Как собрать межкомнатную дверь с коробкой: Установка коробки межкомнатной двери своими руками

Содержание

Установка коробки межкомнатной двери своими руками

Установка коробки для межкомнатной двери своими руками – дело довольно сложное, кропотливое, и требует наличия определенных знаний и навыков в строительстве. Если вы впервые сталкиваетесь с такой задачей, следует ознакомиться более детально с особенностями этой конструкции, её видами и типами креплений. Также необходимо знать какие дефекты встречаются чаще всего по итогу проведения монтажных работ, это позволит избежать подобных ошибок во время самостоятельной установки дверей.

Самостоятельный монтаж дверной коробки требует знания определенных нюансов

Виды дверных коробок

По своей сути дверная коробка – это каркас для установки дверного полотна в проем. Это важнейшее звено, так как данный элемент является несущим во всей конструкции. Коробка представляет собой обрамление, которое крепится непосредственно к стене.

Виды дверных коробок для межкомнатных дверей во многом определяют тип их монтажа. Прежде всего следует различать их в зависимости от используемого материала:

  • ДВП – изготавливаются по сути из прессованной бумаги. Способны выдержать лишь небольшие по весу двери. В связи с незначительной стоимостью являются весьма популярными, хотя особым качеством не отличаются. Обладают низкой прочностью и при большой нагрузке быстро приходят в непригодное состояние.
  • Из необработанного бруса – более прочные, при этом их стоимость ненамного выше, чем предыдущих. Такой вид материала требует дополнительной обработки, так как ни отличается привлекательным внешним видом. Обычно брус покрывают антисептической пропиткой, морилкой и лаком, подбирая цвет в тон дверного полотна. В связи с дополнительными расходами на обработку итоговая стоимость повышается.
  • Ламинированные – это наиболее привлекательный по внешнему виду тип дверных коробок, они зачастую изготавливаются из МДФ, поэтому обладают отличными свойствами: прочностью, низкой теплопроводностью, поглощают шумы. Длительность эксплуатации во многом зависит от внешнего покрытия, в качестве которого обычно используется ламинат, шпон или ПВХ пленка.

Дверная коробка из ламинированного материала

Отдельно следует поговорить о типах конструкций дверных коробок. По форме различают два вида:

  • Полная коробка. Она состоит из 4 частей: двух боковин, верхней перекладины и порога, это традиционный вид конструкции для входных дверей, для межкомнатных такая конструкция применяется в основном в санузлах.
  • П-образная коробка. Она состоит из трех частей, вместо порожка оставляют небольшой зазор для обеспечения вентиляции. Этот тип наиболее популярен для межкомнатных проемов.

По принципу крепления различают прямые коробки и со стыковкой под 45 градусов, последние требуют точных расчетов, поэтому новички обычно устанавливают двери с прямой конструкцией, в ней все элементы располагаются строго перпендикулярно по отношению друг к другу.

Дверная коробка с прямой конструкцией

По типу стыков чаще всего выделяют различные вариации шиповых соединений. В самодельных коробках крепление основывается на соединении болтами. Шиповые стыки обеспечивают большую прочность и надежность сцепления.

Сборка

Приступая к монтажным работам, в первую очередь необходимо знать, как собрать коробку для установки межкомнатной двери. Лучше всего работать на горизонтальной плоскости. Разложите на полу пленку, чтобы не намусорить и не испачкать покрытие, уложите на нее дверное полотно, затем выложите все детали коробки в том положении, в котором они должны крепиться в стене вокруг двери, после чего подгоните коробку четко по размерам.

Если размеры не совпадают, необходимо подрезать излишки. Лучше оставить небольшой запас, так как при установке может понадобится пара сантиметров. После «примерки» приступайте к монтажу.

Дверная коробка собирается при помощи обычных саморезов

Установка

Процесс установки коробки в проем межкомнатной двери состоит из следующих этапов:

  1. Проводится демонтаж старой двери и короба.
  2. Производится зачистка поверхности, чтобы максимально устранить неровности.
  3. Прикладывается собранная коробка, производятся последние правки.
  4. При необходимости к стене крепятся деревянные бруски, чтобы подогнать ширину проема под размер нового короба.
  5. С помощью анкерных болтов к стене крепится вначале верхняя планка, а затем боковые элементы.
  6. Для регулировки положения конструкции и фиксации зазоров используют распорки в виде деревянных колышков.
  7. Промежуток между стеной и коробом заделывают монтажной пеной.
  8. На следующий день после полного высыхания пены проводят дальнейшие работы и проверяют качество установки.

У «профи» имеется специальный инструментарий и приспособления для правильного монтажа дверных коробок

Работать лучше всего с напарником, так как дверная коробка – конструкция довольно тяжелая.

Даже профессиональные монтажники, имеющие за плечами не один год трудового стажа, редко когда работают в одиночку. Это позволяет разбить обязанности: один человек будет держать детали, а другой заниматься их фиксацией, к тому же вероятность своевременного выявления и устранения ошибок значительно увеличивается.

Финальные работы

Если принцип того как крепить к стене коробку межкомнатных дверей стал более-менее ясным, то последовательность дальнейших работ еще не раскрыта. Помимо монтажа короба следует позаботиться о таких моментах, как:

Если ширина стены большая, нежели размеры деталей короба, используются доборные элементы для перекрытия этого промежутка. После их установки необходимо заделать все просветы в стене и швы, для этого используются герметик и монтажная пена. Пена высыхает в течение суток. После этого необходимо срезать все излишки и установить наличники, чтобы придать дверному проему завершенный вид.

Для устранения щелей между стеной и коробкой используется монтажная пена

Возможные трудности

Так как правильно собрать и установить коробку для межкомнатной двери получается далеко не всегда, следует поговорить и о возможных трудностях. Чаще всего в процессе установки могут возникнуть следующие ситуации:

  • Коробка шире, чем стена. Конечно, такая ситуация нежелательна, но случается. Есть возможность исправить дефект за счет увеличения толщины стены с помощью штукатурки. Чтобы не вымазать дверь используйте малярную ленту.
  • Коробка уже, чем стена. Это часто случается, поэтому исправить недостаток очень просто, для этого используются специальные доборы, они соединяются с коробкой и наличниками.
  • Перекос лутки. Этот дефект устранить довольно трудно, визуально ситуацию можно исправить с помощью телескопических доборов и наличников, а вот в техническом плане выход чаще всего один – подпилить дверь в тех местах, где она трется об пол или саму конструкцию.
  • Высота коробки меньше, чем дверного полотна. Если такая неприятность произошла, исправить её можно двумя путями. Первый – демонтировать конструкцию, увеличить высоту дверного проема, а недостающие элементы короба заменить деревянными деталями и закрыть плинтусом. Второй – подпилить дверь, однако, это может испортить её внешний вид.
  • Высота коробки больше, чем дверного полотна. Эту проблему устранить довольно просто, если после установки вы заметили такой дефект, поможет порожек, он закроет большой просвет между полом и дверью. До установки его можно устранить с помощью накладок из брусьев.

Впервые установка дверной коробки может показаться невыполнимой задачей для новичка, однако если как следует разобраться в самом процессе, все разложится по полочкам и направление работ станет более понятным. Окончательное понимание сути и последовательности работ придет только на практике, поэтому не стоит переживать, соберитесь и с максимальной долей старательности и скрупулезности доведите дело до победного конца. Полученные навыки станут незаменимым опытом для дальнейшего обустройства вашего жилища.

Рекомендуем посмотреть видео

Как собрать межкомнатную дверь и коробку: сборка своими руками

Не столько желание сэкономить движет людьми, решающими самостоятельно заняться установкой межкомнатных дверей, сколько желание быть причастным к созданию уюта собственного дома. Решив установить двери собственными руками, прежде всего, нужно подготовить все элементы и материалы для сборки, подготовить саму дверь и собрать дверную коробку.

Перед тем, как собрать межкомнатную дверь, следует проверить наличие инструментов для работы. Вы должны подготовить

Такие молотки подойдут

Так выглядит стамеска

  • инструменты: молоток, стамеску, шуруповерт или дрель, тонкие сверла, шурупы.
  • материалы: полотно двери, навесные петли, дверную ручку-защелку.

Как правильно собрать межкомнатные двери?

Подготовку полотна межкомнатной двери к установке начинаем с крепления петель. Полотно двери устанавливаем на бок, петельной стороной вверх. Отступив от краев низа и верха дверного полотна по 200 мм, отмечаем места установки петель. Приложив петлю к месту крепления, обводим ее контур. Стамеской аккуратно выбираем углубление под крепление петли. Петли крепим шурупами, предварительно тонким сверлом засверлив под них отверстия.

Совет: Чтобы определить, какие петли нужны – правосторонние или левосторонние, следует учитывать, что петля размещается с правой стороны от ручки, при открывании двери на себя.

Установка ручки

  1. Отмерив 900-1200 мм от низа двери, определяем место для установки дверной защелки.
  2. Сверлом большого сечения подготавливаем углубление под установку защелки.
  3. Вставив ее в подготовленное углубление, размечаем контур для паза.
  4. Приложив корпус защелки к полотну межкомнатной двери, делаем отметки для отверстий под дверную ручку.
  5. Высверлив отверстия для ручек, вставляем в подготовленное углубление защелку.
  6. Устанавливаем ручки и декоративные накладки.
  7. Закрепляем их саморезами.

Ответная планка для засова устанавливается после установления коробки.

Собираем коробку для межкомнатной двери

Для работы нам понадобятся:

  • материалы: боковые и поперечные бруски;
  • столярный инструмент: ножовка, стамеска, молоток, угольник, стусло или торцовочная пила.

Определяемся с типом сечения дверной коробки. Оно может быть профильным или обычным. Разница хорошо видна на фото.

Рассмотрим сборку коробки для межкомнатных дверей обычного сечения:

  1. На поперечной планке после прикладывания боковой стойки отмечаем нужное место для состыковки.
  2. Делаем небольшой запил.
  3. При помощи стамески зачищаем лишнее.
  4. Боковую и поперечную планки стягиваем саморезами под углом в 90⁰.
  5. К ширине дверного полотна добавляем 6 мм и крепим следующую стойку.
  6. Длина боковых стоек должна соответствовать длине дверного полотна с добавкой 10-15 мм, плюс высота напольного покрытия.

Сборка коробки профильного сечения:

  1. Собираем часть коробки, на которой будут размещаться петли.
  2. С помощью стусла или торцовочной пилы на поперечной планке срезаем угол в 45°. На боковой стойке срезаем тоже угол в 45°.
  3. Бруски планок стягиваем наискосок шурупами, прежде сделав отверстия сверлом, и получаем прямой угол между планками.
  4. Собранную половинку коробки прикладываем к дверному полотну и, допустив маленький зазор в 3 мм, карандашом отмечаем на стойке края и контур верхней и нижней петли.
  5. По меткам на собранной части выбираем лишнее, чтобы можно было немного утопить ответку петли.
  6. Выставляем и крепим коробочную часть петли сначала одну, потом другую.
  7. Навесив полотно двери на полукоробку, отмечаем размер следующих боковой и поперечной стоек. Добавляем 3-4 мм на зазор.
  8. Освободив готовую полукоробку от полотна двери, крепим к ней следующие стойки со срезами под углом в 45° на концах.

Если установлен порог, накидывается до 4 мм, если порога нет, то 10-15 мм. Следует учитывать и напольное покрытие, если оно еще не установлено.

Профильная коробка собирается только таким методом. Наглядное пособие для тех, кто своими руками хочет собрать межкомнатную дверь, на видео. Фотографии правильной установки дверей помогут избежать ошибок при сборке.

Когда коробка собрана, отмечаем место засова дверной ручки и по этой отметине выставляем ответную планку. Обводим контур и по нему готовим углубление под планку. Закрепляем планку на дверной коробке саморезами. Проверяем двери на открытие и закрытие. Если все сделано правильно и аккуратно, то собранная собственными руками дверь не принесет вам сложностей при установке.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Установка межкомнатных дверей относится к одной из самых сложных ремонтных работ. Связано это с тем, что дверная конструкция требует очень точного центрирования – как по вертикали, так и по горизонтали. Добиться последнего непросто.

Демонтаж коробки

Конструкция дверного блока

Межкомнатная дверь может быть выполнена в двух вариантах: с дверной коробкой и без нее. Второй случай предполагает монтаж полотна в старую или просто уже готовую раму, первый – установку всего блока  в дверной проем.

Первый вариант предпочтительнее по многим причинам.

  • Деформация – старая коробка, даже при сохранении внешнего вида, в какой-то степени деформировалась.  «Родное» полотно претерпевало изменения вместе с ней, а значит, каким-то образом компенсировало. Новое подходящих изменений не содержи, а поэтому в старую дверную раму просто не сядет.
  • Размеры – параметры проема редко бывают стандартными, особенно после ремонта. При установке двери, даже специально изготовленной, возникают трудности. Подогнать коробку под проем, а потом под полотно означает продлить работы по монтажу как минимум втрое, и без гарантии результата.
  • Нагрузка – дверная рама, полотно, петли и замок в блоке рассчитаны на определенные нагрузки. Если конструкция изготавливалась единым модулем, то распределение нагрузки уже рассчитано производителем и реализовано. В противном случае это придется  делать владельцу.

Столь высокие требования предъявляются в основном к распашным системам. Сдвижные конструкции несколько проще в монтаже своими руками, так как, во-первых, чаще всего устанавливаются на проем, а во-вторых, в гораздо  большей  степени стандартизированы.

Как разобрать межкомнатный дверной блок

Установка дверной коробки происходит с учетом материала стены. Соответственно, демонтаж  своими руками тоже потребует разных инструментов и приемов.

  1. Дверь снимется с петель – для этого под створку, максимально открытую, помещается конец монтировки и постепенно приподымается, пока полотно не выйдет из петель. Рекомендуется створку при этом двигать на небольшое расстояние вправо-влево.
  2. Для того чтобы разобрать наличники, острие топора вбивается между наличником и вертикальной стойкой рамы. Прикладывается усилие в направлении от коробки, пока не образуется щель. На фото показан момент отделения наличника.
  3. Та же процедура повторяется по местам крепления, затем наличник снимается. Обычно разобрать наличник без повреждений не удается, так как для его изготовления используются тонкие планки.
  4. Если на коробке можно обнаружить гвозди – а под многослойной покраской это не всегда возможно, то следует удалить их: вокруг шляпки выпиливается брус, чтобы освободить пространство, а затем клещами или гвоздодером удаляется гвоздь. Если речь идет о металлической дверной коробке, то необходимо срезать штыри.
  5. На расстоянии 60–80 см от пола перепиливается вертикальная стойка. Если место  крепления визуально определяется, то следует отступить от него 20 см. Затем острие топора или гвоздодер помещается между откосом и стойкой ниже места распила, и брус с усилием отжимается. Также удаляется и верхняя часть стойки. На фото – отделение нижней части стойки.
  6. Горизонтальная перекладина снимается без распиливания, путем отжатия вниз. Разобрать вторую вертикальную стойку нужно так же, как и первую.

Металлическая коробка удаляется аналогичным образом, но прикладываемые усилия намного больше, так как стойки в ней сварены скобами. Повреждений стен и откосов в этом случае намного больше.

Если речь идет о бетонных стенах, то с помощью перфоратора удаляются все остатки бетона в проеме. В кирпичном проеме удается весь изоляционный и листовой материал.

Как собрать межкомнатную дверь

Самая сложная часть в процессе сборки  — установка дверной коробки своими руками. Если в комплекте дверная рама наличествует  в собранном виде, то можно сразу же после соответствующей подготовки проема, приступить к монтажу. Если коробка имеется в виде комплекта стоек, то сначала ее нужно собрать.

Монтаж дверного блока рекомендуется проводить после оштукатуривания и окраски стен, но до оклеивания их обоями.

  1. После сборки и перед установкой, необходимо примерить дверь и  коробку – между составляющими рамы и створкой должен соблюдаться зазор в 3–4 мм. Длина стоек, соответственно, должна равняться длине полотна за вычетом 10 мм – створка не касается пола.
  2. В стойку врезаются петли. Фурнитура располагается на некотором углублении в деревянном брусе таким образом, чтобы требуемый зазор сохранялся. На фото – размещение петли в стойке.
  3. Прежде чем собрать дверь, на полотне также устанавливаются петли и замок.
  4. Коробка монтируется в проем, строго центрируется и с помощью клиньев, которые забиваются в зазор между стойками и откосом, регулируется положение до тех пор, пока стойки не примут точно вертикальное положение, а горизонтальная перекладина – строго параллельное полу.
  5. Полотно навешивается на петли и регулируется. Если зазор между створкой и стойками оказался недостаточным, рекомендуется снять полотно и отрегулировать положение петли.
  6. Щели между откосами и рамой задуваются монтажной пеной. После высыхания пена обрезается, и монтируются наличники.

Процесс сборки и демонтажа межкомнатной двери подробно рассматривается на видео.

Смотрите также:

как собрать коробку, установка доборов. Сборка коробки и установка межкомнатной двери из мдф Лутки дверные

Как установить межкомнатную дверь: как собрать коробку, установка доборов. Сборка коробки и установка межкомнатной двери из мдф Лутки дверные

Всем посетителям и читателям сайта « », моё почтение!
Продолжаем двигаться в ремонте нашей малогабаритной кухни, т.е. эта статья будет продолжением серии публикаций на эту тему.
Будем заниматься заменой старого дверного блока на новый.

В интернете тема установки межкомнатных дверей, конечно же, не новая и информации об этом более чем достаточно.
Мне бы не хотелось повторяться, и поэтому я не буду рассказывать об установке петель и замков, а также рассказывать подробно о демонтаже старого и монтаже нового дверных блоков.

Мне бы хотелось рассказать подробно, о такой мало известной теме расчёта и сборке деревянной дверной коробки. Тем более, что я уже давно не подымал дверной вопрос на страницах своего сайта.

На первый взгляд ни чего в этом сложного, но уверяю вас – это только на первый взгляд. Как и в любой другой работе имеются свои нюансы, без учёта которых может получиться не то, что вы хотели или вообще вся работа насмарку в конечном итоге. Я уже не говорю о потраченном времени и нервах.

Так вот, для того, чтобы всё получилось быстро и красиво от вас ничего особенного не требуется – просто прочитать всю статью.

Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
Фактор 1.
Размеры проёма.
Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.
Допустим, если дверь 700×2000 мм , то размер проёма должен быть 800×2100 мм .

Совет.
Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.
Что, собственно, я и сделал.
Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм ), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм ).

Фактор 2.
Выбор дверного полотна.
Как известно, стандартные размеры межкомнатных дверей по составляют.

Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.
Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами .

Совет.
Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.
Поэтому каждый для себя решает сам.

Фактор 3.
Выбор дверной коробки (лутки).
Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

Совет.

✔ Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
✔ Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
✔ Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой .

Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой.
Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ.
Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.

Фактор 4.
Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.
В нашем случае коробка будет с порогом.
Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для будущей лутки с такими размерами:

  • 2100 мм – длина двух брусков.
  • 1000 мм – длина двух поперечных брусков.
  • 120 мм – ширина всех брусков.
  • 45 мм – толщина всех брусков.

Из них и будем делать дверную коробку.

Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.

Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.
От этого размера и будем отталкиваться.
☛ Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.

2020-10=2010 мм
☛ Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков дверной коробки.

Совет
.
Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.
Обратите внимание , что делал я это на столярном станке.

Пример.
Изначальная толщина составляет 45 мм.
Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.
И на 10 мм — верхний.

45-20=25 мм — толщина нижнего бруска.
45-10=35 мм — толщина верхнего.
☛ Суммируем толщину брусков.

25+35=60 мм — толщина двух брусков.
☛ Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца) в брусках для упора двери.
20 мм , потому что у нас два бруска (верх/низ)

60-20=40 мм. А было 70 мм!

В конечном итоге получаем:

2010-40=1970 мм.
1970 мм – это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.

Обратите внимание , если дверное полотно не планируется укорачивать, т.е. остаётся заводской размер(2000 мм), то стойки режутся по длине с такими размерами.

  • 2005 мм – для дверных блоков с порогом.
  • 2013 мм – без порога.

Продолжим.
☛ Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).
☛ Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).
☛ Делаем прорезь глубиной 10 мм.

☛ От полученной прорези отмеряем 685 мм и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.

Логичный вопрос: «Откуда взялся размер 685 мм»?
Это ширина двери (700 мм) минус глубина двух фальцев (20 мм) и зазор на закрывание-открывание двери (5 мм).

(700-20)+5=685 мм. Совет.
Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.

Бывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.

☛ Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.

При несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:

45+685+45= 775 мм.
☛ Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.
☛ Стамеской скалываем фрагмент.

☛ Дорабатываем фрезером.

Совет.
Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.

Обратите внимание, что прорези у меня получились не до конца, поэтому я дорезаю их припасовочной ручной пилой по дереву с прямым мелким зубом.

Для того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.

☛ Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.

Сборка деревянной коробки

☛ Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

Обратите внимание, для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.

Всё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).

Через входную дверь проходит значительная утечка тепла из жилища. Поэтому её правильная теплоизоляция поможет вам не только обеспечить комфортные условия в вашем доме, но и значительно сэкономить на отоплении, а также улучшить звукоизоляцию.

Самое важное в утеплении двери это выбрать правильный материал. Существует достаточно много вариантов наполнителей, обладающих теплоизоляционными свойствами, но не все они достаточно эффективны.

Лутка — прямоугольный короб, к которому при помощи петель крепиться дверное полотно. Основная функция этого элемента — герметизация входного проёма.

Но даже если лутка тщательно подогнано по размеру, невозможно избавиться от щелей, через которые просачивается воздух и уходит тепло. Поэтому в первую очередь при утеплении двери необходимо закрыть это пространство.

Большинство хозяев жилья для этой цели используют поролон, что обусловлено его низкой стоимость. Но этот материал обладает такими физическими свойствами, как чувствительность к влаге и высокая изнашиваемость (такие прокладки полностью разрушаются в течение2–3 лет), что делает его малопригодным для теплоизоляции.

Альтернативой ему служат современные профильные резиновые уплотнители, имеющие самоклеящуюся основу. Они по всем параметрам обходят поролон: обеспечивают лучшую герметичность, имеют продолжительный срок службы, а также с ними легче работать.

Материалы для деревянной двери

Самый распространённый способ защитить деревянную входную дверь от холода — поместить между дверным полотном и декоративной обивкой слой утеплителя. Для этого подойдут следующие материалы:

  • Поролон. Как было сказано выше, имеет низкую стоимость, но быстро разрушается, особенно под воздействием повышенной влажности.
  • Обычная вата. Традиционный материал, которому в нашей стране долгое время не было альтернативы. Однако, отдавать ей предпочтение стоит только в крайнем случае, так как, во-первых, она быстро деформируется под собственным весом и собирается в нижней части двери, а во-вторых, является благоприятной средой для размножения вредителей, повреждающих дерево.
  • Минеральная вата. Этот материал абсолютно не пригоден для жизнедеятельности насекомых, микробов и грибков, но также со временем теряет форму, хотя и не так быстро как обычная вата.
  • Изолон. Современный теплоизолятор, практически не имеющий слабых сторон: хорошо задерживает тепло, не пропускает внешние звуки, компактен.

Но древесина сама по себе плохо подходит для надёжного утепления, так как под воздействием перепада температур и влажности сильно деформируется, что нарушает герметичность дверной конструкции. Поэтому для поддержания постоянной температуры в доме лучше подходит металлическая дверь с прокладкой из теплоизолирующего материала.

Способы утепления металлической двери

Стальная дверь утепляется практически так же, как и деревянная: между внешним полотном и внутренней отделкой помещается слой материала, обладающим тепло- и звукоизоляционными свойствами, который по бокам удерживается рамой из профильной трубы.

При этом использование жёсткой внешней панели снижает требования к поддержанию собственной формы теплоизолятора. Помимо вышеперечисленных вариантов, для утепления металлической двери могут использоваться и дополнительные материалы.

Этот теплоизолирующий материал представляет собой обычный картон, имеющий форму «гармошки», что увеличивает площадь его поверхности и, в теории, положительно сказывается на его свойстве удерживать внутреннюю энергию в помещении. Но единственное преимущество такого выбора это его крайне низкая стоимость, а вот недостатков у него более чем достаточно:

  • Высокий уровень пожарной опасности;
  • Подверженность разрушительному влиянию влаги и конденсата;
  • Данный материал привлекает грызунов, которые могут использовать его для создания собственных гнёзд.
  • Особая форма поверхности не улучшает его звукоизоляционные свойства, которые оставляют желать лучшего.

Существуют и другие виды теплоизоляторов на основе целлюлозы, но их свойства незначительно превышают показатели картона.

Минеральная вата

Необходимо повторно рассмотреть применение минваты для утепления металлических дверей. Среди преимуществ данного материала стоит выделить экологичность и относительно низкую цену. Но минеральная вата крайне чувствительна к воздействию влаги, что усугубляется контактом со сталью дверного полотна. Дело в том, что металлические поверхности сильно конденсируют в холодное время года, поэтому если вы решили применять рассматриваемый материал для теплоизоляции двери, то ему необходима дополнительная защита.

Самым подходящим вариантом станет паровой барьер, который не будет препятствовать вентиляции воздуха, но задержит конденсат. Более простой альтернативой может быть обычная полиэтиленовая плёнка, которая также эффективно задерживает водный пар.

Пенопласт

Данный материал рассматривается многими строителями как идеальный вариант для теплоизоляции входной двери. Благодаря своей пористой, но плотной структуре, он обладает целым рядом преимуществ:

  • Отлично держит тепло;
  • Обеспечивает хорошую звукоизоляцию;
  • Деформируется только в результате интенсивного физического воздействия;
  • С ним легко работать;
  • Имеет низкую стоимость.

Но пенопласт всё же нельзя назвать идеальным теплоизолятором, так как у него есть одно весомое преимущество — он очень горюч. При этом во время сгорания этот материал выделяет большое количество летучих токсинов, что согласно правилам пожарной безопасности сильно ограничивает его использование в ремонте помещений.

Полиуретан

Этот продукт современной химической промышленности рассмотрен в самом конце данной статьи, потому что его можно по праву назвать оптимальным выбором для теплоизоляции дверных конструкций. Известный многим как «монтажная пена», он обладает идеальной структурой, позволяющей ему полностью заполнить пространство между внешней стальной пластиной и внутренней отделкой, в результате чего вся поверхность дверной панели полностью защищается от проникновения холода и посторонних звуков.

Имея низкие параметры теплопроводности, полиуретан также очень плохо горит, особенно при наличии дополнительной защиты. При этом создание изоляционного слоя из этого материала займёт всего несколько минут, даже если вы прежде не работали с ним.

Также стоит отметить, что на рынке стройматериалов существует два вида полиуретановых наполнителей: с закрытой и открытой структурой ячеек. Для утепления входной двери лучше всего выбрать второй вариант, так как он обладает более низкими показателями теплопроводности.


Чтобы заменить или установить межкомнатную дверь не обязательно обращаться за помощью к специалисту, так как, обладая даже базовыми строительными навыками и умениями пользоваться инструментом, вы сможете выполнить эту работу самостоятельно.

Установка межкомнатной двери

Для начала вам необходимо демонтировать старую дверь. Это делается при помощи ножовки и монтировки. Распилите ножовкой одну из боковых луток, после чего расколите ее монтировкой.


Если у вас стандартные проемы дверей, то вы легко можете купить готовую дверь нужных размеров. Однако бывает, так что в старых частных домах проемы могут быть не стандартные. Конечно, можно купить дверь на заказ, необходимых вам размеров, однако это будет стоить на порядок дороже, а если вы в будущем захотите снова поменять дверь, вам снова придется заказывать нужный размер. Проще подогнать дверной проем по необходимому вам стандартному размеру 70 или 80 см. Если проем шире, то его можно укоротить кирпичной кладкой.


Покупая дверь, можно сразу приобрести фурнитуру (замок и навесы). В комплекте с дверью будет лутка и наличники. Начинается установка двери с монтажа лутки или дверной коробки. Элементы лутки, как правило, большего размера, поэтому вам необходимо будет отрезать лишнее. По краям длинных элементов лутки вам необходимо отколоть рейку, для того чтобы верхняя часть коробки легла в паз нижней части.


Далее отмерьте ширину двери, и прибавьте к ней 4 -6 мм, для того чтобы между коробкой и дверью был просвет.


Затем отрежьте нужную длину верхней части лутки. При замерах используйте рулетку и угольник с карандашом, чтобы отрезать ровно 90 градусов. Отрезать можно ручной пилой, или лобзиком с тонкой пилкой.
После этого соедините лутку, закрепив ее саморезами. Прежде чем закрутить саморез, просверлите отверстие, чтобы избежать сколов и трещин, особенно если дверь деревянная.


После того как вы соберете дверную коробку, отрежьте лишнее от нижних частей лутки по длине двери.
Далее можно приступить к установке навесов. Здесь важно определиться в какую сторону будет открываться дверь, и соответствующим образом крепить навесы. Сначала прикрутите навесы к дверной коробке, отступая от краев примерно 25 — 30 см.


Затем положите дверь в эту коробку, установив специальные распределители, между коробкой и дверью. Они, как правило, идут в комплекте с дверью. Благодаря ним щель между дверью и луткой будет равномерной со всех сторон.


После этого можно прикрутить навесы к двери. Прежде чем закручивать саморезы, закрепляя навесы, обязательно просверлите отверстие точно посередине отверстий навесов.
После того как дверь собрана, открутите навесы с двери, чтобы установить лутку в дверной проем. Устанавливается дверной короб на монтажную пену. Однако прежде чем начать задувать пену, зафиксируйте лутку деревянными клиньями. Можно дополнительно закрепить коробку профилем, закрутив один саморез в коробку, а другой в стену.


Когда дверная коробка стоит точно по уровню, как по горизонтали, так и по вертикали, можно установить дверь, закрутив навесы к лутке.
Далее необходимо установить замок. Как правило, в комплекте с замком должна быть инструкция по его установке. Если вам не обязательно чтобы дверь закрывалась на ключ, то можно использовать обычный замок с ручкой, благодаря которому дверь будет открываться нажатием ручки вниз. Для этого просверлите перьевым сверлом отверстие, диаметр которого должен соответствовать ширине механизма, который заводится внутрь.


Здесь сразу необходимо определиться какой будет уровень высоты ручки, чтобы вам было удобно. Затем вставьте замок внутрь. После этого отмерьте расстояние до вращающегося механизма на замке, и перенесите этот размер на дверь. Теперь можно просверлить отверстие, в которое будет вставляться ручка. В дверной коробке перьевым сверлом вам необходимо просверлить отверстия, в которое будет попадать замок.

Уклад … Краткий словарь анаграмм

Лудка — р. см. Лодзь … Топонимический словарь

Желудок — В верхней левой части брюшины располагается желудок (gaster, s. ventriculus) (рис. 151, 158, 159, 160) орган, перерабатывающий пищу при помощи пищеварительных соков. Форма и размер желудка могут изменяться в зависимости от количества содержащейся … Атлас анатомии человека

Жен. блестящая наволока, тонкий слой на чем, оболочка, полуда, полива, финифть; туск на глазу, белесоватое потемненье прозрачной оболочки глаза. | ·стар. головная повязка, вероятно светлая, блестящая. | ·стар. верхняя одежа, плащ, мантия. Луда… … Толковый словарь Даля

Портал:Арктика/Проекты/Острова архипелага Новая Земля Данный проект создан для координации работ по созданию статей о островах архипелага Новая Земля. На основе проекта создан список островов архипелага Новая Земля. Содержание 1 Карты 1.1 Масштаб … Википедия

Алфавитный список островов архипелага Новая Земля. Абанькины Камни Остров Александра (Архангельская область) Артюхов (остров) Остров Афанасьева Остров Бабушкина Базарный (остров) Башмачный Безводный (остров) Безымянный (остров, залив Цивольки)… … Википедия

ПСЖ Злин … Википедия

Жен., греч. кровавый понос. Диспепсия, несварение же лудка. Дисурия, задержание мочи. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 … Толковый словарь Даля

Город, адм. ц. воев., Польша. Упоминается в 1332 г. как Lodza, в XVII в. Lodzya, совр. Lodz. Город расположен на реке Лудка (Lodka) лодка, а его название от старопольского todzia рыбачья лодка. По видимому, первичен гидроним, связанный с… … Географическая энциклопедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Новая Земля (значения). Новая Земля … Википедия

Книги

  • Язвы желудка. Патология и терапия с точки зрения терапевта , Энелль Гаральд. Москва-Ленинград, 1929 год. Государственное издательство. Типографский переплет. Сохранность хорошая. Небольшая книжка Энелля дает в сжатом виде полный обзор современного состояния патологии…

От качества лудки зависит прочность всей конструкции, а также длительность её эксплуатации. Обычно изготавливают дверную коробку и полотно из одного материала. На раму выпадает основная нагрузка открывающейся створки, и экономить на приобретении дешёвой лудки нельзя, иначе конструкция будет недолговечной.

Коробка является частью дверного блока. Применяется в моделях типа, к ней на петли подвешивается створка. Устанавливают лудку входной или межкомнатной двери в проём на стене. Самым популярным материалом для изготовления коробок считается массив. Дешевле вариант – МДФ и другие комбинации из древесных отходов. Лудки могут иметь на торце нарезные пазы, предназначенные для фиксации и .

Скрытую коробку двери прячут при монтаже в стене, она изготавливается из алюминия. Невидимыми остаются даже петли.

Устройство дверной рамы предполагает использование трёх или четырёх элементов. П-образные лудки без порога состоят из двух стоек, соединённых вверху поперечиной. У полноценной лудки четвёртым элементом выступает порог. Такие рамы обязательны при установке дверного блока в санузел или на вход в помещение.

Продаются коробки обычно комплектом с и . Дополнительные элементы помогают облагородить дверной проём. Устройство лудки различается по следующим признакам:

  • с доборами или без;
  • с телескопическими наличниками или планками без пазов;
  • с наличием или отсутствием уплотнителя;
  • с накладной или врезной фурнитурой.

Удобной в монтаже и использовании считается коробка с телескопическими , а также укомплектованная уплотнителем.

Размеры коробок

Потребителю предлагаются разные размеры дверных коробок, что обусловлено местом их установки. Габариты соблюдаются по стандарту. У производителей из разных стран он отличается. Самый распространённый стандартный размер дверной коробки межкомнатных дверей отечественного производителя совпадает с изделиями из Финляндии, Италии и ряда других европейских стран.

По стандарту размер составляет:

  • ширина створки – 55, 60, 70, 80 и 90 см;
  • высота створки – 190, 200 и 210 см;
  • толщина коробки – от 2 до 7,5 см.

Определена такая толщина дверной коробки межкомнатной двери не зря. Разбег размера обусловлен разными параметрами стен.

Оптимальной считается глубина дверной коробки межкомнатной двери – 7,5 см. Лудка подходит для стен из ГКЛ или кирпича. Для толстых перегородок из другого материала выпускают коробки шириной 10 см. Встречаются лудки импортного производства глубиной до 20,5 см.

Определяется общая высота и ширина дверной коробки межкомнатной двери с учётом размера створки. К габаритам добавляют толщину лудки. Понятней будет на примере. Возьмём полотно 60*200 см и коробку толщиной 7,5 см. В результате вычислений получится общая ширина двери с коробкой 67,5 см, а высота – 207,5 см.

Определить габариты коробки межкомнатных дверей поможет таблица размеров.

Виды коробок

Различаются виды дверных коробок по конструкции, материалу и другим параметрам. Лудка, состоящая из трёх или четырёх элементов, имеет следующие способы соединения стоек с поперечиной:

  • Шиповое. Стыковка бруса дверной коробки происходит замком «шип-паз». Метод сложный, но надёжный.

  • Багетное. Края бруса подрезают под углом 45º. Соединение элементов выполняется метизами.

  • Прямой угол. Перед стыковкой под углом 90о на конце бруса вырезаются пазы, удалением части четверти.

Из всех вариантов, простой считается конструкция дверной коробки с прямым углом.

Устройство лудок различается по типу крепления доборов и наличников :

  • Простая идёт без пазов. Доборы и наличники фиксируются клеем, гвоздями или саморезами.

  • Телескопическая коробка для двери оснащена специальными пазами, в которые крепятся доборы и наличники.

  • Моноблок. Инновационная конструкция. Коробка и наличники представляют с собой одно целое.

Достоинство телескопической коробки моноблок заключается в полной комплектации. Отдельно не придётся покупать доборы и наличники.

По конструкции лудка бывает трёх типов:

  • Охватывающая. Конструкция состоит из рамы, доборов и наличников. Поставляется дверная коробка с уплотнителем. В дешёвых вариантах могут отсутствовать доборы. Планки придётся покупать отдельно.
  • Торцевая. Лудка предназначена для монтажа на специальный металлический каркас. Используется при обустройстве проёмов тонких стен из гипсокартона.
  • Угловая. Лудка считается универсальной. Рама с наличником соединена в единую конструкцию. Во время монтажа требуется установка уплотнителя.

Отдельно стоит рассмотреть скрытую коробку двери, полностью спрятанную вместе с петлями в стене во время монтажа. Весь блок изготавливается из алюминия и бывает двух типов:

  • Готовая коробка . Створка имеет ламинированное, эмалированное или другое покрытие. Допускается монтаж зеркал.
  • Лудка под отделку . Полотно покрыто слоем грунтовки. После установки блока оно подвергается дальнейшей отделке обоями, окрашиванием или облицовке другими материалами.

Рукоятки на створке тоже сделаны скрытыми. Обычно – это прорезь на полотне или магнитное приспособление.

Материалы

Различаются лудки по материалу изготовления:

  • Самые распространённые, недорогие и прочные считаются деревянные дверные коробки . Изделия из необработанного бруса при монтаже пропитывают антисептиком, вскрывают лаком или краской. Для бюджетного варианта коробки используют массив сосны . Технология изготовления из срощенного бруса позволяет избавиться от дефектов древесины. Элементы рамы склеиваются из маленьких заготовок.

  • Методом прессовки древесных отходов изготавливаются дверные коробки МДФ, ДВП и ХДФ . Рамы покрывают ламинатом, шпоном и другими материалами, защищающими изделие от воздействия влаги, а также придающие ему привлекательность. Отличными характеристиками обладают слоистые композиты. В материале чередуются слои древесных отходов с пластиком.

  • Специальная алюминиевая коробка для стеклянной двери поставляется с уплотнителем и комплектом уголков. Лудку устанавливают в стеклянных проёмах офисов и других организаций. Фиксация происходит прижимными пластинами на гужонах.

Металлические дверные блоки обычно идут с уплотнителем, наличниками и фурнитурой. Устанавливают изделия на входе в здание или отдельные кабинеты организации.

Сколько нужно комплектующих для проёма?

При установке дверного блока обязательно понадобятся комплектующие. В продажу алюминиевая дверная коробка поступает с монтажными пластинами, уплотнителем, комплектом уголков.

При покупке лудки для межкомнатной двери подбирают конструкцию с учётом места установки. Рамы с порогом ставят в санузел, на вход или, если требует высота проёма (для одной двери потребуется 3 заготовки). П-образную лудку монтируют в обычных межкомнатных перегородках (для одной двери нужно 2,5 заготовки).

Если дверная коробка узкая, выступы толстой стены скрывают доборами. Количество досок рассчитывают по размеру выступа.

Из фурнитуры понадобятся петли. На лёгкую створку достаточно 2 элемента, а на тяжёлую можно поставить 3 штуки. На дверную коробку без четверти ставят накладные или скрытые петли. По конструкции они являются неразъёмные.

На входную дверь устанавливают замок и смотровой глазок. Хотя, последний элемент необязателен. Любую створку оснащают двумя ручками, а к полотну межкомнатной двери крепят защёлку.

Установка дверной коробки своими руками

Приобретая двери, вы должны осознавать, что межкомнатный блок станет настоящим конструктором, который необходимо правильно собрать. Такие конструкции дверной межкомнатной коробки дают возможность не сразу определяться со стороной крепления и врезкой замков, а сделать это на месте, видя перед собой дверные проемы.

Сборка дверной коробки может выполняться мастером или своими силами. Чтобы собрать дверной блок, необходимо четко понимать, какие способы следует применять для монтажа межкомнатных дверей.

Как собрать дверную коробку межкомнатной двери

Только имея размерные значения коробки, вы сможете выполнить качественную установку конструкции. Чтобы правильно сделать всю работу, нужно следовать определенным правилам. Соблюдая инструкции (в том числе ориентируясь на видео), как собрать коробку, вы сможете самостоятельно выполнить сборку дверного проема.

Перед тем, как начинать собирать новую коробку двери, следует обратить особое внимание на размеры дверной межкомнатной коробки. Точно определенные размеры влияют на качество сборки дверной коробки своими руками.

Конструкция любой дверной коробки имеет определенные элементы, размеры которых необходимо знать точно. Толщина частей может быть разной, но рассчитывается в зависимости от площади стен в дверном проеме.

Соотношение размеров двери и поверхностей должно быть таким:

  • стена из кирпича 75 мм – объем дверной коробки 108 мм
  • стена из дерева 100 мм – объем дверной коробки 120 мм

Перечисленные параметры коробки двери полностью подходят под существующие стандарты местных фирм-производителей. Но иностранные марки могут иметь другие размеры — от 80 до 205 миллиметров.

Правильно рассчитать соотношение размеров стен и коробки двери нужно для того, чтобы монтаж двери был выполнен быстро и качественно.

Самостоятельная сборка дверей

Чтобы правильно установить коробку дверную, следует заранее найти необходимые для работ инструменты:

  • измерительный уровень
  • ножовку и стамеску
  • саморезы необходимого размера
  • шуруповерт

Если у вас нет в распоряжении шуруповерта, то для установки коробки дверей можно использовать обычные отвертки.

Чтобы выбрать, как установить коробку, следует ознакомиться с существующими способами сборки определенных типов конструкций.

Соединить элементы можно при помощи специальных шипов, совмещаемых между собой пазами. Также дверной проем можно соединить, запиливая части короба под определенным наклоном (45 или 90 градусов).

 

Как последовательно собрать дверную коробку межкомнатной двери

Поскольку запиливать или фрезеровать шипы с пазами, не имея определенного опыта, достаточно тяжело, то для установки дверей можно использовать наиболее простую схему — стыковать все части под прямым углом.

Заранее следует понять правила и последовательность, чтобы установить новую дверную конструкцию в проем. Если брус для коробки был приобретен отдельно от двери, необходимо учитывать, что основа в проеме должна иметь меньшую толщину, чем дверное полотно, но быть шире, чем стена.

Последовательная сборка дверного проема:

  • брус для коробки будущего дверного полотна нужно разложить на ровную поверхность (пол, стол, стулья)
  • к каждому верхнему торцу вертикальных брусьев коробки необходимо приложить заранее подготовленную горизонтальную перекладину для верха (притолоку)
  • сделать запилы ножовкой
  • приложить все части, разделив дверное полотно и притолоку при помощи плотного картона — таким образом, чтобы образовались видимые зазоры
  • соединить все элементы, срезая под прямым углом притворный профиль дверного межкомнатного короба
  • создать ровную поверхность на стыках и завинтить шурупы
  • если запилы решено выполнять под углом 45 градусов, то шурупы необходимо завинтить перпендикулярно линии стыка (насквозь обоих брусьев)
  • для двери без порога между дверным полотном и напольным покрытием необходимо оставить зазор до 2 сантиметров

Чтобы установить самостоятельно дверную конструкцию, необходимо выбрать, на какой стороне будут находиться петли дверей, как дверная карта будет открываться, а затем прикрутить их к дверному полотну и к дверному проему, закрепив саморезами.

Как установить дверную коробку в стенной проем

Если вы еще не определились, как устанавливать данную конструкцию, то следует внимательно ознакомиться с пошаговым алгоритмом действий:

  • перед тем, как выполнять установку, необходимо демонтировать старую дверную конструкцию
  • подготовить поверхность дверного проема для монтажа дверных коробов и наличников
  • перед тем, как выполнить монтаж нового дверного короба, следует повысить жесткость основы, прибив по углам дверного проема деревянные планки
  • монтаж дверного короба можно выполнить при помощи специальной пены, дополнительно закрепив конструкции анкерами
  • для установки дверного короба необходимо использовать строительный уровень
  • после того, как дверной короб закреплен, на петли можно вешать двери

Чтобы избежать деформации установленной конструкции, необходимо использовать дополнительные распорки для короба. После полного высыхания монтажной пены клинья для распорки можно удалить и приступить к установке наличников. Как видите, сама сборка дверной коробки не так уж сложна, если соблюдать инструкции.

как собрать телескопическую, это установка своими руками

Операция по сборке и установке дверной коробки не требует особых навыков столярных работ

Межкомнатные двери меняют не так часто, но трудно не заметить, что их замена сказывается на общем виде интерьера комнат. Потому установка должна проходить по всем правилам, чтобы не потерять ни функциональности двери, ни ее эстетической привлекательности.

Содержание материала:

Что это такое: телескопическая коробка межкомнатной двери

Увеличить эффективность установки коробки может правильный ее выбор, современные виды дверных коробок – это телескопическая коробка. От обычной коробки телескопическая отличается пазами, которые производят скользящее соединение этой коробки с наличниками и доборами. Осуществляется свободный ход, и тогда наличники доборы легко подстраиваются под неровности проема.

Собирается такая конструкция очень быстро и легко. Со сборкой справится даже новичок. В помощь начинающим предлагается пошаговая инструкция

Чем хороши такие телескопические коробки:

  • Большая вариативность подстройки коробки;
  • Соединения в сборе декоративны и современно выглядят;
  • Наличники и доборы крепятся без метизов;
  • Набор инструментов для монтажа минимален.

Выбор материалов телескопических конструкций стал шире – это массив, и МДФ, и металл. Наличники, добры и профиль коробки продают сегодня на погонаж, а если вы покупаете элементы не из одной сборки, то по цвету можно сыграть на контрастах. Например, такие светлые двери в темном оформлении, очень много модных вариантов таких коробок можно найти в журналах о ремонте.

С чего начать: как собрать коробку межкомнатной двери

Логично предположить, что работа начинается с демонтажа прежней дверной коробки. Обычно сначала снимают дверное полотно, потом наличники, затем удаляется крепеж – гвозди и шурупы. Затем просто извлекается дверная коробка, что делать желательно вдвоем.

Когда хозяин квартиры намеревается кардинально изменить стиль интерьера в своем доме, ему предстоит выполнить такую работу, как демонтаж старых межкомнатных дверей

Но бывает, что двери очень старые, материал этот вы в дальнейшем уже не используете. Тогда можно сделать пропилы под углом в 45 градусов, располагающиеся посередине. Тогда коробку нужно просто подцепить, достать частями.

Дальнейшая задача – собрать коробку правильно:

  • На полу разложите саму коробку, ее брусья отрежьте так, чтобы сверху и сбоку оставался зазор в 3 или 4 мм;
  • Дальше в зависимости от того, какова толщина покрытия пола снизу у двери, можно оставить зазор примерно до 10 мм;
  • Верхний брус запиливается с двух сторон, а вертикальные – лишь сверху, под углом в 45 градусов, они соединяются саморезами;
  • После этого устанавливается дверная коробка, которая с помощью клиньев закрепляется в проеме.

Но эта схема условна, она проста, и не включает в себя каких-то важных нюансов. Если дверную коробку вы собираете сами, сборка включает несколько этапов. К тому же, дверные коробки тоже бывают разные. Например, с порогом или без него

Сборка без порога: дверные коробки для межкомнатных дверей

Эту сборку, конечно, делать проще. В качестве исходных материалов используется профилированный брус из натуральной древесины. Если двери из МДФ, монтаж будет тем же. Сначала элементы дверей заносятся в помещение. Только е ставьте их возле отопительных приборов, сушить-то их не нужно. А нужно, чтобы древесина естественно приобрела равновесную влажность, и ее линейные размеры стабилизировались. Значит, новая конструкция должна «привыкнуть» к помещению.

Коробки без порогов широко используются для помещений, в которых предполагается цельное напольное покрытие

Что делать дальше:

  • Нужно проверить ширину и высоту проемов, убедиться в том, что коробка войдет в проем с трехсантиметровым зазором;
  • Далее проверяется горизонтальность пола по углам проема, сделать это можно лазерным уровнем или гидроуровнем;
  • Заготовки короба нужно заторцевать на циркулярной пиле (той самой, что с поворотной платформой), если резать обычной ножовкой, есть риск отслоения шпона;
  • После этого делается разметка верхней части дверной коробки – сверху на дверное полотно следует поставить брусок, сделать метки с зазором в 2 мм;
  • Метки делаются карандашом, а отрезать заготовку можно потом, ведь сначала на коробку устанавливаются петли;
  • Затем полотно поставьте набок в вертикальном направлении, его можно просто упереть в стены;
  • Чтобы не повредились углы полотна, можно подложить мягкую тряпочку или кусочек мягкой бумаги;
  • Отметьте место, где должны быть петли;
  • Ставятся они обычно на 200 мм ниже и выше дверного полотна, к двум меткам, верхней и нижней приставляются петли;
  • Затем нужно установить, где крепить петли на дверной коробке;
  • Доски дверной коробки обрезаются на станке по меткам.

Далее запиливаются две боковые и одна поперечная заготовки, делается это, как говорилось ранее, под углом в 45 градусов. Устанавливаются петли, которые висеть должны логотипом производителя вверх. Перед тем, как закрепить петли, в коробке, в местах крепления просверливаются отверстия с меньшим, чем диаметр саморезов, диаметром. Это позволит избежать растрескивания коробки.

Все элементы коробки собираются вместе. Собираем так, чтобы точно совмещались детали, нельзя допустить взаимного смещения. Во время сборки деталей прижимать их нужно с усилием. Когда коробка собрана, ее нужно укрепить в дверном проеме.

Установка коробки в дверном проеме

Поставьте коробку в проем, закрепив кусочками упаковочного картона. Вертикальность коробки проверяется уровнем. Под петлями нужно установить клинья, в данных местах будет устанавливаться крепеж. Клинья не должны выступать за плоскость самой стены.

Прежде чем собирать дверную коробку, необходимо тщательно изучить всю доступную информацию как о самом процессе, так и о конструкции

Крепить коробку нужно через отверстия, которые сделаны в посадочных местах петель под шурупы. Рядом с шурупами должны быть клинья, иначе коробка деформируется во время закручивания шурупа.

Дабы придать элементам коробки устойчивость, нужно их частично запенить во время навешивания полотна двери. К дверному полотну прикрепляются петли, замки, защелки. Под дверное полотно ставится подкладка нужной толщины. Прикрепить нужно две петли – сначала верхнюю, а потом нижнюю. Потом дверь закрывается, и клиньями выставляется притворная часть коробки.

Способы крепления дверной коробки к газобетону

В чем состоит принцип монтажа дверной коробки в помещение из газоблоков? Делать это можете тремя способами – на химические или распорные анкеры, на сварной металлический каркас, на обвязку проема из древесины. Если крепить на анкеры, то только в случае монтажа облегченных конструкций.

Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции

Анкерный метод несложен:

  • Вы заменяете дюбели, что идут в комплекте, распорными или клеевыми анкерами;
  • Рабочий конец анкера, когда оказывается в стене, расщепляется на две части, потому болт и фиксируется в газобетоне;
  • Если применяются клеевые анкера, сначала под них проделываются отверстия, которые заливаются полимерной смолой;
  • Чтобы уменьшилась впитывающая способность такой бетонной стены, ее структура уплотняется обработкой грунтовкой.

А еще зафиксировать дверную коробку можно на каркас. Сначала дверной проем нужно укрепить, используются для этого стальные уголки, что уплотняют металлическими перемычками. Получится такая двойная сварная рама. После этого устанавливается конструкция.

Урок: как установить дверную коробку межкомнатной двери (видео)

И дверную коробку из прессованной бумаги, и коробку из массива, и из МДФ можно установить самому. Широкий выбор видеоуроков – это возможность не только ориентироваться в словах «стойка» и «ремонт косяка», но и способ научиться делать многое своими руками. А значит, расширить поле своих бытовых умений и навыков.

Хорошего ремонта!

Примеры дверной коробки (фото)

Собрать коробку для межкомнатной двери


Как правильно собрать дверную коробку своими руками

Главная › Монтаж

14.08.2018

Двери — это важная деталь любого помещения, поскольку они обеспечивают защиту от нежелательного проникновения, сохраняют тепло и звукоизоляцию. Чтобы конструкция хорошо справлялась со своими функциями и прослужила дольше, нужно знать, как собрать дверную коробку, если нет возможности обратиться за помощью к профессионалам.

Составные части дверной коробки

Чтобы точно понимать, как собирается дверная коробка межкомнатных дверей, необходимо изучить ее структуру и составные части. К ним относятся:

  • притолока — «потолочная» планка, располагающаяся сверху конструкции;
  • петельный брус — боковая часть, в нее врезаются петли;
  • притворная часть — противоположная петельной, смыкается с дверью при закрывании, в нее устанавливается ответная сторона замка;
  • порог — брус, расположенный внизу.

Необходимый инструмент

Чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла быстро, необходимо заранее подготовить инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Кроме составляющих частей коробки нужны следующие приспособления:

  • простой карандаш, рулетка, угольник и уровень;
  • электрический лобзик или циркулярная пила;
  • перфоратор;
  • дрель или сверло;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • шурупы, монтажная пена, крепления;
  • необходимая фурнитура.

Как снимать размеры

Чтобы собрать качественную конструкцию, важно правильно снять размеры, в противном случае, дверь не встанет в коробке. Существует несколько правил снятия размеров в домашних условиях:

  1. В первую очередь замеряется дверной проем, внешние параметры коробки должны превосходить его на 70 мм. Что касается внутренних параметров, между дверным полотном и краем коробки должен сохраняться зазор 3 мм по периметру.
  2. Для зазора, расположенного снизу, существует отдельное правило, его высота может составлять от 10 до 15 мм. Это нужно для обеспечения в помещении циркуляции воздуха, что особенно важно для закрытых комнат, как ванная или кладовка. При монтаже дверей-купе необходимо учитывать, что будут устанавливаться профили.
  3. Часто, при строительстве бань владельцы не делают большой зазор внизу двери, это допустимо, но, в таком случае, необходимо тщательно измерить порог двери уровнем по углам.

Данные параметры являются обязательными, если найдено несоответствие, дверной проем необходимо расширить или уменьшить. Легче работать с искусственными проемами, сделанными из гипсокартона.

Способы сборки

Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

  1. Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
  2. Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
  3. После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь. Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм. Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
  4. Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
  5. Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
  6. После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

  1. Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
  2. Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
  3. После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.
Сборка дверной коробки с порогом

Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:

  1. Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
  2. Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
  3. Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.
Шиповое соединение дверной коробки

Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

Принцип данного метода заключается в том, что на месте соединения составляющих, не важно, ставятся ли он под прямым углом или под 45 градусов, вырезаются шиповые соединения. Одна из деталей имеет само соединение (шипы), а вторая — выточенные под него пазы, в которые оно плотно вставляется.

Установка коробки в дверной проем

Данный этап лучше всего выполнять с помощником, так как дверной блок может быть тяжелым, особенно если дверь используется с внутренним наполнителем в виде плиты, что может привести к сложностям в работе. Конструкцию монтируют в дверной проем в несколько этапов:

  1. Конструкция вставляется в проем и закрепляется в нем при помощи клиньев. Затем, ее положение полностью выравнивается, чтобы она встала идеально относительно горизонтальной и вертикальной осей. Как только точное положение будет определено, в самом проеме и коробке просверливаются отверстия, для дюбелей.
  2. Когда конструкция будет плотно закреплена в проеме, можно приступать к подготовке двери к подвесу. В первую очередь, к ней прикручиваются петли, а вторая их часть закрепляется на петельном брусе. Главное — не ошибиться с высотой, так как дверь будет расположена не ровно. Если все сделано правильно, после того, как вы навесите полотно, будут соблюдены все зазоры.
  3. Затем, фиксируется коробка, выполнить это можно при помощи монтажной пены, также она используется при заполнении зазоров, допустимых между брусом и проемом.
  4. Как только работы будут выполнены, можно переходить к установке телескопических или простых наличников, обналичников и прочей фурнитуры.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки

Не каждый может грамотно произвести установку и монтаж дверного блока, без совершения ошибок. Самые распространенные из них:

  1. Неправильно подобранные инструменты и саморезы, что может повредить материалы или сделать конструкцию непрочной. Например, двери из ДВП имеют волокнистую структуру и другую плотность, в отличие от ПВХ, значит и крепежи необходимо использовать разные.
  2. Недостаточное выравнивание двери по вертикали может привести к тому, что дверь будет самостоятельно открываться или закрываться.
  3. Невнимательность при соблюдении направления открывания дверей.
  4. Во время работы с монтажной пеной важно учитывать, что она имеет свойство расширяться, если нанести слишком большое количество, коробка может прогнуться.

Не стоит бояться задавать вопросы опытным установщикам, только мастер со стажем сможет дать правильные советы и предостеречь от возможных ошибок. При неправильном выполнений действий, приходится приобретать новый материал, что не со всем выгодно и занимает много времени.

Как собрать дверную коробку своими руками Ссылка на основную публикацию

Как правильно собрать дверную коробку и поставить дверь своими руками: особенности монтажа и рекомендации

Дверь является обычным атрибутом любого жилого либо нежилого помещения, на которое особенно никто не обращает внимания. Но если возникает необходимость собрать дверную коробку своими руками, то эта конструкция не покажется простой. Существуют технология, особенности и ряд секретов, которые необходимо знать, чтобы установить двери.

Дверь и её комплектующие

Перед тем как приступить к установке двери, необходимо знать, что входит в комплект. Независимо от модификации, способа крепления, формы двери состоят из следующих элементов:

  • дверное полотно;
  • балки для устройства коробки;
  • наличники;
  • доборный брус для достижения необходимого утолщения коробки;
  • фурнитура (запорные устройства, ручки, петли).

Инструмент для работы

Правильная установка дверной коробки потребует наличие инструмента и оборудования. Для проведения работ потребуются:

  • рулетка, строительный уровень, карандаш;
  • стамески для врезки петель и запорных устройств;
  • монтажная пена;
  • герметик под цвет дерева, чтобы скрыть при необходимости недочёты;
  • перфоратор или дрель, шуруповёрт, фрезер;
  • канцелярский нож, ножовка, молоток;
  • стусло — приспособление для резки под разными углами.

Перечисленный список инструмента является стандартным, но не исчерпывающим. Многое зависит от материала стен, где устанавливается дверь и иных индивидуальных особенностей помещения, дверей и её конструкции.

Для точного реза углов лучше использовать электрическую торцовочную пилу. Она позволяет делать рез ровным, без погрешностей, чего нельзя ожидать от стусла. Если планируется разовое использование, то стусло идеально подойдёт, но для частого и профессионального использования электрическая пила станет необходимостью.

Разметка и замеры

Чтобы сборка конструкции была безошибочной, а результат стал идеальным, необходимо сделать чертёж и определить размеры проёма, а также осуществить разметку элементов двери.

Первоначально необходимо демонтировать старую дверь и замерить проём для новой конструкции. Если окажется, что проём меньше, то его нужно будет расширять. Когда проём больше, это не так страшно, если превышение позволит заполнить пустоту пеной, а также оформить дверной проём доборами и наличниками.

Двери имеют разные размеры и составляют по высоте 2 метра, а в ширину могут быть 60, 70, 80 и 90 см. Бруски коробки имеют свои размеры. Ширина бруска, как правило, составляет 7 см, а его толщина 2,5−3 см. Встречаются коробки с другими размерами, но технология их установки аналогична стандартным дверям, поэтому сборка дверной коробки осуществляется лишь с учётом индивидуальных размеров.

Распил балок должен начинаться с точных замеров. Важным правилом независимо от параметров конструкции двери являются следующее:

  • между коробкой и проёмом в идеале должно быть не менее 3 см;
  • технологический зазор по периметру между полотном и коробкой должен составлять не менее 3 мм.

Следует выдержать зазор в нижней части двери между полотном и полом который должен быть не менее 5 мм. Необходимо учесть дальнейший размер собираемой коробки, если планируется устройство порога.

Сборка коробки

Перед тем как собрать коробку, необходимо разложить элементы на полу или другой горизонтальной поверхности. Чтобы не поцарапать бруски, необходимо подстелить под них бумагу, картон и т. п.

Существует несколько видов соединений брусков коробки. Дорогие модели дверей идут уже с готовыми пазами, что позволяет их только соединить. Самостоятельная резка может быть под углами 45 или 90 градусов. В первом случае применяется стусло или электрическая торцовочная пила. Соединение в 90 градусов является самым простым способом. На верхней планке производится срез выступающей части под размер вертикальных брусков, после чего они вплотную соединяются. Неважно, каким способом сделано соединение, главное, чтобы между вертикальными и горизонтальной частями получился прямой угол 90 градусов.

После подгонки детали можно соединять. Идеальным вариантом крепления являются саморезы. Предварительно просверливается отверстие, а потом закручивается саморез. На каждую сторону нужно по два самореза, что обеспечит неподвижность соединительных частей при монтаже коробки. Просверливание отверстий позволит избежать растрескивания дерева. Необходимо, чтобы в месте соединения деталей внешняя и внутренняя часть брусков были вровень. Любое отклонение станет ошибкой в сборке дверной конструкции.

В некоторых случаях встаёт вопрос о том, как правильно собрать дверную коробку с порогом. Для этого снизу конструкции используется брусок, который может быть закреплён аналогичным образом, что и верхняя поперечина. Главное — учесть размеры дверного полотна и выдержать технологические зазоры.

Крепление дверных петель

Сборка коробки межкомнатной двери предполагает крепление петель, поэтому необходимо предварительно сделать подгонку. Для этого каркас укладывается на пол и выравнивается. На вертикальных брусках сверху и снизу отмечается по 20 см. На этом расстоянии крепятся петли. Если используются петли-бабочки, то после подгонки они крепятся на саморезы, а после снимаются. В случае с врезными петлями потребуются пазы, которые врезаются стамеской или фрезером, а далее подготавливаются отверстия под саморезы.

Установка в проём

Перед тем как установить дверную коробку, необходимо воспользоваться строительным уровнем, чтобы поставить конструкцию ровно по горизонтали и вертикали. Полотно при креплении коробки не навешивается. Работу производить лучше с помощником, но при отсутствии такого можно справиться самостоятельно.

Заранее нужно приготовить деревянные клинья разных размеров. Когда конструкция вставлена на место и выровнена по уровню, она жёстко фиксируется распорными клиньями.

Для создания крепости конструкции необходимо её закрепить к стене анкерными болтами. Отверстия в брусках делаются сверлом по дереву, чтобы не испортить внешний вид. Далее перфоратором просверливаются отверстия в стене. Если дверь устанавливается в деревянном доме, то коробку можно прикрутить саморезами. Чтобы сделать дверную коробку и не испортить её внешнего вида, места под анкера устанавливают за петлями и ответной планкой замка, которые в дальнейшем скроют эти отверстия. При затягивании необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетягивать бруски.

Когда дверной каркас полностью установлен и закреплён, на него навешивается полотно, на котором заранее прикручиваются петли. Проверяется открытие и закрытие двери, прилегание к брускам по всему периметру. Если отклонений нет, промежуток между брусками и стеной заполняется монтажной пеной. Полностью всю полость запенивать нежелательно, рекомендуется небольшими участками в два этапа.

Наличники и замки

Если толщина стены больше 7 см, то для утолщения необходимо установить доборы. Для их крепления в брусках имеются специальные пазы. Пустота между доборами и стеной частями заполняется пеной, которая надёжно держит их на своём месте. После производится разметка, распил, подгонка и установка наличников.

Перед установкой ручек делается разметка на полотне, после чего с помощью сверла или фрезы вырезаются отверстия. На коробке устанавливается ответная планка, куда защёлкивается язычок замка. Для этого при закрытой двери отмечается место установки. Далее проделывается отверстие, и устанавливается планка.

Для устранения недочётов есть несколько рекомендаций:

  • швы и стыки, которые в результате получились с изъяном, можно обработать герметиком под цвет двери;
  • если проём широкий, то необходимо заблаговременно проработать вопрос о заделывании части проёма, чтобы при отделке наличником его ширины хватило для полного закрытия полости по периметру двери;

Для предотвращения порчи поверхности дверных элементов при врезке замков, ручек, петель, ответной планки необходимо использовать малярный скотч.

Сборка дверной коробки межкомнатной двери — пошаговая инструкция

В отличие от полностью подготовленных к монтажу металлических дверей деревянные аналоги продаются в комплектации. Объясняется просто – многие производители (в основном, зарубежные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под конкретный проем, и не соответствуют нашим стандартам. К тому же неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь в месте установки.

А потому дверная коробка представлена брусками, из которых нужно еще собрать косяк и подготовить его к навешиванию полотна. Знание некоторых особенностей «конструирования» позволит не прибегать к услугам наемных мастеров, а всю работу выполнить собственноручно.

  1. Она пригодится тем, кто по какой-либо причине не захочет приобретать дверь в мебельном салоне, а предпочтет изготовить ее самостоятельно, по своим чертежам. Такое нередко случается при нестандартных проемах; гораздо проще собрать коробку нужных габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Нюанс – в выборе ширины бруса. Она должна соответствовать толщине стены, а последнее (для строений, возведенных по типовому проекту) зависит от ее материала.

Размеры – в мм. Допускаются отклонения в пределах ±5.

  • Кирпичная кладка 75 – коробка 108.
  • Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.
  1. Если приобретается импортная модель, то ее коробка по размерам несколько отличается по причине несоответствия стандартов. Ее ширина варьируется в диапазоне от 80 до 205. Поэтому понадобится выбирать подходящий блок, ориентируясь на толщину стены в месте расположения проема.

С чем это связано? При значительной разнице в размерах проблемы с установкой наличников обеспечены. Вариантов решения несколько – использование доборов, изготовление «черновой» коробки; но все они лишь усложняют монтаж и повышают конечную стоимость работ.

Комплектация коробки

  • Петлевой косяк (вертикальная стойка, на которой крепятся навесы).
  • Притвор (противоположная сторона коробки, на которой монтируется ответная планка замка, защелки).
  • Притолока (горизонтальный элемент, соединяющий стойки) Ее еще называют верхним брусом.
  • Порожек (нижняя перемычка; необязательная часть конструкции, но некоторые модели ею комплектуются). Он используется, если сборка дверной коробки своими руками ведется для ее установки в таких комнатах, как ванная, туалет и ряде иных, где возможны аварийные ситуации, связанные с прорывом жидкостных коммуникаций. Задача порога – предотвратить растекание воды по смежным помещениям.

Варианты сборки

Задача заключается в соединении отдельных частей комплекта в рамную конструкцию прямоугольной формы. В зависимости от наличия/отсутствия порога, она принимает вид замкнутого/разомкнутого контура. В принципе, ничего сложного нет; главное, произвести грамотный монтаж. Решая, как собрать дверную коробку, нужно учесть, что сделать это можно несколькими способами. Какой предпочтительнее, придется определять самостоятельно. В этом деле многое зависит от практического опыта в данной сфере и инструмента, который имеется под рукой.

Багетное соединение

Плюс – относительная простота сборки. Технология заключается в угловом запиливании (подрезке) торцов скрепляемых элементов (450). После совмещения деталей окончательная фиксация производится шурупами (саморезами).

Минус – ограничение в применении. Оно связано с материалом косяка. К примеру, дверную коробку из мдф собирать данным способом не рекомендуется – возможно «разлохмачивание» кромок, появление трещин и сколов.

Шиповое соединение

Плюс – надежность. Данный вариант сборки обеспечивает долговечность конструкции при том, что дверь подвергается постоянным и значительным нагрузкам. Например, на входе в строение, в местах интенсивного перемещения людей.

Минус – самостоятельная сборка требует не только опыта, но и специального инструмента. При их отсутствии не поможет никакая, даже самая подробная,  пошаговая инструкция.

Прямой угол

Плюс – считается простейшей в самостоятельной реализации методикой, а потому и удобной: специальный инструмент, кроме бытового, не понадобится. Необходимо лишь срезать определенную часть четверти (зависит от размеров соединяемых элементов) и скрепить детали по габаритам проема. Иногда это не практикуется – соединение производится встык. Результат ожидаемый – дверная коробка получается прочной, надежной.

Порядок сборки

Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется  полностью смонтировать конструкцию, и только потом помещать ее в проеме.

В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.

  1. Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
  2. Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).

  1. Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и ручная пила.
  2. Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
  3. Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, после чего при помощи стамески часть детали удаляется. Для повышения надежности стыка срез выравнивается до идеального состояния – ножом, напильником, шлифмашинкой.
  4. Разметка под фурнитуру и выборка материала. Целесообразнее сразу подготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься этим после того, как дверная коробка установлена в проеме. А вот крепить современные навесы (например, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение лишь для петель старых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.

  1. Соединение частей короба. По каждой «линии» – не менее двух крепежных деталей. Интервал между ними выбирается так, чтобы они располагались на 5 мм от кромки, как минимум.

Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.

Получается, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не понадобятся фрезы, лазерный уровень и иные специальные инструменты (оборудование). Все, что необходимо для «конструирования» коробки – аккуратность, внимательность и точность разметки.

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Материал дверной коробки

Древесина МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

  • Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
  • МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

  • Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
  • Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
  • Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
  • Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

  1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
  2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

  1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
  2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
  3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
  4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
  5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
  6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
  7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
  8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
  9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
  10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
  11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
  12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

  • Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
  • Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
  • Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
  • Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
  • Выполняем крепление боковины.
  • Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

  • Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
  • Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Каких размеров, из какого материла и как собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками?

Красота, долговечность и функциональность межкомнатной двери будет обеспечена, если сборка и монтаж коробки выполнены качественно. Собрать и установить раму можно своими руками, если есть навыки и желание сэкономить.

Сегодня конструкции межкомнатных изделий поставляются в собранном виде, но не всегда. Изготовленная по индивидуальным размерам и собранная своими руками более точно вписывается в проем. Сборка и монтаж коробки в таком случае выполняются максимально аккуратно с соблюдением правил и технологии. Только так можно добиться отсутствия зазоров, щелей и достаточной прочности.

Требования к дверной коробке

Чтобы собрать и установить грамотно дверную коробку, требуется соблюдать следующие условия:

  • Размеры должны соответствовать габаритам проема (на 2-3 см меньше).
  • Рейки выбираются с толщиной на менее 4-5 см из сухого и крепкого материала без дефектов.
  • Стойки должны быть вертикально поставлены.
  • Притолока должна быть строго горизонтальной.
  • Рама должна иметь толщину, обеспечивающую укладку наличников на раму и стену без перекосов.
  • Ширина и толщина корректируются установкой доборов.

Стандартная рама межкомнатной двери имеет размеры 207 см на 80 см. Ширина может варьироваться от предназначения. В ванных проем чаще имеет ширину 70 см.

Коробка двери должна получить прочность, обеспечивающую функциональность створок, прикрепляемых к ней с помощью петель, без деформаций. Для герметизации в ванной и санузле требуется установить порожек. На кухне он не нужен, а оставляется зазор в полотне для вентиляции.

Особенности конструкции

Коробка крепится непосредственно к проему. Полотно навешивается с помощью врезных петель, которые должны выдерживать его вес.

Конструкция изготавливается из дерева или металлического профиля. Иногда она делается из прессованных, композитных материалов или пластика. Форма рамы всегда полностью повторяет очертания проема. В арочных конструкциях иногда используют только коробку без полотна.

Рама межкомнатной двери состоит из таких элементов:

  • Рама. Это две боковые и две или одна горизонтальные стойки из брусков, соединенных намертво по углам. Бруски имеют профиль короба. Часто снабжаются выемкой для полотна двери. Существуют разные способы соединения этих элементов – «шип в паз», под углом 90 и 45 градусов.
  • Наличники. Служат для декорирования и скрытия щелей между стеной и рамой. Устанавливаются три планки – две по бокам и одна сверху, соединяемые друг с другом под углом 45 градусов.
  • Порожек. Представляет собой планку высотой до 2 см, которая устанавливается вместо нижнего горизонтального бруса рамы и обрамляет конструкцию снизу для лучшей изоляции помещения.
  • Уплотнитель. Используется не на всех конструкциях. Чаще на балконных дверях и в ванных комнатах.

Рабочий инструмент и подготовка проема

Чтобы собрать и осуществить монтаж, необходимо приготовить инструмент. Потребуются:

  • Уровень.
  • Отвес.
  • Перфоратор и дрель.
  • Шуруповерт.
  • Пила.
  • Стусло и комплект стамесок.
  • Угольник.
  • Набор отверток.
  • Дюбели, саморезы и анкеры.
  • Напильник и наждачная бумага.
  • Рулетка.
  • Струбцины.
  • Рубанок.
  • Молоток.
  • Деревянные рейки.
  • Монтажная пена.

Для последующей отделки необходимо приготовить малярную кисть, мастерок, шпаклевку и соответствующие емкости.

Сборка и монтаж начинаются с подготовки проема. Не определив его точные параметры, нельзя понять какие размеры должна иметь коробка.

Монтаж выполняется только к несущим ил укрепленным поверхностям, то есть проем дожжен быть очищен до прочного основания. Делается это механическим способом. При необходимости его выравнивают строительными методами – кладкой кирпича или заделкой раствором.

Часто используется возведение каркаса из профиля с последующей обшивкой ГКЛ или другим подручным материалом. Иногда проем подгоняют под размеры имеющейся конструкции – его просто разбивают.

Стена в месте проема обязательно проверяется на вертикальность. Затем выполняется измерение. Сначала ширины, затем высоты проема. Делать это рекомендуется в нескольких точках. За требуемые параметры выбираются наименьшие значения. Также в расчет берется величина зазора – 2 см. Когда размеры короба определены, его можно изготовить и собрать.

Сборка коробки

Коробка собирается из деревянного бруса, имеющего специальный профиль. Сборка имеет следующий порядок:

  • Сначала отрезаются два бруса длиной на 3 см меньшей высоты проема.
  • Отрезается брус под притолоку. Длина должна быть меньше ширины проема на 3 см.
  • Выполняется подгонка брусков. Существует три способа соединения: шиповое, багетное (под углом 45 градусов) и методом накладки (под углом 90 градусов). Последние способ наиболее простой, но самыми надежными и красивыми являются первые два. Угол формируется стуслом. Важно учитывать, что длина меньшей (нижней) стороны верхней перекладины после нарезки должна иметь ширину, на 7 см большую ширины полотна.
  • Далее необходимо собрать все воедино. Соединяются боковые стойки с притолокой. Процесс контролируется с помощью угольника – соединение должно быть строго под прямым углом. Между элементами прокладывается тонкая мягкая прокладка, после чего бруски стягиваются струбцинами. Конструкция проверяется на правильность углов, после чего в стойках просверливаются отверстия под саморезы толщиной 4 мм.

Дополнительно перед соединением рекомендуется покрывать срезы столярным клеем. Между стойками устанавливается перемычка, препятствующая их смещению. Сначала стягивается один, а потом второй угол. Для большей прочности используется деревянный шкант, отверстие (диаметр 12 мм) под который сверлится в центре стыка перпендикулярно срезу. Шкант промазывается клеем и забивается.

Монтаж дверной коробки

Когда коробка собрана, можно выполнять монтаж. Порядок работы следующий:

  • Монтаж начинается с порожка, если это запланировано. Планка из дерева толщиной 2 см и длиной по ширине проема крепится к полу. Делается это дюбелями
  • Затем начинается монтаж готового короба. Крепеж выполняется дюбелями или анкерами. Для этого коробку вставляют в проем и в боковых стойках сверлят по три отверстия небольшого диаметра с каждой стороны. Примерно в 15 см от концов и одно посередине. В местах выхода на стене проема отмечаются точки входа анкеров. В притолоке делается два симметрично расположенных отверстия.
  • Короб вынимается, и в стенах сверлятся отверстия с диаметром под крепеж (8 мм).
  • Коробку снова вставляют, выравнивают с проверкой отвесом и уровнем и прикручивают. Корректировка углов и плоскостей производится с помощью клиньев.
  • Саморезы затягиваются, а их шляпки полностью утапливаются в бруски.

На видео можно ознакомиться с простым способом сборки:

Когда монтаж закончен, остается отделать проем. Данная операция выполняется в следующем порядке:

  • Запениваются щели.
  • Излишки пены срезаются. При необходимости используется шпаклевка, которая после высыхания зашкуривается.

  • Доборы и наличники установить надо так, чтобы один край планки попадал на раму, а другой захватывал участок стены. Монтаж осуществляется жидкими гвоздями или мелкими гвоздями без шляпок.

Если все сделано правильно, рама межкомнатной двери прослужит долго и надежно. Двери будут работать без заеданий и на долгие годы сохранят свой первоначальный внешний вид.

Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери

Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.

Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом. Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.

Виды соединений элементов дверной коробки

Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:

  • Шиповое соединение – достаточно прочное, но трудоемкое. Без определенных навыков и наличия специальных инструментов выполнить его самостоятельно довольно сложно.
  • Багетное соединение – выполняется подрезкой деталей под углом в 45° и их соединением при помощи шпилек или шурупов. При сборке коробки из ламинированных элементов МДФ такой способ может привести к сколам материала и неаккуратному внешнему виду швов.
  • Соединение под прямым углом со срезом части четверти – самый надежный, простой и результативный способ соединения.

Инструменты и материалы

Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:

  • Рулетка, карандаш, малярный скотч;
  • Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
  • Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
  • Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
  • Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
  • Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
  • Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Сборка дверной коробки

Большинство домашних умельцев выбирает простую схему сборки, которая предусматривает стыковку элементов коробки под углом 90 градусов. Чтобы собрать дверную коробку для удобства работы рекомендуется разложить все детали будущей конструкции в одном горизонтальном уровне. Это можно сделать на застеленном картоном полу, паре сдвинутых вместе столов или четырех табуретах. Правильная сборка дверной коробки подразумевает такой порядок выполнения работы:

  • На подготовленной площадке нужно разложить брус «лицом» вверх. Если коробочный брус шире дверного полотна, следует выровнять плоскости двери и будущего короба с помощью книжек, подложенных под полотно. В начале работы по любому из вариантов соединения должны быть задействованы три элемента коробки: петельный, притворный косяк и притолочный брус.
  • Притолочную перекладину каркаса, который устанавливается в пенобетонном или кирпичном входном проеме, рекомендуется выполнять шире коробки. Это увеличит ее несущую способность. Для определения мест крепления косяков к притолочному брусу, от его центра нужно отложить по обеим сторонам равные расстояния.
  • Одинаковый зазор между брусом коробки и дверным полотном по периметру конструкции можно правильно сформировать прокладками из картона или кусочков линолеума.
  • После обозначения зазоров нужно сделать разметку точек распила.
  • Затем нужно отпилить перекладину.
  • После этого с помощью шила или скальпеля следует отметить часть профиля притвора, подлежащую удалению для образования плоскости в точке соединения. Отмеченный участок нужно аккуратно срезать стамеской или правильно отпилить. На этом этапе сборка дверной коробки требует особого внимания и ошибок допускать нельзя. Незначительные погрешности по длине брусков могут замаскировать наличники, а некачественно выполненные выступы притворного бруса будут заметны. Распил выполняется на глубину выступа, а затем стамеской удаляются излишки материала.
  • На следующем этапе запиленные бруски нужно разложить вокруг полотна с зазором, обозначенном кусочками картона. Затем следует отметить точное расположение петель. Отступ по 200мм от низа и верха полотна для установки петель считается стандартным. Учитывая размер верхнего зазора, на петельном брусе нужно отметить точку, лежащую на расстоянии 200,3 мм от места пересечения косяка и притолоки.
  • Затем требуется наживить на пару шурупов створку петли к соответствующему брусу и отметить шилом форму выборки и точки крепежных отверстий. По разметке нужно сделать выборку в массиве бруса на глубину толщины петельной створки.
  • После этого створки петель следует посадить в подготовленные гнезда и закрепить в них шурупами.
  • На последнем этапе работ петельный брус нужно правильно уложить на место и тщательно проверить перпендикулярность расположения элементов коробки межкомнатной двери по отношению друг к другу. Потом следует закрепить стойки и перекладину шурупами, распределив их по две штуки на соединение. Порожек изготавливается аналогично притолоке.

Из всего вышесказанного заметно, что сборка дверной коробки своими руками особой сложности не представляет. Положительный результат работы всегда можно получить при соблюдении правил точной последовательности действий.

Как собрать и установить дверную коробку — алгоритм действий

В настоящее время чрезвычайно актуальна идея визуального расширения пространства жилого помещения, именно поэтому многие люди отказываются от установки межкомнатных дверей. Стоит отметить, что рано или поздно межкомнатные двери по тем или иным причинам в этих домах появляются, украшая интерьер и делая жилое помещение по-настоящему комфортным. Наличие дверей позволяет при желании или необходимости уединиться, отгородиться от посторонних шумов, сосредоточиться. Кроме того, межкомнатная дверь – это самостоятельный эстетичный и функциональный элемент интерьера.

Частыми являются случаи замены межкомнатных дверей, которые не «вписываются» в новое стилевое решение жилого помещения. Однако стоит отметить, что многообразие дверей самых различных форм и размеров зачастую создает проблему потребителю, который вынужден менять не только дверное полотно, но и дверную коробку.

Содержание

Решая вопрос о том, как сделать дверную коробку, необходимо учесть, что имеется определенный алгоритм действий. Следуя этому алгоритму, можно получить прекрасный результат в виде надежно установленной в дверном проеме двери. Особое внимание перед непосредственно сборкой дверной коробки необходимо уделить ее размерам и размерам дверного проема.

Схема дверной коробки в проеме

Дверная коробка состоит из нескольких элементов. Для ее сборки необходимо знать толщину этих элементов, которая может быть различной и зависит от толщины стены, в проем которой и устанавливается дверь. Специалисты рекомендуют следующие соотношения размеров:

  • Для кирпичной стены, толщина которой составляет 75 мм, подойдет дверная коробка шириной в 108 мм.
  • Для брусчатой деревянной стены толщиной в 100 мм оптимальным вариантом станет дверная коробка, имеющая ширину 120 мм.

Следует отметить, что данные размеры дверных коробок полностью соответствуют имеющимся в нашей стране стандартам. Однако у ряда зарубежных производителей указанные размеры могут несколько отличаться и составлять, например, 80 мм, 100 мм, 125 мм, 145 мм, 185 мм, 205 мм.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Определенное соотношение толщины стены и толщины дверной коробки необходимо, чтобы впоследствии не возникло трудностей с монтажом наличников. Так, при толщине стены большей, чем толщина коробки, последнюю придется «наращивать» с помощью соединительных планок или специальных досок.

Кроме того, в таком случае дверная коробка – размеры которой не соответствуют толщине стены и ширине дверного проема – может быть заменена «черновым» вариантом. Обычно «черновая» дверная коробка изготавливается из брусьев или досок, но она также подлежит дополнительной подгонке под толщину стены.

Толщина дверной коробки

Процесс сборки дверной коробки предполагает не только ее наличие, но и наличие определенных инструментов и приспособлений, в число которых входит:

  • измерительная рулетка;
  • ножовка;
  • строительный уровень;
  • стамеска;
  • саморезы необходимых размеров;
  • молоток;
  • отвертки или шуруповерт.

Стоит отметить, что сборка дверной коробки не является слишком сложным процессом, однако следует четко знать элементы коробки и методику ее сборки.

Дверная коробка имеет 3 конструктивных составляющих:

  • петельный брус;
  • притолоку или верхний брус;
  • притвор.

Существует несколько способов соединения этих частей. Во-первых, шиповое соединение, предполагающее запиливание шипов на элементах коробки, которые впоследствии необходимо совместить с соответствующими пазами на противоположном сегменте.

Во-вторых, соединение может осуществляться путем запиливания элементов дверной коробки под углом в 45˚ или 90˚. Наиболее простым решением того, как собрать дверную коробку, является сборка под углом в 90˚.

С помощью имеющейся стамески соединяемые поверхности подлежат подравниванию и фиксации, которая обычно выполняется с помощью саморезов. После того как были намечены отверстия для них, элементы опять разбираются, чтобы установить петли.

Сборка брусьев дверной коробки

Место расположения дверных петель предварительно отмечается на брусе. Определяется оно исходя из расположения петель на дверном полотне. После состыковки верхних петель на брусе и полотне, необходимо обозначить месторасположение нижней фурнитуры. Именно после этих действий можно приступать к врезке и фиксации навесов.

Установка дверных петель

На последнем этапе сборки дверной коробки осуществляется соединение петельного и притолочного бруса. Соединение происходит по ранее намеченным отверстиям. Специалисты рекомендуют осуществлять финальный этап сборки на ровной и твердой поверхности. Это может быть, например, пол. Все элементы соединяются саморезами, а затем коробка тщательно осматривается на предмет изъянов. При их отсутствии можно приступать к установке дверной коробки в дверной проем.

Ответ на вопрос о том, как установить дверную коробку в проем, также представляет собой определенный алгоритм действий. Так, перед установкой должно быть полностью демонтировано предыдущее изделие, если оно было. После этого подготавливается поверхность дверного проема для последующего монтажа коробки.

При установке дверной коробки непосредственно в проем в стене необходимо обеспечить ей надежную и достаточно жесткую основу. Для этого по углам собранной конструкции прибиваются узкие деревянные планки. Отсутствие порога не является проблемой – нижняя часть проема может скрепляться временной планкой подходящего размера.

На сегодняшний день монтаж дверной коробки чаще всего осуществляется с помощью пены. Однако с помощью предварительной ее фиксации анкерными болтами можно добиться дополнительной степени надежности всей конструкции. В свою очередь это обеспечит более длительный срок эксплуатации межкомнатной двери и ее безопасность. В общем виде процесс выглядит примерно следующим образом.

Собранная дверная коробка устанавливается в стенной проем и фиксируется деревянными клиньями. Установку коробки рекомендовано осуществлять по строительному уровню. Лишь после этого она крепится к стене. В вертикально расположенных брусьях конструкции высверливаются отверстия в количестве не менее трех штук, а в проеме изготавливаются соответствующие углубления, после чего коробка прикручивается к стене.

Стоит обратить внимание на тот факт, что между установленной дверной коробкой и проемом в стене неизбежно образуются пустоты. Их необходимо заполнить монтажной пеной. Защитить рабочую поверхность от нежелательного попадания пены можно с помощью молярного скотча. Использование монтажной пены требует особого внимания, так как при застывании она имеет свойство увеличивать свой объем до 50%. Это может привести к нежелательной деформации устанавливаемой дверной коробки.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Избежать указанных негативных последствий можно путем использования дополнительных распорок для коробки. Роль распорок могут играть деревянные клинья, которые размещаются по всему периметру конструкции. Спустя сутки монтажная пена полностью застывает, и распорки удаляются вместе с излишками пены. После этого можно приступать к монтажу наличников.

Таким образом, сборка и установка дверной коробки представляет собой достаточно несложный процесс, если соблюдать верную последовательность действий и придерживаться вышеуказанных правил..

Установка дверной коробки в стенной проем

Для лучшего понимания того, как осуществляется сборка и установка дверной коробки — видео-инструкция в помощь.

здравствуйте. Муж сам собрал дверную коробку, при этом использовал монтажную пену. Вроде бы все хорошо было, но через два дня начала шататься наша коробка. Муж снял и добавил пены снова. Проблема осталась. Уже попробовал жидкие гвозди, но хоть убей она не становится на место. В чем проблема?

Лариса! Монтажная пена предназначена для герметизации швов, заполнения пустот и др. работ, в которых основные особенности пены позволяют сократить (уменьшить) объем строительных работ. В Вашем случае, пена необходима была только как герметик (намного удобнее заполнить пустоты между коробкой и стеной пеной, а не раствором, вода в котором может намочить дверную коробку и к тому же, после высыхания дает усадку). Поэтому советовал бы использовать соответствующий крепеж в комплекте с пластиковыми заглушками. А пену, как очень удобное дополнение к основному крепежу.

Главная задача, стоящая перед монтажом дверной коробки, это соответствие толщины коробки толщине стен, и ширины дверного проёма — ширине дверной коробки. Тогда и запенивать придётся меньше, и коробка будет стоять прочно. Кроме этого, коробку нужно было расклинить деревянными клиньями для полной жёсткости и устойчивости. Здесь ведь об этом пишут! А, Ваш муж, Лариса, видимо решил что для жёсткой устойчивости коробки, достаточно монтажной пены…

А потом и «жидкие гвозди» не помогли?

  • Как подключить стиральную машину своими руками к водопроводу или баку
  • Подъем грузов без спецтехники – как рассчитать и сделать полиспаст своими руками
  • Как пользоваться разными видами тестеров и советы по выбору мультиметра
  • Что такое шабер – техники шабрения и изготовление своими руками
  • Стандартные размеры дверных проемов, правила расчетов для покупки
  • Монтаж и установка газовых котлов — требования и правила, способы и нормы установки
  • Как почистить ковер в домашних условиях: народные способы, ценные советы
  • Как построить туалет на даче своими руками: поэтапные фото и видео инструкции

Видео-архив Мы собрали огромную коллекцию обучающих видео строительстве

Как собрать межкомнатные двери

Готовые межкомнатные двери продаются обычно в комплекте с дверной коробкой. Размеры таких дверей стандартизированы, выпускают их с шириной полотна от 600 до 900 мм (600-700-800-900), всего 4 стандартных типоразмера. Соответственно, и коробки под полотна выпускаются типовых размеров. Однако бывают ситуации, когда коробку приходится собирать самому. Это может быть связано с особенностями дверного проема, покупкой полотна без коробки или по другим причинам. Но в любом случае сборка межкомнатной двери начинается со сборки коробки.

Что представляет собой лутка

Важно! Лутка (дверная коробка) – это каркас для межкомнатной (и любой другой) двери. От качества ее сборки будет зависеть прочность и надежность всей конструкции, а также продолжительность ее службы. Если каркас собран правильно, останется врезать петли и навесить дверное полотно.

Лутка – неподвижная часть конструкции двери. Она крепится в проеме и с помощью петель обеспечивает установку подвижной части конструкции – полотна двери.

Коробка может быть прямоугольной (это самая распространенная) или арочной формы. Материалом для изготовления коробки для межкомнатной двери может служить дерево, композитные или древесные прессованные материалы.

Конструкция лутки

Состоит коробка из рамы, наличника, порожка и уплотнителя. Рама имеет прямоугольную (П-образную) форму, которую образуют две боковые стойки и горизонтальная перемычка сверху. Конструкция рамы должна быть жестко закрепленной.

Боковые стойки обычно имеют продольную выемку, в которую входит дверное полотно. Выемка делается на ¾ ширины боковых стоек. Эта выемка называется притвор.

Наличник изготавливают из декоративной планки с торцами под 45° и закрывают им зазор между дверной коробкой и стеной. Уплотнитель применяется для улучшения звукоизоляционных свойств двери. В комплект может входить и порожек.

Для сборки потребуются:

  • Лобзик или пила по дереву.
  • Шуруповерт или дрель.
  • Молоток.
  • Стамеска.
  • Рулетка, угольник, карандаш.

Если коробка входит в комплект, то покупатель получает полотно и набор профильных брусьев. Вот из этих брусьев и надо собрать лутку, а потом и всю конструкцию.

Работа по сборке начинается с замеров, от которых зависит многое. Элементы дверной коробки заводской готовности изготавливаются с запасом около 50 мм для стандартного дверного проема. Промеряется проем и определяется его соответствие размерам коробки.

Стандартное полотно межкомнатной двери имеет высоту 2000 мм. Зазоры между полотном и коробкой с каждой стороны должны составлять 3 мм (снизу – 10-15 мм до напольного покрытия для установки порожка). Исходя из этого определяется высота боковых стоек и длина горизонтальной перемычки.

Важно! При определении длины перемычки помимо ширины полотна обязательно учитывается толщина боковых стоек (обычно 30 мм) и зазоры по 2 мм с каждой стороны для герметизации швов. При ширине полотна 600 мм длина перемычки составит 664 мм.

Элементы коробки скрепляются саморезами, минимум по два в каждом месте соединения. Лутку из МДФ или ДСП сначала просверливают тонким сверлом по центральной оси, делая отверстия под саморезы. Если этим правилом пренебречь или расположить саморезы не по центру, то велика вероятность того, что перемычка и стойки треснут. Тонкое сверло должно быть минимум на 2 мм тоньше диаметра самореза. Обычно используется сверло по дереву 4 мм.

Петли устанавливать удобнее до монтажа лутки. В горизонтальном положении делается разметка под размер петель с отступом 200 мм снизу и сверху боковых стоек. Петли могут использоваться разные. Есть петли-бабочки, которые не требуют врезки в коробку. Для врезных петель надо сделать выборку на коробке и полотне. Под полотно подкладывается что-нибудь мягкое, чтобы не повредить его при установке петель. Расположение петель может быть правое и левое, это зависит от помещения, где межкомнатная дверь устанавливается. Очень важно учесть и направление открывания: обычно в небольших помещениях дверь открывается наружу, а в спальнях и кухнях внутрь помещения.

Петли сначала устанавливаются на полотне, затем на коробке. Важно следить, чтобы между полотном и коробкой со всех сторон оставался зазор в 3 мм. Можно упростить эту часть работы, подкладывая поочередно в зазор какой-то тонкий предмет.

Коробка устанавливается в дверной проем и сначала крепится перемычка. Достаточно будет зафиксировать ее 4 саморезами, по два с каждой стороны. Перемычка должна быть зафиксирована строго горизонтально. Необходимо следить, чтобы и боковые стойки были параллельны между собой. Если они не параллельны, значит есть перекос и они установлены неправильно.

Полностью удостовериться в правильной установке двери можно будет только открыв и закрыв несколько раз дверное полотно.

Требования к лутке

Главное требование – соответствие коробки размерам дверного проема. Она должна быть меньше проема на 25-30 мм с каждой стороны. Верхняя перемычка должна располагаться строго горизонтально, а боковые стойки – вертикально. Ширина коробки должна позволять наличнику располагаться без перекоса.

Важно! Стандартная ширина межкомнатной двери составляет 800 мм, Якорьв ванной комнате и туалете имеет ширину 700 мм.

В качестве способа дополнительной герметизации ванной комнаты вместе с дверью устанавливается порожек высотой 20 мм. Для кухни установка порожка не желательна – зазор требуется для вентиляции.

В качестве заключения

Купив комплект межкомнатной двери, не спешите вызывать мастера. Если все рекомендации, которых не так много, выполнять аккуратно и внимательно, сборку можно выполнить своими руками. А выполнив один раз сборку, вы поймете, что и дверную коробку сможете изготовить сами.

Обсудить статью на форуме

Источники: http://dveridoc.ru/montazh/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami.html, http://strmnt.com/dom/build/doors/kak-sobrat-i-ustanovit-dvernuyu-korobku.html, http://bouw.ru/article/kak-sobraty-mezhkomnatnie-dveri

Инструкции по установке | Upstate Door

Шаг 1 — Установите дверь в косяк ПЕРЕД установкой (если это еще не сделано)

Шаг 2 — Отцентрируйте дверь в проеме у подоконника
С ровным порогом временно закрепите дверь на обрамление на высоком боковом косяке, на 4 ″ выше порога. (См. Рис. 7, размер A) Если подоконник неровный, установите прокладки под нижней стороной подоконника прямо под косяком, пока он не выровняется, а затем закрепите косяк на 4 дюйма над порогом с этой стороны.Установите дополнительные прокладки под оставшуюся часть порога, чтобы сделать его плоским, прочным и ровным по всей длине.

Этап 3 — Подтверждение фаски арки и прокладки
Убедитесь, что между верхней частью двери и арочным дверным косяком имеется зазор примерно 3/32 дюйма. Если это не так, удалите временные крепежи, которые вы установили на высоте 4 дюйма, и установите регулировочную прокладку, чтобы добиться этого откоса. Двигайтесь вниз по арке из стороны в сторону, устанавливая прокладки, чтобы обеспечить равномерный откос по всей арке.

Шаг 4 — Прикрепите первую ножку косяка к линии пружины
Используя уровень и прокладки, прикрепите первую ножку косяка к линии пружины. (Сторона петель на одинарной двери, неактивная сторона на двойной двери) Снова обратите внимание на откос, убедившись, что откос на ножке косяка сохраняется.

Шаг 5 — Установите противоположную ножку косяка
Измерьте внешний размер ножек косяка на пороге. (См. Рис. 7, размер B). Для регулировочных прокладок установите внешний размер на высоте линии пружины (см. Рис. 7, размер C), равный размеру, взятому на подоконнике.Это должно привести к тому, что ножка косяка будет параллельна первой ножке косяка. Дважды проверьте это с помощью уровня.

Шаг 6 — Продвигайтесь вниз по каждой ноге ниже линии пружины, регулируя косяк и поддерживая постоянную фугу

Шаг 7 — Окончательный осмотр
Когда устройство временно закреплено на месте, откройте все движущиеся дверцы, чтобы убедитесь, что все компоненты работают правильно. Если устройство заедает или заедает, вернитесь к шагу 4. Если устройство открывается или закрывается самостоятельно, значит, устройство не является вертикальным, и вам нужно будет наклонять устройство до тех пор, пока дверь не перестанет двигаться без «внешней» силы, перемещающей их. .

Шаг 8 — Надежно прикрепите устройство к зданию
Если устройство квадратное, ровное, вертикальное и работает правильно, теперь вы можете надежно прикрепить устройство к зданию. Upstate Door рекомендует использовать два (2) гвоздя по 16 пенсов через каждый набор прокладок. Вам следует забивать гвозди только до тех пор, пока не останется примерно 1/8 дюйма гвоздя, а затем закончить вбивать их до конца с помощью набора гвоздей подходящего размера.

Шаг 9 — Установка винтов с резьбой
После того, как устройство полностью закреплено в здании, необходимо снять дверь и вставить как минимум один (1) — 2 ½ ”винта с резьбой в косяк. и вставляется в обрамление грубого проема за каждой петлей.

Шаг 10 — Мягко вставьте изоляцию между стойкой и косяком

Как установить предварительно подвешенную дверь | ETO Двери

Prehung Door

Если вы заменяете существующую дверь или добавляете новый вход в свой новый или существующий дом, вам нужно знать, как установить prehung дверь. Этот процесс состоит из нескольких этапов, но его достаточно легко сделать практически любой, кто хочет заняться своими руками, помимо рисования или развешивания произведений искусства.Перед тем, как выбрать какой-либо дизайн входа, вы должны знать, будет ли дверь навешиваться с помощью оборудования для открывания / закрывания справа или слева от двери (с точки зрения интерьера). Как только вы узнаете, с какой стороны будут двигаться ручка и замок и с какой стороны будут ваши петли, вы узнаете, когда вы прикажете своей двери с предварительным подвешиванием выбрать поворот влево или вправо — это позволяет изготовителю дверей выбирать добавьте соответствующие отверстия в нужных местах на плите, которая станет вашей дверью.

До прибытия двери (дверей), перед снятием упаковочного ящика: гипсокартон и пол

Прежде чем вы углубитесь в подробности того, как установить подвесную дверь, и еще до того, как она выйдет из коробки, есть две важные детали, которые вам необходимо выполнить.Первым делом убедитесь, что пол, на котором будет установлена ​​дверь, ровный. Все, что вам нужно для обеспечения ровного пола, на котором вы будете устанавливать дверь, — это простой уровень без помощи рук — поместите его на пол в том месте, где будет входить подвесная дверь. Если пузырек не посередине, вам нужно отшлифовать ту сторону, которая заставляет пузырек внутри уровня без помощи рук наклоняться в одну или другую сторону.

Как установить подвесную дверцу: измерение рамы перед распаковкой

Как только ваша новая подвесная дверь доставлена, но ПРЕЖДЕ чем вынуть ее из упаковочного ящика, измерьте расстояние от одного конца за пределами рамы до другого, чтобы получить точную и правильную ширину всей двери, включая дверную коробку.Зная это измерение, вы можете измерить открытое пространство, где будет установлена ​​дверь — если гипсокартона слишком много, вам нужно зашкурить, чтобы оставить достаточно места для всей двери, включая дверные косяки и раму, где крепление к оборудованию. Если места недостаточно, вам придется отшлифовать или отрезать гипсокартон, дерево или кирпич (независимо от материала, который будет окружать дверную коробку), пока не останется достаточно места для дверной коробки и двери.

Распаковка: установка подвесной двери — сначала дверная коробка, затем установка двери

После того, как вы распаковали дверную коробку и дверь и установили дверную коробку на открытом пространстве, независимо от того, насколько хорошо вы измерили, с правой и левой стороны, а также сверху и снизу коробки будут открытые участки.Чтобы закрыть эти области, вы будете использовать комбинацию регулировочных шайб (небольшие кусочки дерева) и шпаклевки: сначала прикрепите регулировочные шайбы с помощью пистолета для гвоздей, а затем зашпаклевать, как только дверная рама будет надежно закреплена на месте.
Следующим шагом в установке подвесной двери является установка самой двери в раму и, наконец, установка оборудования, включая ручку, замок, петли и любые аксессуары или украшения, которые вы, возможно, выбрали. На этих заключительных этапах убедитесь, что дверь выровнена из стороны в сторону и имеет точные измерения в пределах рамы сверху вниз, прежде чем вставлять какие-либо новые гвозди или шурупы по мере того, как вы продвигаетесь через этапы крепления двери к раме. .После того, как вы установили дверь и убедились, что она поворачивается в дверной раме, добавьте оборудование, и работа будет завершена. Теперь, когда вы сделали это сами один или два раза, вы можете показать другим, как установить навесную дверь!

Рубрика: На главную Автор:

ETO Doors

Как построить дверь с нуля

Я занимаюсь реконструкцией своего офиса, и одна из моих целей — создать комнату, которую можно было бы рассматривать как дополнительную спальню, когда мы когда-нибудь собираемся продавать наш дом.Для того, чтобы это было возможно, я взял кладовку в коридоре и переместил проем из коридора в комнату. Отверстие в шкафу, с которым я остался, было маленьким, слишком маленьким для двери стандартного размера из большого коробчатого магазина. Итак, я решил сделать такой.

Видео проекта доступно на моем канале YouTube ниже, но в этом посте я также добавляю некоторые дополнительные детали, которых было слишком много для видео. Я надеюсь, что это будет вам полезно.

Понимание анатомии двери

Существуют все типы дверей, от плоских дверей до дверей сараев, но самые простые двери обычно состоят из трех основных частей.Рельсы, стойки и панели.

Детали двери

Стойки обеспечивают основную конструкцию двери и принимают на себя основную нагрузку от износа. Очень важно, чтобы перила были устойчивыми и прямыми. Поручни соединяют две стойки вместе в нескольких точках, и панели заполняют зазоры. Рельсы и стойки обычно изготавливаются из одних и тех же материалов, но панели могут быть разными и даже включать стекло или ширмы.

Внутренние двери обычно имеют высоту 80 дюймов и толщину 1-3 / 8 дюймов (наружные двери обычно толще).Стандартная ширина двери может варьироваться от 30 дюймов до 32 дюймов до 36 дюймов. Двери шкафа могут быть намного меньше, но самая маленькая сборная дверь, которую продают большинство магазинов, — 24 дюйма. Дверь, которую я строю, находится в гораздо меньшем пространстве (всего около 20 дюймов).

Подготовка и измерение

Первый шаг в изготовлении двери — это проведение измерений. Двери обычно должны быть на 1/8 — 3/16 дюйма меньше рамы. Если вам также необходимо построить или установить раму, вам нужно будет принять во внимание ее ширину, а поскольку прокладка дверной рамы может добавить некоторую толщину, лучше всего подождать, пока дверная рама будет установлена, прежде чем строить дверь.Это именно то, что я сделал, так как мне также нужно было построить каркас.

Выбор материалов

Большинство межкомнатных дверей сегодня изготавливаются из материала под названием Мазонит, который представляет собой древесно-волокнистую плиту, которая подвергается тепловой обработке паром и формованию под давлением на тонкой деревянной раме для создания дверной плиты, которая имеет вид дверь с рейлингами и панелями. Преимущество этих дверей в том, что они дешевы, устойчивы и их легко красить. Обратной стороной является то, что они выглядят дешево, они не очень сильны (это знает любой подросток, который любит бить кулаком) и не всегда имеют лучшую изоляцию (поскольку они, как правило, полые).При изготовлении дверей самостоятельно выбранные вами материалы могут иметь большое значение для качества и функциональности двери, которую вы строите.

При выборе материалов для двери необходимо учитывать две вещи: прочность и стабильность. Например, фанера и композитные плиты, такие как древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ), очень устойчивы, но они не так прочны, как древесина, и со временем могут развалиться, а твердая древесина — нет. Дерево прочное, но в зависимости от породы и способа обработки оно может деформироваться и вызывать проблемы с дверьми.

Любая древесина твердых пород мебели будет отличным выбором. Моя дверь окрашена, поэтому я выбрал клен, так как он дешевле и его легко красить, но тополь или другая дешевая древесина твердых пород подойдут так же хорошо. Я бы не стал использовать пиломатериалы из сосны, если они не очень сухие и устойчивые. Большинство габаритных пиломатериалов из строительного магазина (например, 2х4) сушатся не так сильно, как древесина мебельных сортов, а также содержат много сучков и дефектов, и из-за этого эти доски более склонны к деформации, а это последнее, что вам нужно для вашего дома. дверь.

Строительные перила, стойки и панели

После того, как материалы выбраны, пора построить компоненты вашей двери. Я начал со стилей, поскольку считаю их самыми важными. Большинство стилей имеют ширину 4-5 1/2 дюймов, но ширина ваших стоек зависит от стиля вашей двери. Моя дверь очень маленькая, поэтому я выбрал стойки шириной 4 дюйма.

Чрезвычайно важно, чтобы ваши перекладины были квадратными, иначе функциональность и эстетика вашей двери будут поставлены под угрозу.Проблема здесь в том, что большинство межкомнатных дверей имеют высоту около 80 дюймов (что составляет почти 7 футов), и выправить доски такой длины может быть очень сложно. Существует множество методов, включая ручные рубанки, настольные пилы, фуганки и т. Д., И у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Я использую фуганок, но поскольку мой фуганок имеет очень короткую станину, мне приходится использовать роликовые стойки, чтобы помочь мне расширить станину фуганка и выпрямить эти более длинные доски. Для получения дополнительной информации см. Видео на YouTube ниже. Остальные компоненты двери также должны быть прямыми, но гораздо легче скруглить меньшие части, чем большие.

Мои рельсы очень короткие; всего 12 дюймов между двумя стойками, но размер будет варьироваться в зависимости от размера двери. Хотя все рельсы должны быть одинаковой длины, ширина рельсов может быть разной.

Планы дверей

Нижние направляющие обычно большие — около 8-10 дюймов. Я думаю, это связано с тем, что нижняя часть дверей имеет тенденцию к ударам ногами, а вы не хотите, чтобы панель ударилась ногой. Верхние направляющие также обычно намного меньше, чем нижние направляющие, но также обычно немного больше, чем средние направляющие.Я считаю, что это потому, что верх двери иногда может быть обрезан, если она не подходит. Высота верхней планки моей двери составляет 6 дюймов. Средние рельсы самые маленькие и различаются по размеру в зависимости от стиля двери, но, как правило, всегда одинаковы друг с другом. Мой средний рельс составляет около 5 дюймов.

Панель может быть сделана практически из любого материала, как обсуждалось выше, но я использовал МДФ 1/2 дюйма, потому что у меня был такой под рукой. При резке панели убедитесь, что у нее есть дополнительное пространство, чтобы она могла поместиться в паз (подробнее об этом на следующем шаге)

Еще несколько замечаний: обычно я использую пиломатериал толщиной 1 дюйм, но как Моя межкомнатная дверь имеет толщину 1 3/8 дюйма, мне нужно было ламинировать две доски вместе, чтобы получить требуемую толщину.После того, как я ламинировал доски, я оставил их в комнате примерно на неделю, чтобы древесина могла акклиматизироваться, прежде чем я спланировал их до окончательной толщины. Это уменьшит любую потенциальную деформацию.

Соединение каркасаПланировка каркаса

Дверная фурнитура

Очень важно, как вы все это изложите в целом, поскольку плохие соединения могут привести к выходу из строя всей двери. Существует множество методов столярных работ, многие из которых требуют специальных инструментов и оборудования. Другие методы могут потребовать много времени или специальных навыков.Какой бы маршрут вы ни выбрали, ваши суставы должны быть конструктивными и прочными. Это исключает использование только клея, печенья, маленьких дюбелей или даже шпунта и паза.

Я решил соединить дверь толстыми дюбелями из твердых пород дерева. Для этого я создал приспособление для установки дюбелей, которое позволило мне просверлить все нужные отверстия. Я создал еще одно видео на YouTube об этом процессе. Посмотрите здесь:

В дополнение к дюбелям я также использовал фрезер для создания канавки 1/2 дюйма на всех внутренних краях моих направляющих и стоек.Это дало место для моих панелей. В тех областях, где не было никаких панелей, я использовал квадратный шлиц 1/2 дюйма, чтобы придать двери еще больше прочности и выровнять все мои части. Оттуда я все приклеил и дал двери высохнуть.

Дверные ручки и петли

Сверление дверной ручки и поперечного отверстия

Когда дверь была построена, мне нужно было вырезать отверстия для дверной ручки и врезных петель. Стандартное отверстие для дверной ручки имеет толщину 2-1 / 8 дюйма и находится на расстоянии 2-3 / 8 или 2-3 / 4 дюйма от края двери.Поперечное отверстие для защелки должно быть 1 дюйм в диаметре прямо по центру двери и отверстию для ручки.

Для врезки петель я использую фрезу, установленную на той же высоте, что и петли, но вы также можете использовать долото. Я думаю, что проще всего сначала прикрепить петли к двери, а затем прикрепить к раме. Внутренние дверные петли обычно размещаются (по центру) на расстоянии 10 дюймов от низа, 7 дюймов от верха и по центру двери.

Перед установкой двери я измерю петли, которые я уже установил на двери, и при необходимости проделаю петли в раме.

Чистовая обработка

После шлифовки Шлифовка Я нанесла слой грунтовки и два слоя краски. Когда я построил дверь, я красил ее, прежде чем просверлить отверстия и прорезать петли. Оглядываясь назад, однако, было бы лучше красить после того, как все отверстия были просверлены. Отчасти это потому, что я поцарапал часть краски, когда сверлил и накладывал инструменты на дверь. Перед установкой самой двери пришлось подкрасить несколько мест.

Как только дверь установлена, она скользит, как мечта.Звук защелки — это музыка для моих ушей. Обожаю, когда план слагается!

Инструкция по установке межкомнатных дверей Profilo Porte

Установка межкомнатных дверей — довольно ответственный процесс при ремонте частного дома или квартиры. При этом не требует особых навыков и под силу практически любому. Достаточно соблюдать последовательность действий и рекомендации, которые дает инструкция по установке межкомнатных дверей.

Когда устанавливаются двери в доме или квартире

Есть несколько вариантов:

  1. Если планируется расширение дверного проема, лучше установить его до начала отделочных работ. В процессе монтажа образуется достаточно большое количество строительной пыли, которая оседает на стенах и потолке, что может негативно сказаться на качестве отделки.
  2. Если дверь совпадает с размерами проема, то логичнее будет установить ее в конце отделки стены и потолка.В таких случаях дверь не будет повреждена во время ремонтных работ.

Выбор двери

Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками одинакова для всех дверей из коллекции Profilo Porte. На сегодняшний день в него вошли 10 серий полотен в разных стилях, выполненных по разным технологиям:

  • король, ПВХ матовый и багет;
  • с эффектом мрамора 3D, глянцевые и двери со ступенчатыми элементами;
  • 2 серии профиля, каркаса-профиля и полотна, отделанных эко-шпоном.

О преимуществах каждой из серий и доступных моделях Вы можете узнать в соответствующих разделах, где также представлены реальные фотографии.

Материалы и инструмент

Инструкция по установке межкомнатных дверей самостоятельно предполагает наличие специального инструмента:

  • молоток, набор зубил, рулетка;
  • лом, уровень, отвертка, набор отверток;
  • ножовка по дереву, зубило, перфоратор;
  • дрель, монтажный комплект, монтажные принадлежности, рейки;
  • по возможности — циркулярная пила, фреза, концевая пила и пылесос.

Конечно, не все из них пригодятся. Все зависит от стадии ремонта, на которой будет производиться установка. Двери Profilo Porte продаются в полной комплектации: с дверной коробкой, наличниками и фурнитурой. Дополнительно потребуются дюбеля, гвозди, клинья, монтажная пена и саморезы.

1 этап — результат измерений

Несмотря на наименьшую сложность, этот этап является наиболее важным. Для начала нужно измерить ширину дверного проема, по которой уже определяется размер двери.Если проем только на стадии строительства, важно предусмотреть возможность пропуска через него мебели, которая будет установлена ​​в будущем.

Далее, следуя инструкции по установке межкомнатных дверей, необходимо обработать дверной блок грунтовкой и зачистить наждачной бумагой. После этого можно примерить дверь к проему с учетом направления ее будущего открытия. С помощью уровня нужно измерить горизонтальную и вертикальную плоскости, а также диагонали.Повсюду нужно соблюдать прямые углы, иначе дверь будет плохо открываться / закрываться.

2 этап — подготовка проема

Алгоритм действий по снятию старой двери следующий:

  • снимается старое полотно с петель, если оно есть;
  • наличники и изоляционные материалы, которые могли заполнять пустоты, удалены;
  • По бокам ящика делается
  • надрезов, снимаются нижние элементы ящика, затем верхние;
  • при необходимости проем подгоняют под размеры нового полотна, можно увеличить его размеры с помощью болгарки
  • и перфоратору, в свою очередь, может понадобиться кирпич или металлический каркас для его уменьшения;
  • можно выровнять конструкцию с помощью цемента, заполнив образовавшиеся зазоры и оштукатурив промерзшую поверхность.

Этап 3-монтаж дверной конструкции

При покупке двери покупатель получает набор крупных элементов и полотно, которые необходимо собрать в единую конструкцию.
Самая простая схема, которую предлагает инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками, предполагает следующую последовательность работ:

  1. На полу или другой поверхности вокруг полотна выкладываются части дверной коробки. Затем нужно сделать зазор между коробкой и картоном, для этого подойдет обычный картон из упаковки.После этого на верхние концы брусьев прикладывают верхнюю перекладину и измеряют размеры перемычки.
  2. Следующий шаг — сделать пропилы ножовкой с мелкими зубьями. Прикладывая перемычку к брускам и укладывая картон на зазор, профиль срезают, если он мешает соединению крепежа. На их место ввинчиваются саморезы. Таким же образом создается нижний порог.

Установка петель

Существует несколько вариантов крепления петель, в зависимости от их типа.Рассмотрим один из них:
в начале размечен паз, для этого необходимо на конец полотна прикрепить балдахин и обвести его простым карандашом;
то кромка делается стамеской и молотком по всей проточке;
то при помощи стамески проводится отбор.

Этап 4 — установка коробки и двери

Ящик устанавливается в проем и выравнивается по уровню. Для его крепления используются саморезы, которые вкручиваются с шагом примерно 25-30 сантиметров.Важно не забыть заранее снять декоративную планку. Также следует отметить, что сверлом по дереву проделать отверстие в стенах невозможно, поэтому после работы с коробом следует измерить его уровень и продолжить сверление стен, заменив сверло.

В отверстия вставляются

дюбеля, после чего короб фиксируется саморезами. Чтобы избежать появления прогибов, можно использовать клинья. Далее устанавливается дверь на петли, вставляется замок и монтируются ручки.Пустоты между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной, важно не переборщить с ее количеством, так как она значительно увеличивается в размерах и способна выдернуть саморезы. Для полного застывания требуется около 24 часов.

5 этап — завершение открытия

Для тонкой стены лучше всего подойдут наличники. Они крепятся на коробку с двух сторон и закрывают поролоновые швы. Более широкие проемы закрываются наличниками и дополнительными планками, которые можно отрезать в соответствии с необходимыми размерами.В среднем на всю работу уходит от 3 часов. Если у вас нет желания или возможности самостоятельно выполнить установку, то можно обратиться к специалистам. Многие дилеры марки Profilo Porte предлагают профессиональные и быстрые услуги по установке. Узнать о таких возможностях можно в торговых точках своего города.

Дата публикации: 26.04.2019

Как установить навесную дверь ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Еще в 1800-х годах каждая дверь была вручную изготовлена ​​плотником, чтобы соответствовать определенной дверной коробке.Хотя это обычно приводило к тому, что у людей были качественные двери, это было не очень эффективно. Время, необходимое для изготовления одной двери, мешало строительной отрасли и не позволяло более бедным людям покупать качественные двери, в которых они нуждались для своих домов. Во многих случаях вместо них использовались самодельные некачественные двери.

Все это изменилось, когда заводские навесные двери начали производиться в больших количествах. Предварительно подвесные двери имели ряд преимуществ перед другими, в том числе их одинаковый размер.Это позволяет плотникам грубо обрабатывать дверные коробки, зная, что двери, которые они покупают, поместятся в эти коробки. Это также значительно снижает стоимость дверей, а также количество трудозатрат, необходимых для установки самих дверей.

Преимущество во времени, которое дают предварительно подвешенные двери, заключается в том, что не возникает вопросов относительно расстояния между дверными петлями и замками, так как они уже врезаются в дверь и раму на заводе. Поскольку на заводе это делается с помощью шаблона, места расположения очень согласованы, что устраняет проблемы с заклиниванием дверей или скрипом петель из-за нагрузки на петли.

Для наглядности, на случай, если вы не знакомы с навесными дверями; то, что они есть, это двери, которые уже установлены в дверную коробку. Их установка фактически заключается в установке рамы в грубый дверной проем. Так устанавливаются почти все двери, поэтому стоит знать, как.

Предварительно подвешенные двери, склад повторного использования

Подготовка дверного проема для двери

В большинстве случаев вы будете вешать двери в дверные проемы, которые были созданы, когда дом был обрамлен.Если вы строите дом самостоятельно или выполняете проект реконструкции, который потребует создания дверных проемов, проем в раме размером 2 x 4 дюйма должен быть на 1-1 / 2 дюйма больше двери в обоих направлениях, чтобы освободить место для рамы. Таким образом, для двери шириной 36 дюймов (внутренняя дверь стандартного размера) потребуется дверной проем размером 37-1 / 2 дюйма x 81-1 / 2 дюйма.

Стены с дверными проемами обычно строятся с нижним колонтитулом, проходящим через дверной проем, так что, когда стена стоит на месте, нижняя часть дверной коробки выровнена должным образом.Если нижний колонтитул не был вырезан из дверной коробки, вам нужно будет отрезать его (обычно это делается с помощью пилы, хотя можно использовать и осциллирующий инструмент) заподлицо со шпильками по обе стороны дверной коробки.

Если вы прорезаете дверной проем в существующей стене, это становится немного сложнее, так как вам также нужно создать черновую рамку. Он состоит из двойных шпилек размером 2 x 4 дюйма с обеих сторон и над дверью. Итак, чтобы установить грубую раму, вам действительно нужно обрезать существующие стойки больше, чем размер, необходимый для дверной коробки, а затем снова залатать гипсокартон.

Двери обычно устанавливают раньше, чем настил. Но если у вас уже есть пол и вы прорезаете дверной проем в существующей стене, у вас не будет подходящего пола в самом дверном проеме. Если у вас нет подходящего напольного покрытия для установки там, вы можете решить проблему, установив деревянный порог.

Как повесить предварительно подвешенную дверь

Перед установкой предварительно подвешенной двери необходимо провести очень небольшую подготовку. Но вам нужно сделать две вещи.Первый — удалить тонкую деревянную полоску, которая прибита к нижней части дверной коробки, удерживая две стороны рамы на расстоянии друг от друга. Во-вторых, необходимо удалить два гвоздя с двойной головкой, которые были вбиты дверной рамой в дверную защелку.

Обратите внимание, что после того, как вы удалите эти предметы, дверная рама будет немного шататься. Чтобы снизить риск повреждения дверной коробки, я бы рекомендовал подождать, пока вы будете готовы установить дверь, прежде чем снимать деревянную планку, а затем частично вставить дверь в проем, прежде чем удалять два двуглавых гвоздя.

Вы заметите, что дверь не доходит до нижней части рамы. Это сделано намеренно, чтобы дверь не пропустила напольное покрытие, которое вы собираетесь укладывать.

Поместите дверь и ее раму в проем, отцентрируя ее так, чтобы с обеих сторон оставалось одинаковое пространство. Это должно быть примерно 1/8 дюйма, хотя оно может варьироваться в зависимости от того, насколько точно была вырезана дверная коробка. Используйте по крайней мере два набора дверных прокладок с каждой стороны дверной коробки, чтобы удерживать ее на месте, вставляя прокладки на место с противоположных сторон.

Дверные прокладки, о которых я говорю, представляют собой деревянные клинья толщиной около ¼ дюйма на толстом конце и длиной около восьми дюймов. Их используют попарно, вставляя по одному с каждой стороны стены, чтобы они перекрывали дверную коробку и стойку. Использование их попарно таким образом гарантирует, что дверная коробка не перекручивается при прибивании к шпилькам.

Края дверной коробки должны быть на одном уровне с поверхностью гипсокартона с обеих сторон, если стена построена по стандартным строительным технологиям.

Сначала вам нужно прибить дверную раму со стороны петель, но перед тем, как прикрепить дверную раму к шпилькам, проверьте ее на четырехфутовом уровне, чтобы убедиться, что она ровная в обоих направлениях. Если рама не совсем вертикальная, возможно, вам придется отрегулировать прокладки, чтобы это компенсировать. Затем с помощью финишных гвоздей прикрепите дверную коробку к шпильке, забив ее через прокладки.

Прикрепив дверную коробку со стороны петель, закройте дверь и проверьте зазор между дверью и рамой по всему периметру.Если зазор над дверью неровный, это может указывать на неровности пола. Это можно компенсировать, отрезав небольшую часть нижней части рамы со стороны защелки рамы или слегка приподняв ее над полом. Если вам нужно немного приподнять ее, вставьте пару дверных прокладок под раму, чтобы поддержать ее.

Верх дверной коробки на самом деле не нужно прокладывать и прикреплять, хотя некоторые плотники это делают. Если вы решите сделать это, это должно быть сделано таким же образом, как и на шарнирной стороне рамы, с помощью пары шайб.

Последняя сторона рамы, которую нужно прикрепить, — это сторона защелки. Еще раз, вы хотите проверить зазор между дверью и коробкой, убедившись, что он постоянный. Обратите внимание, что вам нужно будет отрегулировать положение нижней части рамки, чтобы она соответствовала зазору вверху, а не наоборот. Требуется минимум 1/8 дюйма зазора, чтобы оставить место для ответной планки.

Как и в случае со стороной петель, вам необходимо использовать дверные прокладки и прибить их через прокладки с помощью чистовых гвоздей, чтобы прикрепить дверную коробку к каркасу стены.Перед тем, как прибить гвоздь, убедитесь, что края дверной коробки с обеих сторон находятся на одном уровне с поверхностью гипсокартона.

Обратите внимание, что вам не нужно использовать уровень на этой стороне дверной коробки, так как расстояние более важно, чем установка вертикального положения рамы. Если вы установили шарнирную сторону рамы по отвесу и сохранили зазор одинаковым, то эта сторона также должна быть отвесной.

Завершение установки

Излишки материала дверных прокладок будут выступать с обеих сторон стены.Чтобы устранить это, просто надрежьте обе стороны прокладок универсальным ножом, а затем согните их, чтобы сломать. Он должен сломаться довольно чисто. При необходимости постучите молотком по выступающим выступам, чтобы сгладить их.

Для завершения монтажа навесной двери отделайте дверную коробку архитектурным молдингом «дверной косяк». Существуют две основные конструкции для этой установки, несмотря на то, что существует несколько различных стилей дверных коробок. Более простой вариант — использовать только кожух, сглаживая верхние углы под углом 45 градусов.В этом случае дверную коробку следует обрезать под углом 90 градусов к полу и прилегать к полу.

Второй способ установки молдинга — использовать угловые блоки по четырем углам, разрезая дверную коробку под углом 90 градусов так, чтобы она плотно прилегала к краям угловых блоков. В этом случае сначала устанавливаются угловые блоки, а затем обрезается молдинг.

И последнее замечание: плинтус обычно устанавливается после дверной коробки, так что она входит в коробку или угловые блоки.Если вы выполняете ремонтные работы, вам, возможно, придется снять плинтус, чтобы установить предварительно подвешенную дверь, а затем переустановить ее.

Услуги магазина подвесов и дверей | Caldwells

Услуги магазина подвешивания и дверей

Услуги магазина дверей

Компания Caldwell’s Door Shop предоставляет все необходимые услуги — от регулировки высоты и ширины новой двери до подготовки двери к установке.

Подвесные двери

Для упрощения установки компания Caldwell’s Door Shop может построить автономную раму с петлями, косяками и порогом для вашей новой двери.Мы даже можем добавить соответствующие сайдлайты.

Двери по индивидуальному заказу

Не можете найти дверь именно той конструкции, которую ищете? Наш магазин дверей может настроить наши двери в соответствии с вашим видением.


Услуги магазина дверей

Caldwell’s Door Shop предлагает все необходимое, чтобы подготовить дверь к легкой установке. Мы используем новейшую современную дверную машину Norfield. Наши специалисты обладают более чем 30-летним совместным опытом.

Ширина / высота обрезной двери

Уменьшить ширину или высоту внутренней или наружной двери. (Применяются ограничения)

Подготовка петли

Дверь Prep для петель с радиусом 1/4 дюйма или с квадратными угловыми петлями.

Стандартное отверстие

Подготовительная дверца для дверной ручки.

Высота двери перемычки

Переместите направляющую для компенсации отрегулированной высоты. (ТОЛЬКО сорт краски)

Ширина двери Re-Stile

Переместите стойку, чтобы компенсировать отрегулированную ширину.(ТОЛЬКО сорт краски)

Подготовка врезной коробки

Маршрутная дверь для врезного замка Baldwin.

Вырезать нижнюю направляющую канавку

Вырезать направляющий паз для раздвижных дверей.

Подготовка двери к ручке

Подготовительная дверца для дверной фурнитуры заподлицо или заподлицо.

Нестандартный косяк обрезанный

Обрежьте одинарные или двойные косяки любого размера как для внутренних, так и для наружных дверей.

Подготовка для болтов с промывкой

Подготовительная дверь для установки на болтах заподлицо.

Подготовка к ловле мяча

Подготовительная дверца для установки шариковой защелки.

Добавить к высоте / ширине двери

Увеличивает высоту и ширину двери (только для окраски).

Обрезка двери по ширине и соответствие шпона

Для дверей, облицованных шпоном, уменьшите размер и повторно ламинат в тон шпона.

Подвесные двери

Подвесные двери — лучший выбор для новостроек, реконструкции или замены наружной двери.Предварительно подвешенные двери Caldwell уже прикреплены к окружающему косяку с помощью петель для плотного прилегания и наилучшего возможного уплотнения. В нашем магазине дверей можно предварительно повесить любые внутренние или внешние двери, имеющиеся в наличии. Магазин дверей Колдуэлла может даже добавить соответствующие боковые панели. Изучите варианты предварительно подвешенных дверей Caldwell.

ВНУТРЕННЯЯ ОДНОДВЕРНАЯ ПРАВАЯ ПОВОРОТНАЯ

Характеристики

  • Материал ножек и колпака косяка: грунтованная сосна с шипами или натуральное дерево.
  • Ножки косяка и размер подборщика: 4-9 / 16 дюймов, 4-13 / 16 дюймов, 5-1 / 4 дюйма, 6-5 / 8 дюймов или 7-1 / 4 дюйма
  • Стандартная высота двери: 6/8, 7/0 или 8/0
  • Дверной упор с закругленным краем 7/16 x 1-1 / 4 x 6/8 или 8/0
  • Угловой радиус 1/4 дюйма, петли 3,5 x 3,5 дюйма: латунь, промасленная бронза, сатинированный никель или хром
  • Стандартное отверстие — одинарное: 2-3 / 8 дюйма, заднее расстояние, поперечное отверстие (-и) диаметром 2-1 / 8 дюйма, от центра отверстия до нижней части двери 36 дюймов; двойное: 5-1 / 2 дюйма
ВНУТРЕННИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОДНОДВЕРНЫЙ ЛЕВЫЙ распашной

Характеристики

  • Материал ножек и колпака косяка: грунтованная сосна с шипами или натуральное дерево.
  • Ножки косяка и размер подборщика: 4-9 / 16 дюймов, 4-13 / 16 дюймов, 5-1 / 4 дюйма, 6-5 / 8 дюймов или 7-1 / 4 дюйма
  • Стандартная высота двери: 6/8, 7/0 или 8/0
  • Дверной упор с закругленным краем 7/16 x 1-1 / 4 x 6/8 или 8/0
  • Угловой радиус 1/4 дюйма, петли 3,5 x 3,5 дюйма: латунь, промасленная бронза, сатинированный никель или хром
  • Стандартное отверстие — одинарное: 2-3 / 8 дюйма, заднее расстояние, поперечное отверстие (-и) диаметром 2-1 / 8 дюйма, от центра отверстия до нижней части двери 36 дюймов; двойное: 5-1 / 2 дюйма
ВНУТРЕННЯЯ ПОДВЕСНАЯ ДВОЙНАЯ ДВЕРЬ ПРАВАЯ ПОВОРОТНАЯ

Характеристики

  • Материал ножек и колпака косяка: грунтованная сосна с шипами или натуральное дерево.
  • Ножки косяка и размер подборщика: 4-9 / 16 дюймов, 4-13 / 16 дюймов, 5-1 / 4 дюйма, 6-5 / 8 дюймов или 7-1 / 4 дюйма
  • Стандартная высота двери: 6/8, 7/0 или 8/0
  • Дверной упор с закругленным краем 7/16 x 1-1 / 4 x 6/8 или 8/0
  • Астрагал
  • Болт с промывкой / фиксатор шара
  • Угловой радиус 1/4 дюйма, петли 3,5 x 3,5 дюйма: латунь, промасленная бронза, сатинированный никель или хром
  • Стандартное отверстие — одинарное: 2-3 / 8 дюйма, заднее расстояние, поперечное отверстие (-и) диаметром 2-1 / 8 дюйма, от центра отверстия до нижней части двери 36 дюймов; двойное: 5-1 / 2 дюйма
ВНУТРЕННЯЯ ПОДВЕСНАЯ ДВУСТОРОННЯЯ ДВЕРЬ ЛЕВАЯ КАЧАЯ

Характеристики

  • Материал ножек и колпака косяка: грунтованная сосна с шипами или натуральное дерево.
  • Ножки косяка и размер подборщика: 4-9 / 16 дюймов, 4-13 / 16 дюймов, 5-1 / 4 дюйма, 6-5 / 8 дюймов или 7-1 / 4 дюйма
  • Стандартная высота двери: 6/8, 7/0 или 8/0
  • Дверной упор с закругленным краем 7/16 x 1-1 / 4 x 6/8 или 8/0
  • Астрагал
  • Болт с промывкой / фиксатор шара
  • Угловой радиус 1/4 дюйма, петли 3,5 x 3,5 дюйма: латунь, промасленная бронза, сатинированный никель или хром
  • Стандартное отверстие — одинарное: 2-3 / 8 дюйма, заднее расстояние, поперечное отверстие (-и) диаметром 2-1 / 8 дюйма, от центра отверстия до нижней части двери 36 дюймов; двойное: 5-1 / 2 дюйма
НАРУЖНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОДНОДВЕРНЫЙ ПРАВЫЙ ПОВОРОТ

Характеристики

  • Материал ножек и жатки косяка: грунтованная сосна с шипами, натуральное дерево или водостойкий композитный материал
  • Размер ножек и подборщика косяка: 4-5 / 8 дюймов, 5-1 / 4 дюйма, 6-5 / 8 дюймов или 7-1 / 4 дюйма
  • Стандартная высота двери: 6/8, 7/0 или 8/0
  • Поглотитель: белый или коричневый
  • Дверной башмак: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Порог: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Угловой радиус 1/4 «, 4» x 4 «Петли: латунь, промасленная бронза, сатинированный никель или хром
  • Стандартное отверстие — одинарное: 2-3 / 8 дюйма, заднее расстояние, поперечное отверстие (-и) диаметром 2-1 / 8 дюйма, от центра отверстия до нижней части двери 36 дюймов; двойное: 5-1 / 2 дюйма
НАРУЖНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОДНОДВЕРНЫЙ ЛЕВЫЙ КАЧАЮЩИЙСЯ

Характеристики

  • Материал ножек и жатки косяка: грунтованная сосна с шипами, натуральное дерево или водостойкий композитный материал
  • Ножки косяка и размер подборщика: 4-5 / 8 дюймов, 5-1 / 4 дюйма, 6-5 / 8 дюймов или 7-1 / 4 дюйма
  • Стандартная высота двери: 6/8, 7/0 или 8/0
  • Поглотитель: белый или коричневый
  • Дверной башмак: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Порог: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Угловой радиус 1/4 «, 4» x 4 «Петли: латунь, промасленная бронза, сатинированный никель или хром
  • Стандартное отверстие — одинарное: 2-3 / 8 дюйма, заднее расстояние, поперечное отверстие (-и) диаметром 2-1 / 8 дюйма, от центра отверстия до нижней части двери 36 дюймов; двойное: 5-1 / 2 дюйма
НАРУЖНАЯ ДВУСТОРОННЯЯ ДВЕРЬ ПРАВАЯ ПОВОРОТНАЯ

Характеристики

  • Материал ножек и жатки косяка: грунтованная сосна с шипами, натуральное дерево или водостойкий композитный материал
  • Ножки косяка и размер подборщика: 4-5 / 8 дюймов, 5-1 / 4 дюйма, 6-5 / 8 дюймов или 7-1 / 4 дюйма
  • Стандартная высота двери: 6/8, 7/0 или 8/0
  • Астрагал
  • Поглотитель: белый или коричневый
  • Дверной башмак: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Порог: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Болт с промывкой
  • Угловой радиус 1/4 «, 4» x 4 «Петли: латунь, промасленная бронза, сатинированный никель или хром
  • Отверстия
НАРУЖНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ДВУСТОРОННИЙ ЛЕВЫЙ КАЧАЮЩИЙСЯ

Характеристики

  • Материал ножек и жатки косяка: грунтованная сосна с шипами, натуральное дерево или водостойкий композитный материал
  • Ножки косяка и размер подборщика: 4-5 / 8 дюймов, 5-1 / 4 дюйма, 6-5 / 8 дюймов или 7-1 / 4 дюйма
  • Стандартная высота двери: 6/8, 7/0 или 8/0
  • Астрагал
  • Поглотитель: белый или коричневый
  • Дверной башмак: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Порог: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Болт с промывкой
  • Угловой радиус 1/4 «, 4» x 4 «Петли: латунь, промасленная бронза, сатинированный никель или хром
  • Стандартное отверстие — одинарное: 2-3 / 8 дюйма, заднее расстояние, поперечное отверстие (-и) диаметром 2-1 / 8 дюйма, от центра отверстия до нижней части двери 36 дюймов; двойное: 5-1 / 2 дюйма
НАРУЖНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ ДВЕРЬ ПРАВАЯ БОРКОВАЯ ПРАВАЯ ПОВОРОТНАЯ

Характеристики

  • Материал ножек и жатки косяка: грунтованная сосна с шипами, натуральное дерево или водостойкий композитный материал
  • Ножки косяка и размер подборщика: 4-5 / 8 дюймов, 5-1 / 4 дюйма, 6-5 / 8 дюймов или 7-1 / 4 дюйма
  • Стандартная высота двери: 6/8, 7/0 или 8/0
  • Поглотитель: белый или коричневый
  • Дверной башмак: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Порог: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Угловой радиус 1/4 «, 4» x 4 «Петли: латунь, промасленная бронза, сатинированный никель или хром
НАРУЖНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОДНОДВЕРНАЯ ПРАВАЯ БОРКОВАЯ ФАРА ЛЕВАЯ ПОВОРОТНАЯ

Характеристики

  • Материал ножек и жатки косяка: грунтованная сосна с шипами, натуральное дерево или водостойкий композитный материал
  • Ножки косяка и размер подборщика: 4-5 / 8 дюймов, 5-1 / 4 дюйма, 6-5 / 8 дюймов или 7-1 / 4 дюйма
  • Стандартная высота двери: 6/8, 7/0 или 8/0
  • Поглотитель: белый или коричневый
  • Дверной башмак: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Порог: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Угловой радиус 1/4 «, 4» x 4 «Петли: латунь, промасленная бронза, сатинированный никель или хром
НАРУЖНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ ДВЕРЬ ЛЕВАЯ Боковая ПРАВАЯ ПОВОРОТНАЯ ПЕРЕДАЧА

Характеристики

  • Материал ножек и жатки косяка: грунтованная сосна с шипами, натуральное дерево или водостойкий композитный материал
  • Ножки косяка и размер подборщика: 4-5 / 8 дюймов, 5-1 / 4 дюйма, 6-5 / 8 дюймов или 7-1 / 4 дюйма
  • Стандартная высота двери: 6/8, 7/0 или 8/0
  • Поглотитель: белый или коричневый
  • Дверной башмак: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Порог: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Угловой радиус 1/4 «, 4» x 4 «Петли: латунь, промасленная бронза, сатинированный никель или хром
НАРУЖНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОДИНАРНАЯ ДВЕРЬ ЛЕВАЯ БОРКОВАЯ ЛЕВАЯ КАЧАЯ ЛЕВАЯ

Характеристики

  • Материал ножек и жатки косяка: грунтованная сосна с шипами, натуральное дерево или водостойкий композитный материал
  • Ножки косяка и размер подборщика: 4-5 / 8 дюймов, 5-1 / 4 дюйма, 6-5 / 8 дюймов или 7-1 / 4 дюйма
  • Стандартная высота двери: 6/8, 7/0 или 8/0
  • Поглотитель: белый или коричневый
  • Дверной башмак: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Порог: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Угловой радиус 1/4 «, 4» x 4 «Петли: латунь, промасленная бронза, сатинированный никель или хром
НАРУЖНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОДНОДВЕРНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ ПОВОРОТНЫЙ ПРАВОЙ ПОВОРОТ

Характеристики

  • Материал ножек и жатки косяка: грунтованная сосна с шипами, натуральное дерево или водостойкий композитный материал
  • Ножки косяка и размер подборщика: 4-5 / 8 дюймов, 5-1 / 4 дюйма, 6-5 / 8 дюймов или 7-1 / 4 дюйма
  • Стандартная высота двери: 6/8, 7/0 или 8/0
  • Поглотитель: белый или коричневый
  • Дверной башмак: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Порог: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Угловой радиус 1/4 «, 4» x 4 «Петли: латунь, промасленная бронза, сатинированный никель или хром
НАРУЖНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОДНОДВЕРНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ ПОВОРОТНЫЙ ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ

Характеристики

  • Материал ножек и жатки косяка: грунтованная сосна с шипами, натуральное дерево или водостойкий композитный материал
  • Ножки косяка и размер подборщика: 4-5 / 8 дюймов, 5-1 / 4 дюйма, 6-5 / 8 дюймов или 7-1 / 4 дюйма
  • Стандартная высота двери: 6/8, 7/0 или 8/0
  • Поглотитель: белый или коричневый
  • Дверной башмак: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Порог: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Угловой радиус 1/4 «, 4» x 4 «Петли: латунь, промасленная бронза, сатинированный никель или хром
НАРУЖНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ДВУСТОРОННИЙ ДВУСТОРОННИЙ ПРАВОЙ ПОВОРОТ

Характеристики

  • Материал ножек и жатки косяка: грунтованная сосна с шипами, натуральное дерево или водостойкий композитный материал
  • Ножки косяка и размер подборщика: 4-5 / 8 дюймов, 5-1 / 4 дюйма, 6-5 / 8 дюймов или 7-1 / 4 дюйма
  • Стандартная высота двери: 6/8, 7/0 или 8/0
  • Астрагал
  • Поглотитель: белый или коричневый
  • Дверной башмак: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Порог: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Болт с промывкой / фиксатор шара
  • Угловой радиус 1/4 «, 4» x 4 «Петли: латунь, промасленная бронза, сатинированный никель или хром
НАРУЖНЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ ДВЕРНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ

Характеристики

  • Материал ножек и жатки косяка: грунтованная сосна с шипами, натуральное дерево или водостойкий композитный материал
  • Ножки косяка и размер подборщика: 4-5 / 8 дюймов, 5-1 / 4 дюйма, 6-5 / 8 дюймов или 7-1 / 4 дюйма
  • Стандартная высота двери: 6/8, 7/0 или 8/0
  • Астрагал
  • Поглотитель: белый или коричневый
  • Дверной башмак: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Порог: фрезерованный алюминий или промасленная бронза
  • Болт с промывкой / фиксатор шара
  • Угловой радиус 1/4 «, 4» x 4 «Петли: латунь, промасленная бронза, сатинированный никель или хром

Двери по индивидуальному заказу

Хотите добавить к двери стекло или панели? Нужно соединить две двери? Поговорите с одним из наших представителей по работе с клиентами о том, как настроить дверь именно так, как вы хотите.Магазин дверей Колдуэлла будет работать с вами, чтобы создать дверь, которую вы себе представляете.

IsoDoor SD | Звукоизолирующая межкомнатная дверь

В последний раз в 2012 году IsoDoor SD была протестирована на звук в качестве действующей индивидуальной двери в самой точной акустической лаборатории США с использованием самых последних стандартов ASTM. Обобщение результатов испытаний отдельных дверей в рабочем состоянии можно найти в загрузке технических характеристик продукта. Мы также выполнили независимые звуковые тесты взаимодействующих сборок с использованием нашей IsoDoor SD с нашими IsoDoor HD и IsoDoor V.Результаты этих тестов доступны по запросу.

СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

К сожалению, точность и последовательность тестов STC сильно различаются в зависимости от лаборатории и года завершения тестирования. Большинство обнаруженных нами испытаний датируется не позднее середины 1990-х годов, а некоторые тесты относятся к 1960-м годам. Что еще хуже, многие тесты проводились на собственных объектах производителя в лабораториях, которые не могут точно измерить протестированные диапазоны.

По этой причине STC 52 конкурента, если он не был протестирован недавно, не обязательно лучше, чем STC 46 от нас. Или STC 46 конкурента, если не был протестирован недавно, очень вероятно, намного хуже, чем STC 46 от нас. Расчеты STC постоянно меняются и становятся более строгими, а новые акустические лаборатории становятся точнее, чем когда-либо. Мы протестировали нашу линию IsoDoor в 2012 году в акустической лаборатории, известной как самая точная лаборатория в Соединенных Штатах. Наши рейтинги могут оказаться ниже некоторых из самых высоких оценок, которые вы найдете, но мы уверены, что наши показатели STC будут соответствовать или превосходить конкурентов и могут быть дублированы как в лаборатории, так и в полевых условиях.

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ДВЕРИ

Мы предлагаем создать соединительную дверную сборку, чтобы значительно повысить изоляцию по сравнению с IsoDoor H. Наши тесты показывают, что рейтинги STC / OITC с IsoDoor HD достигают 65/50, что соответствует или превосходит стены с двойными стойками. Объединение IsoDoor SD с IsoDoor HD или объединение IsoDoor HD с IsoDoor HD LF поможет избежать общих проблем резонанса, которые возникают при установке двух одинаковых материалов в одной сборке. Два IsoDoor SD можно использовать в одной и той же коммуникационной сборке с небольшим изменением конструкции сердечника, чтобы избежать этих проблем с резонансом.

* Все результаты испытаний, представленные в этой таблице, были получены в результате испытаний, проведенных третьей стороной в аккредитованных лабораториях. Полный тест доступен по запросу.

Результаты независимых звуковых испытаний
Двери протестированы 50
Гц
63
Гц
80
Гц
100
Гц
125
Гц
160
Гц
200
Гц
250
Гц
315
Гц
400
Гц
500
Гц
630
Гц
800
Гц
1,000
Гц
1,250
Гц
1600
Гц
2,000
Гц
2,500
Гц
3,150
Гц
4,000
Гц
IsoDoor SD
Полноценная работа
27 29 28 30 30 33 33 35 37 38 40 42 43 44 44 44 44 45 47 50
Связь
IsoDoor SD с IsoDoor SD, 10 «
27 36 39 41 41 44 45 44 45 46 47 47 49 48 50 52 53 53 56 59
Связь
IsoDoor SD с IsoDoor HD, 6 дюймов
29 37 38 41 40 46 47 48 49 48 52 51 51 50 54 57 58 59 62 65
Связь
IsoDoor SD с IsoDoor Basic, 6 дюймов
20 26 37 34 39 44 39 44 47 47 48 49 50 51 54 56 57 58 61 64
Связь
IsoDoor HD с IsoDoor HD LF, 22 «
32 39 40 42 42 48 53 52 53 60 59 60 66 66 70 73 73 73 71 73
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *