Как развести раствор для кладки кирпича: рецептуры, маркировка смесей и их свойства

рецептуры, маркировка смесей и их свойства

Кирпич – материал недешевый. Но от этого кирпичные дома не стали менее популярными. Причина – высокая долговечность строений, которая измеряется веками. Но кроме кирпича в кладке стен важен и раствор, скрепляющий блоки. Читайте до конца, и вы поймете, как сделать раствор для кладки кирпича.

Раствор для кирпичной кладкиИсточник kirpich252.ru

Классификация растворов

В основном кладочные растворы делятся по типу вяжущего вещества. Для этого в смесь добавляют или известь, или цемент. Но видов растворов в данном случае четыре:

1. Известковый.
2. Цементный.
3. Известково-цементный.
4. Глинянный.

Дадим несколько характеристик каждому виду, соответственно обозначим их плюсы и минусы:

• Цементный раствор – самый часто используемый в кирпичных кладках. Обладает повышенной прочностью, низкой влагопроницаемостью. Его сегодня применяют в строительстве зданий и сооружения разной этажности и сложности. Именно цементный раствор применяют в сооружении кирпичных или блочных фундаментов.
• Известковый. Он является обладателем высокой пластичности и неплохих теплоизоляционных свойств. У него низкая усадка и небольшой удельный вес. Работать с таким раствором очень удобно. Но применять его рекомендуется в малоэтажном строительстве, потому что большие нагрузки смесь не выдержит.

Известковый раствор для кладкиИсточник kamtehnopark.ru

• Цементно-известковый. Этот раствор обладает всеми характеристиками двух предыдущих разновидностей. Ограничений в применении в строительстве нет.
• Глинянный. Используется сегодня в строительстве редко, хотя обладает рядом достойных преимуществ. К примеру, высокая пластичность и морозостойкость. Единственный момент, который отталкивает строителей от применения, это сложность замеса, связанная с подготовительными работами.
  Для этого глину надо просеять и очистить от мусора, плюс измельчить до требуемого состояния.

О том, как приготовить раствор для кладки кирпича с разными вяжущими, будем разбирать ниже. А сейчас продолжим рассматривать классификацию.

Следующая позиция разделения – сложность приготовления. Здесь два типа:

1. Простые. По сути, это смесь одного вяжущего и песка. То есть это может быть цементно-песчаная или известково-песчаная смесь.
2. Сложные, где участвую сразу два вяжущих компонента. То есть это цементно-известковый раствор.

Другая позиция – по функциональным и технологическим свойствам. Здесь три типа:

• жирные растворы;
• нормальные;
• тощие.

Приготовление кладочного раствораИсточник promtech43.ru

Отличаются они друг от друга лишь количеством внесенного вяжущего. Чем больше последнего, тем «жирнее» раствор. Именно он обладает повышенной прочностью, но при этом у него самая высокая усадка, что приводит после затвердевания к растрескиванию нанесенной массы. Понятно, что тощий вариант обладает низкой прочностью и пластичностью. Он относится к бюджетным вариантам. И первый, и второй лучше в частном домостроении не применять. Поэтому рекомендуется замешивать нормальные растворы.

И последняя позиция классификации – по удельному весу. Здесь два типа:

• тяжелые – весом более 1500 кг/м³;
• легкие – до 1500 кг/м³.

Глиняный раствор для кладки кирпичейИсточник 2proraba.com

Как готовить растворы

Итак, разобравшись с классификацией, переходим к вопросу, как приготовить раствор для кирпичной кладки. Начнем с важного момента – пропорции ингредиентов.

Пропорции кладочного раствора

Строители рекомендуют, перед тем как замешивать раствор, обратить внимание на три важные составляющие: тип грунта на стройплощадке, тип возводимого объекта, а также этажность строения. Взяв за основу это, можно говорить о пропорциях:

1. Цементная смесь. Классическая рецептура: цемент-песок – 1:3. Это соотношение можно изменять вплоть до 1:6, если учитывать условия применения материала. То есть, каким нагрузкам он будет подвергаться. Чем меньше нагрузки, тем больше соотношение. Далее учитывается влажность песка и марка самого цемента. Чем выше марка, тем больше соотношение двух компонентов.
2. Известковый. Здесь пропорции от 1:2 до 1:5.
3. Цементно-известковый. Здесь соотношение цемент-известь-песок от 1:1:6 до 1:3:15.
4. Глиняный. Пропорции глины и песка: 1:1 или 1:2.

Вопрос, как приготовить раствор для кладки кирпича в пропорциях, закрыт, переходим к следующему разделу.

Пропорции кладочных растворов в таблице:

Источник center-esm.ru

Марки кладочных растворов

Перед тем как переходить к маркировке, хотелось бы остановиться на важном моменте. Это расход материала. Для частных застройщиков он очень важен, потому что от этого зависит бюджет строительства дома.

Так вот на 1 м² кирпичной кладки уходит 0,25 м³ растворной смеси. Добавим для информации, если дом возводится из блоков, то расход составит всего лишь 0,05 м³. Отметим также, что если для возведения стен используется пустотелый кирпич, то расход значительно увеличится за счет попадания материала внутрь блоков. Поэтому строители рекомендуют замешивать более густой раствор. Где-то средней густоты. Такая смесь не растекается по поверхности кладки.

Теперь переходим к маркировке:

• марки 0 и 2 практически не используются;
• а вот 4, 10, 25, 50 и 75 – самые распространенный;
• есть так называемые специализированные кладочные растворы с марками 100, 150 и 200, которые в частном строительстве не применяются.

Марки готового цементного раствора в таблице: Источник atlant-shop. com.ua

В маркировку входят не только числовые обозначения, но и буквенные. Обычно к числу добавляется буква «М». К примеру, М10. Это говорит о том, что кладочный раствор может выдержать нагрузку, равную 10 кг/см². По сути, это физическая величина, именуемая прочностью.

И еще одна важная характеристика – подвижность кладочной массы. То есть, с какой степенью раствор растекается по кирпичной кладке и заполняет собой поры. Определяют этот параметр способом опускания в раствор металлического конуса весом 0,3 кг. После чего измеряется глубина погружения в сантиметрах. Это и будет пластичность раствора.

Этот параметр, к примеру, для красного кирпича должен быть 13 см, для пустотелого 8 см. Рекомендуется летом пластичность увеличивать, для чего обычно используют жидкие пластификаторы.

Как определить подвижность кладочного раствораИсточник ds04.infourok.ru

Особенности кладочных растворов

Какой раствор нужен для кладки кирпича:

• с высокой прочностью, потому что на кирпичные стены всегда действуют внешние факторы;
• с надежной адгезией, имеется в виду высокую скрепляемость с кирпичами;
• с достаточной технологичностью, которая позволяет нанести смесь тонким слоем;
• с неплохими изоляционными качествами, к примеру, теплоизоляционными свойствами, звукоизоляционными и влагостойкостью.

Технология замеса

Разобравшись со всеми позициями, которые отвечают на вопрос, какой раствор для кладки кирпича лучше выбрать, переходим непосредственно к главному. И первое, на чем надо остановить внимание – замес смеси. Делается это просто:

1. Готовятся компоненты сыпучей массы. А именно: цемент, песок, вода, пластификаторы. Если требуется известь, то и она в гашеном виде.
2. Все основные сыпучие компоненты смешиваются в требуемых пропорциях. То есть формируется сухая смесь. Затем в нее порционно с помешивание добавляется вода и пластификаторы.
3. Месить надо до тех пор, пока смесь не станет однородной.

Внимание! «Жизнь» кладочного раствора недолгая. Через 1,5-2,0 часа его использовать уже нельзя, потому что он просто начинает застывать, а соответственно терять свои технические характеристики.

В готовую сухую смесь добавляется водаИсточник sense-life. com

Технология приготовления растворов

С простым кладочным раствором все понятно. Смешали цемент и песок, затем добавили в состав воду – и все готово.

Со сложными растворами все сложнее. Во-первых, для этого используют гашеную известь. По сути, это негашеный материал заливается водой и выдерживается в таком состоянии несколько часов. Образуется так называемое известковое тесто. Для его приготовления на три порции материала заливается одна порция воды.

Надо отметить, что количество извести, вносимой в раствор, будет зависеть от марки вносимого цемента.

Поэтому предлагаем разобраться, как сделать раствор для кладки кирпича – пропорции песка и цемента с добавлением извести:

1. Если требуется изготовить раствор марки М10, то в него добавляются в разных пропорциях: цемент М150 – 1 часть, известь – 1,2 части, песок 9,5.
2. Марка раствора М25. Ее можно изготовить, добавляя разные марки цемента. К примеру, соотношение компонентов цемент-известь-песок, где используется цемент марки М300, будет таким: 1:1,4:10,5. Если добавляется цемент марки М200, то соотношение меняется на 1:0,8:7. То есть, чем выше марка цемента, тем выше пропорции других компонентов.
3. Марка кладочной смеси М50. Здесь вариаций рецептур и приготовлений больше. Просто перечислим соотношения: с цементом М400 – 1:0,9:8, с М300 – 1:0,6:6, с М200 – 1:0,3:4.
4. То же самое для М75. С цементом М500 – 1:0,8:7, с М400 – 1:0,5:5,5, с М300 – 1:0,3:4, с М200 – 1:0,1:2,5.

Для несущих стен применяется раствор марки М50Источник 2.bp.blogspot.com
Фундамент под кирпичный дом, разновидности и принципы выбора

Еще совсем недавно некоторые строители вместо извести добавляли глину в виде водного раствора по консистенции похожего на сметану. Пропорции брались те же, что и с известью. Эта разновидность кладочной смеси до сих пор применяется в сооружениях печей, каминов и других сооружений, связанных с высокими температурами.

Не забываем, что пластичность и подвижность растворов – одна из важных характеристик. Чтобы добиться требуемого результата в смеси добавляют жидкие пластификаторы. На рынке они представлены в большом ассортименте, так что выбрать есть из чего. Единственное, на что необходимо обратить внимание, это количество вносимой жидкости. Чаще это 0,2 кг на 1 м³ готовой смеси. Но у каждого производителя свои пропорции, поэтому читайте инструкцию.

И все же возвращаемся к простому и рассмотрим вопрос, как приготовить цементный раствор для кладки кирпича. Сегодня многое упростилось. С кладочными растворами все то же самое. Их продают сухими готовыми смесями в бумажных мешках, где точно определены пропорции компонентов. Ничего взвешивать или дозировать не надо. Просто засыпали смесь в тару, добавили воду и тщательно перемешали.

Готовая сухая смесь в мешкеИсточник tekato.ru

Но, как показывает практика, многие такими материалами не пользуются, предпочитая приобретать все ингредиенты по отдельности, замешивая растворы самостоятельно. Поэтому стоит разобраться, а какое соотношение цемента и песка для кладки кирпича необходимо.

Здесь также предлагаемые рецептуры будут зависеть от марки вносимого цемента:

1. Если требуется изготовить раствор марки М75. Соотношение цемент-песок будет таковым – 1:6,7, если первый имеет марку М500. Если применить марки цемента М400 или 300, то соответственно соотношения будут такими: 1:5,4 и 1:4,2.
2. Для раствора М50 потребуется другие пропорции: с цементом М400 – 1:7,4, с М300 1:5,8.
3. Для приготовления раствора М25 необходимо смешать цемент М300 с песком, как 1:9,5.

Вообще, с пропорциями не всегда просто в плане понимания. Поэтому один пример. Если требуется замесить самый востребованный раствор – а именно марки М50, то надо в него внести или 180 кг цемента марки М400, или М300 в количестве 240 кг. Это из расчета, что на выходе получиться 1 м³ готовой к применению кладочной смеси.

Внимание! Нельзя идти по пути уменьшения порции цемента, потому что от этого уменьшаются прочностные характеристики готового раствора. Особенно это касается ситуации, связанной с возведением стен зданий и сооружений.

В видео рассказывается о том, как правильно сделать раствор для кладки кирпича:

Расчет кирпича на дом: калькулятор онлайн и как проверить выкладки вручную

Расчет кладочного раствора

Выше уже упоминалось о том, сколько кладочного раствора надо для кирпичной кладки. Чаще оппонируют соотношением с учетом на 1 м³ возводимой стены. Обычно на такой параметр используется 20-30% готовой смеси.

На самом деле сегодня уже ничего рассчитывать не надо. В интернете в свободном доступе есть таблицы, где все соотношения определены. К примеру, если необходимо замесить раствор марки М50, то для этого потребуется:

• цемент марки М400 – 175 кг из расчета, что на выходе получиться 1 м³ готовой кладочной смеси;
• М300 – 225 кг;
• М200 – 325 кг.

Расход раствора в зависимости от вида проводимых работИсточник minkor.ru

Требования к ингредиентам

Вопрос, как правильно приготовить раствор для кладки кирпича, требует не только точного внесения компонентов, но и правильного подбора материалов по их характеристикам. В основном это касается чистоты.

Песок должен быть с минимальными органическими и грязевыми вкраплениями. Чем чище, тем лучше, тем выше технические характеристики раствора. То же самое касается воды. Но здесь обычно особое внимание уделяется жесткости последней, и ее составу в плане количественного содержания солей. Поэтому для кладки кирпичей стараются использовать водопроводную воду, можно из скважин и колодцев.

В видео показано, как делают кладочный раствор с добавлением пластификаторов и пигмента:

Рваный кирпич: свойства и разновидности, изготовление и применение

Коротко о главном

Разбираясь в вопросе, как сделать раствор для кладки кирпичей, необходимо в первую очередь определиться, какой марки смесь вам необходима. Поэтому в статье были озвучены рецептуры каждой марки с указанием количественного соотношения компонентов, а также свойства растворов.

Раствор для кладки печи из кирпича

Песок – рыхлая смесь из зерен горных пород. Размеры гранул – от 0,16 до 5 мм. Часто материал состоит только из оксида кремния, но включает самые разные примеси. Песок добывают из карьеров, со дна водоемов и рек, получают искусственно. Свойства материалов различаются и имеют разное применение. Часто применяют сырье для приготовления раствора для кладки печи из кирпича.

Глина – мелкозернистая осадочная порода. Состоит из нескольких минералов: монтмориллонита, каолинита, других слоистых алюмосиликатов. В сухом состоянии она напоминает пыль, в увлажненном становится пластичной.

Раствор глины и песка для печки из кирпича

Оба материала относятся к осадочным горным породам, однако свойства их буквально противоположны. Песок впитывает влагу – до 10%, но при этом не изменяет физических характеристик, не образует с водой истинных растворов или взвесей. Он служит наполнителем строительной смеси и обеспечивает ей плотность и структуру. Читайте про плотность строительного песка.

После высыхания глиняный предмет становится водонепроницаемым и не изменяет конфигурацию. Глина выступает связующим звеном.

Глина набухает в воде, увеличиваясь в объеме и приобретая другое свойство – пластичность. Ей можно придавать любую форму.

Для кладки кирпича используются самые разные составы. Наиболее известен цементный – смесь цемента и песка. Он твердеет в условиях высокой влажности, что делает его незаменимым при возведении зданий из кирпича или камня. Глиняно-гипсовый имеет другие свойства: гипс воспроизводит сложные и тонкие формы, но боится влаги. Гипсовой штукатуркой отделывает стены только в сухих жилых помещениях. Про сухую универсальную смесь М 150 расскажет этот материал.

Глиняно-песчаный раствор – вариант для кладки печей и каминов. Этот состав выдерживает действие высокой температуры и под влиянием огня становится только крепче.

Технические характеристики и свойства песка и глины

Печь – сооружение особое. Кирпичи и соединяющий их раствор подвергаются тяжелой нагрузке: в топке температура достигает +950–1000 С, а в верхней части дымоходной трубы составляет всего +50 С. Материалы должны выдерживать подобные перепады, так что подбирают их тщательно. Про глиняный раствор для кладки печей из кирпича читайте тут.

Для стен печи берут состав на базе красной глины. Для топочной камеры и дымохода нужен огнеупорный шамотный состав из шамотного песка и глины.

Параметры	Речной песок	Шамотная глина	Красная
Удельный вес, кг, куб м	1,5	1,6–1,9	Не определяется
Величина зерна, мм	От 0,16 до 2	2	От 2 до 5
Минеральный состав	Кремнезем	Кварц, каолины	Каолинит, иллит, другие минералы
Содержание примесей, %	0,7–1	До 1	От 5 до 9
Число пластичности	–	–	0,1–0,27
Температуры плавления, С	1700–1800	1550–1580	1100

Состав

Глина выступает связующим в строительном растворе. Ее главное свойство – пластичность, определяемая таким показателем, как число пластичности или жирность. Это изменяемый параметр. Состав смеси зависит от того, какой материал используют.

1. Жирность глиняной смеси можно оценить без специальных измерительных приборов. Горсть состава увлажняют и разминают. Если материал приобретает консистенцию и эластичность пластилина – глина жирная. Если комок рассыпается – тощая.
2. Более точный метод таков: в 500 мл глины добавляют 100–150 мл воды, размешивают до однородности, чтобы материал не прилипал к коже. Из смеси скатывают 2 шарика величиной в 50 мм и один расплющивают в лепешку. Образцы оставляют высыхать на воздухе 2–3 дня.

Если на тестовых комочках после высыхания появились трещины – глина жирная, ее смешивают с большим количеством песка. Если шарик, брошенный с высоты 1 м, разбивается на куски – слишком тощая. Ее смешивают с более жирными сортами.

Оптимален для печных работ сорт, комок из которого не разбивается, падая на пол.

Пропорции печной смеси определяет число пластичности: на 1 часть глины берут от 2 до 5 долей песка. В зависимости от жирности материала раствор для кладки готовят так: на 1 часть глины добавляют от 2 до 5 частей чистого речного песка.

Для топочной камеры состав изготавливают другой. На 1 часть огнеупорной глины кладут 1 часть обычной красной и 4 части шамотного песка. Шамот – не природный материал. Его получают дроблением шамотного кирпича. Его можно заменить обычным речным песком, но такой вариант менее надежен, он выдерживает меньшие температурные перепады. Про известковый раствор для кладки кирпича узнайте здесь.

Как проверить правильность пропорций

Качество смеси проверяют постоянно по мере ее изготовления:

1. При замешивании ингредиенты довольно быстро образуют однородную массу, так как оба компонента способны впитывать влагу. Но если, постояв полчаса, состав расслаивается – глина тощая, мало набухает и содержит много песка.
2. Расслоение вызывается также избытком воды. Ее просто сливают. Другой тест: снять мастерком слой массы. Если поверхность с трещинками, «рваная» – воды слишком мало.
3. Если смесь приняла нужную консистенцию, но прилипает к лопате или к рукам – используется слишком жирная глина, нужно добавить речного песка.
4. Перед сооружением печи выполняют тестовую кладку из 2–3 кирпичей. Если швы между камнями не заполняются полностью, состав слишком тощий. Его обогащают добавкой жирного сорта.

Глиняная масса застывает очень долго. Изготавливают ее в объеме, достаточном для работы на весь день.

Теплоемкость смеси

Чтобы нагреть глиняный раствор на 1 градус понадобится 900 Дж. Это и есть теплоемкость смеси. На практике значение далеко не такое точное, поскольку речь идет о неоднородном составе. Параметр зависит от общего количества шамота. Чем его больше, тем более высокой тепловой емкостью обладает готовая строительная смесь. Какой кирпич выбрать для кладки печей расскажет эта ссылка.

Печное сооружение строят из глиняного кирпича, поскольку он может аккумулировать тепло и отдавать его медленно. Раствор должен обладать такими же свойствами.

Этот параметр очень важен, так как задача печи – равномерная и длительная передача тепла.

Где лучше применять смесь

Глиняные строительные смеси необходимы, когда сооружение подвергается действию разных температур. Также их пластичные свойства востребованы при отделке помещений. Оба материала активно используют и при изготовлении гончарных изделий, но здесь смесь используют другую.

Для кладки и ремонта печей – пропорции

Соотношение компонентов выбирают с учетом того, насколько сильно нагревается часть печной конструкции:

1. Глиняный раствор применяют при сооружении теплоаккумулирующей области. Она нагревается до 550–600 С, не соприкасается с пламенем, не подвергается действию окисей. Распушка, исток дымохода также нагреваются не сильно – до 400 С, хотя и охлаждаются сильнее. Пропорции определяет показатель пластичности: от 2 до 5 долей песка на 1 долю глины.
2. Шамотный раствор можно нагревать до 1200 С и выше. Он нужен для кладки топочной камеры. В отдельных случаях вся печь или камин выполняются из шамота. Обычное соотношение: 30% глины и 70% шамота. Но если глиняная смесь жирная, пропорции изменяют – 50:50.
3. 1, 2 ряд печи можно класть на известково-песчаный вариант.
4. Цемент не эластичен и разрушается при большом нагреве. Смеси на его основе годятся только для фундамента и оголовка дымохода.

Допускается заменить шамотный раствор цементно-шамотной смесью. Она лишь немного уступает шамоту по огнестойкости, но очень быстро схватывается. После приготовления раствора его нужно использовать за 45 минут.

Для штукатурки – соотношение материалов

Для отделочных работ применяют белую, красную глину разной жирности. Песок берут только самый чистый – речной, морской, намывной карьерный, мелкой или средней фракции. Соотношение стандартное: при высокой жирности 1:5, при средней – 1:3, при тощей – 1:2. Читайте про отличия карьерного от речного.

Характеристики выбирают в соответствии с назначением штукатурного состава. Для выравнивания стены и заделки дефектов нужна штукатурка, хорошо заполняющая неровности, быстро схватывающаяся. Для него предпочтительнее брать карьерный или искусственный песок: его зерна имеет угловатую форму, шероховаты и лучше сцепляются с вяжущим компонентом. Для декоративной отделки выбирают речной: частицы его имеют скругленную форму и более равномерно распределяются по объему материала.

Для пескоструйных работ

Для пескоструек применяют только песок или шлак. Лучший выбор – сыпучий желтый или белый кварц. Для разных работ нужны разные фракции:

1. Пылевидная – с размерами зерен до 0,1 мм. Обрабатывают непрочные поверхности, с целью создать матовый фон или рисунок.
2. Средняя – 0,1–0,4 мм. Так получают сложные изображения на стекле и зеркале с разной степенью матовости.
3. Относительно крупную фракцию частицами до 1 мм, используют для получения объемных изображений.

Для строительных работ

Материалы выступают основой практически всех строительный смесей и искусственных материалов. Красный кирпич получают обжигом глины, кладочный раствор и бетон содержит либо песок, либо каолиновые минералы, отделка всегда включает какой-либо из материалов. Про технические условия для негашеной комовой извести читайте в этой статье.

Укладочную смесь подбирают исходя из свойств материала и характера работы. Силикатный камень кладут на цементный раствор, а красный – на глиняно-песчаный. Причина – соответствие тепловых и прочностных характеристик.

Как очистить глину от песка в домашних условиях – как отделить

Перед изготовлением раствора из суглинка компоненты для него нужно подготовить – очистить. Делают это 2 способами:

1. Сухая очистка – выбирают из материала веточки, мусор, листья. Затем измельчают и фильтруют через сито с диаметром ячеек до 2,5 мм.
2. Мокрая – глина не сыпучая, поэтому чаще поступают иначе: замачивают материал, а когда он набухнет, протирают через ячейки большого размера – до 3 мм.

Способ мокрой чистки.

Видео

Как замесить глину и песок для замазки печи смотрите в этом видео:

Итоги

1. Для печных сооружений нужен раствор, выдерживающий температуру не менее 1100–1200 С.
2. Для возведения самой печи готовят растворы из красной глины. Для топочной камеры и дымохода нужен вариант из шамотной и песка. Нет разницы между применением кварцевого песка и обычного речного.
3. Соотношение компонентов в материале зависит от показателей компонентов. Жирную глину смешивают с 5 частями песка, тощую – с 2.
4. По мере изготовления выполняют проверочные тесты. Если раствор липкий – прибавляют песок, если расслаивается – жирную глину.
5. Другие варианты для кладки – цемент, известково-песчаный, годятся только для фундамента или наружной части дымохода.

Как сделать раствор для кладки шлакоблока: способы его замеса

Как правильно сделать раствор для кладки

Как сделать состав раствора для кладки шлакоблока беспокоит всех начинающих строителей, которые решились самостоятельно выложить собственный дом. Есть несколько видов такого состава.

Виды составов для кладки

Можно использовать несколько вариантов расвора:

• Приготовленный своими руками.
• Приобретенный сухой порошок, для изготовления которого понадобится определенное количество воды.

Цена на готовые смеси может быть в несколько раз дороже самостоятельно приготовленного раствора.

Какими свойствами должен обладать раствор для кладки шлакоблока

Пропорции раствора встречаются разные, все зависит от разных случаев. По этой причине большую роль играет:

• Вязкость состава.
• Прочность после высыхания.
• Растекаемость при нанесении на поверхность.

Также стоит учесть:

• Состав раствора должен быть без комков.
• Это даст возможность ровно выполнять кладку материала.
• Большой популярностью в приготовлении раствора пользуются специальные добавки.
• Они позволяют увеличить прочность и надежность состава.

Тип кладки материала определяет не только расход средства, но и его ингредиенты.

Типы кладки шлакоблока и характеристики материала

Методы кладки шлакоблока

Материал пользуется огромной популярностью и для этого есть свои причины:

• Обусловлено это большими размерами материала.
• Они составляют 390х188х190 мм.
• Материал обладает отличными характеристиками и свойствами.
• Звуко- и теплоизоляционные свойства находятся на высоких показателях.
• Прочность материала обусловлена его структурой.
• Благодаря всем доступным ингредиентам сделать шлакоблок можно самостоятельно.
• Только для такого процесса есть специальная инструкция.

Количество сырья нужно уточнить у профессионалов в этой области.

Расход раствора на кубический метр кладки шлакоблока зависит от типа кладки. Самой экономичной является кладка в 0,5-1 блока. Толщина раствора при этом составляет 1-2 см. Большую толщину не рекомендуется делать, так как тогда здание не будет обладать высокой прочностью. Фото строительных работ с данным материалом

Рекомендации:

• Изначально просчитывается количество необходимого материала для кладки.
• Затем на основе полученных данных получают расход раствора на кладку шлакоблока.
• Она зависит еще от толщины накладываемого средства.
• Не рекомендуется для большей экономичности раствор выполнять его наложение более чем в 10 мм.

Самодельные растворы для кладки шлакоблока

Есть стандартные замесы раствора для кладки шлакоблока, которые чаще всего используются в строительстве.

Подробнее:

• Они характеризуются приготовлением обычного бетонного раствора.
• Он состоит из бетона, песка и воды.
• Песчано-цементная смесь составляется из 3-4 ведер песка на 1 ведро цемента.

Как делать раствор для кладки шлакоблока? Ниже приведен пример еще одного довольно простого и стандартного раствора для кладки материала:

• Песок (очищенный или нет, речной или карьерный).
• Портландцемент (марка не ниже М 400 или М 500).
• Вода.
• Красная глина.
• Пластификаторы, которые регулируют плотность раствора.

Рекомендации:

• Отношение песка и цемента составляет при этом 3 к 1.
• Емкость для определения пропорций песка и цемента должна быть одной и той же. Например, ведро или таз.
• Также стоит учитывать и размеры бетономешалки, в которой выполняется замес средства.
• Добавить в нее или убрать уже смешанные ингредиенты будет невозможно.
• Раствор для кладки шлакоблока пропорции такого типа подразумевают использование на 3 ведра песка и 1 ведро цемента 1/3 ведра красной глины.

Этапы работ:

• В подготовленную емкость высыпается песок, цемент и глина.
• Все они перемешиваются при помощи специальной деревянной лопаты или простой палки.
• После того, как бетономешалка начинает вращаться, постепенно, ведром такого же объема выполняется добавление воды.
• Ее количество зависит от того, какой тип кладки выбран.
• Также учитывается и полный вес будущего строения. Раствор должен выдержать все нагрузки и надежно закрепить материал.

Замешивание раствора для кладки

Вливать воду в сухую смесь нужно по ведрам. Не стоит сразу вливать несколько ведер. Может получиться жидкий раствор, который нельзя использовать для кладки. Он будет растекаться.

Растворы для кладки шлакоблока:

• М25.
• М75.
• М100.
• М150.
• М300.

Все эти растворы можно сделать самостоятельно:

• Как приготовить раствор для кладки шлакоблока М 25? Для этого используется готовый раствор цемента марки 300, в который добавляется одна часть песка.
• Приготовление раствора М 75 также довольно простой процесс. Для этого необходимо марка готового раствора М 400. Одна часть цемента должна смешиваться в 0,5 частью известкового  порошка и 4 частями песка.
• Марка раствора М 100 приготавливается из цемента марки 400, с которым смешивается 4 части песка и 0/3  извести.
• Раствор марки М 150 приготавливается с применением цемента М 400. Смешивается песок в пропорции 2,5/0,1  песка / извести и 1 часть цемента.

Расход раствор на 1м3 составляет не менее 30-40 кг.

• Такой расход актуален только при кладке, которая выполняется при температуре от +5 и до +25 градусов.
• Также толщина стен при этом составляет от 40 и до 50 см.

Готовые растворы для кладки шлакоблока

Как работать с готовым раствором

Прежде, чем приступить к изготовлению раствора для кладки шлакоблоков, стоит оценить преимущества готовых растворов.

Подробнее.

• При покупке готовой смеси не нужно искать подходящие ингредиенты. Все они уже идут в порошке в нужных пропорциях.
• Есть смеси с пластификаторами или со специальными добавками, которые придадут прочность кладке.
• Стоимость готовых смесей не слишком отличается от приготовленной самостоятельно.

Рекомендации:

• Использовать их в довольно большом количестве не рекомендуется, так как прочность стены или любого другого сооружения будет под вопросом.
• Толщина раствора с применением готовых смесей не отличается от толщины из приготовленного раствора.
• Также не рекомендуется добавлять в них известь, которая нарушить прочность раствора после высыхания.

Примеры готовых клеящих растворов для кладки шлакоблока:

• Ivsil Block.
• Weberbat Block.
• Юнис-Униблок.
• Основит Т-112. 
• Knauf LM-21.

Стоит учесть:

• Эти растворы универсальные.
• Они могут использоваться как для более плотной кладки, так и для кладки с тонким слоем раствора.
• Минимальная толщина раствора при этом составляет не менее 3 мм.
• Можно использовать их не только для кладки, но и отделки сколов и других деформаций.
• Несмотря на тонкий слой, раствор не промерзнет и не утратит свои свойства и качества.

Перед выбором средства для кладки шлакоблока необходимо позаботится об удобстве и простоте приготовления. Некоторым непрофессионалам лучше отдать предпочтение уже готовым порошкам, которые просто разводятся с добавлением воды, смотрите видео по теме.

Растворы для кладки: их виды и характеристики

Классический материал для постройки дома или другого помещения хозяйственного назначения – кирпич остаётся актуальным и востребованным до сегодняшнего дня. И хотя строительный рынок за последние десятилетия пополнился альтернативной продукцией, для крепкой и надёжной конструкции застройщики выбирают именно кирпич.

Умелые мастера не используют для кладки только цементный раствор. В их арсенале найдётся несколько рецептов связующей смеси, делающих кладку более прочной с учётом условий эксплуатации.

Посмотрите видео как сделать раствор для кладки

Виды растворов для кладки и их характеристики

По структуре растворы делятся на две группы:

— простые, состоящие из вяжущего ингредиента и песка;

— сложные, образующиеся путём соединения нескольких вяжущих ингредиентов.

Составляющие компоненты влияют на пластичность смеси, плотность и прочность, что собственно отражается на качестве кладки.

• Цементная смесь является самой популярной. Любой застройщик использует именно этот вид для всех хозяйственных работ. Готовится легко и быстро. Достаточно соединить компоненты согласно выбранным пропорциям и марки связующего материала. Песок и цемент вначале смешиваются между собой, после чего разводятся водой до густой консистенции. Чтобы получить однородную структуру, песок предварительно необходимо просеять через сито для удаления камней, мусора, крупных песчинок. Часто применяемые пропорции для кладочной смеси: 1:3 — 1:6 (связующий материал, песок). В качестве связующего компонента используется цемент.• Известковый раствор менее прочный цементного, однако, это не мешает применять его в частном строительстве. Смесь образуется на основе соединения песка и негашёной извести в пропорциях, зависящих от известковой жирности (2:1, 5:1). Работать с таким материалом одно удовольствие, он пластично ложится на кирпич, заполняя самые мелкие щели. Для получения однородной структуры смешанные ингредиенты пропускаются через сито.

• Цементно-известковая смесь является одной из самых востребованных. Известь добавляет ей пластичности, что облегчает процесс кладки. Чтобы приготовить раствор, необходимо гашёное известковое тесто развести водой и процедить через сито для удаления крупиц и камешек. Цемент перемешать с песком, согласно выбранным пропорциям и добавить в известковое молоко. После тщательного замеса раствор можно использовать.

• Глиняно-песчаная смесь является незаменимым материалом для печной кладки. Для возведения стен, ограждений, опор она не подходит. Основные компоненты – песок и глина. Качество получаемой субстанции зависит от вида глины. Тощая не подойдёт, так как после высыхания она крошиться. А слишком жирную глину нужно урегулировать разбавлением песка. Правильное соотношение проверяется опытными способами.Один из них предлагает скатать шарик из полученной смеси, хорошо его руками уплотнить и бросит с метровой высоты. Если шарик остался целым, либо слегка треснул, то это и есть нужная консистенция. В случае распада шарика, нужно добавить в раствор ещё глины. Перед приготовлением следует просеять песок для получения однородной структуры.• Цветной раствор изготавливается на основе извести и белого цемента. Специальный краситель добавляется во время замеса. Его соотношение к другим компонентам не должно превышать 8%. Избыток снизит качество связующей смеси. После соединения нужно оставить замес на 1 час для более глубокого проникновения пигментов. Цвет может использоваться как в тон кирпича, так и контрастный. Прочность и качество зависят от смешанных компонентов. Цементный раствор считается самым дорогим. Для удешевления может применяться технология смешения, когда одна или несколько частей заменяются глиной, цементом более низких марок, а песок речной более дешёвыми аналогами. Такая замена чревата снижением пластичности и прочности получаемой связующей смеси.Строительные растворы делятся на разновидности:

— кладочные;

— отделочные.

Отделочная смесь может дополняться мелкими фракциями керамзита, пемзы или шлака. Применяется в основном для отделки фасадов, декорирования поверхности и штукатурки стен. Благодаря дополнительным компонентам создаёт эффективную теплозащиту.

        Поделиться:

Кладка кирпича при минусовых температурах

Сегодня мы подготовили статью на тему: «кладка кирпича при минусовых температурах», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Кладка кирпича зимой при минусовой температуре: рекомендации специалистов, технологические особенности зимней кладки

Очень часто рабочим приходится сталкиваться с ситуацией завершения строительства в условиях трескучих морозов, что особенно актуально для северных регионов страны. Такая погода радует многих, но не заказчика и строителей, поскольку возведение здания необходимо заканчивать в срок, с должным качеством исполнения в любых условиях. Как же сделать качественную кладку кирпича, если за окном минусовая температура и длительного потепления не ожидается?

Мнение квалифицированных специалистов вселяет добрую надежду основательными утверждениями о возможности продолжения или завершения каменных работ в такой ситуации. Осуществление кладки кирпича возможно в любую погоду, при условии соблюдения специальных технологий и учёта определённых нюансов. Рассмотрим подробнее особенности кирпичной кладки в мороз.

Определяющая все проблемы трудность зимней кладки заключается в замерзании цементной массы, вернее воды, содержащейся в ней. Это нарушает нормальные процессы гидратации и прочность раствора теряет примерно четверть от требующейся нормы. Такое обстоятельство приводит к неполноценному сцеплению строительных элементов, что напрямую отражается на общей устойчивости здания. Она снижается, а это может повлечь неприятные, печальные последствия.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Кроме того, перепад температуры и влажность повлекут:

— разрушение структуры кирпичей от процесса замерзания влаги в них;

— образование тонкой ледяной корки на поверхностях соединяемых элементов;

— формирование многочисленных пустот в застывшем растворе после нормализации температуры.

Нахождение, а тем более проживание в таком доме становится опасным.

Внимание! Если грамотно соблюдать некоторые «зимние» принципы клади кирпича, то проблем с качественным строительством не возникнет и сооружение будет надёжным!

Цементный раствор, применяемый для «зимней» кладки кирпича, обладает незначительными отличиями от «летней» смеси. Пропорции сохранены те же, но добавляются специальные присадки. Эти добавки препятствуют замерзанию воды, обеспечивая необходимый уровень устойчивости к понижениям температуры. Выбирать такие модификаторы необходимо основательно, поскольку каждый из них обеспечивает толерантность к небольшому диапазону отрицательной температуры.

Посмотрите видео как делать замес кладочного раствора в мороз

Однако, использование присадок недопустимо в строительстве жилых построек, так как они содержат токсические соединения, очень вредные для человека. Поэтому препятствующие замерзанию добавки вносят в цементный раствор фундаментов или кладочную смесь для нежилых и вспомогательных строений. Каждый рабочий при этом должен пользоваться защитными средствами, приспособлениями и спецодеждой.

Некоторые строители, с целью экономии средств, вводят в раствор жидкое мыло. Этот компонент снижает общее количество воды в растворе. После оттаивания мыльный состав не влияет на гидратацию цемента, зато существенно уменьшается количество пустот, расслоений и растрескиваний кирпича.

Кроме применения противоморозных присадок существует ещё ряд действенных способов, позволяющих строить кирпичные здания в мороз. Ознакомимся с наиболее используемыми и доступными технологиями.

1. Электроподогрев раствора – предусматривает обустройство в создаваемой кладке системы металлических электродов, которые будут подогревать твердеющий раствор и кирпичи. В промежутках между ними будет создаваться контролируемое электрозамыкание с выделением достаточного количества тепловой энергии.

Технология строительства заключается в равноудалённом размещении (шахматный порядок) металлических прутов с шагом 21,0–23,0 см в каждом втором горизонтальном слое раствора. Затем, выступающие концы электродов соединяются в изолированную систему – один слой – один электрический полюс. Таким образом, получится равномерное чередование электрической подводки по всей площади стены, толщина которой будет определять величину подаваемого тока. Например, подключённое напряжение в 220 вольт будет разогревать стену толщиной в полтора метра до + 3о градусов. Следовательно, для нормального прогрева 50,0 сантиметровой стены нужно подвести около 74 вольт. Однако, точный расчёт должны проводить специалисты, с учётом всех особенностей и характеристик материалов.

Контакт будет происходить по раствору и влажным участкам кирпичей. Эти места начнут постоянно подогреваться, а тепло равномерно распространяться по площади всей кладки, образуя комфортный оазис для нормальной гидратации (затвердевания) фиксирующего состава.

Пояснение! Электроподогрев необходим лишь на время достижения 22% марочной прочности цементного раствора. Как правило, это 6–7 суток!

Метод имеет некоторые недостатки:

— нужен грамотный, точный предварительный расчёт всех параметров;

— энергетическая затратность, создающая немалые дополнительные финансовые потери;

— постоянный контроль за электродной системой и уровнем прогревания;

— максимально защищённый от поражения током, специально обученный персонал.

2. Кладка в термосах – технология основана на максимально длительном удержании собственного тепла, выделяемого при химических реакциях в цементном растворе, термоизоляционным покрытием. Его достаточно, чтобы вести кирпичную кладку в условиях минимального холода (до -5 градусов).

Чтобы обеспечить весомый температурный задел, непосредственно перед размещением каждый кирпич разогревается паяльной лампой, специальной газовой горелкой или аналогичными приспособлениями. Вид материала не является определяющим для работы. Можно так укладывать двойной силикатный, клинкерный облицовочный, «красный», обыкновенный полнотелый и другие разновидности кирпича.

Во время работы, через каждые три (можно через четыре) слоя, кладка закрывается теплоизолирующим материалом. Защищённые таким методом участки стены будут долго осуществлять самосогревание.

«Термосная» технология проста в исполнении, не нуждается в особенных знаниях, использовании защитных средств, дополнительных расходах и большом практическом опыте.

К минусам можно отнести лишь:

— возможность строительства при незначительном морозе;

— приобретение вспомогательного оборудования;

— малую скорость строительства, поскольку работник вынужден тратить время на достаточный прогрев каждого кирпича.

Хотя, можно подрядить специальных помощников и тогда последнюю пару недостатков можно предельно минимизировать.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

3. Замораживание раствора – наиболее приемлемый, эффективный и экономичный метод зимней кладки, заключающийся в использовании специально подготовленного раствора. Он зимой замерзает, а весной, по мере оттаивания, схватывается и надёжно застывает с сохранением всех необходимых свойств.

Для выполнения кладки применяются особенные пластичные цементные растворы, параметральной марки не ниже М-10 без посторонних добавок.

Принцип способа основан на использовании в замесе тёплой воды и изменении значения марки в зависимости от наличествующей температуры. Последовательность такова:

— температура до -3-х градусов Целься – марка раствора остаётся без преобразований;

— среднесуточное значение до -20 С – марку нужно повысить на 1 ступень;

— если установились морозы ниже -20 С – марка цементного раствора увеличивается на 2 ступени.

Такая методика замены раствора нужна для более надёжной прочности «созревшей» кладки. Значение температуры используемого раствора имеет непосредственную зависимость от окружающей температуры.

Важно! Необходимо делать замес малыми порциями, чтобы он не успел остынуть и замёрзнуть за пределами кладки!

При рассматриваемом способе кладки требуется соблюдение некоторых условий:

— в месте состыковочного контакта стен устанавливаются связующие металлические полоски;

— после строительства каждого этажа необходимо прочно связывать между собой стены поперечными балками;

— на участках соединения, дополнительно построенных по методике «замораживания раствора» (новых), стен формируются осадочные швы;

— над оконными и дверными проёмами оставляется вспомогательный осадочный зазор;

— максимально допустимая высота стен составляет 15,2 м;

— требуется укрепление стен в поперечном направлении посредством специальных подкосов;

— при осуществлении кладки допустимо использовать только подогретый раствор, а также очищенные от грязи и наледи кирпичи;

— нужно применять согревающее (тепловое) оборудование.

Несмотря на множество преимуществ, методика требует существенных материальных и физических затрат. Кроме этого, постройка даёт неравномерную усадку – весной оттаивает раньше солнечная стена, затем боковые части и в конце – задняя (теневая) сторона. При скрупулёзном соблюдении технологии, усадка не превысит 2,0 мм на метр стеновой высоты, а что является допустимым параметром.

Совет! Для повышения эффективности метода, рекомендуется возвести крытую «времянку» из досок и полиэтиленовой плёнки. В ней размещается тепловая пушка, которая в морозную погоду будет предварительно подогревать кирпичи!

Разумеется, кладка кирпича в зимнее время нуждается в больших энергетических, физических и финансовых затратах. Если начавшаяся стройка не может подождать три месяца, то продолжить её можно с применением одной из вышеописанных методик при условии точного выполнения технологических нюансов. Главное – это соблюдение всех правил и норм, для гарантированного обеспечения безопасности всем будущим жильцам!

Обычно все строительные работы ведутся в теплое время и неспроста. Это связано с особенностями затвердевания раствора, сложностью проводимых работ. Ведь не всем по силам копать для траншеи под фундамент мерзлый грунт, да и вода на морозе замерзает. А этот компонент строительных смесей, в частности, она входит в состав цементного раствора.

Из-за ряда сложностей редко кто решается возводить жилье при минусовой температуре. Но, если строительство объекта неизбежно надо выполнять в зимнее время, то это выполнимо. Надо лишь придерживаться определенных правил и знать нюансы затвердевания раствора при разных температурах.

Качественная кирпичная кладка выполняется только при плюсовых температурах и нормальной влажности воздуха. Чем ниже показатель на градуснике, тем хуже твердеет цементный раствор, а при минусовых значениях этот процесс приостанавливается.

Как использовать кирпич строительный одинарный полнотелый м 150 можно узнать из данной статьи.

При низких температурах вода, содержащаяся в цементном составе, может замерзнуть и превратиться в лед. Поэтому ни о каком взаимодействии химических компонентов не может быть и речи.

Каков размер одинарного кирпича, указано в данной статье.

Если же реакция успела произойти до заморозков и раствор держит кладку, может оказаться, что он не затвердел, так как ему помешала все та же вода, превратившаяся в лед. Из-за ее формы он потерял свою привычную пластичность, и швы между кирпичами плохо уплотнились. После оттаивания и затвердевания цементного состава прочностные характеристики кирпичной кладки заметно понижаются.

Даже при низких положительных температурах время затвердевания раствора увеличивается в четыре раза, что уж говорить об отрицательных. Он просто схватывается и замерзает. Но с приходом теплого периода начинает размораживаться и терять свои прочностные характеристики. Если температура воздуха поднимается постепенно, то через неделю они у него восстанавливаются полностью. Естественно, их показатели будут ниже кладки, произведенной летом, но смогут оставаться на должном уровне.

На видео рассказывается, при какой температуре можно класть кирпич:

Каков расход цемента на кладку кирпича, можно узнать в данной статье.

Проблемы кладки кирпича в зимнее время:

• состояние воды в растворе принимает форму льда, из-за этого он увеличивается в объеме на 10%, а при оттаивании опять уменьшается, вызывая этим усадку всей конструкции;
• сложности при сохранении прочности кладки;
• при нестабильной температуре, которая наблюдается в холодные периоды, есть вероятность, что по зданию пойдут трещины из-за создавшихся в растворе пустых пузырьков;
• кирпич может покрыться инеем, этому способствуют все те же температурные изменения;
• снижение качества кладки в сравнении с аналогичным показателем в летнее время;
• потеря части вяжущих свойств из-за льда, образованного в растворе и инея застывшего по всей ширине кирпиче. При плюсовой температуре они начнут таять и сцепление между ними заметно ухудшится.

Эти и другие особенности надо учитывать, при решении выполнять кирпичную кладку зимой.

Как уже стало понятно главные опасения связаны с цементным раствором. Наиболее сильно подвержен температурным изменениям именно его состав. Поэтому сразу нужно оговориться, что для таких целей выбирается раствор, который имеет следующие особенности:

• в нем должны содержаться противоморозные добавки. Они повышают температуру цементного состава и предупреждают его застывание. С их помощью застывание может происходить и при -50°С;
• подвижность цементного раствора лежит в пределах 10-13 см по конусу;
• бетонная смесь должна удобно укладываться и быть пластичной;
• после укладки надо регулярно проводить проверку застывания раствора. Для этих целей в кладке делаются небольшие углубления, в которые периодически помещается градусник. По его показаниям контролируется температура смеси.

На видео рассказывается, можно ли класть кирпич при минусовой температуре:

Каков расход цемента на 1 куб кирпичной кладки, указано в данной статье.

Технология кирпичной кладки в зимнее время та же самая, что и в летнее. Она заключается в укладке кирпича на постель из цементного раствора, но вот способы ее выполнения совершенно разные. Для успешной кладки в зимнее время существует несколько методов:

• устройство тепляка;
• использование противоморозных добавок;
• электроподогрев;
• метод термоса;
• замораживание.

Все эти способы обеспечивают надежную и прочную кладку кирпича. При более детальном их рассмотрении станет понятно, за счет чего это происходит.

О том какой размер у полуторного красного кирпича указывается в данной статье.

Это эффективный способ. Но он предусматривает проведение подготовительных работ. Для его выполнения необходимы рейки и обычный рулонный полиэтилен. С помощью реек вокруг начатого строительства возводится каркас, на который крепится выбранный теплоудерживающий материал и создается воздушное пространство.

Оно обогревается переносными печами, электронагревателями и другими обогревательными устройствами. За счет такого приема кирпич и раствор находятся в условиях с приемлемой температурой, хорошо скрепляются между собой и быстрее застывают. Но тепло внутри самодельного каркаса надо поддерживать несколько дней, из-за этого обязательно проводится регулярные проверки состояния обогревателя.

Как правильно использовать кирпич облицовочный полуторный, можно узнать прочитав статью.

Такой способ имеет один заметный нюанс – с помощью него сложно обогреть целый дом. Чаще всего его применяют для возведения только какой-то одной части кладки.

Их введение в раствор позволяет снизить температурный показатель замерзания воды в нем, поэтому при их применении он способен даже при морозе набрать нужную прочность.

В качестве добавок используются составы из хлористого натрия, калия, нитрата натрия и углекислого калия.

Последние два вида допускается использовать без последующего подогрева. На момент их использования температура цементной смеси должна быть не ниже 5°C. Если получилось, что раствор с добавками замерз, а его не успели использовать, то нельзя его разогревать горячей водой, лучше замесить новую порцию. Возведение кладки таким составом осуществляется до момента его схватывания с кирпичом.

Каков состав керамического кирпича, указано здесь.

Широко распространенный метод. Он заключается в укладке кирпича на подогретый раствор. После возведения кирпичной конструкции происходит остывание раствора, и он замерзает. Окончательное затвердевание цементного состава происходит весной при оттаивании. При этом оно сопровождается существенной усадкой построенной кирпичной конструкции и это может привести к разрушению зданий, которые имеют высоту более 15 метров.

Суть процесса заключается в следующем: на подготовленный для кладки участок наносится подогретый до высокой температуры состав. Поддержание его температурного режима осуществляется при помощи механизма подогрева цистерны.

После доводки цементной смеси до нужной температуры ее надо использовать очень быстро буквально в течение получаса. Укладка производится по классической технологии. Примечательно, что такой раствор обеспечит кирпичную конструкцию прочностью еще до его полного замерзания.

Каковы размеры огнеупорного шамотного кирпича, рассказывается в содержании данной статьи.

При этом методе необходимо придерживаться нескольких правил:

• Температура раствора должна быть одинакова по всему периметру. Если это требование не выполнить, то при оттаивании дом деформируется, а со временем он может вообще обрушиться.
• Этот метод можно применять при минимально допустимой температуре – 30°C.
• Замерзший раствор нельзя разбавлять горячей водой. Во время замерзания кладки, выполненной из этого состава, на швах будут образовываться поры, в которых ранее находился лед, а это приводит к потере нужной прочности.

Иногда для надежного исполнения кладки все здание, возведенное методом замораживания, нагрев производится стационарными системами обогрева. Повышение температуры до 30°C приводит к тому, что кладка оттаивает за трое суток, и раствор начинает затвердевать. После этого стены сушат с помощью строительных вентиляторов.

При оттаивании отдельно стоящие конструкции, выполненные подобным образом, могут потерять свою устойчивость, чтобы избежать этого их необходимо зафиксировать временными опорами.

Простой способ, обеспечивающий затвердевание раствора, при котором создается нужная температура. При нем используется тепло самого кирпича. Чтобы использовать его кирпичи укладываются порциями, и каждая уложенная часть покрывается термоизоляцией. Такой прием не дает кирпичам потерять тепло и продлевает схватывание его с раствором.

Некоторые строители прогревают материал перед укладкой, и тогда тепло, выделяемое таким кирпичом, исключает застывание воды в растворе. Сразу после выполнения работ, возводимые стены утепляют подручными материалами способными сохранять тепло.

Способен помочь при возведении части стены, для его проведения требуются определенные знания и опыт работы с электрооборудованием. При кирпичной кладке в раствор горизонтально устанавливаются электроды, питание которых осуществляется от электросети. При нагревании они отдают свое тепло раствору и кирпичам.

Это приводит к нормальному затвердеванию цементного состава, но при условии, что все вертикальные швы такой кладки хорошо заполнены. Если нет специальных электродов, то применяется проволока. Используют ее в диаметре от 0,3 до 6 мм. Выбор этого параметра зависит от источника тепла и предполагаемой схемы прогрева.

Расход электроэнергии на 1 м 3 может доходить до 175 кВт/ч, из них 75% уходит на обогрев кирпича, а это, по сути, пустая трата, ведь следует тщательней прогревать раствор.

Для обогрева такой кладки применяются нефтегазовые калориферы и электрообогреватели. Стержневые электроды должны обеспечивать температуру не ниже +10°С. Их укладывают с шагом в 20 см, к ним подводят напряжение равное 40-60 В. Оно обеспечит нужный обогрев и кристаллизация цементной смеси значительно ускоряется, в среднем на 20%. Это способ широко используется, но потребляет много электроэнергии.

Какой бы способ ни был выбран, главное, сразу подготовить все нужные материалы и оценить предполагаемые затраты. Раствор следует готовить небольшими порциями, так как потом после его затвердевания нельзя будет его развести. С помощью таких методов даже зимой можно обеспечить нормальную кирпичную кладку и построенный таким образом дом будет ничуть не хуже, чем летний вариант.

Варианты кладки кирпича при отрицательных температурах

Если начато строительство дома, то очень сильно хочется, чтобы закончилось оно побыстрее. Настолько сильно, что и в мороз готовы работать, обрабатывая стены или оборудуя крышу. Вопрос в том, насколько эти желания соответствуют возможностям.

Кирпичная кладка зимой требует не только мастерства каменщика, но и наличия определенного инструментария.

Поведение кладочного раствора при минусовой температуре

В классическом варианте для кладки обязателен цементный раствор. Его главные составляющие: цемент, песок и вода. И если первым двум компонентам абсолютно без разницы, когда их смешивают — зимой или летом, то с водой дело обстоит иначе.

Таблица показателей прочности растворов с добавками при отрицательных температурах.

Вода при отрицательных температурах замерзает. Будет замерзать она и в приготовленном растворе, превращаясь в лед и значительно снижая его вяжущее свойства, поскольку обмена влагой между раствором и кирпичом практически не будет.

Но это еще не все беды: замерзая, вода будет расширяться в объеме, а вместе с ней будет расширяться и раствор. Объем такого раствора увеличивается приблизительно на 9%, но прочность примерно на столько же уменьшится, так как раствор станет более рыхлым. Чем ниже минусовая температура, тем быстрее будет замерзать в растворе вода, тем больше прочности потеряет кирпичная кладка.

Причем до полного своего замерзания она будет перемещаться из более теплых в более холодные зоны, образуя вокруг уложенного кирпича ледяную корку, тем самым не позволяя полностью уплотниться шву. Прочность такой кладки при сильных морозах может быть почти нулевой.

При наступлении тепла вода оттаивает и возвращается в свое обычное состояние, размягчая затвердевший раствор. Но первоначальная структура раствора после оттаивания восстанавливается не полностью, поэтому надежды на возобновление его вяжущих свойств после оттаивания воды практически нет. В зависимости от марки цемента и температуры, при которой выполнялись работы, положенная зимой кирпичная кладка может потерять до половины своей расчетной прочности.

Схема кирпичной кладки.

Чтобы избежать негативных последствий при кладке кирпича на морозе, разработано несколько способов, позволяющих раствору сохранять свои вяжущие свойства на срок, достаточный для того, чтобы кладка схватилась:

• кладка замораживанием;
• противоморозные добавки;
• кладка в термосах;
• электроподогрев.

Каждый из этих способов имеет свои особенности и свой предел температуры, ниже которого кладку проводить нельзя.

Фактически это обычная кладка кирпича, только выполняющаяся на подогретом растворе. Для такой кладки нужно использовать только очищенные от снега и льда кирпичи.

Для приготовления раствора в зимний период следует использовать теплую воду.

Процесс выполнения этой кладки имеет свою специфику. Главное при такой кладке — успеть уложить кирпич до замерзания раствора. Раствор лучше всего готовить в обогреваемом помещении, а на строительную площадку доставлять уже подогретым.

Если это невозможно из-за больших расстояний, то раствор можно приготовить на месте используя нагретую до 80ºС воду или же подогретый до 60ºС песок. Готовить такой раствор в больших количествах занятие бессмысленное, поскольку он застынет неиспользованным, а разогреть его обратно, добавляя горячую воду, не получится. Вода только добавит раствору заполненных льдом пор, уменьшая тем самым и без того невысокую прочность. При приготовлении раствора в помещении его еще можно спасти, возвратив обратно в тепло, а если нет такой возможности, то раствор придется выбросить.

Раствор наносится только на один кирпич, укладка все время ведется вприжим. При выгонке последнего ряда одновременно с укладкой кирпича заполняют раствором и вертикальные швы. Такая кладка изначально может быть даже прочнее летней кладки, поскольку прочность она набирает за счет замерзания кладочного раствора, а не за счет его затвердевания.

Примеры кладок из кирпича.

Однако по мере оттаивания такая кладка теряет до 20-30% расчетной прочности. В дальнейшем на протяжении месяца этот показатель будет уменьшаться, поскольку в оттаявшем растворе будет происходить уже обычный процесс набора прочности. Окончательная прочность такой кладки будет 80-95% от обычной, что можно считать вполне удовлетворительным результатом.

Но у такой кладки, помимо недобора прочности, есть еще один негативный момент. При оттаивании раствора такая кладка неизбежно дает усадку. При правильно выдержанной технике кладки усадка будет не больше 2 мм на 1 м высоты, что серьезного вреда зданию не принесет. Но при выполнении кладки усадку нужно учитывать изначально, делая проемы на 5 мм больше, чем при обычной кладке. При усадке этот зазор исчезнет, а целостность конструкции останется ненарушенной.

Но в этом процессе есть один важный нюанс. Осадка здания происходит по мере оттаивания кладки, т.е. сначала оттаивает и опускается южная сторона задания, затем — восточная и западная, и последней — северная. Если здание отапливается изнутри, то осадка будет идти от внутренней стороны стен к наружной, причем в местах больших нагрузок на стену она будет происходить быстрее. Для самих кирпичных стен это небольшая проблема, а вот установленным в них дверным и оконным коробкам, а также возведению крыши грозит серьезная деформация.

Чтобы обезопасить такую кладку от возможных подвижек в период оттаивания, в ее углы и в места связки перестенков усиливают заанкерированными арматурными стержнями. Если стены или перестенки тонкие, их с двух сторон подпирают временными распорками. Дверные и оконные коробки дополнительно усиливают деревянными или железными стойками. После оттаивания временные крепления снимают, но не раньше чем через 12 суток после его окончания.

При использовании этого способа в готовящийся раствор добавляют химические добавки. При минусовых температурах в растворе с такими добавками скорость замерзания воды замедляется в несколько раз, а сам раствор быстрее схватывается. Сам же раствор нисколько не теряет при этом своих качеств.

Но подавляющее большинство таких добавок ядовиты, поэтому работать с ними без надежных средств защиты нельзя. Да и с защитными средствами нужно соблюдать предельную осторожность. Наиболее часто в раствор добавляют нитрит натрия или поташ.

Для того, чтобы понизить температуру замерзания в растворе, обязательно применяют противоморозные добавки.

Если температура воздуха не опустилась ниже минус 15ºС, то лучше использовать раствор с добавкой нитрита натрия, добавив его в количестве 5% от массы используемого для приготовления раствора цемента. Работать с таким раствором можно от 1,5 до 3 ч, в зависимости от температуры воздуха.

При морозах ниже 15ºС, но не больше 30°С в раствор добавляют поташ. Добавляют его от 5 до 10% от массы использованного цемента. Чтобы раствор медленнее схватывался, в него добавляют сульфитно-дрожжевую бражку. Но даже с ее использованием время пригодности к работе у такого раствора не превышает 1 ч. Однако растворы с добавлением поташа вызывают коррозию силикатов, поэтому такой раствор нельзя использовать при кладке силикатных кирпичей.

Понизить температуру замерзания раствора может и добавление дешевой поваренной соли (NaCl), поскольку она имеет в своем составе натрий. Но ее использование неизбежно приведет к появлению на стенах белого налета, так называемого высола, избавиться от которого порой труднее, чем качественно выгнать кирпичную кладку. Поэтому использовать такую добавку можно только в кладке хозяйственных построек, внешнему виду которых не придают большого значения.

Термос как метод кладки основан на изменении методики работы. Он опирается на тот общеизвестный факт, что цементный раствор всегда выделяет определенное количество тепла. В обычных условиях этого тепла достаточно, чтобы без особых проблем вести кирпичную кладку при температуре в 3-5ºС.

Чтобы раствор для кладки не остыл слишком быстро, рекомендуется использовать термоизоляционное покрытие.

Чтобы отодвинуть вниз указанный порог температуры, непосредственно перед установкой кирпич разогревается. Причем этот способ подходит практически для любого вида кирпича — от обыкновенного полнотелого до двойного силикатного и клинкерного облицовочного. В бытовых условиях чаще всего для подогрева используют обыкновенную паяльную лампу. Можно использовать и газовую горелку, но при низких температурах сжиженный в баллонах газ может плохо гореть.

Через каждые 3-5 рядов уложенная этим способом кладка накрывается теплоизоляционным слоем. Укутанная таким образом кладка из подогретого кирпича еще долго будет греть саму себя. Такой способ прост в исполнении, не требует специальных техник и защитных средств, поэтому с ним легко справится каждый мастер-«самоделкин», если по каким-то причинам ему придется выполнять кладку на морозе. Единственное, что без разогревающего кирпичи помощника работа будет двигаться очень медленно.

Подогрев кладки используют тогда, когда кладку способом замораживания осуществить невозможно, а при использовании противоморозных добавок выгоняемая конструкция не сможет быть достаточно прочной.

Схемы различных видов электропрогрева: а — кирпичной стены, б- кирпичного столба: 1 — электрическая сеть, 2- пластинчатые электроды, 3- отпайки, 4- провода, 5 — стальная сетка.

Зимняя кладка кирпича с использованием электроподогрева предусматривает создание в выполняемой кладке электрического поля. Для этого в швы кладки укладываются полосовые электроды. Довольно часто вместо них выбирают более простой вариант, используя в качестве электродов металлическую армирующую сетку.

К сетке или электродам от сети в 220В подключается электрический кабель. Электрический ток, проходя по электродам, передается влажному раствору и нагревает его до температуры в 30-35º. От нагретого раствора тепло передается уложенным кирпичам, создавая на время среди зимы внутри стены маленький теплый оазис.

Электроподогрев оставляют включенным до тех пор, пока раствор не наберет минимум 20% от марочной прочности. При использовании электроподогрева получается, что каждый последующий кирпич укладывается на подогретое основание. Кладка в таком оазисе может спокойно застывать, при этом раствор в ней при включенном электрическом поле не замерзает.

Но этот метод требует от исполнителей во время работы строго соблюдать правила безопасности при работе с электрическими проводами. Изоляция электрического кабеля должна быть безукоризненной, а работы нужно выполнять в резиновых сапогах и перчатках.

Помимо электроподогрева, для кладки при минусовых температурах используют и другие способы: парообогрев и воздухообогрев. Оба эти способа требуют дополнительного устройства ограждения — тепловой рубашки, которая заключает в своеобразный кокон часть кладки.

Парообогрев осуществляется с помощью подающегося на кладку теплого пара, а воздухообогрев — с помощью нагнетающего теплый воздух калорифера. Но оба способа слишком сложны в исполнении и слишком дорогостоящие, поэтому используются в основном при строительстве промышленных объектов.

Частные застройщики их почти не используют, предпочитая способы попроще. Выполняя кирпичную кладку при минусовых температурах, независимо от того, какой способ вы выбрали, всегда нужно помнить две вещи. Во-первых, все выполненные в зимнее время кладки теряют определенный процент своей прочности, поэтому для компенсации этих потерь выполнять их нужно на растворах на 1 или даже 2 марки выше проектной.

Во-вторых, во время зимних кладок нужно намного тщательнее, чем в летнее время, контролировать качество укладываемого кирпича.

После замерзания раствора исправить что-либо в кладке будет уже невозможно.

Особенно это касается кладок, выполняемых методом замораживания, где раствор замерзает через 20-30 минут после его укладки.

Кладка при низких температурах — вещь утомительная и неприятная в чисто физиологическом плане. Ведь если объемы кладки большие, то приходится работать целый день на морозе, рискуя серьезно заболеть. Все перечисленные способы греют кладку, но не работающего каменщика. Поэтому, если есть малейшая возможность перенести кладку до наступления тепла, то лучше так и поступить.

Все равно уложенная зимой кладка должна оттаять и пройти довольно длительный процесс набора прочности, так что много времени от такой задержки вы не потеряете. Зато свои нервы, силы и, что немаловажно, здоровье сбережете.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3 проголосовавших: 22

Огнестойкие растворы для кладки печей и каминов, глина, состав

Среди множества современных устройств для обогрева помещений нельзя забывать и о таких старинных устройствах как печки и камины. Использование этих конструкций возможно в сельской местности, таун-хаусах, дачных домах, банях и помещениях производственного типа. Обычную русскую печь можно построить самостоятельно, даже не имея особых профессиональных навыков. Как правило, печные сооружения возводятся из обычного кирпича, устойчивого к высоким температурам. Для соединения строительных материалов применяют растворы из глины, бетона и других вяжущих. Лицевая часть камина обрабатывается штукатуркой, применения легковоспламеняющихся плиток недопустимо, как и оклеивание портала обоями или декоративной лепниной без нанесения огнеупорной смеси.

Почему нужно применять глиняный раствор

Состав кирпича и раствора для кладки на основе глины практически ничем не отличается. Это позволяет материалам образовывать прочные связи. Такая кладка является огнеупорной переносит воздействие температуры до 1000 градусов по Цельсию.

Примечание: Глина для кладки печей должна быть хорошего качества, но ее избыток приведет к разрушению конструкции в короткие сроки.

Кладочные пропорции изменяются в зависимости от общего состава смеси, более подробно они будут рассмотрены ниже.

Глиняный раствор для кладки печи

Раствор для кладки камина наносится на слой строительного материала толщиной не более 4 мм, этого вполне достаточно для возведения крепкой конструкции. Если смеси будет слишком много, то со временем она начнется подвергаться растрескиванию и быстро разрушится под влиянием больших температур. Глина для печи полностью герметизирует кладку и не дает угарному газу проникать в жилое помещение сквозь мелкие поры.

Примечание: Еще одним преимуществом глиняного раствора для кладки камина является возможность быстро разобрать неправильно спроектированный участок, чего невозможно сделать при эксплуатации смеси из цемента.

Раствор для печки из природного вяжущего достаточно легко смывается и оставляет неповрежденными сами кирпичи и отделочные материалы. Это очень полезно для новичков в строительстве, а также для домашних умельцев, которые впервые используют раствор для кладки кирпича печей.

Для усиления определённых свойств, таких как устойчивость к жару или прочность, в раствор для кладки камина добавляют цемент или соль. В первом случае пропорции равны примерно 1:3,33 (часть цемента к 3,33 частям глины для печки), во втором достаточно небольшой горсти на целое ведро. В последнее время в моду вошло вмешивание в раствор для кладки печи огнестойких материалов. Они увеличивают порог переносимости температур до +1300 градусов, что особенно полезно при частой и длительной эксплуатации каминов.

Как выбрать составляющие раствора

Состав раствора для кладки печей включает в себя воду, глину и песок. Вода не должна иметь примесей, если она застоявшаяся с мутной ряской или сомнительными включениями, то она не подходит для печных работ. Песок нужно подбирать без содержания камней и щебня, чтобы смесь получилась однородной и отвечала всем технологическим требованиям, необходимо просеять его через сито с отверстиями по 1,5 мм.

Глина для кладки печи делится на три вида:

1. Жирная.
2. Тощая.
3. Нормальная.

Раствор для кладки подразумевает использование последней, но такую довольно сложно найти, поэтому в смесях постоянно варьируется количество содержания песка. Для жирных масс оно увеличивается, а из тощих его необходимо выгонять путем просеивания. Приготовление растворов требует достаточно много времени и сил, в связи с чем большинство предпочитает приобретать готовые смеси в магазинах. Там же, на соседних полках, можно встретить и жаростойкие составы, которые используют вместо глиняного раствора для кладки печей.

Видео: приготовление раствора для кладки печи

При самостоятельном приготовлении из имеющихся материалов нужно учитывать, что жирный состав требует большего количества воды, в противном случае он может усохнуть и потрескаться. Глиняная смесь из тощего наполнителя не дает нужного запаса прочности, вследствие чего дополняется цементом или солью, которые хорошо удерживают влагу.

Инструменты для приготовления раствора:

• штыковая лопата или крупный мастерок;
• емкость для перемешивания раствора на кладку, выполненная из металла;
• сито, предназначенное просеивать составляющие компоненты;
• дрель-миксер для оперативного замеса.

Все агрегаты должны быть чистыми. Раствор для кладки не подразумевает наличие мусора, последний может негативно отразиться на прочности. Перед тем, как начать процесс, смешайте сухие составляющие, при необходимости добавьте жаростойкие материалы и только потом заливайте их жидкостью. Приготовление раствора в обратном порядке может стать причиной образования пор, пузырей и других производственных дефектов.

Проверка качества раствора

Проверка раствора на качество

Даже при идеальном соотношении пропорций смесь может быть некачественной, чтобы убедиться в обратном нужно провести маленький эксперимент. Способов распознать хороший раствор для кладки камина предостаточно, ниже приведены самые распространенные:

• Из уже готового раствора для печной кладки лепят небольшой шарик и без лишних усилий кидают его на пол. Глиняный комок или рассыплется, что будет говорить о высоком содержании песка, или превратится в лепешку. На ней не должно быть трещин, если они есть, то глина для печей была слишком жирной и требуется добавление воды с заполнителем.
• Этот способ схож с предыдущим, но включает в себя и проверку на усадку. Раствор для кладки камина готовят из 0,5 кг глины, разбавляя ее водой до консистенции тугого теста. Глиняный ком превращают в лепешку под прессом или вручную, далее нужно оставить его в помещении на 1-2 часа. Необязательно класть на солнце, достаточно того, что раствор на кладку будет обдуваться ветром. По истечении времени на составе могут образоваться дефекты – трещины, комки, пузыри или другие. Такая смесь не подходит для печных работ.
• 2-3 кг глины помещают в небольшую тару так, чтобы полностью развести ее водой. После соединения минерала с жидкостью нужно начать перемешивать раствор для кладки камина дощечкой или специальной палочкой. Если смесь для кладки печей прилипает к мешалке в больших количествах, то добавление песка просто необходимо – такая глина является жирной. Если же раствор для печки собирается на веселке сгустками, то его можно применять для печных работ. Во всех остальных случаях раствор на кладку требует добавления жирных вяжущих в нужных пропорциях.
• Последний способ используется не только для глиняного раствора на кладку, но и для проверки термостойких материалов. Как и в первом примере нужно подготовить шарик из имеющегося материала. Его помещают между двумя небольшими досочками и начинают сжимать. Сила давления, при которой на глиняном или термостойком материале появляются трещины, называется прочностью на сжатие. Это основной параметр при выборе раствора для кладки камина в магазинах.

Способы заведения растворов

Раствор для кладки в ведре

Самый быстрый. Этот раствор для кладки камина подразумевает использование нормальной глины без примесей и камней. В корыто или емкость насыпают небольшой слой раствора для печки и заливают его небольшим количеством чистой воды. Выкладывание слоев продолжается до тех пор, пока не будет использован весь материал, предусмотренный пропорциями. Раствор на кладку оставляют пропитываться на 4-5 часов, по истечению которых печная смесь процеживается и используется по назначению.

Самый долгий. Приготовление раствора может занимать до одной недели, в данном случае достаточно 3 дней. Смесь для кладки печей смешивают с огнестойкими материалами или замачивают в исходном составе. Она впитывает влагу на протяжении 72 часов. По прошествии времени раствор на кладку нужно перемешать дрелью-миксером или просто ногами в чистых резиновых сапогах. Когда первый этап замеса окончен глиняный состав протирают руками так, чтобы удалить все мелкие комочки и камешки. Раствор, содержащий посторонние включения не применим для работ. Смесь для кладки печей, создающаяся по данной инструкции должна иметь в основе нормальную глину. Проверка качества осуществляется на рабочем месте. Нанесите раствор на кладку и соедините им два кирпича плотно придавливая верхний. Обождите 3-4 минуты и попробуйте оторвать строительные материалы друг от друга. Если ничего не получилось, то смесь для кладки печей удалась.

Самый трудоемкий. Приготовление раствора по этому методу занимает около 1,5-2 часов, но требует больших физических затрат. Для начала нужно подобрать металлический лист, на котором будет рассыпана смесь для кладки печей. Огнестойкие материалы, песок и глина смешивают в нужных пропорциях и заливают водой прямо на поверхности. Из массы формируют лопатой дорожку высотой около 30 см. По полученному гребню начинают бить острием лопаты или топора чтобы разделить все камни. Когда крупные включения отсеяны от смеси для кладки печей начинается просеивание раствора через сито. Готовая смесь с огнестойкими материалами помещается в бак, где и доводится до кондиции.

Как определяются точные пропорции

Точных цифр нет, так как каждая смесь для кладки печей содержит глину разной жирности. Чаще всего используется соотношение 1:1 или 1:2, где первая цифра означает количество частей вяжущего, а вторая – заполнителя (песка). Вода добавляется по коэффициенту 1:4. Объем огнестойких материалов указывается на упаковке производителя.

4 способа заливки раствора для тонкого кирпича

То, как вы заполните раствором ваш проект, может оказать большое влияние на окончательный вид кирпича. Вы можете использовать растворную смесь Type-S или затирку с песком в выбранном вами цвете. Выбор более светлой затирки может подчеркнуть цвет вашего кирпича и сделать весь проект светлее, в то время как использование более темной затирки может смягчить цвета и затемнить окончательный вид кирпича. В дополнение к цвету и типу затирки, которую вы используете, вы также можете выбрать, какой метод использовать для затирки.Вот четыре наиболее распространенных и простых способа залить цементным раствором ваш проект из тонкого кирпича:

Метод фуганка кирпича

Метод расшивки швов является одним из самых популярных способов затирки тонкого кирпича. Это приводит к чистому и профессиональному взгляду и помогает поддерживать раствор попасть на кирпичное лицо. Чтобы использовать этот метод, выполните следующие простые действия: 

Шаг 1

С помощью шпателя заполните мешок примерно наполовину. Держите пакет над ведром с раствором и потрясите его, чтобы удалить пузырьки.Поворачивайте верхнюю часть мешка, пока раствор не начнет выходить из кончика.

Шаг 2

Держите пакет с раствором одной рукой посередине и одной рукой за конец, где он перекручен. Поместите кончик мешка в пространство между кирпичами под углом 45 градусов. Скрутите конец пакета и сожмите его, перемещая наконечник вдоль щели. Затирка должна немного перекрыть зазор, чтобы у вас было достаточно инструментов для последующего использования. Заполните секции около 4 квадратных футов за один раз. Дайте каждой секции около 15 минут, чтобы высохнуть.

Примечание. Не пытайтесь удалить излишки, пока раствор влажный.

Шаг 3

Когда затирка станет достаточно сухой, чтобы ее можно было трогать, не прилипая к пальцу, но все еще достаточно мягкой, чтобы ее можно было немного раздавить, ее можно приступать к обработке. Используйте фуганок для кирпича или деревянный дюбель, чтобы протолкнуть раствор в зазор и разгладить его. Излишки раствора должны отпадать и не прилипать к поверхности кирпича.

Повторяйте процесс заливки раствором с помощью мешка, а затем с помощью фуганка, пока стена не будет завершена.

Шаг 4

После того, как затирка высохнет, вернитесь и смахните излишки щеткой с жесткой щетиной. Начните с небольшого участка и почистите кирпичи под углом 45 градусов. Кисть удалит любые высокие края и оставит приятный гладкий вид.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть наше полное обучающее видео о методе затирки швов.

Метод затирки швов затиркой/затиркой заподлицо

Метод резания мастерком придает вашему проекту промышленный вид старой мельницы.Это гораздо более грубая техника, которая также может сэкономить ваше время. Если вы хотите, чтобы акцентная кирпичная стена выглядела так, как будто она была построена во время промышленной революции, выполните следующие действия: 

Шаг 1

Нанесите затирку с помощью мешка для затирки так же, как и для метода фуговки кирпича, описанного выше в шагах 1 и 2. 

Шаг 2

Когда затирка станет достаточно сухой, чтобы ее можно было трогать, не прилипая к пальцу, но все еще достаточно мягкой, чтобы ее можно было немного сплющить, ее можно начинать резать. Используйте шпатель и приложите широкий край к кирпичам. Срезайте вниз под углом 45 градусов вдоль стены, чтобы шпатель не зацепился за стыки. Затирка должна быть достаточно сухой, чтобы не размазываться по поверхности кирпича, а легко резаться и отпадать.

Повторяйте процесс затирки швов с помощью мешка, а затем резки шпателем до тех пор, пока стена не будет завершена.

Шаг 3

После того, как затирка высохнет, вернитесь и смахните излишки щеткой с жесткой щетиной.Начните с небольшого участка и почистите кирпичи под углом 45 градусов. Щетка удалит все высокие края и слегка разгладит затирку. Не чистите слишком сильно, иначе вы можете потерять промышленную отделку проекта.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео о том, как использовать этот метод затирки швов, для получения более подробных инструкций.

Техника затирки губкой 

Техника губки дает результат, похожий на метод кирпичной фуговки, но немного более нечеткий. При использовании этого метода на лицевую сторону кирпича попадает больше раствора, из-за чего линии затирки могут выглядеть немного больше. Чтобы использовать эту технику, выполните следующие действия: 

Шаг 1

Выполните те же шаги, что и в методе фуганка кирпича, чтобы заполнить линии затирки с помощью мешка для затирки.

Шаг 2

Вместо того, чтобы ждать, пока затирка в основном высохнет, используйте влажную губку, чтобы протолкнуть линии затирки и разгладить их. Используйте свой палец, как фуганок, чтобы создать округлую выемку в цементном растворе.Продолжайте промыть и вырвать свою губку часто во время этого процесса.

Повторите шаги для замыкания с сумкой, а затем губните, пока ваша стена не будет завершена. Обязательно вытирайте столько затирания из кирпича, по желанию для вашего окончательного взгляда, так как очень сложно удалить раствор после сухого.

Нажмите здесь для более подробного учебника в этом проекте BrickSplash.

немецкий мазка раствор метод

Немецкий мазок приводит к охвату много кирпичного лица и только позволяет немного показывать кирпичный цвет.Этот метод обычно выполняется с помощью белой затирки или раствора. Существует множество вариаций, как сделать немецкую намазку на тонком кирпиче. Вы можете выполнить следующие шаги для достижения этого стиля:

Шаг 1

Обильно нанесите шпатель на затирку. Затем используйте большую плитку, чтобы протолкнуть раствор в промежутки между кирпичами и соскрести на кирпичные лица, чтобы у вас был тонкий слой на кирпичах.

Шаг 2 

В то время как раствор мокрый, используйте влажную губку, чтобы сгладить раствор и скраб затирания от кирпича лиц как можно больше.Как правило, вы оставляете большую часть кирпичной поверхности покрытой и периодически счищаете больше раствора на случайных кирпичах, чтобы позволить цвету проявиться. Вы можете выбрать, чтобы кирпичи были в основном покрыты белым цветом, или соскоблить большую часть затирки, чтобы вы могли видеть, что цвет кирпича проявляется на большинстве кирпичей. Это зависит от вас, и нет неправильного пути. Однако, как только затирка высохнет, практически невозможно удалить немецкий мазок. Чтобы быть в безопасности, ошибитесь в сторону меньшего покрытия, потому что вы всегда можете вернуться и добавить больше затирки поверх, но чрезвычайно трудно удалить ее после того, как она наносится.

Примечание: Эти методы используются для затирки швов на стенах или других вертикальных поверхностях. Для напольного покрытия необходимо использовать определенный метод затирки швов. О том, как установить тонкий кирпичный пол, читайте здесь.

Для получения дополнительной информации и полезных руководств подпишитесь на нашу рассылку здесь. Не стесняйтесь обращаться по электронной почте [email protected] с любыми вопросами.

Уборка после строительного беспорядка подрядчика

В: Я только что прочитал вашу колонку о окрашивании бетонных подъездных путей.У меня похожая проблема, но мой подъезд асфальтирован. У меня 60-летний дом из красного кирпича. Известковый раствор трескался и разрушался между некоторыми кирпичами. Мне посоветовали «навести их» новым раствором.

Подрядчик неаккуратно расправился с раствором, и он не только стекал по стене дома, но и разбрызгивался по подъездной дорожке. У тебя есть какие-нибудь идеи, как я могу убрать кирпичи и подъездную дорожку?

A: Не для того, чтобы тебя бить, но ты проверял работу перед тем, как заплатить парню? Мы предполагаем, что либо вы не провели окончательную проверку, либо просто упустили из виду неряшливость готового продукта.В любом случае, простое мытье кирпича и мытье подъездной дорожки из шланга превратилось в гораздо большую работу.

Раствор

легко удалить с свежего кирпича. Но примерно через месяц портландцемент затвердевает, и очистка становится намного сложнее. Хорошей новостью является то, что вы можете удалить пятна на кирпиче и покрыть брызги на подъездной дорожке небольшим количеством смазки для локтей, временем, асфальтовым покрытием и кислотой.

Начнем с кирпича. Сначала попробуйте чистящее средство. Если брызги раствора не так уж плохи, это может помочь.Большинство очистителей для кладки и швов, представленных на рынке, содержат фосфорную кислоту. Это безопаснее, чем его коммерческий кузен, соляная кислота.

Хороший каменщик очищает кирпичную кладку соляной кислотой на последнем этапе работы. Очиститель каменной кладки с фосфорной кислотой может быть достаточным, если окрашивание не слишком сильное. Если вам нужно вытащить большую пушку, соляная кислота — это билет.

Всегда используйте раствор соляной кислоты. Стандартное разбавление для большинства применений составляет 1 часть соляной кислоты на 10 частей воды.Используйте пластиковое ведро, чтобы смешать смесь. Стекло в порядке, но, очевидно, оно может разбиться. Не используйте металлические или керамические сосуды, так как они вызывают реакцию с выделением ядовитых паров.

Почистите пятна на кирпиче металлической щеткой, чтобы удалить остатки раствора. Затем нанесите кислотную смесь большой губкой. Оставьте кислоту в контакте с кирпичной кладкой примерно на 30 секунд. Новые пятна исчезнут практически мгновенно. Для более старых, таких как ваш, потребуется некоторое время. Может помочь чистка более мягкой щеткой.

Подготовьте ведро с водой или садовый шланг, чтобы смыть кислоту. Повторно наносите раствор кислоты по мере необходимости, пока окрашивание не исчезнет. Когда вы будете удовлетворены, тщательно промойте водой и нейтрализуйте очищенную область раствором 1 стакана нашатырного спирта на 1 галлон воды. Наконец, тщательно промойте водой.

Уборка может занять много времени, поэтому мы предлагаем вам выполнять эту работу в управляемых секциях.

Соляная кислота опасна. Попадание в глаза может вызвать необратимые повреждения и необратимую слепоту.Контакт с кожей может вызвать сильные ожоги. При попадании на вас немедленно промойте пораженный участок водой.

Соблюдайте следующие меры предосторожности :

• Оденьтесь соответствующим образом . Носите кислотостойкие перчатки в виде перчаток, такие, которые доходят до середины руки. Носите защитные очки типа очков. Респиратор, оснащенный кислотным фильтром, также является хорошей идеей, если вентиляция сомнительна.

• Обеспечьте наличие нейтрализующего агента и надежного постоянного источника воды .Пищевая сода или садовая известь могут быстро нейтрализовать кислоту, если ее пролить. Держите под рукой садовый шланг, чтобы смыть любой контакт с глазами или кожей.

• Так как соляная кислота может повредить или убить листву, перед применением кислоты накройте или смочите всю близлежащую листву водой. . Если листву случайно облили кислотой, на растение и/или почву можно нанести нейтрализующую смесь извести и воды.

• Необходима достаточная вентиляция .Соляная кислота не воспламеняется, но ее пары сильно разъедают и вызывают раздражение.

• Удалите остатки раствора кислоты, нейтрализовав его известью или пищевой содой . Не выливайте его в канализацию и не смывайте в унитаз. Используйте 5-галлонное пластиковое ведро, чтобы свести к минимуму разбрызгивание. Положите 3 или 4 стакана извести или пищевой соды на дно и смешайте с галлоном воды. Медленно добавляйте оставшуюся кислоту в ведро, держась подальше от лица во время наливания. Смесь будет шипеть.Он также будет производить газообразный хлор, поэтому было бы неплохо надеть респиратор или хирургическую маску. Смешайте это и добавьте больше извести, пока все химическое «шипение» не прекратится. Полностью нейтрализованную кислоту теперь можно безопасно сливать в раковину или ливневую канализацию, не опасаясь нанесения ущерба окружающей среде.

Уход за асфальтированной дорогой относительно прост. Подметите пятна жесткой метлой, тщательно промойте из шланга всю подъездную дорожку, чтобы избавиться от грязи и остатков раствора, и дайте ей высохнуть.

№

Затем нанесите верхний слой битумного герметика, который можно приобрести в любом хозяйственном магазине или хозяйственном центре. В дополнение к покрытию пятен раствора, герметик заполнит любые трещины, которые могли образоваться на подъездной дорожке.

Сожалеем, что вам пришлось приложить все усилия, чтобы исправить лень подрядчика. Мы предполагаем, что мораль этой истории заключается в том, чтобы тщательно проверить «выполненную» работу, прежде чем платить за нее.

Удаление белой накипи с красного кирпича | Домой Руководства

Автор: Кэри Лэпэм Фэй Обновлено 28 ноября 2018 г.

Конечно, это выглядит солидно, но реальность такова, что ваша кирпичная стена больше похожа на губку.Небольшие трещины, пустоты и каналы внутри кирпича легко пропускают влагу, а сам материал жадно впитывает влагу. Тогда есть миномет. Более мягкий, чем даже кирпич, раствор допускает проникновение внешней воды. Хотя вода кажется безобидной, правда в том, что вода содержит соли. Некоторая часть исходит из ингредиентов внутри кирпича и выходит наружу, в результате чего образуется белое порошкообразное вещество, которое часто называют «строительным налетом». Остальные соли поступают из окружающей среды. Хотя вода в конечном итоге испаряется, белый осадок — высолы — остается.Прежде чем использовать какой-либо процесс очистки, проверьте результаты на незаметном участке.

Этап 1:

Устранить источники влаги. Заделайте трещины, отремонтируйте протекающие трубы, установите карнизы и желоба и примите другие меры для обеспечения надлежащего стока наружной воды. Подождите, пока стена полностью высохнет, прежде чем приступать к очистке от высолов. Если высолы вызваны строительным налетом, подождите несколько месяцев, чтобы соли мигрировали на поверхность. Убирать высолы, пока стена мокрая и активно «цветет», как предполагает французское определение этого слова, контрпродуктивно.Кроме того, после запечатывания захваченные высолы превращаются в циритофлоресценцию, и кирпич может в конечном итоге расколоться, то есть разбиться.

Шаг 2:

Смешайте раствор теплой воды с несколькими каплями жидкого средства для мытья посуды — достаточно, чтобы образовался легкий слой пены при энергичном перемешивании. Избыток пены может оказаться трудно смыть со стены. Заполните помповый опрыскиватель для наружной уборки или оставьте раствор в 5-галлонном ведре.

Этап 3:

Нанесите мыльный раствор, распыляя его струей через насос-распылитель или распределяя смесь кистью с жесткой щетиной, которую часто опускают в ведро для подачи свежего раствора.Энергично потрите стену, чтобы мыльная вода проникла в поры и под поверхность. Если вы используете распылитель, держите поблизости небольшое ведро с раствором. Распылите, почистите, промойте и распылите по частям. Работайте от верхней части стены вниз и поперек.

Шаг 4:

Промойте щетку и ведро или распылитель проточной водой. Как только все следы мыла будут удалены, снова наполните ведро или распылитель и снова потрите стену, чтобы тщательно промыть ее. Следуйте губкой или хлопчатобумажной тканью, чтобы удалить лишнюю воду.

Шаг 5:

Полностью высушите стену, чтобы определить, удалось ли удалить высолы. Направьте вентиляторы на стену, чтобы ускорить испарение в помещении; дайте солнцу и ветру высушить наружную поверхность. В зависимости от температуры и условий может потребоваться несколько дней, чтобы вернуться к своему первоначальному красному цвету, который указывает на то, что он высох.

Шаг 6:

Почистите кирпичную стену сухой щеткой, чтобы удалить легкие остатки высолов, если они остались. Промойте и снова высушите, как и раньше, чтобы определить, нужна ли дальнейшая обработка.Приступайте к более сильным методам только в случае необходимости.

Шаг 7:

Смочите стену обычной водой с помощью распылителя или губки. Это предотвратит глубокое впитывание кирпичом сильных химикатов. Хотя иногда это полезно для очистки, агрессивные химические вещества также могут привести к ухудшению состояния.

Шаг 8:

Разбавьте уксус в соотношении 1 часть уксуса на 3 части воды. В качестве альтернативы используйте 1 фунт тринатрийфосфата в сочетании с 2 или 3 галлонами воды. Уксус является лучшим выбором с экологической точки зрения.Содержащаяся кислота нейтрализует щелочную соль при выцветании, способствуя удалению. Однако TSP сильнее. Окуните кисть в раствор и нанесите, как и раньше, или распылите на стену и потрите. Часто промывайте кисть, используя небольшое ведро с распылителем. Подождите 10-20 минут, чтобы раствор подействовал.

Шаг 9:

Промойте оборудование и стену пресной водой. Используйте чистую губку, ткань или распылитель. Покройте всю стену, смените воду, если используете ведро, и снова промойте стену.Третье полоскание — хорошая идея. Химические остатки от TSP или уксуса разрушат кирпич.

Шаг 10:

Смешайте раствор 1 части соляной кислоты с 12 частями воды, если предыдущие методы не помогли удалить высолы. Наденьте перчатки и респиратор, если работаете в помещении, и наденьте длинную защитную одежду. Отмерьте кислоту в пластиковом или стеклянном контейнере (любой другой материал опасен) и налейте воду в кислоту, чтобы избежать обратного брызга. Используйте метлу или пластиковую щетку с длинной ручкой, чтобы нанести кислоту; металл химически реагирует с соляной кислотой.Держите окна открытыми, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию. Начните с мокрой стены, чтобы ограничить абсорбцию, и промойте не менее трех раз. Снаружи предпочтительнее использовать соляную кислоту, накрывать растения и траву пластиком или пропитывать водой, чтобы предотвратить повреждение.

Этап 11:

Нанесите на стену пропиточный герметик для каменной кладки для защиты от высолов в будущем. Подождите, пока кирпич полностью высохнет. Следуйте инструкциям производителя по применению.

Вещи, которые вам понадобится

• Miquide Blood Build
• 5-галлонный коврик
• насос Sprayer
• жесткая щетина
• Губка
• Губка
• хлопчатобумажные ткани
• ткань
• уксус
• Triisodium Phosphate
• Muriatic Кислота
• Метла
• Респиратор
• Перчатки
• Герметик для каменной кладки

Наконечник

Герметизация особенно важна в более мягком климате, где он может многократно замерзать и оттаивать. Постоянное колебание температуры приводит к тому, что влага внутри кирпича расширяется и сжимается, что приводит к его повреждению.

Пескоструйная обработка — еще один способ удаления высолов. Однако он жесткий и может повредить поверхность при удалении высолов.

При использовании соляной кислоты держите поблизости коробку пищевой соды. Если вы случайно пролили кислоту и она попала на кожу, немедленно нанесите пищевую соду, чтобы нейтрализовать кислоту и остановить ожог.

 Предупреждение

Будьте предельно осторожны с соляной кислотой.Это сильное, ядовитое химическое вещество, вызывающее серьезные ожоги.

Что такое кирпичная кислота? | Блог о химии

Кислота для кирпича — чрезвычайно мощный очиститель для строительной отрасли, который, как следует из названия, удаляет стойкий мусор и пятна с кирпичей. Кирпичная кислота с соляной кислотой в качестве основы эффективно растворяет щелочной кирпичный раствор.

Кирпичная кислота представляет собой хлористый водород (HCl), растворенный в воде. На вид жидкий, имеет резкий запах, полностью смешивается с водой, опасен и вызывает коррозию.

Зачем использовать кирпичную кислоту?

Кирпичная кислота просто лучшее средство для чистки кирпича. Это потому, что кислота растворяет щелочь; кирпичная кислота — это сверхпрочная кислота, а строительный раствор — щелочной материал. Это также эффективное чистящее средство для бетонных полов, мощения и складских помещений, удаляющее брызги цемента, масляные пятна, известковый налет, жир и другие поверхностные загрязнения.

Кирпичная кислота снимает верхний слой поверхности, для очистки которой она используется, а это означает, что ее нельзя использовать на поверхностях из натурального камня, таких как мрамор и известняк, поскольку это может привести к повреждению.

Опасности кирпичной кислоты

Кирпичная кислота является опасным веществом, так как это очень сильная кислота. Это может вызвать серьезные ожоги кожи, повреждение глаз и воспаление дыхательных путей, поэтому при использовании кирпичной кислоты следует соблюдать меры предосторожности:

• Не вдыхайте пары
• Носите защитную одежду и средства защиты лица
• Утилизируйте кирпичную кислоту в соответствии с местным законодательством – хотя она не классифицируется как вредная для окружающей среды, не сбрасывайте ее в водные системы, так как она может изменить местный уровень pH, что может негативно повлиять на водные организмы
• Используйте кирпичную кислоту только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении

Кирпичная кислота может бурно реагировать с металлами, приводя к взрыву, а также с некоторыми пластмассами и резиной.Он также реагирует с цианидами с образованием цианистого водорода.

В чем разница между кирпичной кислотой, соляной кислотой и соляной кислотой?

Простой ответ: ну, не так уж и много. Кирпичная кислота, соляная кислота и соляная кислота представляют собой хлористый водород (HCl), растворенный в воде. Все они могут быть найдены в различных концентрациях — обычно 36%, 30% и 10% — хотя кирпичная кислота имеет тенденцию появляться при более низких концентрациях и не выделяет белого дыма, как при более высоких концентрациях.Название «кирпичная кислота» просто происходит от ее использования в строительной отрасли.

Кирпичная кислота также может использоваться для очистки бетона

Как использовать кирпичную кислоту

Даже если вы покупаете кислоту для кирпича с самой высокой концентрацией, успех в удалении мусора или пятен зависит от области применения:

• Всегда проверяйте кирпичную кислоту на небольшом участке, прежде чем применять ее повсеместно
• Сначала разбавьте раствор. Это дает различные преимущества, в том числе снижает риск повреждения, увеличивает срок службы продукта и делает его более безопасным в обращении.(Используйте концентрированный раствор после того, как протестируете различные уровни разбавления.)
• Смачивание чистой области водой
• Нанесите раствор кирпичной кислоты на поверхность неметаллической щеткой с жесткой щетиной и промойте

Если вы хотите купить кирпичную кислоту , закажите в нашем интернет-магазине или , свяжитесь с одним из наших дружных коллективов.

Как очистить кирпич | ХГТВ

Кирпич прослужит долго, но требует ухода и чистки.Независимо от того, чистите ли вы кирпичи на наружных стенах вашего дома или кирпичи вокруг камина, эти простые советы помогут вам научиться чистить кирпичи.

Кирпич можно использовать на полах, каминах и внутренних стенах. Первым шагом в очистке кирпича является удаление поверхностной грязи или копоти из камина. Используйте щетку или пылесос, чтобы удалить рыхлую грязь перед влажной уборкой.

Вы можете использовать натуральные чистящие средства, которые смешиваете самостоятельно.Они доступнее и безопаснее, чем коммерческие чистящие средства. Натуральный очиститель №1: сделайте жидкую пасту из 2 столовых ложек винного камня и небольшого количества воды. Нанесите на кирпич и оставьте на 10 минут. Смойте теплой водой и протрите мягкой тканью. Этот метод лучше всего подходит для очистки небольших участков, таких как кирпичная кладка вокруг камина. Для больших площадей, таких как пол или стена, используйте натуральное чистящее средство номер два — уксус. Смешайте равные части уксуса и воды и перелейте в пульверизатор.Распылите на кирпичи и оставьте на несколько минут. Используйте губку для очистки кирпичей. Если кирпичи очень грязные, используйте чистящую щетку с нейлоновой щетиной и добавьте немного жира в чистку. Натуральный очиститель номер три — это пищевая сода и средство для мытья посуды. Сделайте жидкую пасту, смешав 3 столовые ложки средства для мытья посуды с 1/2 стакана пищевой соды. Нанесите его на кирпич, оставьте на 10 минут, а затем сотрите щеткой. Смойте теплой водой.

Еще один вариант очистки больших площадей кирпича — смешать тринатрийфосфат, порошкообразное чистящее средство, доступное в магазинах товаров для дома, с водой и очистить кирпич щеткой.TSP опасен, поэтому надевайте прочные резиновые перчатки и защитные очки.

Вы можете использовать все эти методы для внутренней и внешней отделки камина, который закоптился после зимнего пожара. Знание того, как чистить кирпичный камин, позволяет ему безопасно работать и отлично выглядеть.

Если сторона вашего дома не получает много солнечного света, на кирпичах может вырасти мох, плесень или грибок. Смешайте чашку отбеливателя с галлоном воды и нанесите на стену губкой.Используйте щетку с натуральной или нейлоновой щетиной, чтобы удалить нарост. Не используйте проволочную щетку, потому что после нее остаются кусочки металла, которые ржавеют и окрашивают кирпичи. Знание того, как чистить кирпич, сделает ваш дом красивым дольше.

Как очистить раствор от камня. Краткое и простое руководство

Известковый раствор, который размазывается по кирпичу, является распространенной проблемой. Это прискорбно, потому что обычно это указывает на небрежное качество работы. Люди хотят найти способы удаления известкового раствора, чтобы придать своим камням или кирпичам более четкие линии и более чистую поверхность.

Это, или вы заинтересованы в удалении раствора, который находится на старых камнях и кирпичах, которые вы планируете перепрофилировать или отремонтировать каким-либо образом.

Миномет — липкое, твердое вещество. В конце концов, он предназначен для того, чтобы крепко связать работу каменщика. Не стоило бы пытаться, если бы он просто оторвался, распылив его из шланга.

Раствор, размазанный по кирпичам, обычно случается, когда каменщики спешат. Возможно, они считают, что никто не увидит эту часть дома или офисного здания, поэтому не уделяйте столько внимания деталям.Либо так, либо вы начинающий каменщик, пробующий себя, и вы склонны наносить слишком много раствора на все.

Не беспокойтесь. Выполнение этих шагов поможет вам удалить неприглядный раствор и получить блестящую кирпичную поверхность, которую вы хотите на своей стене или дымоходе.

Шаг 1. Убедитесь, что у вас есть соответствующее защитное снаряжение

Удаление раствора включает в себя нанесение соляной кислоты на кирпичную и известковую кладку. Соляная кислота — самый сильный чистящий раствор, который вы можете купить без рецепта в США.S., поэтому убедитесь, что вы носите перчатки, защитные очки, одежду с длинными рукавами и брюки. Всегда носите сапоги или другую закрытую обувь на случай, если что-то прольется.

Убедитесь, что кто-то поблизости также носит то же самое. Тот факт, что вы имеете дело с соляной кислотой, не означает, что несчастных случаев не происходит или что кто-то, например, ребенок, наблюдающий за вами, может быть небрежным.

Прежде чем начать, подумайте, что вы будете делать с кислотой после того, как закончите свой проект.Возможно, вам придется выполнять свою работу поэтапно, поэтому убедитесь, что у вас есть безопасное место для хранения соляной кислоты, которое находится вне досягаемости и не причинит никому вреда и не вызовет материального ущерба.

Шаг 2. Приготовление раствора соляной кислоты

Раствор для очистки кирпичного и каменного раствора изготавливается путем смешивания воды и соляной кислоты.

*Дружеское напоминание. Никогда не наливайте кислоту непосредственно в пластиковый контейнер. Скорее всего, он расплавится. Чтобы избежать этого, сначала налейте нужное количество воды в емкость и добавьте в воду кислоту.

Большинство контейнеров с соляной кислотой снабжены инструкциями, объясняющими, какое соотношение воды и кислоты следует соблюдать. Как правило, это одна часть кислоты на 10 частей воды.

ОБНОВЛЕНИЕ. Мы узнали, что лучше всего купить готовый раствор для очистки кирпичей, а не пытаться смешивать соляную кислоту самостоятельно, так как есть вероятность, что вы выльете неправильное количество и серьезно повредите кирпич.

Этап 3. Подготовка рабочей зоны

После того, как раствор готов, вы готовы к работе. Просто возьмите ведро с простой водой и поставьте рядом. Вы собираетесь использовать чистую воду, чтобы очистить раствор, как только кислота успеет подействовать.

Шаг 4. Нанесите чистящий раствор

Когда будете готовы, нанесите раствор соляной кислоты на камень или кирпичную кладку, которую нужно очистить. На раствор можно нанести кистью или губкой. Когда раствор впитается, раствор начнет пузыриться и немного пениться. Вы также можете услышать шипение.

Прежде чем что-либо делать, дайте раствору постоять несколько минут на ступке.Он должен сесть и начать разбивать раствор, чтобы его можно было удалить. Обычно это занимает от пяти до десяти минут.

Если ступка совсем не отделяется, не пузырится и не шипит, значит, ваш раствор, скорее всего, слишком слабый. Недостаточно кислоты, чтобы разрушить раствор и удалить его с камня. Вам нужно что-то сильнее. Вы можете возиться с раствором, добавляя немного кислоты понемногу, пока не получите желаемый результат.

Шаг 5. Очистите раствор

Когда время истечет, начните счищать раствор щеткой из щетины.Каждый раз, когда вы чистите, сначала погружайте щетку в контейнер с чистой водой. Раствор должен легко отслаиваться от каменной или кирпичной стены. Если он все еще застрял, нанесите больше раствора, подождите пять минут, а затем снова попробуйте почистить.

Не забывайте часто окунать кисть в контейнер с чистой водой. Вы же не хотите, чтобы накопилось слишком много кислотного раствора.

Если щетка не удаляет раствор с камня, можно попробовать использовать скребок. Однако будьте осторожны, потому что вы можете поцарапать поверхность камня или кирпича металлическим скребком.Каждый раз, когда вы используете скребок, убедитесь, что вода течет по раствору и окружающим кирпичам. Это сделает царапины менее вероятными.

Для очень стойкого раствора используйте скребок и молоток вместе. Поместите скребок под углом и осторожно постучите по рукоятке молотком. Медленно добавляйте силу кранам, пока раствор не треснет и не вырвется на свободу.

Этап 6 – Мойка

После того, как раствор, который вы хотите удалить, будет удален, вы можете промыть всю поверхность кладки из шланга.С помощью шланга на ваш кирпич или каменную кладку попадет достаточное количество воды, что еще больше разбавит кислоту, поэтому ничего не повредит, если она останется на кладке.

Сделайте еще один шаг, еще раз промойте стену или конструкцию водно-аммиачной смесью, которая нейтрализует кислотность раствора соляной кислоты. Обычно вы можете смешать одну чашку аммиака с каждым галлоном воды, чтобы получить правильное соотношение.

Не оставляйте контейнеры или щетки для использования в будущем.Кислота достаточно сильна, и вы не захотите, чтобы она находилась в вашем доме или коммерческой собственности дольше, чем это необходимо. Как только вы закончите с ними, заверните их в полиэтиленовые пакеты и выбросьте.

Выполнение этих шагов поможет вам получить каменную или кирпичную кладку, которую ожидает каждый домовладелец. Не соглашайтесь на раствор, который выглядит уныло и неряшливо. Удалить раствор с камня относительно легко, так что попробуйте. Вскоре ваша каменная кладка будет выглядеть как новая, а вашему имуществу от этого станет лучше.

Используйте кислоту для удаления излишков раствора

Уважаемый Тим: Как я могу удалить кирпичный раствор с тротуара, который я только что построил из кирпичей для мощения? Мы с мужем размазали раствор по кирпичу, и это выглядит ужасно. Какие методы можно использовать, чтобы кирпич не был поврежден? Есть ли нетоксичный способ сделать этот ремонт? – Сара Х., Кингспорт, Теннесси, .

Уважаемая Сара! Размазанный раствор по кирпичу — очень распространенная проблема. В зависимости от типа кирпича работа может быть простой или кошмарной.Я надеюсь, что у вас нет кирпича с проволочной нарезкой с глубокими канавками, так как в нем много мелких щелей, которые могут сделать уборку карьерным выбором.

Поскольку вы обеспокоены токсичностью различных вариантов, вам может быть очень трудно выполнять эту работу. Есть довольно агрессивные кислоты, которые вы можете использовать, и те, которые работают быстрее, как правило, более токсичны. Но не паникуйте: у вас не возникнет проблем с использованием агрессивной обработки кислотой, если вы позаботитесь о контроле количества жидкости, которую вы используете во время работы.

Каменщики обычно используют соляную кислоту для растворения раствора из большинства кирпичей. Это просто форма соляной кислоты. Когда вы покупаете этот продукт, вы можете заметить череп и скрещенные кости на этикетке, предупреждающие вас о том, что это сильнодействующее химическое вещество. Но эти продукты можно нейтрализовать. Это то, что мы все должны были узнать на уроках химии в старшей школе. Фактически раствор нейтрализует кислоту во время работы.

Существуют и другие кислоты, которые вступают в реакцию и растворяют щелочные химикаты в растворе.Даже белый уксус, который есть на вашей кухне, в какой-то степени сработает. Поскольку вы употребляете уксус во многих продуктах, вы знаете, что это не токсичная кислота. Задача для вас состоит в том, чтобы найти кислоту где-то между уксусом и соляной кислотой, которая эффективно удалит скопившийся раствор. Подумайте о том, чтобы позвонить преподавателю химии в местный колледж или среднюю школу. Вы также можете посетить строительную компанию и узнать, есть ли у них нетоксичная кислота, растворяющая раствор.

Первым шагом в этом процессе является удаление как можно большего количества раствора с помощью скребка или долота, не царапая поверхность кирпича.Чистая вода, стекающая по кирпичу, действует как эффективная смазка, сводящая к минимуму повреждение кирпича. Если вам нужно постучать по шаберу молотком, делайте это под небольшим углом, чтобы поверхность скребка была почти параллельна поверхности кирпича. Вы пытаетесь получить пленку из раствора толщиной меньше, чем у пластиковой кредитной карты.

После того, как большая часть раствора будет удалена с кирпича, вам следует подумать об омовении кирпича разбавленным раствором кислоты. Как упоминалось выше, соляная кислота очень эффективна и действует на большинство кирпичей. Обычно вы смешиваете 1 часть кислоты с 10 частями воды. Всегда читайте инструкции на этикетке с кислотой и уделяйте особое внимание всем инструкциям по технике безопасности.

Также стоит связаться с производителем кирпича. Некоторые кирпичи могут быть повреждены и обесцвечены кислотами.

Я обнаружил, что в большинстве случаев перед нанесением раствора кислоты кирпич следует смочить чистой водой. Всегда делайте это в отдаленном месте, если вы не уверены, что кислота повредит кирпич.Если вы используете соляную кислоту, вы должны увидеть крошечные пузырьки, образующиеся там, где раствор соприкасается с размазанным раствором. Это говорит о том, что кислота вступает в реакцию с растворной пастой и начинает растворять ее в жидком растворе.

Используйте чистящую щетку, чтобы удалить раствор. Подождите пять или 10 минут после того, как раствор кислоты был нанесен на кирпич, прежде чем тереть. Позвольте кислоте сделать большую часть работы за вас. Для удаления всего раствора может потребоваться несколько применений раствора кислоты.