доски без проблем поместились внутри дадо.

Используйте настольную пилу или электролобзик с гильдией, чтобы разрезать стороны четырех кусков внахлест.

ШАГ 5: ПЕСКИ ДЕТАЛИ

Теперь, когда у вас все обрезано, с помощью орбитальной шлифовальной машины сделайте дерево гладким.

Мне нравится использовать наждачную бумагу с зернистостью # 220, и я решил только слегка отшлифовать шлепок, потому что мне понравился грубый вид.

После шлифовки каждой доски сотрите пыль тканью.

ШАГ 6. СБОРКА ДВЕРИ

Чтобы собрать двери, вы начнете с одной боковой части, а затем перейдете к другой боковой части.

Положите одну боковую панель на ровную поверхность задней стороной вверх.

Поместите одну из верхних панелей в верхнюю часть боковой части, убедившись, что отверстия для карманов направлены вверх, и что дадо обращено к другому дадо 1/4 дюйма.

Приклейте боковую часть верхней панели так, чтобы она прилегала к боковой панели под прямым углом; затем сожмите их вместе. Теперь используйте винты 2-1 / 2 ″, чтобы прикрепить детали.

Отмерьте 24,5 дюйма от края боковой панели и сделайте отметку рядом с той стороной, где будет размещена средняя панель.Эта отметка будет там, где будет размещена верхняя часть средней панели.

Теперь поместите одну из средних панелей на эту отметку. Помните, что верх панели будет на этой отметке, плюс дадо 1/4 дюйма, обращенное к другому дадо 1/4 дюйма. Также убедитесь, что отверстия в карманах смотрят вверх.

Приклейте боковую часть средней панели, сделайте ее ровной и квадратной по отношению к боковой панели, затем скрепите их вместе. Теперь используйте винты 2-1 / 2 ″, чтобы прикрепить детали.

Затем поместите одну из нижних панелей в нижнюю часть боковой панели.Убедитесь, что отверстия в карманах направлены вверх, и что дадо обращено к другому дадо 1/2 дюйма.

Приклейте боковую часть нижней панели; сделайте это заподлицо и под прямым углом к боковой панели; затем сожмите их вместе. Теперь используйте винты 2-1 / 2 ″, чтобы прикрепить детали.

Теперь нанесите клей внутрь дадо размером 1/2 дюйма (средняя панель, боковая панель и нижняя панель).

Вставьте один обрезанный конец шипа в пазы; затем вставьте неразрезанный и закончите, добавив последний кусок обрезанной стороной наружу.

Затем поместите прозрачный герметик или силикон внутрь дадо 1/4 дюйма (верхняя панель, боковая панель и средняя панель).

Осторожно вставьте стакан в пазы (для этого рекомендуется надеть перчатки).

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны со стеклом, иначе оно сломается. У меня был один перелом, потому что ветер сдул мою дверь, когда я вставлял ее.

Теперь поместите другую боковую доску рядом с дверью. Убедитесь, что дадо смотрят в правильную сторону.

Приклейте боковые стороны верхней, средней и нижней панели, а также внутреннюю часть 1/2 ″ дадо на боковой панели. Кроме того, поместите прозрачный клей (герметик или силикон) внутрь дадо 1/4 дюйма.

Затем выровняйте боковую панель и вставьте стекло и шайбу в пазы. Убедитесь, что все по-прежнему ровно и квадратно, прежде чем скрепить детали вместе (на верхней, средней и нижней панелях. Затем используйте винты 2-1 / 2 дюйма, чтобы скрепить детали вместе.

Затем приклейте заглушки кармана на место, где бы ни было отверстие кармана.

Завершите этот процесс, чтобы собрать вторую дверь таким же образом. Затем оставьте дверцы на 24 часа (дайте клею полностью высохнуть).

БОКОВАЯ ЗАМЕТКА: Вам нужно повторно отшлифовать участки, на которые добавлен клей (после того, как клей высохнет), чтобы удалить любые остатки, иначе ваша отделка может выглядеть не такой гладкой, как вам хотелось бы.

ШАГ 7. СОЗДАЙТЕ ДОРОЖНЫЙ ПАЗ

После того, как двери высохнут, вам нужно вырезать паз в нижней части каждой двери, чтобы дверь могла скользить по направляющей (также известной как направляющая).Это поможет двери не раскачиваться внизу при перемещении.

Эта направляющая должна быть в фурнитуре для раздвижной двери, но если вы похожи на меня и не хотите просверливать отверстие в полу, вы можете приобрести направляющую для раздвижной двери , которая устанавливается на стене / плинтусе.

Создайте канавку с помощью фрезы, достаточно большой для вашей дорожки. Я использовал 1/4 дюйма. Используйте боковую направляющую, прикрепленную к фрезеру, для центрирования канавки в середине дверцы.

Затем прорежьте канавку необходимой вам глубины для дорожки по всей нижней части двери (у меня была 1/2 дюйма, но у вас могла быть другая).

ШАГ 8: НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛКИ

Теперь, когда ваши двери полностью собраны, пора применить отделку.

Можно использовать морилку с защитным слоем, просто защитный лак или краску.

Я решил окрасить наши двери Minwax Provincial и нанести тунговое масло в качестве защитного покрытия.

ШАГ 9: УСТАНОВИТЕ ДВЕРИ

Используйте инструкции по фурнитуре для раздвижных дверей, чтобы установить двери в пространство, но вам, вероятно, потребуется добавить дополнительную накладку в верхней части проема для крепления фурнитуры.

Я надеюсь, что этот урок поможет вам создать свои собственные двойные раздвижные двери со стеклянной вставкой. Не торопитесь и будьте в безопасности.

Время подготовки 30 минут

Время активности 8 часов

Дополнительное время 3 часа

Общее время 11 часов 30 минут

Сложность Умеренный

Материалы

(5) Деревянная плита 2 «x 6»
(3) 1 «x 6» доски внахлест
(2) стекло 15 дюймов x 20 дюймов (нарезанное до 15 дюймов)
2.Шурупы по дереву 5 дюймов
морилка (по желанию)
100% тунговое масло (защитное покрытие)
Наждачная бумага # 220 грит
столярный клей
прозрачный герметик или силикон
пробки для дерева
фурнитура для раздвижных дверей
дверные ручки
защелка (опция)
малярная лента и бумага (по желанию)

Инструменты

торцовочная пила
дрель
козлы (по желанию)
Рулетка
маршрутизатор
хомуты
Система карманных отверстий Kreg K5
квадрат
уровень
защитные очки
маска для лица (от пыли)
защита органов слуха

Инструкции

Отрежьте четыре доски 2 x 6 дюймов по размеру двери.
Вырежьте дадо 1/4 дюйма и 1/2 дюйма на каждой 2-дюймовой стороне доски, чтобы можно было вставить внахлест и стекло.
Создайте больше дадо на последней доске размером 2 x 6 дюймов для двери панели.
Отрежьте панели до 14 дюймов (всего шесть) и добавьте в каждую из отверстий карманы.
Обрежьте борт корабля по длине и обрежьте стороны так, чтобы части были 15 дюймов, когда их поместили вместе.
Отшлифуйте все деревянные части.
Соберите дверь, поместив одну боковую доску, а затем прикрепив части панели к этой доске.Затем вставьте в пазы шип и стекло. После прикрепите другую боковую доску, чтобы закончить дверь.
Сделайте канавку в нижней части дверцы, чтобы направляющая дверцы могла скользить по дверце.
Нанести финишное покрытие на дерево.
Установите двери в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к фурнитуре для раздвижных дверей.

16 простых проектов дверей своими руками для удивительного декора с ограниченным бюджетом

Последнее обновление 21 мая 2020 г.

Дома всегда есть чем заняться и что исправить.Конечно, вы можете потратить сотни долларов на выполнение этих задач, но вы более смекалисты. Кроме того, нет ничего интересного в том, чтобы просто что-то заменить, если вы можете построить это своими руками.

Вероятно, вам не терпится заняться новым проектом, что вполне естественно для домашних мастеров. Что ж, вам не нужно беспокоиться о своем следующем проекте, потому что ниже представлены 16 проектов дверей своими руками, которыми вы можете заняться в свободное время.

Что внутри?

Панельная дверь

Учебное пособие: www.jennifersquires.ca

Один из худших видов дверей — это двери без характера. Вы видели эти двери, и они выглядят как простые прямоугольники, но вы можете исправить эту мягкую дверь с помощью пары фанерных полос. Это довольно простая работа, и вы закрасите добавленные деревянные полоски.

30-минутная дверь сарая

Учебное пособие: gatherinthekitchen.com

Каждому нужна возможность украсить дверь и выделить ее. Что ж, один из способов выделить вашу дверь — превратить ее в двери сарая, которые придадут вашему дому красивый шикарный вид.Все, что вам нужно, это несколько планок для обшивки и ваши обычные инструменты для деревообработки, а также 30 минут вашего времени, чтобы закончить этот проект.

Дверь кладовой в деревенском стиле

Учебное пособие: southerngracedesign.blogspot.com

Двери кладовой могут быть довольно скучными, особенно после того, как вы некоторое время смотрите на них. Не волнуйтесь, все хотят перемен рано или поздно, и сделать это самому — лучший способ. Используйте свою старую дверь кладовой в качестве ориентира, чтобы сделать эту дверь кладовой в деревенском стиле, используя пару кедровых деревянных частей.

Складывающаяся дверца шкафа

Учебное пособие: www.shadesofblueinteriors.com

Складывающаяся дверца шкафа двойная может быть как простой, так и стильной, и вы знаете, чего хотите. Все, что вам нужно, это фанера и несколько деревянных планок, чтобы сделать эти двери шкафа, обшитые двойными панелями, вместе с вашим деревообрабатывающим материалом. Будьте осторожны при выборе цвета, если только не собираетесь красить в один цвет всю кладовку.

Голландская дверь сарая

Учебное пособие: www.remodelaholic.com

Тем, кто ищет немного уединения и хочет красоту голландской двери сарая, следует рассмотреть этот проект.Дети получают доступ за дверью только тогда, когда вы позволяете это делать, но вы все равно можете оставить дверь открытой. Все, что вам нужно, это фанера и желание.

Переделка шкафа

Учебное пособие: howfantasticblog.com

Вы можете обновить свои шкафы и сделать их похожими на миллион долларов, если потратите немного времени. Теперь ключом к этому конкретному преображению, помимо работы по дереву, является краска. Вы хотите получить гладкую поверхность, а это значит, что вам нужно придать дереву безупречную поверхность, используя DAP Plastic Wood и наждачную бумагу перед покраской.

Сворачивающаяся дверь «Сделай сам»

Учебное пособие: www.jennaburger.com

Вы не единственный, у кого есть шкаф или место без двери. Иногда бывает трудно решить проблему, но это простое решение должно окупить все. Что вы можете сделать, так это переоборудовать старую водопроводную трубу и прикрепить дверь. Убедитесь, что вы отшлифовали и загрунтовали дверь.

DIY Track Door

Учебное пособие: www.mindfullygray.com

Каждый видел раздвижную дверь, но дверь, сделанная своими руками на такой дорожке, является одновременно деревенской и индустриальной.Все, что вам нужно сделать, это установить свою дорожку и найти старинную дверь, которую вы собираетесь поставить на дорожку, и все готово.

DIY Chic Dutch Door

Учебное пособие: chriskauffman.blogspot.com

Признайтесь, бывают случаи, когда вам нужны ворота. Может быть, вам нужно не подпускать детей, или, может быть, вам нужно не спускать с них собак, но дело в том, что ворота полезны. Проблема в том, что ворота — это бельмо на глазу, что делает этот простой проект самодельной голландской двери идеальным.Все, что вам нужно сделать, это разрезать старую дверь и использовать небольшую сосновую доску, чтобы создать чистый пролом.

Украшение двери потолочного медальона

Учебное пособие: www.onekingslane.com

Создание этой красивой двери не требует больше, чем немного воображения, краски, вашей старой двери шкафа и красиво оформленного потолочного медальона. Идея состоит в том, чтобы создать впечатление, будто ручка двери шкафа находится в центре медальона. Он придаст вашей двери изюминку и придаст ей элегантный вид.

Простая дверь сарая

Учебное пособие: www.makeit-loveit.com

Некоторым нравится внешний вид двери в деревенском стиле, но другие предпочитают красоту готовой двери сарая, подобной этой, особенно потому, что здесь используется только один лист шкафа. фанера. Это раздвижная дверь, в которой используется направляющая, но ее легко установить, поэтому она не займет у вас слишком много времени.

Двойные раздвижные двери сарая

Учебное пособие: www.fourgenerationsoneroof.com

Одна раздвижная дверь — это хорошо, но две действительно заставят вас почувствовать себя хозяином своего дела, особенно зная, что это ваша собственная ручная работа.Шаги простые, с использованием прочных деревянных деталей. Вам нужно будет установить трек, чтобы завершить проект, но оно того стоит.

Дверь-ширма своими руками

Учебное пособие: thediydreamer.com

Двери-ширмы добавляют характер и дают дому свободу наслаждаться природой без шума, вторгающегося в ваш дом. Эту сетчатую дверь довольно легко сделать, для этого потребуются несколько кусков дерева и ширма. Цвет, используемый для этого проекта, — ярко-зеленый лайм, хотя это действительно зависит от вас.

5 Панельная дверь

Учебное пособие: www.remodelaholic.com

Сделать простую старую дверь похожей на винтажную пятипанельную дверь не так уж сложно. Что вам нужно сделать, так это определить размеры вашей простой двери и найти несколько деревянных деталей, которые подходят к этой двери. Положите их на дверь и отшлифуйте все, чтобы получился гладкий вид. Наконец, вы хотите испачкать каждую деталь, чтобы она выглядела как винтажная дверь, которая должна придать вашему дому великолепный вид.

Толстая дверная накладка

Учебное пособие: www.thriftydecorchick.com

Дверные накладки можно легко не заметить, если вы не решите сделать смелый вид с толстыми дверными накладками. Теперь вам нужно будет использовать лом, чтобы удалить старую обшивку, а затем перейти к разрезанию нескольких пластин размером 1 на 4, чтобы они соответствовали размерам вашей дверной коробки. Это не так уж сложно и будет выглядеть потрясающе. Обязательно используйте цвет, соответствующий вашей двери.

Декоративная накладка на дверь

Учебное пособие: www.gluedots.com

Еще один способ добавить архитектурный интерес к комнате и сделать ее более стильной — это добавить декоративную отделку короны вокруг дверей.Сделать это очень просто.

Понравилась статья? Вот что вы можете прочитать дальше:

260 Простых идей для украшения дома своими руками (Учебники по ремесленным проектам)

Подробнее

27 Простые полки для кладовой своими руками для гораздо большего количества вещей на кухне

Подробнее

31 Простые проекты раздвижных дверей для сараев, которые вы можете сделать за день

Подробнее

20 простых идей по организации шкафа с ограниченным бюджетом

Подробнее

26 идей для домашних собачьих ворот и барьеров для домашних животных

Купленные в магазине ворота для домашних животных отличные и все такое; но они, как правило, дорогие, не подходят по размеру и не соответствуют эстетике вашего дома.И кто сказал, что построить собачьи ворота своими руками должно быть сложно? Мы просмотрели Интернет на предмет самых разных проектов — от простых 5-минутных сборок до полноценных проектов по деревообработке.

Ниже приведены ссылки на инструкции по каждому проекту, чтобы вы могли понять, что в нем задействовано.

Если вы все еще чувствуете себя под рукой, посетите наши станции для кормления собак своими руками.

1. Барьер из ПВХ и ткани для домашних животных

Прежде чем мы перейдем к модным дверям фермерского дома, давайте сделаем все просто и легко (но в то же время стильно).Этот барьер используется, чтобы не дать Энни, золотистому ретриверу, подниматься и спускаться по лестнице. К счастью, это было дешево и легко построить.

Это просто рама из ПВХ и немного ткани с несколькими вшитыми швами. Она скользит по раме, как наволочка — и вуаля! Необычный барьер для домашних животных, который легко перемещать.

Щелкните здесь, чтобы увидеть полные инструкции по сборке.

2. Деревянная дверь с дюбелем

Для чего-то более сложного мы могли бы расположить и покрасить деревянные дюбеля в простой раме, чтобы создать красивый перил.Он выглядит чистым и на удивление прост в сборке.

Щелкните здесь, чтобы увидеть полные инструкции по сборке.

3. Детские ворота без петель

Здесь нет ни петель, ни приспособлений, ни сверления в стене. Отлично подходит для съемщиков или тех, кто не хочет причинять вред. Дно обшито мягкой тканью (протекторы для мебели), которые позволяют легко скользить (между перилами с правой стороны).

Конечно, это работает, только если у вас есть лестница с перилами — и у вас есть достаточно места, чтобы удерживать барьер в вертикальном положении и иметь возможность сдвигать его, открывая и закрывая.

Щелкните здесь, чтобы увидеть полные инструкции по сборке.

4. Выдающиеся собачьи ворота своими руками

Картинка стоит тысячи слов — и, как видите, этот проект, похоже, вполне соответствует своей цели. Уникальный дизайн в виде «дерева» действительно выделяет его. Это простой деревянный каркас с несколькими надрезами под углом 45 градусов. Его сложно построить, но если у вас есть инструменты и желание, он, безусловно, выглядит фантастически.

YellowBrickHome показывает нам, как построить идеальные ворота для собак.

5. Детские калитки складные для лестницы

Как и в записи № 2, это еще одна ворота с деревянными дюбелями, но с потрясающей складной конструкцией. Это значительно упрощает быстрое путешествие или если у вас свободна только одна рука.

Этот проект на удивление прост, если у вас есть немного навыков работы с деревом.

Как сделать складные детские калитки.

6. Ворота для домашних животных своими руками на заказ

Что, если мы хотим, чтобы дверь сарая закрывала часть дома вместо лестницы? Этот индивидуальный проект красив и может противостоять даже самой большой собаке.Не буду лгать, это немного более трудоемкая работа по сравнению с некоторыми другими.

Полные инструкции по сборке этих красивых ворот.

7. Ворота ПВХ Super easy

Я знаю, о чем вы думаете … все эти детские ворота выглядят великолепно, но это большие проекты, на создание которых нужно время.

Что ж, не смотрите дальше — эти ворота собраны, как Lego, и стоят около 20 долларов. Это также безопаснее; так как здесь нет острых углов (если ваша собака имеет тенденцию пораниться, пытаясь убежать).

Как построить собачьи ворота из ПВХ.

8. Собачьи ворота своими руками из старой скамейки

Это могут быть красивые ворота, сделанные на заказ. Но чего вы не видите, так это того, что он построен на ножках старой скамейки. Дополнительные баллы за творчество.

Это доказывает, что не всегда нужно смотреть в строительный магазин, а вместо этого смотреть на старую мебель, пыляющуюся в гараже.

Не верьте мне — посмотрите, как они превратили старое во что-то новое (и полезное).

9. Экстра широкий тканевый барьер для домашних животных

Конечно, мы не хотим бомбардировать вас сложными проектами. Возможно, вместо строительства мы проверим ваши навыки шитья. В этом проекте используются 2 пружинных стержня (стержни, которые подпружинены и плотно прилегают к дверной коробке) и немного натянутой ткани.

Приятная особенность заключается в том, что вы можете перекрыть даже самые широкие дверные проемы в вашем доме.

Щелкните здесь, чтобы узнать, как сделать тканевый барьер для домашних животных своими руками.

10. Красная Шапочная Дверь

Я считаю, что детские ворота и ворота для собак можно отнести к одной и той же категории. Кроме того, наши малыши чуть более пушистые (и могут прыгать выше). В любом случае, это идеальные ворота. Красный цвет появляется, но в хорошем смысле.

Узнайте, как построить свою собственную Маленькую Красную Шапочную Дверь.

11. Стеклянная дверь из оргстекла

Эти ворота могут выглядеть следующего уровня, но не пугайтесь. Немного обработки дерева, покраски и кусок оргстекла — все, что вам нужно.Вы можете покрасить его под цвет вашего дома, и в конечном результате он будет выглядеть очень чисто и профессионально.

Хотя, возможно, вам придется держать стеклоочиститель поблизости от следов слюны.

Как сделать дверь из оргстекла своими руками.

12. Дверь сарая для фермы Детские ворота

Шик в фермерском доме сейчас в моде, поэтому я знаю, что некоторые из вас только что нашли свои любимые детские ворота в этом списке. Это так же функционально, как и красиво.

Что еще лучше, так это то, насколько детализированы планы зданий.Remodelaholic действительно приложил все усилия, разработав инструкции по сборке, поэтому, даже если вы новичок в использовании некоторых инструментов, вы сможете справиться с этим.

См. Полные планы здания здесь.

13. 10-минутные детские ворота

Пара деревянных досок, шурупы и петли — это все, что вам здесь нужно. Отсюда ворота «10 минут».

Совет

Pro: если у вас нет пилы, вы можете обратиться в хозяйственный магазин, который сделает все за вас. Тогда все, что вам нужно сделать, это сверлить.

Загрузите инструкцию в формате PDF здесь.

14. Голландские двери Детские ворота

Что такое голландская дверь? Это дверь, разрезанная пополам (по горизонтали), и две части открываются по отдельности. Теперь для этого проекта нам нужна только нижняя половина для наших собачек.

Если у вас старая дверь, эти умные люди вырезали нижнюю часть и добавили несколько штрихов. Это красиво, дешево и идеально вписывается в ваш дом.

Есть даже короткое видео на YouTube, в котором рассказывается более подробно.Ознакомьтесь с инструкциями по изготовлению DIY здесь.

15. Ворота для домашних животных своими руками из старинного изголовья

Если вам нравится антиквариат, не ищите дальше. Эти ворота представляют собой старое декоративное изголовье с парой медных ремешков для труб, которые можно использовать в качестве петель.

Даже если у вас нет старого изголовья; это может пробудить в вас творческую сторону, и вы начнете понимать, какая другая старая мебель в вашем доме может найти другое применение.

Как сделали декоративные детские калитки из старого изголовья.

16. Ворота для домашних животных на заказ

Когда Ким проектировала ворота для домашних животных, она имела в виду 4 основные цели:

Он должен был легко открываться
Он должен был самозакрываться и фиксироваться
Он должен был быть сопоставимым по цене
Он должен быть ДОВОЛЬНО

При стоимости материалов всего 47 долларов (примерно половина стоимости заводские ворота) я бы сказал прибил.

Узнайте, как сделать красивые ворота для домашних животных менее чем за 50 долларов.

17.Ворота для новорожденных сарая за 25 долларов

Поскольку мы говорим о том, чтобы не выходить за рамки бюджета, я думаю, что 25 долларов за что-то настолько идеальное, безусловно, привлекут к себе внимание. Немного дерева, петель и несколько шурупов — это все, что вам нужно для работы.

Инструкции по сборке ворот для сарая за 25 долларов.

18. Экранный барьер

Что делать, если вам нужны не ворота, чтобы закрыть дверной проем, а вместо этого огромный проем? Что, если ваша собака настолько атлетична, что может преодолеть любые препятствия на их пути?

Нам нужно модернизировать наши технологии.Входит сетчатый дверной барьер. Его высота 57,5 дюйма, ширина 135 дюймов. Конечно, мы можем уменьшить ширину, убрав экран или сдвинув их ближе друг к другу.

И если ваша собака не является олимпийским спортсменом — она, вероятно, не сможет преодолеть этот барьер.

DIY инструкция для экранного барьера.

19. Комнатный забор для собак в деревенском стиле

Эти ворота были созданы в отчаянии. Похоже, их Джек Рассел терьер был большим поклонником Человека-паука и мог перелезть практически через любой забор на ее пути.

Решением стал металлический экран и барьер из оргстекла с одной стороны.

Конечно, они окрашивали и добавляли некоторые детали, чтобы придать ему красивую отделку.

Создание «непреодолимого» барьера для домашних животных.

20. Построить дешевые ворота без инструментов

Я понимаю, что у всех наших ворот есть какие-то строительные способности. Поэтому я почувствовал важность включения чего-то, что буквально не требует инструментов.

Присмотритесь, и вы увидите, что это всего лишь проволочная полка с застежками-молниями.

Это отлично подойдет для большинства маленьких собак. Однако большая собака, вероятно, пробьет его насквозь.

Узнайте, как построить очень простые и дешевые ворота.

21. Свободно стоящий барьер для домашних животных

Подобно нашему предыдущему шлагбауму — но немного более изящно — это отдельно стоящий шлагбаум, который можно складывать и перемещать при необходимости.

Отлично подходит для собак маленького и среднего размера, но большая собака может стать испытанием для ворот.

Сделай сам Планы по созданию этого отдельно стоящего барьера для домашних животных.

22. Простые детские ворота своими руками

Ничего сложного здесь нет — просто очередные простые детские калитки с красивой морилкой. Даже с закругленными перилами с правой стороны они нашли умный способ закрепить защелку ворот и несколько стальных L-каналов под углом 90 градусов, чтобы перила не сломались с силой.

Полная инструкция по сборке здесь.

23. Ткань (липучка) Pet Barrier

Допустим, у вас несколько домашних животных; у вас нет проблем с тем, чтобы кошка могла свободно бродить, но собаке нужна определенная сегрегация.Как вы внедряете автоматический контроль трафика? С этой умной тканевой панелью.

Дно достаточно свободно, чтобы позволить кошкам путешествовать, но более крупная собака не может пройти мимо.

Сделайте здесь барьер для домашних животных из ткани на липучке.

24. Ворота ПВХ сверхширокие

Если вход на вашу лестницу слишком широк для обычных ворот, купленных в магазине, вам понадобится что-то, до чего можно дойти. ПВХ снова приходит на помощь. Приблизительно за 20 долларов за детали из ПВХ и час вашего времени у вас будет что-то, что может покрыть любое расстояние.Здесь требуется минимальный опыт строительства, все это собрано, как Lego.

Как построить ворота из ПВХ.

25. Лестничные ворота своими руками из ткани (шитье не требуется)

Сзади еще одни тканевые ворота, на этот раз напоминающие что-то более похожее на «паутину». К счастью, для изготовления этого барьера не требуется шитье. Вместо этого Кейси использовал термоактивируемый клей. А с умным использованием 4 крючков для связки шнуров от Amazon, теперь у вас есть аккуратные маленькие ворота для домашних животных.

Посмотрите, как Кейси построила здесь свой барьер.

26. Ворота из ПВХ профессионального качества

Что такого крутого в этих воротах, так это то, что они профессионально выглядят, но сделаны полностью в домашних условиях с небольшим бюджетом. Присмотритесь, и вы заметите, что внешнее кольцо изготовлено из ПВХ, а стержни — это деревянные дюбели.

Вам просто нужно просверлить несколько отверстий вдоль трубы, вставить дюбеля и собрать парки из ПВХ. Добавьте несколько петель и кронштейнов, чтобы скрепить все вместе, и готово!

Щелкните здесь, чтобы узнать, как сделать эти потрясающие ворота.

Быстрый и грязный способ построить дверь сарая

Узнайте, как построить простую дверь сарая своими руками, используя доступные пиломатериалы и минимум инструментов. Прокрутите вниз, чтобы загрузить БЕСПЛАТНЫЕ планы и применить этот процесс, чтобы построить дверь сарая, которая соответствует вашему пространству.

Если вы бродили по этому блогу раньше, то знаете, что мои типичные проекты DIY просты и достаточно легкие, чтобы их можно было взять в руки. Так что строительство этой большой двери определенно было вне моей зоны комфорта. Эта дверь сарая, сделанная своими руками, имеет ширину 3 фута и высоту 8 футов! Конечно, зверь.

Может быть, двери для сараев, сделанные своими руками, тоже находятся за пределами вашей зоны комфорта. Придерживайтесь меня, и вы убедитесь, что это выполнимо с начинающими навыками деревообработки. Читайте дальше, чтобы изучить процесс, а также несколько советов и уловок, которые помогут избежать тех же ошибок, что и я (Подсказка: продолжайте читать, чтобы узнать о большой ошибке, которую я допустил в этом проекте. Не делайте того, что я сделал).

Как построить дешевую дверь сарая своими руками

Партнерские ссылки включены для вашего удобства.Щелкните здесь, чтобы прочитать полное раскрытие

Сказка о 36-дюймовая дверь сарая , которая чуть не убила меня (не буквально…)

Причина, по которой я нашел быстрый и дешевый способ построить дверь сарая, заключается в том, что я уже сделал это трудным путем.

Моя невестка Рашель и ее муж недавно построили новый дом. Мы зашли в гости, и Рашель упомянула, что ей нравится новый дом, но ей не особенно нравится шум от стиральной машины и сушилки, которые были рядом с кухней. в узкий коридор.

До

«Это было бы идеальное место для двери сарая!» -Я сказал
«Подожди, правда? Вы когда-нибудь строили такое? — Рашель спросила
«Да, я построила маленькую в в комнате моего сына , а ту в в нашей прачечной » — я ответил
«О, черт возьми. Вы решили мою проблему! «- взволнованно сказала Рашель.
«Ты построишь один для меня? Я заплачу вам!»
«Уххх, хорошо, я думаю, это было бы весело, — сказал я.

Честно говоря, я действительно думал, что это будет весело.И это было… в конце концов. Следующие несколько дней я забрался в свою голову, и о боже! Я сразу понял, что работа с клиентами — это не то, чем я хотел заниматься. Всегда. Слишком напряженно.

После

Моей целью было помочь ей, но я очень нервничал по этому поводу. Я хотел хорошо поработать. Я ненадолго подумал о том, чтобы отступить, но потом решил, что было бы хорошо бросить вызов себе и помочь кому-то другому. Было также начало лета, поэтому я был не на работе (есть другое оправдание).В конце концов, я подумал, как я мог сказать нет , когда я был тем, кто это предложил ?! (Рашель, если вы читаете это, я люблю вас и не чувствую себя плохо. В конце концов, я был так РАД, что сделал это, я имею в виду, ПОСМОТРИТЕ на это!)

Чтобы точно увидеть, что произошло в процессе (хорошие и плохие), посмотрите видео ниже из моих основных моментов в истории Instagram.

Если вы пропустили видео (не волнуйтесь, я вас понял):

Чтобы вы поняли суть, на пути возникло несколько проблем.Во-первых, пиломатериалы, которые я купил изначально, были не самого лучшего качества. Я специально заказал его, думая, что он будет лучше, чем то, что было на полках, но это не так. Потом возникли проблемы с отделкой. Я использовал верхнее полиуретановое покрытие Minwax, которое не было bueno (извините, Minwax). Солома, которая сломала спину верблюда, появилась в самом конце, после почти недели работы над этой дверью, и это была полностью моя вина. Когда я в последний раз измерил дверь, чтобы отметить место для катящихся колес наверху, я понял, что сделал дверь на 6 дюймов короче.

Нет. Я не шучу.

Вы видите первую дверь, упирающуюся в стену? Это Коротышка. Хочешь купить?

Хорошая новость заключается в том, что второй этап строительства этой 8-футовой раздвижной двери сарая прошел намного быстрее (и на этот раз она была на самом деле 8 футов!). Я смог построить его всего за 2 часа! Прокрутите вниз, чтобы увидеть, что я сделал иначе. К сожалению, я был настолько раздосадован своей ошибкой, что не сделал никаких фотографий процесса. Так что обязательно и скачайте планы дверей сарая своими руками с чертежами на каждом этапе.

Как построить дверь сарая (быстрый и грязный способ)

Я резюмирую шаги ниже. Эти шаги позволят вам создать эту внутреннюю дверь сарая своими руками быстрее и с меньшим количеством инструментов. Опять же, убедитесь, что вы загрузили планы для цифровых чертежей каждого шага.

ШАГ 1: УСТАНОВИТЕ МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(да, до сборки двери)

Это шаг, который я на 100% рекомендую, прежде чем вы начнете делать раздвижные двери для сарая своими руками.Я построил и установил 3 двери (здесь вы можете увидеть две другие , и ) . Установка оборудования — это то, что я бы сделал снова. После установки металлической планки вы сможете получить действительно точное измерение высоты. Приятно то, что раздвижные двери для амбаров, сделанные своими руками, стали настолько популярными, что теперь легче найти дешевой фурнитуры для дверей сарая . Если вам это нужно, я написал руководство по установке оборудования. Вы можете проверить здесь!

Высота металлической планки зависит от ваших предпочтений.Вы можете в значительной степени это увидеть, потому что вы еще не построили дверь (понимаете, о чем я?!, Так удобно!). Просто убедитесь, что он ровный (это очень важно). Если у вашей дверной коробки есть молдинг, вы должны убедиться, что вы установили металлическую планку на несколько дюймов выше нее, , как я сделал в моей прачечной . Имейте в виду, что колеса должны легко катиться по гусенице, поэтому вам нужно оставить достаточно места между гусеницей и потолком для зазора.

Определите, какого размера построить вашу дверь

Когда направляющая будет поднята, высота вашей двери сарая будет равна расстоянию от верха металлической планки до пола минус один дюйм.Ширина вашей двери будет равна ширине дверного проема плюс 4 дюйма. В моем случае дверь была ровно 8 футов в высоту и 3 фута в ширину.

ШАГ 2: ОБРЕЗАТЬ ПРЕССЫ ДО РАЗМЕРА

Здесь я сэкономил массу времени. Во-первых, я поумнел и использовал сосну высшего сорта вместо самой дешевой сучковатой сосны. Я сразу понял, что древесина намного лучшего качества! Доски были ровнее, фанера гладкая. Ребята в магазине отрезали мою фанеру до нужного мне размера.Спасибо, Лоуз!

Я выбрал твердый кусок фанеры 3/4 дюйма для изготовления основной двери, вместо того, чтобы склеивать доски. Использование фанеры сэкономило время (без клея), но это также означало, что задняя часть двери будет гладкой, а не обшитой доской. Меня это устраивало, и Рашель тоже.

ШАГ 3. ДОБАВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ

Поскольку высота двери была ровно 8 футов, я смог использовать 1 ″ x 8 ″ x 8 ′ для боковых элементов отделки без разрезов! Я даже не обрезал концы (что я обычно делаю), но в этом не было необходимости из-за качества древесины.Я прикрепил 1 ″ x 8 ″ заподлицо с краем фанеры, используя столярный клей и гвозди. Если вы подумываете о приобретении пистолета для ногтей Brad, рассмотрите возможность использования пистолета для ногтей с батарейным питанием (вся мощность без компрессора!). Я очень люблю свою. Заметьте, я сделал , а не , использовал дрель, чтобы построить эту дверь. Только клей и гвозди.

ШАГ 4. ДОБАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ

Измерьте расстояние между двумя вертикальными частями и отрежьте 1 × 8 до этой ширины.Вы будете прикреплять 3 горизонтальных части. Прикрепите их таким же образом, используя столярный клей и гвозди. Обязательно загрузите планы , чтобы вы могли получить более подробную информацию о расстоянии между деталями отделки!

ШАГ 5: ДОБАВЛЕНИЕ ДОСКИ С ШАБЛОНАМИ X

Надрезы для шаблона X лучше всего отмечать на месте с помощью квадрата. Я использовал 1 ″ x 6 ″ из той же сосны премиум-класса для X. Используя угольник, поместите доску поперек двери по диагонали, отметьте, затем выровняйте угол с помощью торцовочной пилы и разрежьте.

Сначала поместите длинную диагональную деталь, затем отметьте и вырежьте две более короткие детали таким же образом, используя квадрат.

Я хотел бы сказать, что если вы не чувствуете себя комфортно с углами, вы можете полностью пропустить X и оставить дверь как есть. Он отлично смотрится с крестиком X или без него, или вы можете создать дизайн без углов. Проявите творческий подход!

ШАГ 6: ПЕСОК И НАНЕСЕНИЕ ОТДЕЛКИ

Опять же, это дерево было таким красивым и гладким, что мне почти не пришлось шлифовать его.Я обработал его мелкозернистой наждачной бумагой. Смахнув всю пыль, я нанесла тряпкой один слой морилки. Это краситель , который я использовал.

Я начал со спинки и нанес ее чистой тряпкой, а затем сразу вытер другой чистой тряпкой. Благодаря этому исходный цвет древесины просвечивался, давая «сероватый» оттенок. Затем я нанесла три слоя моего любимого верхнего покрытия .

Мне очень нравится, как получилась отделка.После этого проекта я стал таким фанатом серых ворот сарая! Какой бы цвет вы ни выбрали, убедитесь, что он гармонирует с вашим декором и цветом стен. Если вы хотите получить более подробную информацию о отделке, см. , этот пост , где я более подробно расскажу о том, как я наносю верхнее покрытие на необработанную древесину.

ШАГ 7: ПРИКРЕПИТЕ АППАРАТУРА К ДВЕРЦЕ

Теперь осталось только прикрепить колеса, дверную ручку и дверную ручку. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями ниже, если вам нужна помощь с этими шагами!

Как установить фурнитуру для двери сарая

Как установить фиксатор пальца

Ручка для пальца хороша тем, что не добавляет толщине двери.Как видите, эта дверь имела дизайн только спереди. Если вы хотите построить дверь с дизайном спереди и сзади, обратите внимание на двусторонний дизайн моей двери сарая в прачечную.

ШАГ 8: ПРИКРЕПИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ПО ПОЛУ

Это очень важно! Напольная направляющая предотвращает раскачивание двери. Это необходимая функция безопасности! Этот конкретный потрясающий. Я использовал его во всех своих проектах дверей сарая. Мне нравится, что он ввинчивается в стену, а не в пол, и вы также можете перемещать ручки, чтобы отрегулировать их по ширине двери.

И это мои друзья! На этом мы завершаем рассказ о том, как быстро и дешево построить раздвижную дверь для сарая!

Как вы думаете? Я надеюсь, что процесс изготовления дверей сарая покажется менее сложным. Помните, все, что вам нужно сделать, это начать! Ошибок нет, только уроки!

Есть ли у вас какие-нибудь советы по ускорению процесса? Дай мне знать в комментариях!

А если вам нравится деревообработка, дружелюбная к новичкам, обязательно присоединяйтесь к сообществу сестер по опилкам и никогда не пропустите ни одного проекта! Как подписчик у вас есть доступ к бесплатным тарифным планам ! Woot!

Нравится это? Поделиться этим!

Как построить дверь сарая…. Около 20 баксов!

ОБНОВЛЕНИЕ: С момента написания этого поста я получил очень много вопросов относительно оборудования. Я искал и искал другую альтернативу и нашел здесь недорогой вариант фурнитуры для дверей сарая на Amazon. Это отличный доступный вариант, если вы не хотите строить все самостоятельно. Однако, если вы это сделаете, обратитесь к приведенным ниже инструкциям.

Живя в реконструированном фермерском доме, у нас много укромных уголков и закоулков, которые я всегда стараюсь улучшить.Таким образом, строительство раздвижной двери сарая было идеальным решением недавней дилеммы небольшого пространства. Раздвижные двери сарая очень популярны в домашнем дизайне. Они хороши, когда традиционные распашные двери громоздки. К сожалению, гусеницы, двери и фурнитура могут быть очень дорогими. И я не знаю, как вы, но мой бюджет всегда ограничивает мои покупки материалов для дома.

Например, в нашем гараже есть эта шаткая кладовка. До того, как мы построили гараж, это был вход с крыльца.В нем есть такие вещи, как средства для чистки машины, бумажные полотенца, метлы, несколько инструментов и другие не очень красивые вещи. Изначально мы планировали оставить проем как дверной проем, но, посмотрев на этот беспорядок около 5 минут, я понял, что это не сработает.

Входит Прекрасный Принц, который по моему лицу всегда может определить, когда дела идут не так, как надо. На самом деле я знаю, что он тайно думал о том же самом, потому что после того, как он посмотрел на это в течение нескольких минут, он сказал: «Как насчет того, чтобы я построил одну из тех дверей сарая, которые вам нравятся, и повесил бы ее здесь».БИНГО! Сейчас ты разговариваешь!

Прекрасный принц обладает удивительной способностью создавать вещи в кратчайшие сроки. Так было не всегда, но с годами, живя с ограниченным бюджетом, он научился делать что-то для нашей семьи по необходимости и обнаружил, что у него есть сумасшедшие навыки, и он вырос, чтобы получать удовольствие от процесса. Мы также постепенно приобретали инструменты, и это нам очень помогло! Теперь я понимаю, что не каждый муж умеет обращаться с электроинструментами, и я благодарна за то, что мой, но я также хочу, чтобы все понимали, что Прекрасный Принц не просто взял циркулярную пилу и пошел строить всякие вещи по всему дому.Помните, мы работаем над этим фермерским домом с 2002 года! Такие вещи со временем случаются, дамы. Если вы хотите, чтобы у вас дома были дела, пусть ваш муж купит себе электроинструменты !!!! Или купите ему! В электроинструментах есть что-то, что делает мужчин счастливыми. Дайте своему человеку электроинструменты!

Хорошо, вернемся к делу. Для этого проекта вам потребуется:

10 заборных досок с ушками — 1,57 доллара за штуку

2 шкива для веревки для белья — 5 долларов за штуку

(***** Шкивы можно приобрести здесь *****)

1 Доска для язычков и пазов — 1 доллар.49

Мы выбрали доски для забора с собачьими ушками, потому что они легкие и довольно недорогие — менее 2 долларов за доску. Легкость важна из-за созданной нами деревянной дорожки. Мы измерили проем двери, а затем отрезали доски, чтобы они поместились на несколько дюймов с каждой стороны.

Для дорожки мы использовали кусок пиломатериала с пазами и шпунтом, оставшийся от другого проекта. Язык был идеален для….

Приобретен раздвижной механизм

, состоящий из двух шкивов для бельевой веревки.

После того, как дверь была установлена, мы несколько раз покатали ее назад и вперед, чтобы убедиться, что все работает правильно. Прекрасный принц в конечном итоге закрутил винты на обоих концах рельсов, чтобы дверь случайно не соскользнула.

Наконец, мы покрасили шкивы и деревянную направляющую глянцевой черной аэрозольной краской и окрасили дверь морилкой General Finishes Java Gel (который, кстати, мой самый любимый цвет!)

И вот оно! Раздвижная дверь сарая менее чем за 20 долларов! Теперь никто не должен видеть наш беспорядок, и все снова в порядке с моим миром!

Спасибо, что нашли время присоединиться ко мне сегодня.Жду ваших вопросов и комментариев. Увидимся в следующий раз!

Партнерские ссылки предоставлены для вашего удобства.

Обзор краски для входных дверей Modern Masters

DIY Фурнитура для рулонных дверей с использованием сантехнической трубы

Есть несколько самостоятельных проектов, которые бам-бам , а есть те творения своими руками, которые, кажется, занимают столько же времени, как строительство дома…

Ну, я только что завершил фантастический, , на мой взгляд, , DIY-проект, но на этом пути не обошлось без сотен препятствий.НО мы — да, Мистер протянул руку помощи этому — продолжали пыхтеть и добрались до конца.

Мой последний и лучший проект? Рулонная дверь с фурнитурой своими руками с использованием сантехнической трубы . Популярность рулонных дверей продолжается, и хотя я не сторонник всех тенденций, добавление двери в этом стиле было единственным решением для нашей главной гардеробной.

Дверь туалета была удалена несколько лет назад при переоборудовании пространства для увеличения площади полок.С тех пор двери не было… Решение? Роликовая дверь для уединения + всплеск цвета.

Результат этого непростого, но полезного результата…

Позвольте мне объяснить, где возникли препятствия + трудности с этим проектом…

Я ожидал использовать восстановленную дверь, поэтому охота началась. Обыскав местные благотворительные магазины + места «мусора», я нашел идеальную дверь шириной 29 дюймов, которая мне была нужна. Принесли дверь домой. Поехали отшлифовать, но это была старая дверь, и мы предположили, что это свинцовая краска.Итак, мы удалили дверь с помощью жидкого стриппера. Не сработало. Потраченные часы + плохие результаты = очень разочарованный домашний мастер. Закрасили дверь, чтобы заклеить. Пошел повесить, а дверь была СЛИШКОМ КОРОТКОЙ на 6 дюймов. Утилизированная дверь, которую я готовил часами, не могла быть использована — УГХ. В итоге мы использовали распашную дверь, которая изначально использовалась для этого проема. Ширина не идеальная, но работает.

Давайте продолжим обучение. Деталей много, так что давайте погрузимся в…

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1 — Фланец (2 шт.)

Фитинг ниппеля 2 — 3/4 ″ x 1 ″ из черной стали (2 шт.)

Колено 3–3 / 4 ″ (2 шт.)

Труба из черного чугуна 4–3 / 4 дюйма — можно обрезать до нужного размера (1 шт.)

Тройник Black Iron 5 — 3/4 дюйма (2 шт.)

Фитинг ниппеля из черной стали 6 — 3/4 ″ x 1/2 ″ (2 шт.)

7 — Ролики (2 шт.)

8 — Переходная муфта из черного чугуна (2 шт.)

> Саморезы + анкеры (если нет шпилек)

> дрель

> Дверь по вкусу

> Рукоятка — ручка для сантехнической трубы состоит из (2) фланцев + (2) колена + (1) труба 12 ″ L x 1/2 ″ W

Это * должно * быть все необходимое оборудование, но, конечно, каждый проект / условие индивидуален.Во время моей первоначальной поездки в Лоу за припасами я получил все вышеперечисленное, за исключением части редукционной муфты. Это было необходимо, потому что трубу нужно было уменьшить с 3/4 ″ до 1/2 ″, чтобы поместиться в дверь…

Я купил все детали сантехники в местном магазине Lowe’s . Используя свой отрезной станок, они смогли отрезать длинную трубу точно по моей длине. Это отличный источник для больших проектов водопроводных труб, таких как книжный шкаф.

РУКОВОДСТВО ПО ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ РОЛИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

1 Для начала я разложил все детали направляющей для откатывающейся двери.

2 Затем я соединил трубы вместе. Перед нарезанием резьбы труба на трубу лучше всего использовать смазку для труб, чтобы сделать соединение более легким и плавным.

Примечание , соединение труб может быть немного сложной задачей. Я ожидал, что каждое соединение будет закручиваться полностью, чтобы не было видно резьбы. Это невозможно. Будет открыт участок трубы с резьбой. Учитывайте это при измерении.

3 Водопроводные трубы не совпадали по цвету, поэтому, чтобы придать им единообразный вид, я покрасил дорожку спреем в плоский черный цвет.

4 Как я уже упоминал выше, я остановился на двери, которая раньше была распашной. Я добавил два колесика к нижней части двери.

ПОЧЕМУ? Сантехническая труба будет гнуться под натяжением. Если бы дверь была подвешена к трубе без опоры колес, труба со временем изогнулась бы. Колеса поддерживают дверь, а направляющая удерживает дверь на месте.

5 (2) В верхней части двери просверлены отверстия, в которые вставляются ниппельные фитинги.

6 Установив ролики снизу и просверлив отверстия сверху, я поставил дверь на место и измерил, где должен быть проложен водопровод.

7 После измерения и разметки стены (извините, фотографий нет, все руки на палубе), мы были готовы установить водопроводную трубу. Используя винты длиной 1,5 дюйма (анкеры не нужны, потому что мы просверлили шпильку), мы прикрепили (2) фланца к стене.

Фитинги сосков, удерживаемые тройниками, входят в отверстия в верхней части двери.Просверленные отверстия немного больше, чем ниппели, поэтому они плотно прилегают, НО дверь может легко выскочить в любой момент.

Переходная муфта изначально не планировалась. Эту деталь мы добавили позже, потому что штуцер 3/4 дюйма (который выходит из тройника) был слишком большим, чтобы поместиться в отверстие в верхней части двери. Этот переходник с переходной муфтой позволяет перейти от штуцера с ниппелем 3/4 дюйма к штуцеру с ниппелем 1/2 дюйма.

8 После того, как рельсы + дверь были на месте, я покрасил их в веселый + яркий зеленый оттенок — он совпадает с тем же цветом, который использовался для преобразования стола для рисования мелом DIY .Цвет — Benjamin Moore Martini Olive CSP-890, который я согласовал по цвету в Lowe’s с помощью Valspar Signature Paint.

9 Еще я покрасил черной краской винты, которые держат дорожку.

10 После того, как я покрасил лицевую сторону двери двумя слоями краски, я добавил дверную ручку, используя детали водопроводной трубы.

И вот наконец-то наконец-то ПОЛНО! Уф, чтобы реализовать этот проект, потребовалась деревня…

Любой проект «сделай сам» требует обучения, и, надеюсь, если вы возьметесь за этот проект, он будет более плавным, если учесть все нюансы, сглаженные моим опытом.

РЕЗУЛЬТАТ

Следует отметить, что это гусеница DIY с металлическими деталями. Дверь будет двигаться вперед и назад, но не с такой легкостью, как типичная дорожка для катящейся двери. Когда я впервые установил гусеницу, было очень трудно «сдвинуть» дверь — еще одно препятствие, — но я добавил много смазки (на самом деле я использовал вазелин) на длинную стойку. Добавление смазки значительно упростило перемещение двери.

Тем не менее, эта самодельная гусеница намного дешевле, чем настоящая фурнитура для дверей на колесиках, НО я бы не стал использовать ее в областях, где требуется конфиденциальность с большим трафиком, используемым несколько раз в день.Для нас эта дверь DIY идеально подходит для главного туалета, поскольку большую часть времени она остается открытой. Как шкаф в главном холле, может быть, не так уж и много.

Эта дверь на колесиках, сделанная своими руками, частично сочетается с учебником Kristi @ Addicted 2 Decorating + с моей тщательной проверкой и планированием того, как заставить ее работать в этом пространстве. Из-за ограниченной площади стен стандартная гусеница была слишком большой, поэтому без кастомизации это было единственное решение.

В итоге результат мне очень понравился. Честно говоря, не обошлось без некоторых сбоев и недоработок, но это абсолютно соответствует цели обстановки.

Определенно было приятно уединиться — в редких случаях — и увидеть всплеск цвета при входе в комнату.

И в случайные дни, когда я не хочу убирать в туалете, я просто закрываю дверь…

Вид сбоку. К счастью, выступ двери на рельс позволил моему зеркалу оставаться на месте.

Теперь вы это видите … Теперь вы не …

Вот как выглядит дверь с остальной частью спальни.Вкрапления этого цитрусового цвета повсюду…

Хотите увидеть больше об этой реконструкции главной спальни? Посмотрите здесь.

Пока я работал над шкафом, я немного отвлекся и немного переделал его. Некоторые новые организационные элементы — крючки + корзины — сделали все, чтобы оживить это пространство.

Lowe’s есть эти потрясающие новые контейнеры из искусственной кожи. Я влюбился, когда увидел их. Они тоже негабаритные (13 ″ x 13 ″), поэтому в них много места.Они идеально подходят для шарфов, небольших сумок и летних шлепанцев.

Вот заглянем в мой шкаф…

Вот и все!

Любите этот проект и хотите заняться им сейчас или позже? Сохраните или прикрепите его к своей любимой доске DIY…

Несмотря на мои проблемы, результат этого проекта по цене отличный. Несмотря на то, что это привело к моим седым оттенкам, чем я надеялся, стоило нескольких слез, чтобы достичь стиля + функциональности + внешнего вида, на который я надеялся, и, в конце концов, это то, что я называю успехом!

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ПРОЕКТ DO IT САМ БЫЛ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С LOWE’S.ИДЕЯ ПРОЕКТА + ВСЕ МНЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЮЩИЕ.

Как сделать деревянные двери шкафа

Новые дверцы шкафов способны полностью изменить внешний вид вашей кухни. Хотя вы можете купить новые, вы также можете построить свои собственные с нуля за небольшую часть стоимости новых шкафов. Следуйте приведенному ниже руководству, чтобы построить дверцы шкафа с рамой и панелью. Эти дверцы шкафа включают в себя внешнюю раму, предназначенную для удерживания 1/4-дюймовой панели в центре. Этот стиль дверцы шкафа так же легко сделать, как и простой стиль дверного перекрытия, но он имеет более богатый вид.

Шаг 1 — Выберите материалы

Качество дверей шкафа, которые вы сделаете, будет зависеть от того, из какой древесины вы выберете их. Разные породы дерева будут иметь разный рисунок текстуры. Выберите понравившуюся древесину с максимально ровной текстурой.

Выбор строганной древесины

Если у вас нет строгального станка и фуганка, вам нужно будет искать древесину, которая уже покрыта с четырех сторон, древесину S4S, или вам нужно будет спросить, есть ли лесной склад, на котором вы покупаете Ваши материалы могут закончить их за вас.

Шаг 2 — Измерьте размеры двери

Вам нужно будет сделать рамы того размера, который вам нужен для готовой двери. Сначала измерьте и нарисуйте кухонную зону, где вы будете устанавливать двери. Напишите размер каждой двери рядом с ее проемом на эскизе.

Оставить перекрытие

Не забудьте оставить нахлест 1/2 дюйма с каждой стороны двери. Вертикальные стороны каркаса называются стойками, а горизонтальные — рельсами. Когда вы измеряете длину стоек, вы должны добавить 1 дюйм (1/2 с каждой стороны) к длине стоек.Проделайте то же самое с рельсами.

Шаг 3 — Разорвите части рамы

Разрежьте готовые пиломатериалы 3/4 дюйма до желаемой ширины направляющих. Чаще всего эта ширина должна быть около 2 дюймов. Такая ширина оставляет заметную раму без использования слишком большого количества древесины.

Шаг 4 — Отрежьте части рамы по длине

Предупреждение: При использовании любого фрезера или пилы примите соответствующие меры безопасности, предусмотренные производителем инструмента. Наденьте защитное снаряжение и убедитесь, что в вашей рабочей зоне нет детей или животных.

Используйте квадратный угольник, чтобы выровнять доски. Затем настройте настольную пилу на нужную длину и последовательно обрежьте все доски одинаковой длины, чтобы каждый раз не сбрасывать пилу в исходное положение. Сначала вырежьте рейки, а затем перила.

Шаг 5 — Сделайте надрезы маршрутизатора

На каждой части направляющей используйте копирующую коронку на фрезере и салазки для колпачка, чтобы сделать надрез на обоих концах каждой направляющей. Не используйте колпачок на стойках.

После того, как все рельсы будут разрезаны, с помощью бита сделайте канавку для крепления рельсов к стойкам.Затем сделайте декоративный вырез вдоль одного из краев стоек и перил. Проденьте по четыре детали из каждой двери одновременно так, чтобы разрез был на внутренних краях.

Шаг 6 — Вырежьте панели

Затем вырежьте центральные панели из фанеры толщиной 1/4 дюйма для каждой двери. Чтобы найти размер внутренней панели, отмерьте 3 1/4 дюйма от внешнего размера двери.

Шаг 7 — Соберите двери

Нанесите клей на конец каждой направляющей и вставьте их в канавку для бит.Удерживайте их зажимами. Затем вставьте внутреннюю панель, но не приклеивайте ее. Соберите оставшуюся стойку и рейку, используя столярный клей в каждом стыке.

Шаг 8 — Окрашивание дверей

С помощью морилки и полиуретанового блеска завершите двери до желаемого цвета и блеска. Когда пятно или блеск высохнут, вы можете установить фурнитуру для шкафа, например, ручки.

Как сделать дверь из досок своими руками

Подготовка материала

Изготовление дверного полотна из массива

Изготовление филенчатых дверей своими руками

Изготовление щитовой конструкции

Изготовление рамы своими руками

Обработка древесины

как сделать из досок, своими руками из дерева межкомнатные, изготовление входной и видео

Выбор и просушка материала для двери из дерева

Материалы и инструменты для деревянной двери своими руками

Простое изготовление деревянных дверей

Советы: как сделать дверь из досок своими руками

Входные и межкомнатные двери своими руками

Как сделать деревянные двери своими руками (видео)

Подробно: дверь из дерева своими руками (фото примеров)

Как из старых досок сделать дверь в баню интересной конструкции

Материалы:

Процесс изготовления двери

Смотрите видео

Дверь из половой доски своими руками

Дверной проем или косяк

Простая дверь для неотапливаемых помещений

Дверь для помещений с утеплением

Филенчатые входные и внутренние двери

Видео: Как сделать дверь из досок

Поделиться в соц. сетях

Похожие записи:

Как сделать входную дверь своими руками

4 способа изготовления деревянной двери своими руками

Как сделать дверь из осп своими руками. Как сделать дверь из досок в домашних условиях. Изготовление массивной двери

Скачать видео и вырезать мп3 — у нас это просто!

Лиственные породы

Хвойные породы

Инструменты

Необходимые материалы

Как сделать деревянную дверь?

Шпоночные

Щитовые

Филёнчатые

Декор

Выбираем конструкцию дверного полотна

Заготовка пиломатериалов

Делаем двери из массива

Технология сборки щитового полотна

Изготовление филенчатых створок

Заключение

Строительство из OSB-панелей

Особенности строительства

Видео

Как сделать простую деревянную дверь. Как сделать дверь из досок своими руками

Материал для двери

Выбираем доски

Сушка купленных досок

Материалы и инструменты для создания двери

Выбираем пазы

Делаем филёнки

Установка деревянной двери

Утепление деревянной двери

Разметка

Делаем валики для двери

Петли

Входная деревянная дверь своими руками: разные технологии

Щитовая входная дверь: разные способы изготовления своими руками

Входная конструкция из цельных листов своими руками

Филенчатая дверь своими руками

Работы со стеклянной вставкой и наборными панелями

Делаем дверную коробку

Порядок сборки

Деревянные двери в баню или на дачу

Материалы

Простой вариант из оструганных досок

Входная дверь из двух рядов досок

Двери из фанеры

Однослойная

Многослойная

Итоги

Материалы для изготовления полотна

Необходимый инструмент

Изготовление и сборка

Замер полотна