Как правильно патинировать дерево: как сделать и нанести патину своими руками

Содержание

как сделать и нанести патину своими руками

Патинирование мебели — процесс ее искусственного состаривания и создания антикварного вида. Изначально, патина — естественный зеленоватый налет, который образовывался на медных изделиях и говорил о его старинности. Этот налет антикварности так понравился людям, что они придумали, как наносить его на дерево своими руками.

Помимо декоративных свойств, у этого процесса есть и более практичные: старой мебели он продлевает срок службы, а новую — защищает от износа.

Промышленное патинирование достаточно сложное, но существуют и более простые технологии нанесения, которые можно применить даже в домашних условиях при наличии необходимых составов. Для начала, конечно, стоит потренироваться на незаметном участке мебели или вовсе на отдельном куске дерева. Поняв, как составы работают, можно приступать и к большим объектам.

Что такое патинирование

Патинируют не только мебель, но деревянные двери, окна, рамы картин и даже полы. Также таким образом реставрируются кухонные фасады, обеденные группы и спальные гарнитуры. Самый распространенный вариант — белая мебель, декорированная патиной, в стиле классика, прованс или средиземноморском.

Патина может быть белой, цветной, темной и металлической, имитирующей золото, серебро, бронзу или медь. Часто на белом гарнитуре используется молочная краска с позолотой — этот вариант самый популярный для мебели в классическом стиле.

 

На фото еще один популярный вариант — благородная патина шампань на белом фоне. Такое решение также будет прекрасно смотреться в помещении в классическом стиле.

Патинирование как процесс представляет собой нанесение разных составов на поверхность мебели или обычного дерева. Наибольшую сложность представляют углы, углубления и грани — на них затруднительно нанести состав ровным слоем. Таким образом обрабатывается мебель из массива твердых и даже мягких пород дерева: дуба, березы, сосны, бука и других.

Если в естественной среде патина возникает только на мебели из натурального дерева, то современные технологии позволяют состарить даже панели МДФ или ДСП.

Стоит понимать, что искусственное патинирование скорее является обычным окрашиванием с целью придания мебели антикварного вида. В домашних условиях не используются химические составы, которые могли бы изменить структуру дерева, поэтому при неудачном результате краску без проблем можно удалить — это, конечно, плюс для новичков. Снятие патины производят шлифмашинкой или наждачкой, как на следующем видео.

Необходимые материалы

Поскольку процесс патинирования достаточно прост, его можно смело провести в домашних условиях. Необходимо лишь наличие некоторых материалов и инструментов.

Будет несколько составов — для каждого нужна своя кисть. Для предварительной подготовки поверхности используют наждачную бумагу или шлифовальную машинку — зависит от размера объекта. Сухая ветошь потребуется для затирания декоративного слоя с целью его состаривания.

Перед патиной мебель необходимо покрыть базовым декоративным слоем. Это может быть морилка или акриловая краска. Акриловые составы при использовании в домашних условиях лучше выбирать на водной основе: с ними работать проще, при этом они такие же стойкие. Для улучшения качества работы стоит приобрести и грунтовку — она обеспечит лучшее сцепление всех нанесенных слоев с поверхностью.

Далее наносится сама патина. Сверху она покрывается лаком для дополнительной защиты. Лучше обратить внимание на матовый лак — он создаст эффект антикварной мебели.

Разновидности составов

Раньше искусственное состаривание было сложным процессом: мебель ставили в помещения с очень высокой влажностью, терли, царапали и механически воздействовали другими способами. Сейчас же процесс намного облегчили, существуют даже составы разной консистенции и типов:

  • густой — паста для базового и финишного покрытия. Используется для достижения эффекта позолоты или легкой ржавчины;
  • жидкий — лак для финишного покрытия. Придает желтоватый оттенок;
  • красители — необходимы для изменения оттенка мебели. Для массива используют морилку, для МДФ, ДСП, рельефной или резной мебели — акриловую краску.

Далее ознакомимся подробнее с некоторыми видами составов для патины.

Морилка

Самый простой и популярный способ обработки дерева для создания эффекта состаривания. Морилка проникает глубоко в древесину, обеспечивая защиту от ультрафиолета, влаги и вредителей. По цвету состав может отличаться и в итоге имитировать разный налет антиквариата — от серого до зеленого.

По своей формуле морилка делится на следующие виды:

  • водная — используется при желании подчеркнуть структуру дерева, поскольку приподнимает волокна древесины, делая ее более заметной. Придает поверхности оттенок ценных пород дерева, в растворителе не нуждается;
  • спиртовая — полезна своими антисептическими свойствами, которые продлевают срок службы дерева, не давая завестись в нем грибку. В основе такой морилки краситель в этаноле, поэтому для достижения декоративного эффекта необходимо работать быстро — смесь быстро высыхает. Чаще всего применяется в виде пульверизатора или баллончиков, и на небольших поверхностях;
  • масляная — имеет удобное нанесение и ровное покрытие, не поднимает волокон дерева, поэтому подчеркивает только его рисунок. У новичков часто возникает вопрос, чем разбавить масляную морилку — поможет обычный уайт-спирит.

Морилка — самодостаточный декор. Ее редко сочетают с нанесением золотой, серебряной патины или кракелюром. Также этот состав не подойдет для обработки МДФ или ДСП.

Пример работы можно увидеть на видео.

Как сделать гримёрное зеркало? Покрываем морилкой и серебрянкой под патину. Эффект старого дерева


Watch this video on YouTube

Воск

Воск — удобный материал. Чаще всего он используется в качестве финишного покрытия в виде восковой пасты на водной основе либо финишного винтажного воска. Краски на его основе долго сохнут, легко растираются, поэтому их используют при работе с рельефными и текстурированными поверхностями. Ими можно работать даже на неокрашенном негрунтованном дереве — так подчеркнется его структура и появится защита от влаги.

Паста образуется при смешивании натурального воска и металлического пигмента. Такая смесь дает хорошую сцепку даже с пластиком МДФ панели, поэтому на дереве ее можно использовать без грунтовки. С помощью пасты мебели приобретает эффект позолоты, бронзового или серебряного покрытия.

Есть и бесцветные восковые составы. Они необходимы для придания поверхности перламутровых переливов и ремонта мебели.  Работать с таким составом легко: необходимо нанести его на поверхность и хорошо втереть, далее участок полируется, убираются излишки. Спустя сутки покрытие высохнет, и мебель можно будет использовать по назначению.

Акрил

Акрил подойдет для патинирования практически любой поверхности: от массива до пластика на МДФ.

Достоинством акриловых красок является многообразие: они могут быть разных цветов или с различными эффектами, например, ржавчины, выгорания или потемнения. Акрилом работают как на всей поверхности, так и только на выступающих рельефных элементах декора мебели. С этой целью часто используют карту с позолотой или эффектом потемнения.

Помимо обычного нанесения краски есть еще один метод патинирования акрилом. После нанесения и просыхания состава поверхность трут наждачной бумагой, создавая потертости, возникшие якобы от времени. После мебель покрывают лаком.

Популярные варианты патины из акриловой краски:

  • белая;
  • золотистая;
  • серебристая;
  • голубая;
  • черная.

Обычно при выборе цвета патины для покраски, ориентируются на окружающую вокруг обстановку и фурнитуру, например, ручки кухонных фасадов.

Битум

Основу битума составляет бетонный полимер. Растворителем в его формуле могут выступать скипидар, уайт-спирит или вода. У получаемой смеси особая консистенция, которая сильно упрощает нанесение.

Битум необходим для придания эффектов при патинировании, росписи или состаривания. Технология требует аккуратного нанесения на дерево кисточкой или ватным тампоном. После — ускоренная сушка с помощью фена или длительная (около 6 часов) при комнатной температуре.

Часто битумная патина используется для декупажа.

Существует и битумная патина на основе воска. Она необходима, чтобы убрать излишний блеск при золочении мебели. Наносят ее ватным тампоном, полученный слой высыхает в течение 20 часов.

Нанесение патины своими руками

Работы по патинированию желательно проводить на свежем воздухе, пользуясь средствами защиты. Сначала необходимую мебель или обычное дерево подготавливают, а только потом наносят красящие составы.

Подготовка

Если предстоит работа с мебелью из массива, сначала его зачищают наждачной бумагой или железной щеткой от старого лака и краски. После этого при наличии сильных повреждений их стоит заделать шпаклевкой по дереву, просушить и снова обработать наждачкой. Затем наносят грунт по дереву и оставляют просыхать примерно на 10 часов — точное время указано на упаковке грунтовки.

Процесс подготовки ламинированной мебели к патинированию немного отличается. Сначала поверхность так же брашируют наждачной бумагой. Затем наносят адгезивный изолятор, а после его высыхания — бесцветный полиуретановый грунт.

Патинирование морилкой

Патинирование морилкой — один из наболее простых способов «состарить» мебель. Для этого железной щеткой проходят по поверхности мебели, чтобы удалить мягкие волокна и подчеркнуть текстуру дерева.

После происходит сам процесс окраски — он может осуществляться разными способами:

  • губкой;
  • кисточкой;
  • валиком;
  • пульверизатором.

Есть несколько секретов по работе с морилкой для более равномерного окрашивания:

  • простой — необходимо намочить мебель теплой водой, протереть сухой тряпкой, чтобы убрать излишки. Затем можно наносить состав;
  • сложный — пропитать древесину специальным кондиционером. Его наносят каждые 20 минут, пока тот не перестанет впитываться. После этого момента надо выждать полчаса и только затем наносить краску.

Морилку необходимо нанести в два слоя. Далее можно наложить металлическую патину на выступающие рельефные поверхности. Полученный результат закрепляют воском или шеллаком.

Классический способ

Этот способ подойдет не только для массива, но и для МДФ или ЛСДП мебели.

Статья в тему: Патинирование фасадов МДФ за 7 шагов >>>

Если вкратце, последовательность действий следующая:

  1. Нанести первый слой акриловой краски. Нет определенных требований, как правильно наносить ее — можно сделать аккуратные или, наоборот, грубые мазки. Оставить на сутки до высыхания.
  2. Стереть наждачной бумагой тонкий слой краски для придания эффекта старины. Отполировать ветошью.
  3. Нанести второй слой акриловой краски. Он может быть таким же, как первый, отличаться либо иметь металлический блеск. Этот слой должен получиться тонким, поэтому его следует хорошо растушевать. По желанию можно обработать наждачной бумагой. Оставить на сутки до высыхания.
  4. Покрыть матовым акриловым лаком и оставить на полдня до высыхания.

Такие простые действия придадут мебели изысканный и элегантный вид.

Кракелюр

Кракелюр — необычная техника патинирования, результатом которой является мебель, покрытая паутиной небольших трещин. Есть несколько способов создать подобный эффект.

Фацетный лак — самый простой из них. Это специальная смесь на основе воды, которая при высыхании растрескивается. Чем больше слоев этого состава нанести, тем больше получится трещинок. Фацетный лак бывает как прозрачный, так и цветной: наносить его можно на окрашенную или необработанную мебель — работа с таким видом патины очень удобна, что отражается на ее стоимости.

Есть и другой способ добиться трещинок на поверхности мебели — поочерёдное наслаивание краски и лака. Сначала мебель окрашивают акриловой краской и дают просохнуть, после наносят лак для кракелюра и матовую краску на водной основе. Затем следует финишное покрытие, которое должно быть очень тонким, чтобы не скрыть структуру появившихся трещинок.

Существует и, так называемая, двухфазная технология патинирования под кракелюр. Для нее необходимо нанести шеллачный лак в 2–3 слоя, хорошо просушивая каждый. Затем поверхность покрывают кракелюрным лаком, после его высыхания образовавшиеся трещинки затирают битумным воском и покрывают шеллаком всю мебель. Такая технология делает трещинки более заметными, но менее выделяющимися по структуре.

Наборы

При нежелании разбираться самому в разных методах и искать необходимые материалы можно приобрести уже готовый набор. Они продаются в строительных магазинах и предназначены для самостоятельного антикварного реставрирования.

Продаются они под названиями «Патина» или «Набор для патинирования». Благодаря им можно добиться разных эффектов:

  • античной позолоты;
  • потертостей;
  • трещинок;
  • натуральной зеленой патины на дереве или меди.

Чаще всего наборы универсальны и подойдут для любой поверхности: дерево, металл и даже гипс. Более подробную информацию можно узнать на упаковке.

Разные методы патинирования позволяют придать мебели множество декоративных эффектов: от аристократичной классики до уютного прованса. Стоит попробовать несколько способов декорирования, чтобы выбрать оптимальный для себя.

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

видео-инструкция как сделать, особенности нанесения краски, черной деревянной мебели с патиной для кухни, цена, фото

Все фото из статьи

Имеются в доме старые образцы мебельного интерьера из дерева, вид которых утратил свою презентабельность? Существует метод, который позволит вдохнуть в них новую жизнь – патинирование. В данной статье мы рассмотрим, как его можно выполнить своими руками в домашних условиях.

Пример патинированной мебели

Описание

Патинирование дерева представляет собой его искусственное состаривание путём нанесения поочерёдно двух слоёв краски определённым образом, но давайте обо всём более подробно:

Этап №1: приготовление материалов и инструментов

Золотая краска-патина для дерева

Вам потребуются следующие материалы:

НазваниеНазначение
ГрунтовкаУвеличивает адгезивные свойства обрабатываемой поверхности
КраскаСоздаёт первый сплошной слой рассматриваемой отделки, для которого можно использовать любой цвет, в этом случае следует руководствоваться своими собственными предпочтениями, практичностью и соответствием окружающему интерьеру
ПатинаВторой наносится выборочно, придавая тот самый необходимый эффект потёртостей, лучше всего для этой задачи подходят металлические оттенки бронзы или золота
ЛакСоздаёт прозрачное защитное покрытие

Черная деревянная мебель с патиной для кухни выглядит эстетично и при этом практически не оставляет на себе следы гари

Краску лучше всего приобретать акриловую, так как её свойственна масса преимуществ:

  • Экологическая безопасность. В процессе застывания выделяется лишь абсолютно безопасные водяные испарения.
  • Хорошая стойкость. После высыхания воды остаётся влагостойкое покрытие не склонное к растрескиванию и шелушению.
  • Не оставляет потёков, что невероятно облегчает работу при осуществлении декоративного оформления.
  • Широкий ассортимент насыщенных оттенков.

    Разнообразие расцветок акриловых красок

  • Доступная цена. За счёт отсутствия в составе дорогих растворителей стоимость лакокрасочных материалов на водной основе гораздо ниже.

Патина для дерева своими руками наносится с применением таких инструментов:

НазваниеНазначение
Наждачная бумагаШлифовка обрабатываемой древесины
КистиНанесение патины на дерево и всех остальных необходимых составов
Сухая ветошьЗатирка второго слоя краски, создание эффекта старины

Фото наждачной бумаги

Этап №2: подготовка поверхности

Перед тем, как сделать патину на дереве его необходимо привести в соответствующее состояние:

  1. Тщательно обрабатываем древесину наждачной бумагой, стараясь максимально удалить следы старого лакокрасочного покрытия.

Затирка старой краски наждачной бумагой

  1. Удаляем всю осевшую пыль.
  2. Покрываем грунтовкой перед покраской дерева, которая создаст тончайший полимерный слой, защищающий древесину и создающий идеальные условия для её сцепления с лакокрасочными материалами.

Грунтование можно выполнять как кистью, так и валиком

Поле того, как грунтовка застынет можно приступать к последнему самому главному этапу, непосредственно описывающему, как на дерево наносить патину.

Этап №3: нанесение патины

Совет: перед тем, как приступать к отделке подготовленной для патинирования мебели, рекомендуется сначала опробовать свои силы и потренироваться на каком-либо ненужном куске древесины.
Это поможет вам набить руку и увидеть возможные ошибки заранее.

Патина по дереву наносится следующим образом:

  1. Аккуратно покрываем древесину первым слоем выбранной краски.

Нанесение первого основного слоя акриловой краски

  1. Ждём не менее 24-х часов до полного высыхания фонового покрытия.
  2. Патиной металлического оттенка окрашиваем плоские ровные участки, которые не выступают. Главное при этом не переусердствовать с количеством краски, иначе в итоге мебель будет выглядеть слишком пёстрой и скорее вычурной, чем искусственно состаренной.

Нанесение бронзовой патины на базовый слой коричневой краски

Совет: не стоит обрабатывать таким методом ручки и другие элементы, контактирующие с человеком, так как краска в таких местах всё равно быстро сотрется.

  1. Ждём, пока патина начнёт схватываться, и затираем нужные места сухой ветошью, достигая того самого эффекта состаривания древесины.

Процесс затирания обработанной поверхности

  1. Лакируем получившуюся композицию лаком, создавая для неё слой, способный предотвратить механические повреждения и проникновение влаги.

Нанесение лака на «состаренную» мебель

Заключение

Мы рассмотрели, как патинировать дерево в домашних условиях собственными руками. Процесс абсолютно не сложный, но требующий предельной аккуратности, внимательности и следования описанным выше рекомендациям. Зато в итоге вы сможете не просто дать новую жизнь старой мебели, но и создать настоящий шедевр мебельного интерьера, который станет главной достопримечательностью вашего дома.

Патинированная мебель отлично подходит для воссоздания таких дизайнерских стилей как кантри и классика

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительной информацией, которая имеет непосредственное отношение к представленной теме.Окружайте свой быт только красивыми вещами.

технология нанесения, обзор материалов и инструментов

Сегодня не только жилые и подсобные помещения загородных домов, но и городские квартиры часто оформляются «под старину». Особенно элегантно смотрятся жилые помещения, оформленные в стиле «прованс», которому характерно обилие потемневшего от времени, местами растрескавшегося, деревянного декорирования.

Для формирования этого дизайнерского стиля интерьер должен быть заполнен соответствующей, массивной деревянной мебелью. Для того чтобы придать деревянным конструкциям состаренный вид существует несколько технологий, однако патинирование позволит состарить не только деревянные панели или мебель, но и металлическую фурнитуру и гипсовую лепнину, что позволит создать интерьерный дизайн в едином временном стиле.

Особенности технологии патинирования

Определение «патина» первоначально характеризовало появление на изделиях из меди и ее сплавов тонкой пленки окислов, которая придавала предмету «постаревший» вид. Современная технология патинирования позволяет состарить деревянные поверхности, элементы мебели и изделия в целом, что значительно повышает их декоративность.

Промышленная технология патинирования достаточно сложна, однако существуют упрощенные, способы состаривания, которые при наличии доступных реактивов и определенных навыков химика-любителя и реставратора позволят придать предметам антикварный вид.

Для того чтобы не испортить мебельное изделие, перед его патинированием необходимо опробовать выбранный способ на каком-либо куске дерева.

Наиболее простым и безопасным способом состаривания для мебели считается втирание темного воска в ее поверхность. Это придает ей вид естественного, связанного не с небрежным уходом, а с временем, загрязнения.

Для повышения декоративности и естественности старения многие реставраторы используют обычные, соответствующие по цвету краски, «разбавляя» их бронзовым или алюминиевым порошком (пудрой). Все эти материалы можно найти в магазинах строительно-отделочных аксессуаров. Кроме того, в последнее время в продаже появились специальные наборы для патинирования, в которые входят не только окрашивающе-декорирующие составы, но и инструмент, необходимый для выполнения операций.

На заметку!

Кроме металлической пудры потребуется различная по абразивности наждачная бумага, ватные или поролоновые тампоны, для состаривания больших по площади деревянных поверхностей – малярный валик.

Следует учитывать, что домашнее патинирование является по своей сути обычным окрашиванием, при котором вместо стандартных красок используются специальные составы, которые не меняют структуру дерева, действительно старя ее, а лишь придают изделию антикварный вид. Это покрытие, в случае неудачного эксперимента или не понравившегося внешнего вида, можно без нанесения значительного вреда легко удалить с поверхности предмета.

Наиболее часто эксперименты по искусственному старению проводятся в отношении мебели. Для этого можно использовать стулья, столы, комоды, шкафы, которые потеряли свою внешнюю привлекательность, а их дизайн не соответствует требованиям времени.

Из вполне крепких, функционально пригодных мебельных изделий, можно сформировать интерьер жилого помещения или кухонной комнаты в одном из ретро-стилей. Помимо прикладных задач по повышению декоративности рассматриваемая технология реставрации преследует и практические цели. Нанесенный новый лакокрасочный слой не только изменит внешний вид мебельных предметов, но и дополнительно защитит поверхность от неблагоприятных внешних воздействий.

Патинирование мебели своими руками

Для патинирования мебели требуется не только наличие необходимых материалов и инструмента, но и тщательность, аккуратность и кропотливость в проведении работ. Сам процесс занимает достаточно длительное время, которое объясняется не трудоемкостью отдельных операций, а их поэтапным выполнением, при котором каждой последующей процедуре, должно предшествовать полное выполнение предыдущей операции.

Перед началом процесса, сложные мебельные изделия – шкафы, комоды, столы с ящиками необходимо частично разобрать – снять дверки, выдвинуть и разместить отдельно ящики. После этого с отдельных элементов снимается вся металлическая фурнитура – петли, ручки, замки, для которых требуется отдельная технология «состаривания» металла. Последовательность патинирования деревянных деталей и мебельных поверхностей следующая:

  • предварительно с деревянной поверхности устраняют все дефекты зашлифовывая ее наждачной бумагой, после чего дерево тщательно очищают от остатков пыли;
  • поверхность грунтуют специальной грунтовкой (входящей в набор для антикварной реставрации) и просушивают в течении суток;
  • наносят первый, основной слой патинировочной краски, не допуская ее подтеков, и сутки просушивают его;
  • второй слой наносят мелкими штрихами кисти в разных направлениях – при образовании излишков патинировочного, красящего состава их растирают поролоновым тампоном;
  • не дав второму слою полностью схватиться его растирают сухой тряпкой;
  • после высыхания, при наличии «затертостей» их устраняют путем местного подкрашивания, которое также растираю сухой тряпкой;
  • после полного высыхания на поверхность наносят финишный слой лака.

При патинировании деревянных изделий необходимо использовать специальные «жирные лаки», которые имеют янтарный цвет с фиолетово-бордовым отливом. Эти лакокрасочные материалы создают на поверхности достаточно прочную, гладкую пленку, надежно защищающую дерево от неблагоприятных внешних воздействий.

Обработка поверхностей

Для патинирования больших по площади деревянных поверхностей – дверных створок, мебельных фасадов, стеновых панелей можно использовать несколько иную технологию старения. Подготовительные операции аналогичны выше рассмотренным, а грунтование поверхности следует проводить специальным грунтом на основе полиуретана или акрила.

После высыхания грунтовки наносят один тонкий слой краски для патинирования. Полностью просохшую окрашенную поверхность шлифуют металлизированной губкой – скотч – брайтом.

Далее поверхность протирают и вскрывают бесцветным полиуретановым, акриловым или нитролаком. Оттенок лака зависит от естественного цвета обкатываемой древесины. Для поверхностей из ореха, березы и липы применяют светлые, желтоватые лаки, для дуба, ольхи дерева венге используют более темные лаки.

Дополнительная обработка

Большую декоративность дереву, состаренному путем создания патины, придают дополнительные трещинки, называемые у реставраторов кракелюрами. Для использования техники «кракле», поверх слоя патинировочного лака дополнительно наносят кракелюровочный лак, имеющий свойство растрескиваться. Для того, чтобы визуализировать образовавшиеся трещинки, их затирают специальным контрастным составом.

На заметку!

На заключительном этапе изделие тщательно протирают влажным тампоном, просушивают и дополнительно обрабатывают лаком, который дополнительно защитит образовавшиеся трещинки от разрушения.

Наборы

Для того чтобы ускорить процесс состаривания деревянных изделий и не заниматься самостоятельным экспериментированием с выбором технологий и красок, целесообразно приобрести специальные наборы, широко применяемые для самостоятельного антикварного реставрирования.

Сегодня на рынке лакокрасочных продуктов имеется достаточное количество специальных наборов, выпускаемых в различных сериях, носящих общее название «Патина» или «Набор для патинирования». Наиболее известны «Idea Patina», «Patina Verde Green» или «Patina Gold». Для состаривания металлической фурнитуры можно приобрести «Металлическую краску под патину».

Для придания изделиям антикварного вида американская фирма «Rust-Oleum Corp» выпускает различные двухкомпонентные составы, позволяющие создать эффекты:

  • античное золото;
  • зеленая (малахитовая) патина;
  • старая медь;
  • потертая патина
Все наборы универсальны и могут применяться для старения как деревянных, так и металлических или гипсовых объектов. Дополнительно это копания выпускает лаки для формирования на патентованной поверхности эффекта кракелюр.

Видео

Из обзора вы узнаете как правильно патинируют фасад у деревянной мебели. Мастер-класс показывает итальянский специалист.

Патинирование дерева своими руками: правила и технология нанесения

На сегодняшний день все большую популярность приобретает антикварная мебель. Но поскольку не у всех есть возможность приобретать настоящие предметы старины, то можно состарить предметы при помощи такой техники, как патинирование дерева. Это технология, при которой возможно искусственно состарить мебель. Происходит этот процесс путем нанесения двух слоев краски на дерево.

Такая мебель, конечно, не имеет современного вида, но она по-своему эстетически красива, и особенно будет радовать любителей старины.

Технология создания патинирования может быть различной, но конечный результат один– придание дереву такого налета, который может образовываться на мебель, если она эксплуатировалась в течении очень длительного времени.

Какие бывают патинирующие составы?

Для того, чтобы покрасить изделие и придать ему состаренный вид, используются различные краски, составляющими веществами которых являются:

  • акрил,
  • морилка,
  • битум,
  • воск,
  • масло,
  • шеллак.

Выбор краски с основным составляющим веществом, будет зависеть от того эффекта, который хочется получить в конечном итоге.

Акрил

Имеет водную основу, и хорошо подходит для покраски деревянных, гипсовых или металлических поверхностей. Он способен хорошо защищать дерево от намокания. Чтобы получился оригинальный цветовой орнамент, краску разных оттенков, наносят в несколько слоев.

Морилка

Является хорошей защитой от плесени, грибка и влаги, поэтому ею обработаны многие поверхности. Ее применяют для патинирования, если желаемый результат – получить темный оттенок.

Битум

Является очень удобным для нанесения патины на дерево для получения тонкого золотистого налета. Если поверхность имеет углубления, то битумное покрытие их вычерняет. После высыхания, изделие обрабатывают шеллаком.

Воск

Его используют, если хотят добиться перламутрового перелива, который в выгодном свете покажет все рельефы поверхности. Такая краска является абсолютно безопасной, поэтому ее часто применяют на кухне. Наносится она легко, поэтому особых умений не требуется.

Масло

Такие краски используются для покрытия и защиты красок менее стойких. Если хочется придать изделию насыщенный цвет, то выбирают именно масляные краски.

Шеллак

Его чаще используют как покрытие поверх других красок. Он имеет коричневый или желтый оттенок мягких тонов. Как самостоятельную краску его используют, если есть необходимость сохранить основной цвет изделия и его структуру.

Как сделать патинирование своими руками

Чтобы мебель выглядела состаренной, применяется такой материал, как патина для дерева. Зная основные особенности этого процесса, его вполне можно воплотить в жизнь собственными силами.

Состаренный мебель из дерева выглядит тусклым, приобретая характерный блеск. Его верхнее покрытие начинает разрушаться, а на поверхности появляются трещины, весь внешний вид блеклый и потертый.

Если планируется нанесение патины на дерево собственными силами, то необходимо знать, какие же материалы для этого пригодятся. Это, прежде всего:

  1. Патина (акриловая краска, обычно бронзового или золотого цвета)
  2. Кисть (лучше плоская и шириной не более 3 см)
  3. Наждачная бумага
  4. Специальная мастика, в основе которой будет полиуретан
  5. Глянцевый либо матовый акриловый лак
  6. Ветошь или губка из поролона.

Перед нанесением краски на поверхность, ее необходимо зачистить наждачной бумагой, удалив все следы старого покрытия, и покрыть грунтовкой. Благодаря ней, на дереве появляется полимерный слой, который его защищает и идеально подходит для нанесения краски.

После высыхания грунтовки необходимо нанести первый слой патиновой краски, и постараться сделать его как можно тоньше. Высыхать краска будет около часа.

После этого следует обработать всю поверхность губкой или ветошью. И далее уже наносится второй слой краски. Он дает насыщенный цвет. И чтобы создать эффект патинирования необходимо, на отдельные участки поверхности, выкрашенной золотой краской, нанести патину бронзового цвета. Когда краска пропитает все трещинки и уголки, это и создаст эффект естественного старения. И второй слой, после высыхания, необходимо обработать наждачной бумагой.

Каждый слой краски должен быть как можно тоньше, если возникают потеки, то их легко убрать поролоновой губкой.

И в завершении этого, необходимо изделие очистить от пыли и покрыть лаком, который сможет защитить его от механических повреждений и проникновения влаги.

Процесс обработки под старину дерева своими руками абсолютно не сложный, но при этом требует повышенной внимательности и аккуратности. Но если следовать всем рекомендациям, то можно не просто вернуть к жизни старую мебель, а и создать оригинальное, не похожее на другие изделие, которое привлечет к себе взгляды гостей, и никого не оставит равнодушным.

Видео: античная патина и шеллак

составы и применение, патинирование своими руками, как патинировать

Патина — это зеленовато-коричневый налёт, образующийся на предметах из меди и бронзы в результате окисления под воздействием окружающей среды. В более широком смысле под патиной понимают следы старения на любых предметах, созданных из любых материалов.

Патинирование в декорировании — это имитация затемнения поверхности, которая в естественном виде выглядит как изменения цвета после длительного периода времени, окисления и частого контакта с руками. Патина бывает темной, цветной, металлической, белой (лайминг). 

Патинирующий состав наносят на грани, углы предмета или наоборот, в углубления рельефных частей.

Составы для патинирования

1. Битумная патина


Эффект старения создается при помощи нанесения битумного лака на поверхность текстильным тампоном или кистью. После нанесения излишки стираются. В углублениях,  по обработанной составом поверхности, остается битум и вот тут проявляется  желаемый результат — вещью как будто уже давно пользуются, эффект состаривания достигнут. 

Закрепляется эффект шеллачным лаком.

В зависимости от количества нанесенного битумного лака можно достигать разной степени затемнения.

В разделе видеоуроки есть подробный ролик о применении битумного лака для патинирования.

2. Патина на основе акрила

Универсальность акриловых красок позволяет применить их и в качестве патины на любом предмете. 
После подготовки и окрашивания в основной цвет предмета, приступаем к процессу состаривания акриловой патиной. Для этого подбираем, смешиваем и разводим водой акриловую краску и проливаем углубления в рельефе, вытираем сразу излишки и оцениваем результат.

Операцию можно проводить несколько раз через простушку до получения нужного результата. Цвета и оттенки для работы подойдут любые.

Эффектно смотрятся такие решения:

• рельеф цвета Слоновой Кости, запатинированный разведённой в воде Жжёной Умброй;

• резная рама чёрного или насыщенного синего цвета, патинированная серебряной краской;

• терракотовая поверхность, патинированная золотом или медью и т.д.

Не существует универсальной техники создания имитации патины. Только практика, опыт, а также фантазия позволят декоратору выработать свои собственные приемы патинирования для достижения наилучших результатов.

Подробнее ознакомится со способами и приемами нанесения акриловой патины вы можете в записи в нашем блоге художника.

3. Химическая патина

Это сочетание краски-металлика на водной основе и окислителя.

При помощи этих реагирующих между собой составов фаза естественного старения металлической поверхности сокращается до нескольких часов, в течение которых образуются характерные для металлов последствия длительного окисления из-за воздействия окружающей среды.

Таким образом, достигается подлинный налет патины фактическим преобразованием металла. Составы поочередно наносятся на подготовленную поверхность, следуя временным инструкциям указанных на этикетке. Наносится патина мягкой беличьей кистью или губкой, тряпочкой на те участки, где нужно получить налёт. Эффект проявляется в течении нескольких минут после нанесения состава. Полученный результат необходимо защитить специальным лаком этой же серии, либо любым другим. 

4. Шеллачный лак

Шеллачный лак — это раствор шеллачной смолы в этиловом спирте. Используется не только как защитный слой, но и декоративно самодостаточен. Осветлённый шеллачный лак придает поверхностям теплый светло-жёлтый оттенок, а не осветлённый более насыщенный красно-оранжевый. Лак широко применяется в деревообработке для подчеркивая текстуры дерева и патинирования.

Пользоваться им очень удобно. Наносится на поверхность синтетической кистью, быстро высыхает, имеет смолистый запах, который легко проветривается. Применяется для патинирования и выявления глубины цвета.

Особенно хорошо смотрится лаковый слой на поверхностях, окрашенных акриловыми красками, имитирующими драгоценные металлы, на потали и на сусальном золоте. Они приобретают благородный блеск и насыщенность своего цвета.


5. Восковая патина

Краски-патины на основе водорастворимого воска. Медленно высыхают, поэтому очень удобно растираются по поверхности. Восковые патины хороши для нанесения по рельефным декорам (например, по рельефным пастами, нанесённым через трафарет) с целью получения эффекта старины.

Патины на основе воска прекрасно подходят для затирки трещинок-кракле.

Тонирование неокрашенного и негрунтованного дерева, проявляет структуру, и параллельно служит и защитой для поверхности.

патина металла, мебели из дерева, фасадов своими руками

Дерево, покрытое благородным темным налетом, едва ли не самый известный признак старины изделия. Естественным путем он образуется очень медленно, поэтому служит указателем на долговечность и качество мебели.

На деле патинирование дерева все чаще производится искусственным путем для того, чтобы создать иллюзию старины на современных кухнях.

Виды патины для дерева

Изначально под патиной подразумевали слой оксида или солей, образующихся на поверхности металла со временем. Позднее в эту же категорию попал и тот естественный налет на старом дереве – дубе, буке, который образуется благодаря постепенному выкрашиванию мягких древесных волокон и заполнению пор воском или маслом – в зависимости от того, какие средство использовали при уходе.

Такой эффект получают как раз в домашних условиях, поскольку он создается своими руками, но очень долго. И понятно, что получить природный налет старины можно только на массиве дерева, но не на МДФ или ДСП.

Однако если прибегнуть к домашнему мастер-классу, можно сделать это искусственным путем, причем гораздо быстрее. Используются для этого специальные составы и специальные техники.

Патинирование мебели предполагает применение следующих составов:

  • Битумная патина – на древесную поверхность своими руками наносят битумный лак, излишки стирают уайт-спиртом. Битум, впитавшись в поры или более глубокие детали рельефа, создает впечатление длительного использования. Полученная патина всегда имеет темный цвет. Эффект правильно закрепить шеллачным лаком.

Акриловая патина на водной основе наиболее проста в обращении и идеально подходит для домашних условий. Акриловую краску наносят кистью или губкой на поверхность или выделяя отдельные детали резьбы, а затем растушевывают. Цветовая гамма краски не ограничена: серебряная патина на синем или черном фоне, золотая на фоне темного дуба, патина цвета серебра на фоне слоновой кости и так далее. Любой мастер-класс утверждает, что любой нужный оттенок на мебельной поверхности можно сделать, проведя покраску дерева несколько раз и разными красками.
Акриловая краска превосходно сочетается с другими методами декорирования: покраской фасадов, декупажем, лакировкой и так далее. Годится и для дерева – дуба, березы, и для металла – меди, латуни.

  • Шеллачный лак – раствор смолы на основе этилового спирта. Состав придает мебели оттенки от золотистого до прозрачно-красного в зависимости от количества слоев. Наносится лак кистью или губкой своими руками. Шеллачный лак идеально подходит для декупажа и особенно эффектен при покраске фасада акриловыми красками под серебро и золото: лак придает им приглушенный блеск старого изделия.
  • Восковая патина – ее использовать можно не только для создания эффекта старины, но и для проявления структуры дерева и тонирования. Восковый состав медленно застывает, что делает его удобным при работе своими руками. Восковая патина больше всего подходит для обработки резных узоров, поэтому пользоваться ей рекомендуется на небольших деревянных изделиях из дуба и ясеня, а не мебели.

Восковая смесь часто используется при имитации металлической поверхности – золота, серебра, а также на дереве. При этом сохраняется структура древесины, что создает необычный эффект.

  • Масляная патина похожа на восковую, но более универсальна: ее можно использовать и для металла, и для древесины. Подходит для нанесения сухой кистью, губкой, может быть основой под кракелюр. С декупажем использовать ее нежелательно – масло не сочетается с салфетками для декупажа.

Патинирование деревянных изделий

Мастер-класс предлагает довольно много техник, вполне осуществимых своими руками и не требующий глубокого знания технологии. С их помощью получают не просто патинированные фасады, а именно тот эффект старения, который требуется для каждого конкретного интерьера.

Классическая патина

На массиве дерева, и только дерева патина выглядит как темный налет, полученный благодаря постепенному выкрашиванию мягких древесных волокон и заполнению полученных пор воском или маслом. Целью искусственной имитации является воспроизвести этот микрорельеф и оттенок налета в соответствии с древесиной – дуб, вишня, орех. Причем в домашних условиях вполне реально «превратить» таким образом дерево не просто в старое, но и дорогое.

Технология метода следующая (практически каждый мастер-класс базируется на ней):

  1. Древесину обрабатывают металлической щеткой, чтобы удалить мягкие волокна. Сделать то же самое с фасадом из МДФ или ДСП нельзя: в этом случае на поверхность своими руками наносят базовый грунтующий состав, а после высыхания обрабатывают щеткой или лучше наждачной бумагой. Такая поверхность МДФ и будет имитировать состаренное дерево.
  2. Рекомендуется нанести на плиту МДФ второй грунт – обычно полиуретановый, чтобы закрепить фактуру. Массив дерева в этом не нуждается. После высыхания слой на поверхности МДФ также обрабатывается наждачной бумагой.
  3. Нанесение патины проводится следующим способом: для выделения рельефа или резьбы состав наносят кисточкой, а если требуется обработать ровную поверхность – губкой. Убирают излишки соответствующей смесью до полного высыхания патины: здесь важно добиться именно неравномерного заполнения пор, как указывает мастер-класс.
  4. Если требуется, патину или краску наносят еще раз. Чаще всего так поступают когда создают золотую патину или цвета серебра на плите МДФ или древесине. Состав – масляный, битумный, восковый, подбирают по своему усмотрению.
  5. После высыхания на фасад нужно своими руками наносить слой бесцветного лака.

Такая патина легко комбинируется с декупажем, тонировкой и даже покраской.

На следующем видео то, как правильно нанести патину на фасады из дуба, освещается более подробно.

Патина цвета золота и серебра

Наносить ее нужно таким же образом, как и обычную. Используются в качестве основы и древесина, и МДФ, и ДСП. Но здесь имеется несколько нюансов, которые мастер-класс учит учитывать.

  • Сама по себе краска цвета серебра, золота или бронзы на дереве выглядит неестественно, так что древесина здесь требует подготовки. Если дерево темное, то нужно углубить оттенок, покрыв материал темной патиной. Если очень светлое или проводилась покраска белой краской, необходимо аккуратно подобрать оттенок серебра или золота.
  • При обилии резьбы предпочтительнее использовать восковую или битумную патину, поскольку она не обладает ярким блеском. На темном фоне выгодно смотрится и акриловая цвета серебра.
  • Каждый специалист в мастер-классе рекомендует патинировать только матовые фасады: глянцевые бликуют, и вместо впечатления налета старины получается эффект новогодней елки.
  • Правильно, если патинирование золотом или серебром сочетается с соответствующей фурнитурой.

С декупажем покрытие серебра и золота не используется.

Кракелюр

Такой способ несколько сложнее обычного, так что выполняется своими руками. Годятся для него и плиты МДФ, и ДСП, и древесина. Кракелюр часто относят к декупажу, поскольку последний комбинирует в себе декорирование изображениями и состаривание.

  1. Поверхность – древесину, МД, ДСП обрабатывают только грунтовкой, пользоваться щеткой или наждачной бумагой нельзя.
  2. Первым слоем наносят лак для кракелюра или лак для декупажа. Он представляет собой фон и подбирается по цвету. При необходимости наносят и 2 слой, чтобы сделать оттенок ярче.
  3. После того как лак застывает, но еще липнет, накладывают слой лака для декупажа. Последний при высыхании растрескивается, образуя свойственные старому покрытию многочисленные трещинки.
  4. Готовую поверхность затирают. Используют для этого масляную краску, золотой порошок, сухую пастель цвета серебра и так далее.
  5. Чтобы закрепить полученную фактуру, изделие покрывает лаком – лучше всего шеллачным.

Если изначальный цвет фасада из дерева или МДФ менять не нужно, а лишь создать эффект декупажа, то на всех стадиях используют прозрачные лаки.

На видео предлагается мастер-класс по патинированию и кракелюру дуба и других поверхностей.

Состаривание металла

Если уж мебель решено визуально состарить, нужно обратить внимание и на фурнитуру. Не дело, если древесина выглядит старинной, а ручка выполнена из блестящей латуни или никеля. Проще всего приобрести фурнитуру из металла соответствующего вида. Однако можно сделать эту работу и своими руками.

  • Для патинирования по металлу применяют химическую патину, акриловую, восковую и даже битумную – в зависимости от размера ручек, накладок, вставок и, конечно, от возможностей домашнего умельца. Мастер-класс по использованию химической патины намного сложнее, поскольку здесь используются вещества агрессивные и обладающие сильнейшим запахом.

Но химическая патина обладает и преимуществами: в раствор можно опустить всю деталь из латуни или меди целиком и получить превосходный результат.

Цвет зависит от состава раствора. Так, фурнитуре из латуни можно придать оливковый или черный оттенок с помощью смеси хлористого оксида меди и нашатырного спирта. Сульфит калия той же латуни придаст красно-оранжевый оттенок, а раствор «серной печени» сделает металл серой.

  • Если такой способ своими руками не реализуется, можно воспользоваться восковой патиной. Состав также можно нанести на всю ручку или вставку и растушевать. Рельеф на латуни или железе – любом металле, при этом будет выглядеть ярче, а углубления наполнятся темным цветом.
  • Еще проще применить акриловую краску или патину на водной основе. Она легко готовится и наносится только на выступы и элементы рельефа, как рекомендует мастер-класс. Таким образом можно получить ручки из «латуни», «серебра» или «бронзы» – практически любого металла, с эффектом старины.

Патинирование деревянной мебели или имитация ее на древесных материалах – превосходный дизайнерский прием. Такую кухню смело можно назвать уникальной, поскольку процесс патинирования обеспечивает действительно неповторимые результаты.

что это такое, ее виды и использование для декора мебели

В первоначальном своем значении патина означала оксидную пленку на медном изделии зеленого (малахит) или голубоватого (азурит) цвета. Позднее так же стали называть любого рода налет, появляющийся под действием времени на поверхности металла или дерева.

Сегодня под патиной подразумевают еще эффект состаривания, столь модный при оформлении мебели и кухонной утвари.

Искусственная и природная патина

Любой материал, кроме золота и платины, в какой-то мере взаимодействует с кислородом и влагой в воздухе. В некоторых случаях эффект проявляется очень быстро – например, ржавление железа; в других – процесс растягивается на долгие годы, как в случае зеленой патины на меди, патины серебряной, то есть чернения и так далее.

Как ни странно, наличие такого налета, если покрытие не сказывается на характеристиках изделия и не разрушает его, не только не уничтожается, но и зачастую приветствуется. Ведь этот благородный налет благодаря переходам цвета подчеркивает красоту резьбы и ковки, объемную фактуру или указывает на возраст предмета, что невольно переводит мебель для гостиной или другое изделие в разряд раритетных или хотя бы старинных. В результате на свет появилась искусственная патина. Получают ее, конечно, другими способами.

Патинирование дерева

Налет на дереве зачастую ни о чем хорошем не говорит, поскольку появляется при поражении грибками или гнилью. Однако на древесине высокой плотности и твердости, малочувствительной к воде – например, дуб, белая или темная патина становится указанием на старину.

Мебель в классической гостиной часто подвергают искусственному патинированию, поскольку получить естественный налет очень сложно. Для лучшего эффекта необходимо сочетать химические и механические методы.

На фото — мебель в гостиной из дуба с золотой патиной.

Разновидности патины для дерева

Для дерева применяют несколько составов. Приобретаются последние в строительных магазинах.

  • Густая патина – в виде пасты, как правило, двухкомпонентная. Обычно таким образом получают светло-коричневые, красноватые или золотые оттенки. Для эффекта позолоты основой служит естественный цвет дерева – того же дуба например.
  • Жидкая – по сути, это специальный лак, придающий древесине светло-желтый или золотой оттенок, присущий старинному дубу или ясеню.
  • Фацетный лак – не совсем патина, скорее, эффект старины на основе растрескивания. После высыхания лак покрывается тончайшими трещинками, как бывает на очень старом дереве.

Виды покрытий можно комбинировать, чтобы получить более интересные эффекты.

Методы патинирования

Технология практически одинаковая для всех способов, отличается лишь количеством слоев краски или лака.

  1. Первый этап после очистки и обезжиривания – это браширование. Обработка металлической щеткой, а на худой конец стамеской и гвоздями сводится к удалению мягких волокон на поверхности древесины, что, собственно, и происходит со временем.
  2. Затем мебель для гостиной или кухни обрабатывают белой грунтовкой и шлифуют. Белая чаще используется под серые и светлые тона. Но если основу эффекта хотят сделать контрастную, то прозрачная грунтовка используется.
  3. Наносят слой лака и высушивают.
  4. Затем наносят патинирующий состав и после очень непродолжительной сушки удаляют избытки, чтобы состав оставался в глубоких порах.
  5. Покрывают темной патиной и вновь снимают избытки в той мере, в какой хотят сохранить контраст между волокном светлым и темным. Затем мебель дважды покрывают обычным прозрачным лаком.

    На фото — результат обработки мебели из дуба.

Патина на металлах – естественная и искусственная

Металлические изделия в интерьере гостиной или спальни встречаются не так уж часто и обычно являются предметами небольшими и декоративными: люстры, бра, подставки, подсвечники и прочее. Несмотря на то, что новое изделие обладает ярким блеском и красивым цветом, желающих придать им менее современный вид, находится много. А поскольку ждать, пока такой эффект будет достигнут естественным путем долго, прибегают к использованию химических веществ.

Разновидности патины

Цвета и вид пленки на разных металлах при разных условиях отличаются и весьма заметно.

  • Наиболее привлекательно выглядит эффект состаривания на серебре. Металл этот довольно инертный, и пленка возникает обычно при реакции с серой, создавая переливчатые оттенки от светло-желтого до малинового и бирюзового. Черная патина возникает при воздействии аминокислот и хлоридов. Дикая разновидность такого рода непривлекательна: пленка грубая, выступает над поверхностью. А вот чернение серебра придает изделию редкостное изящество.
  • Золото – металл благородный и в реакции практически не вступает. Однако если сплав содержит медь или никель, могут со временем появиться светло-коричневые или оранжевые пятна. Гораздо больше дизайнеров привлекает имитация патинированной поверхности на основе золотого цвета. Эффект это чисто декоративный и создается краской цвета золота, причем реализовать можно патину по металлу и по дереву – например, на древесине дуба.
  • Чаще всего в гостиной сталкиваются с медными и бронзовыми изделиями, иногда – железными, если речь идет о гостиной в стиле лофт. На меди зеленая и голубая пленка обусловлены отложением хлоридов, ацетатом меди, черная – образованием оксида или сульфита.

Красная патина также сформирована солями хлора, но, как правило, образуется искусственным путем. Коричневая патина появляется при воздействии солей аммония. Для меди практически все виды отложения являются относительно безопасными, что и превращает медные кованые изделия в превосходный декор для гостиной.

  • А вот для бронзы зеленые и голубые покрытия представляют опасность. Благородной патиной для сплава является только черная пленка. Искусственным образом они достигается за счет воронения – масляной обработки и прокаливания в медных опилках.

Методы патинирования

Способов придать металлическому изделию старинный вид существует множество. Однако все они предполагают применение химически агрессивных веществ, поэтому реализуются с осторожностью.

Наиболее известным и универсальным относится патинирование при помощи серной печени. Состав изготавливают смешав 1 часть серы в виде порошка и 2 части поташа и прокалив их на огне. В результате получают серную печень – массу коричневого цвета, которую можно хранить в стеклянной банке.

  • Из вещества готовят водный раствор (концентрация зависит от цели) и обрабатывают им рельефные и выступающие детали, а также те, которые со временем должны подвергнуться наибольшему износу. Цвет можно получить от светло-золотого на бронзе до голубого и черного на меди и серебре.
  • Водный раствор 1 доли медного купороса и 1 доли хлорида цинка позволяет получить эффект состаривания красного или коричневого цвета.
  • Черная пленка образуется при воздействии сернистого аммония. Здесь, однако, есть и свои сложности: раствор имеет очень сильный запах, так что патинирование нужно проводить в вытяжном шкафу.
  • Готовая битумная патина может выручить тех, кто не хочет самостоятельно изготавливать смеси. Раствор готовят на основе органического растворителя, а после патинирования проводится масляная обработка. Цвет налета – светло-коричневый. Смесь допускается применять на золотых изделиях, если хотят придать им старинный вид.

Декоративная патина

Здесь весь процесс патинирования сводится к окрашиванию рельефных участков металлического или деревянного изделия. Используется для этого акриловая патина, растворимая в воде. Она наносится кисточкой или губкой на выступающие места и растушевывается. Преимущество ее перед акриловой краской состоит в том, что высыхает состав не столь стремительно и позволяет создать ощущение естественности.

Применяется также восковая, масляная и другие виды. Распространены они меньше, поскольку сложнее в нанесении.

Обычно перед патинированием металлические изделия окрашиваются, а не только грунтуются. И если выбрано золотое патинирование, то краска-основа предпочтительнее темная.

Деревянная мебель окрашивается, если патину хотят сделать максимально контрастной – например, при создании эффекта позолоты на дубе. Или в том случае, когда окрашивание поверхностей является частью дизайна: например, гарнитур голубого цвета в стиле кантри с патиной, как на следующем фото.

Патина – не просто имитирующее старину покрытие на основе металла или дерева. Это красивейший декоративный прием, позволяющий подчеркнуть фактуру изделия и красоту очертаний.

Как придать новому дереву вид старого

Старое состаренное дерево обладает уникальной патиной, текстурой и цветом, которые придают глубину характера практически любому предмету. К сожалению, по-настоящему живописную старинную древесину в естественном состоянии найти сложно. Если старая древесина приобретается у розничных продавцов вторичной древесины, она может быть на удивление дорогой.

Избавьтесь от высоких затрат и узких линий снабжения, придавая новой древесине вид старой. Старение и обработка новой древесины - это древнее ремесло, которому можно научиться в кратчайшие сроки.Старение новой древесины выполняется легко, для этого требуются простые инструменты, которые у вас, возможно, уже есть под рукой, и используются недорогие и легко доступные жидкости.

Существует три основных метода: механическое старение древесины с помощью таких приспособлений, как гвозди, шурупы и цепи; химическое старение древесины с помощью белого уксуса или морилки; или создавая вид выветривания, окрашенного дерева.

Инструменты и материалы

Дерево: Лучше всего подойдут менее дорогие хвойные породы, такие как сосна или болиголов.Из-за их мягкости эти породы древесины легче механически повреждать, а их открытая ячеистая структура лучше реагирует на жидкие раздражающие вещества, такие как морилки, чем твердые породы.

Инструменты для устранения повреждений: Винты, молоток, цепь, гвозди, набор гвоздей, старое пильное полотно и шлифовальный станок - вот некоторые из инструментов, которые вы можете использовать для механического повреждения дерева.

Жидкости: Белый уксус, морилки и краски - это три типа жидкостей, которые вы можете использовать для искусственного старения древесины.Уксус приобретает серебристо-серый цвет. Пятна затемняют древесину и выделяют механически поврежденные участки. Краску можно наносить в два слоя, а затем шлифовать для придания ей эффекта выветривания.

Прочие товары:

  • Перчатки из латекса или нитрила
  • Тряпки
  • Chip brush (недорогая кисть с крупной щетиной)
  • Бутыль с распылителем
  • Стальная вата
  • Наждачная бумага

Ель / Мэг Макдональд

Текстура: Механическое старение дерева

Поскольку дерево естественным образом стареет, оно вступает в жесткий физический контакт с миром.Предметы вмятины, выбивают и царапают его. В нее проникали насекомые. Древесина режется, ломается и раскалывается. Поэкспериментируйте со своей сумкой для проблемных инструментов на древесных отходах, прежде чем откручивать их на готовом рабочем материале.

Тупые предметы

Слегка ударьте цепью по дереву в разных местах, чтобы образовалась серия низких вмятин. Для большего контроля осторожно постучите по дереву стороной молотка (не поверхностью молотка, которая образует круглую вмятину).

С помощью шлифовальной машины закруглите угловые углы и кромки.Вы также можете наклонить шлифовальную машину и слегка коснуться ею внутренней части дерева, чтобы создать большие и глубокие канавки, но делайте это с осторожностью. Закругление краев и углов является практически обязательным требованием для этого проекта, поскольку состаренная древесина редко имеет четкие края и углы.

Ель / Мэг Макдональд

Острые предметы

Очень острые гвозди, такие как финишные гвозди, можно использовать для создания плотных групп, которые выглядят как деятельность насекомых. Более тупым, чем гвоздь, является набор гвоздей, который можно неглубоко вбить в дерево в различных местах.

Накиньте несколько шурупов на дерево и постучите по ним молотком. Будьте осторожны, чтобы не ударить слишком сильно, так как это создаст точную копию стороны винта, что вряд ли будет реалистичным.

Ель / Мэг Макдональд

Цвет и патина: старение древесины с помощью жидкостей

Цвет и патина дерева меняются с возрастом. Под воздействием ультрафиолетовых лучей темное дерево становится светлее. Под действием влаги на протяжении десятилетий светлая древесина темнеет. Приморская древесина на соленом воздухе приобретает серебристо-серый оттенок.Вы можете воспроизвести все эти эффекты, состарив новую древесину с помощью таких жидкостей, как вода, морилка, уксус и ускорители выветривания.

  • Вода и морилка: Когда вы наносите морилку непосредственно на сухое дерево, полученный цвет будет более или менее однородным. Поскольку это не реалистичный эффект выветривания, сначала слегка опрыскайте древесину водой из пульверизатора. Это заставит участки древесины впитывать пятно с разной скоростью.
  • Уксус и стальная вата: Создать серебристый оттенок легко.Сначала наполните распылитель наполовину белым уксусом. Разорвите кусок стальной ваты пополам, чтобы протереть концы. Затем бросьте стальную вату в бутылку и оставьте на солнце на сутки. Распылите на древесину. После высыхания древесина приобретет привлекательный серый цвет, очень похожий на старый деревянный поддон.
  • Предварительно смешанные ускорители: Если вы предпочитаете приобретать предварительно смешанный атмосферостойкий агент, ряд производителей красок и морилки продают ускорители выветривания древесины. Ускоритель для внутренней отделки древесины Varathane Weasted Wood на водной основе создает серебристый цвет, очень похожий на пропитку уксусом.Преимущества: слабый запах (без запаха уксуса), легкость очистки и постоянство цвета.

Ель / Мэг Макдональд

Искусственное состарившееся дерево с краской

Со временем окрашенные деревянные поверхности теряют свой цвет, часто в привлекательном виде. Чтобы создать эффект состаренной краски на новом дереве, нужно использовать два слоя красок разного цвета. Как правило, нижний слой белого или другого светлого цвета - вы даже можете использовать грунтовку для белой краски. Затем верхний слой - часто синий, красный или какой-то другой жирный цвет - добавляется к верху и частично удаляется.

  1. Покрасьте первый, более светлый слой. Не шлифуйте древесину перед покраской. Шерсть должна быть плотной и плотной.
  2. После высыхания основного слоя нанесите верхний цветной слой другой кистью для стружки. Не беспокойтесь о чистоте, так как позже вы будете шлифовать это пальто.
  3. Подождите, пока краска полностью высохнет. Это очень важно. Если вы попытаетесь отшлифовать краску до того, как краска полностью высохнет, она «скатится» и рассыпется.
  4. Слегка отшлифовать вручную. Ваша цель - зашкурить ключевые области, такие как края и углы.Шлифуйте ровно настолько, чтобы белый базовый слой просвечивал цвет.

Ель / Мэг Макдональд

Как состарить или выдержать новое дерево с помощью простых материалов

Если вы хотите состарить, посереть или «выдержать» новую древесину, чтобы создать быструю отделку «потертый шик» или соответствовать более старым законченным и выветрившимся проектам, включая мебель, настилы и заборы, этот простой метод с уксусом и оксидом железа прост и эффективный.

Хотя вы можете создать те же эффекты с помощью предварительно смешанных красок и морилки, новое дерево можно состарить за считанные минуты с помощью простого и удобного раствора из домашних материалов, на которых можно красить.Техника варьируется в зависимости от используемой породы дерева.

Эта информация предназначена для моделистов и художников-миниатюристов, но эта техника также подходит для полноразмерных заборов, мебели или строительных проектов в стиле шебби-шик. С помощью простого раствора уксуса / оксида железа (ржавчины) вы можете окрасить дерево в серебристый или более темный цвет.

Раствор для старения древесины на основе уксуса

Чтобы состарить новое дерево до естественного серебристо-серого, серо-коричневого или черного цвета патины (в зависимости от дерева), оставьте небольшой кусок стальной ваты (или несколько неоцинкованных гвоздей) на ночь в обычном белом уксусе, затем разбавьте раствор уксуса 1 к 1 с водой.(Если вы использовали 1/4 стакана уксуса, добавьте 1/4 стакана воды.)

Гвозди или металлическая вата заржавеют. Проверьте результат, нанеся раствор кистью на куске обрезков древесины, который вы будете использовать, чтобы определить правильный цвет состаренной отделки. На большинстве видов древесины вы начнете видеть эффект старения, как только раствор высохнет. Если нет, для более темных решений оставьте раствор на более длительное время или добавьте немного уксуса и проверьте его снова.

Не рисуйте это на готовом дереве, пока не проведете испытание в зоне с плохой видимостью.Раствор должен быть сильнее или слабее, чтобы соответствовать возрастным воздействиям на определенные породы дерева.

Регулировка цвета раствора «Старение»

Слишком сильные растворы дают очень темную окраску. Им потребуется больше воды, чтобы разбавить их перед повторным тестом. Когда раствор произведет желаемый эффект, нанесите его кистью на свежее дерево, чтобы мгновенно образовалась сероватая патина, когда раствор высохнет.

Это отличный способ создать доски для сарая. Вы также можете использовать эту технику для бальзового дерева, шероховатого с помощью металлической щетки, чтобы создать эффект соломенной крыши, или для создания обветренной черепицы или столбов забора.

Другие эффекты старения древесины

Многие другие эффекты старения для отделки древесины включают втирание патины в краску или наложение краски для создания эффекта состаривания с наложением цветного мебельного воска (вы можете использовать темно-коричневый крем для обуви). Вы можете легко сделать свои собственные краски в стиле мела или лайма для нестандартных цветов, чтобы получить тот же эффект.

Советы по старению древесины с помощью уксуса - раствор оксида железа

Эта отделка зависит от типа необработанной древесины, на которую она наносится, от шероховатости древесины (грубая древесина легче впитывает раствор) и от прочности раствора.Бальза и липа станут серыми или темно-коричневыми (в зависимости от концентрации раствора). Дуб почернеет.

Высокий кислотный уровень отделки означает, что это не рекомендуется для высококачественной миниатюрной мебели или предметов для герметичных витрин, но кислотный эффект может быть защищен слоем матового акрилового лака, который поможет защитить ткань от воздействия. и другие предметы, близкие к кислотному финишу.

В зависимости от вашего применения вы также можете попробовать буферные спреи, чтобы нейтрализовать pH уксусной морилки для древесины, если вы не хотите запечатать отделку.

Покрытие не проникает сквозь клей, поэтому перед тем, как склеить, убедитесь, что стареющие детали были тщательно протерты, чтобы клей не попадал на поверхность, или состарившие участки вашего проекта. Если на участках не осталось пятен, используйте для состаривания акриловые краски вместо раствора уксуса / стальной ваты.

Как разрушить дерево и мебель {8 простых методов и видео!}

Если вам нравится состаренный деревенский вид обветренной древесины, вы, вероятно, задавались вопросом , как повредить древесину или , как повредить мебель .

Во время своих приключений, связанных с самоделкой, я испробовал множество техник, чтобы разрушить дерево и мебель, и, наконец, решил поместить свои фавориты в статью в качестве справочника для всех, чтобы мы с вами не задавались вопросом: «Вазелин? Наждачная бумага? Уксус?"

Эти методы обработки древесины являются моими любимыми, потому что все они очень просты, дают отличные результаты обработки состаренной древесины и не требуют каких-либо специальных материалов или инструментов. . Каждый из них создает немного индивидуальный вид - от слегка состаренного дерева до деревенской шелковой краски.Вы можете выбрать свой фаворит, исходя из вашего проекта и стиля, который вам нравится.

Я включил видео по каждой методике, вызывающей беспокойство, и подробное сравнение по выбору лучшего метода для вашего проекта DIY.

Есть что-то настолько неотразимое в предметах состаренной мебели или крошечном крашеном дереве, что будоражит наше воображение и переносит в другое время и место. Проблемное дерево прекрасно смотрится во многих стилях дома - от фермерского дома, шебби-шик и кантри до индустриального и современного.

Вот наш список из 8 простых техник покраски, чтобы придать блеск дереву и мебели:

Техника шлифования, техника свечей, техника мокрой бумаги, техника сухой кисти, техника скребка, техника полоскания, техника деревянных блоков и техника заливки краски.

Большое спасибо нашим друзьям из Decoart за присланные им великолепные краски для наших проектов!

1. Создание состаренного дерева с помощью шлифовки

Самый простой и понятный способ повредить древесину - это отшлифовать часть краски.Эта техника отлично подходит как для уже окрашенного, так и для неокрашенного дерева.

Суть в том, чтобы отшлифовать случайные участки, которые имеют тенденцию к естественным неровностям или царапинам, чтобы это выглядело органично. Вы также можете повторить процесс на той же детали с несколькими слоями краски. Дайте каждому слою высохнуть и отшлифуйте между слоями. Например:

Я использовал этот метод, чтобы повредить деревянную тумбочку. После шлифования исходной краски, как показано выше, я покрасил деталь в синий цвет, а затем отшлифовал ее еще раз. Ознакомьтесь с окончательной готовой тумбочкой и полным руководством здесь.

2. Проблемное дерево и мебель Свеча

Это универсальный метод обработки дерева или мебели с почти гарантированным отличным результатом. Его можно использовать на необработанном дереве или уже окрашенном дереве и мебели.

Отлично подходит для создания как одно-, так и многослойных состаренных вещей .

Например, я использовал его в окончательном руководстве о том, как побелить дерево, и создал имитацию состаренного дерева, используя только белую краску.

Полное руководство по побелке древесины

Здесь я использую этот метод для создания детали из слоев дерева, а также коричневой, белой и желтой краски.

Шаг 1: Определите, какой цвет для какого слоя. Начните с деревяшки и цвета нижнего слоя. (Я использовал темно-коричневый.) Раскрасьте дерево в случайных местах. Дайте полностью высохнуть.

Шаг 2: Возьмите неокрашенную свечу и протрите ею твердо в случайных точках на дереве.

Покрасьте дерево цветом следующего слоя. (Здесь я использовал белый цвет.) Дайте полностью высохнуть.

Возьмите тряпку и протрите поверхность с некоторым усилием. Краска будет сниматься там, где воск был натерт на дерево.

Великолепный желтый цвет - это краска серии «Урожай» компании Decoart’s Outdoor Living.

Повторите шаг 2 для третьего слоя цвета, который я сделал, используя желтый цвет.

Вы можете повторять этот шаг, чтобы добавить больше цветов и слоев. Смотрите видео всего процесса ниже!

3. Проблемная древесина с использованием техники W и бумаги

Как техника «Свеча» (см. Выше), так и метод «Мокрая бумага» являются хорошей альтернативой состариванию дерева или мебели с помощью вазелина.

Все три метода работают одинаково: они создают резист в определенных местах, чтобы краску можно было снять позже.

Я действительно однажды придумал этот метод, потому что мне было лень пойти и купить вазелин, чтобы начать проект!

Есть бумага? Оторвите небольшие кусочки бумаги, варьируйте размер и форму для естественного вида.

Окуните каждый кусок в воду и положите на кусок дерева.

Прежде чем влажная бумага высохнет, покрасьте древесину, затем осторожно поднимите каждый лист бумаги с поверхности. Сделать это можно, пока краска еще влажная или высохшая. Ниже видеоурок -


Легко и без беспорядка! Вы можете повторить процесс, чтобы добавить больше слоев, или отшлифовать определенные места, чтобы создать желаемый вид шебби-шик.

4. Древесина проблемная, техника сухой кисти

Техника сухой кисти отлично подходит для создания состаренного и поцарапанного вида .Ключ к успеху - начать с… очень сухой кисти!

Здесь отлично подойдут старые малярные кисти с жесткой щетиной.

Обмакните кисть в краску и удалите как можно больше излишков краски.

Рисуйте очень быстрыми движениями, держите мазки в разных направлениях, следите, чтобы не покрыть всю поверхность. Смотрите видео ниже для более подробной информации.

Я использовал эту неприятную технику, чтобы создать этих букв из искусственного цинка, как вы видите на видео ниже.


Так же я покрасила синий столик. Вы можете увидеть более подробную информацию о том, как сделать абажур в виде шеврона и сделать макияж тумбочки здесь.

В этом проекте я также использовал наждачную бумагу, чтобы удалить некоторые краски после покраски каждого слоя.

5. Distress Wood со скребком

Этот метод аналогичен первому - шлифованию. Разница в том, что шлифование удаляет больше краски и дерева, и может обнажить необработанную древесину.Эта техника удалит только часть краски до того, как она высохнет. Мне нравится этот вид аккуратно состаренного дерева!

Сначала покрасьте дерево. После того, как краска высохнет в течение нескольких минут и до того, как краска полностью высохнет, возьмите скребок или кредитную карту и соскребите несколько красок в случайных местах.

Красивый зеленый цвет - это уличная гостиная Adirondack Decoart, которую вы можете найти здесь.

Если вы красите мебель, те пятна, на которые естественно наталкиваются, такие как углы и края, будут лучшими местами для получения эффекта рассыпчатой ​​краски.

Ключ состоит в том, чтобы соскрести краску, когда краска образовала «корку», но поверхность все еще немного липкая на ощупь.

6. Создание состаренной древесины с помощью техники ополаскивания

Техника состаривания древесины. создает элегантный вид мягкой состаренной древесины, идеально подходящий для стиля фермерского дома. Лучше всего работает с кусками необработанного дерева.

Как метод полоскания, так и метод скребка (см. Выше) являются методами удаления.

Начните с окраски дерева и дайте краске высохнуть в течение нескольких минут.

Прежде чем краска полностью высохнет, ополосните древесину водой быстро , осторожно протирая поверхность тряпкой. Цель состоит в том, чтобы смыть с поверхности краски .

Мне очень нравится этот предмет - он похож на состаренное сарайное дерево, не так ли?

7. Техника по дереву

Это одношаговый метод для повреждения дерева или мебели с помощью деревянного бруска.Это создает более стильный деревенский вид.

Окуните конец деревянного блока в краску и проведите им по поверхности. Нарисуйте столько цветов и слоев, сколько хотите. Это оно! Посмотрите это в действии на видео ниже -


Вы видели мебель и декор из переработанной древесины для лодок? Это отличный способ сделать свою собственную «деревянную лодку» с таким характером!

8. Техника заливки краски

Это одностадийный метод обработки древесины и создания красивого вида побеленной древесины сарая.Он отлично подходит для дерева с множеством текстур на поверхности.

Я подробно описал это в Ultimate Guide on How to Whitewash Wood

Учебник и видео здесь.

Теперь вы ознакомились со всеми 8 техниками оказания помощи,

дает несколько основных советов , которые вы можете применить ко всем методам:
  • Если поверхность, на которой вы рисуете, была обработана герметиком, воском или лаком, было бы полезно немного отшлифовать ее, чтобы новая краска лучше держалась.
  • Не бойтесь напортачить: вы всегда можете закрасить или зашкурить пятна, чтобы они выглядели лучше. И вы можете смешивать эти техники!
  • Потренируйтесь на обрезке древесины или на менее заметных местах, например, на внутренней стороне дверцы шкафа, прежде чем работать с большим предметом. Или прыгайте прямо! 🙂

Поскольку мы говорим о покраске, вам также могут понравиться некоторые цветовые решения здесь: 25 красивых цветовых палитр для кухонных шкафов!

Счастливой картины! Увидимся на следующей неделе!

Как подготовиться к отделке деревом | Подготовка и шлифование

Начни с конца

Обработка дерева - это просто и весело.Не торопитесь отделывать мебель, как будто это гонка. Представьте, как он будет выглядеть готово в вашем доме в живых цветах. Создайте хорошую зону для подготовки. Включите мелодии. Проявите творческий подход и наслаждайтесь путешествием. Сделайте что-нибудь, что принесет красоту в вашу жизнь, сэкономит деньги и повеселит процесс. Потратьте немного больше времени, чтобы получить хороший результат.

Если вы опытный специалист по отделке древесины, обратитесь к нашим рекламным буклетам, чтобы получить быстрые и простые инструкции по отделке. Для тех из вас, кто хочет знать больше, мы шаг за шагом проведем вас через процесс отделки древесины, включая подготовку древесины. , выбирая отделку и применяя традиционные или декоративные отделки.Планируете ли вы отделывать мебель для собственного дома, делать подарки или заниматься деревообработкой в ​​качестве хобби, отделка деревом будет полезным занятием. Это практический навык, который вы будете носить с собой на протяжении всей жизни. Сэкономить деньги сможет любой желающий, отделив мебель самостоятельно.

Самая важная часть отделки мебели происходит до того, как вы откроете банку с краской или краской. Тщательное шлифование часто является фактором, отделяющим «приемлемые» результаты от «профессиональных».

Советы по комплектной (разобранной) мебели: Если вы собираете мебель, делайте это с учетом готового продукта. Выполните любую крупную шлифовку, необходимую для получения прочных и ровных стыков и углов. Некоторым легче отшлифовать перед окончательной сборкой мебели. Будьте осторожны при шлифовании отдельных деталей, чтобы не закруглить острые края, которые могут образовывать зазоры при соединении и склеивании.

Независимо от того, является ли проект готовым к отделке предметом мебели, свежесобранным старым антиквариатом, комплектом, который требует сборки, сейчас самое время сделать мелкий ремонт и закончить шлифовку.Используйте наполнитель для трещин, чтобы заполнить пустоты, отверстия от гвоздей и другие дефекты. Шпатлевку следует отшлифовать до тех пор, пока она не останется только в пустоте, а не на поверхности древесины. Излишки клея на поверхности древесины необходимо либо смыть чистой водой, пока она еще влажная, либо дать высохнуть и срезать острым зубилом или ножом - любые оставшиеся пятна или разводы необходимо полностью отшлифовать. Загрязненные клеем участки не примут пятно.

Подготовка к шлифованию

Мы не можем не подчеркнуть, что для достижения идеальной отделки у вас должна быть прочная основа для правильного шлифования! См. Наше руководство по шлифованию ниже, если вы хотите получить более подробную информацию.Все поверхности должны быть чистыми и очищенными от грязи и масел. Предварительное шлифование выполняется с все более мелкой зернистостью. НЕ начинайте шлифование необработанной древесины очень мелкой наждачной бумагой. Подготовьте поверхность, используя сначала бумагу среднего размера, а затем переходите к более тонкой бумаге. На большинстве необработанных древесных материалов начните шлифовать в направлении волокон наждачной бумагой №120-150 перед окрашиванием и работать с бумагой с зернистостью №220.

Мягкие породы дерева, такие как сосна и ольха: начните с № 120 и закончите с № 220 (для пятен на водной основе) и зернистостью 180 для пятен на масляной основе.

Твердые породы дерева, такие как клен и дуб: начните с № 120 и отшлифуйте не мельче № 180 (для пятен на водной основе) и № 150 для пятен на масляной основе.

Не шлифуйте поверх шлифовальной шкурки, иначе вы можете запечатать дерево настолько, что это не повредит. Концевые волокна (области, где древесина была разрезана против волокон), например, лицевая сторона стола, как правило, впитывают больше пятен, чем другие поверхности. Зашлифуйте торцевую поверхность волокон, чтобы пятна не впитались.

Сделайте предварительное шлифование быстрее! Здесь показана орбитальная шлифовальная машинка с мешком для пыли, используемая для подготовки деревянной поверхности и полировки между верхними слоями.Просто используйте правильную наждачную бумагу при полировке между верхними слоями или молочными красками. Мы часто предпочитаем шлифовать финишные покрытия вручную. Не используйте орбитальную шлифовальную машинку при шлифовании плоских окрашенных поверхностей для придания им вида состаренных поверхностей. Орбитальная шлифовальная машинка будет вонзаться, когда вы прикладываете давление, чтобы пропустить краску, оставляя круглые участки износа, которые будут выглядеть неестественно. Текстура древесины передает естественные бледности. На этой фотографии показан один слой верхнего покрытия, который полируется поверх краски Lamp Back Paint.

Руководство по шлифованию (для тех, кто хочет знать больше)

Отшлифованная поверхность - это не что иное, как все более мелкие и многочисленные царапины.Таким образом, пропуск песка оставляет глубокие впадины, которые трудно удалить последующими зернами.

Общее правило использования наждачной бумаги следующее: чем мельче наждачная бумага, тем светлее будет цвет пятна. И наоборот, чем грубее наждачная бумага, тем темнее будет цвет пятна. Помните, что более грубая шлифовка будет выглядеть менее изысканной, чем более гладкая поверхность, которая получается в результате шлифования все более мелкой наждачной бумаги. Окончательная шлифовка доводит поверхность до желаемой гладкости.Шлифование должно быть тщательным, ровным и с шероховатостью древесины. Если эти критерии соблюдены, дальнейшая шлифовка не требуется. Поскольку существует очень много сортов наждачной бумаги, некоторые знания о том, что означают различные обозначения, и небольшая практика полезны, чтобы воспользоваться этим важным инструментом. Эта диаграмма основана на нашем опыте и предназначена только для ознакомления.

Описание Зернистость # 0 Оценка Использование
Очень тонкое 600 10/0 Полировка и обработка после окрашивания
400 0/9
360 8/0
320 7/0
280
240
мелкое среднее тонкое 6/0 Окончательное шлифование перед окрашиванием
220 5/0
180 4/0
150 3/0
120
Средний 100 2/0 Удаление шероховатой текстуры
70 1/0
60 1/2
Грубый 50 1 Места с дефектами, закруглениями и шероховатостями
40 1
36 1.5
Очень грубый 30 2,5 Очень грубая необработанная древесина
24 3
20 3,5
16 4

Идентификационный номер или номер зернистости на обратной стороне листов наждачной бумаги указывает наименьшее отверстие, через которое проходят абразивные частицы. Для наждачной бумаги с маркировкой 220 абразивные частицы будут проходить через сито с 220 отверстиями на погонный дюйм.

Обозначение «Open Coat» указывает на распределение частиц, предотвращающее засорение бумаги. Клей, наносимый на влажную или сухую наждачную бумагу, устойчив к воздействию воды, масел и растворителей для краски.

  • Клей, используемый для стандартной наждачной бумаги, чувствителен к воде.
  • Наждачная бумага кабинетного класса залита плотной бумагой.
  • Сорт чистовой обработки на более податливой бумаге.

Типы абразивов, обычно используемых для отделки мебели, - это гранат, оксид алюминия и карбид кремния.Обычно красная гранатовая бумага используется в основном для ручного шлифования. Оксид алюминия от серого до белого используется для ручного или механического шлифования; черный карбид кремния является предпочтительным абразивом для очень тонкого шлифования при деревообработке.

Материал Первое шлифование 2-я шлифовка Окончательное шлифование
Дуб 120 150 180
Береза ​​ 120 150 180
Клен 120 120 180
красное дерево 150 180 220
Орех 150 180 220
Ель 120 150 180
Сосна 120 150 220
Вишня 120 150 220
Ясень белый 102 150 180

Крупнозернистая наждачная бумага с зернистостью менее 100 редко используется для тонкой отделки мебели.Иногда они могут быть полезны для повреждения поверхности, скругления острых углов или разрушения чрезвычайно неровных участков. Сорта наждачной бумаги, наиболее часто используемой для отделки мебели, делятся на мелкую и очень мелкую - от 120 до 220; зернистостью 320, 400 и 600 для специальных целей. Для древесины, "трудно поддающейся окрашиванию", финишная шлифовка с зернистостью 120 обычно решает проблему. Для финишного шлифования большинства твердых пород мебели (например, вишни и красного дерева) используйте зерно 180 или 220.Использование крупы до 600, безусловно, разрешено, но не является стандартной практикой. Обычно приходится делать уступки либо гладкости поверхности, либо приемлемости цвета. Фабричная шлифованная мебель требует еще финишной шлифовки. Выполните начальное шлифование бумагой среднего тонкого качества и закончите одним или несколькими более тонкими сортами. Обязательно отшлифуйте всю поверхность одной и той же наждачной бумагой. Если вы пропустите пятно, оно будет темнее на более грубых участках.

НЕ используйте стальную мочалку при подготовке древесины к отделке на водной основе, так как стальные частицы могут вызвать появление пятен ржавчины.

Шлифовальные блоки

также работают быстро. Отлично подходит для углов и небольших мест.

Выбор цвета

Цвет определяется четырьмя факторами:

Вы можете смешивать морилки General Finnish вместе, чтобы создать индивидуальные тона или цвета дерева. Убедитесь, что вы смешали достаточно, чтобы завершить весь проект.

Прочие препараты

Удалите пыль с помощью воздушного шланга, влажной ткани или «обезжиренной» липкой ткани. Не используйте тряпки, содержащие льняное масло, при использовании отделочных материалов на водной основе.Не содержащую масла липкую одежду можно приобрести в местном магазине незавершенной мебели или в магазине столярных изделий.

Дополнительное предварительное смачивание древесины при использовании отделочных материалов на водной основе. На некоторых породах древесины, таких как дуб и ясень, предварительно смочите древесину влажной тканью, чтобы увеличить шероховатость перед окончательной шлифовкой. Перед окончательной шлифовкой дайте влажной древесине высохнуть за 30 минут. Это обеспечит более гладкую окончательную отделку.

Перемешивайте содержимое банки каждый раз, когда открываете ее. И мы имеем в виду шевеление. Независимо от того, используете ли вы продукты на масляной или водной основе, морилки и молочные краски содержат цветные пигменты и красители, которые оседают на дно банки и должны быть тщательно перемешаны перед нанесением.Для тщательного перемешивания содержимого банки может потребоваться несколько минут, чтобы цвет оставался неизменным по мере использования содержимого.

Открытое время продуктов на водной основе меньше, чем у масла, поэтому окрашивайте по одной поверхности. Не скупитесь при нанесении продуктов на водной основе. Заполните поролоновую кисть или ручной маляр продуктом и наносите БЕЗОПАСНО, сохраняя поверхность, на которой вы работаете, влажной от продукта, пока вы не будете готовы стереть этот участок. По мере того как вы окрашиваете каждую область, удаляйте излишки пятна, протирая тканью.Важно тщательно и последовательно вытирать пятно (в направлении волокон), чтобы получить равномерно окрашенную поверхность. Второй слой, нанесенный после высыхания первого, даст вам более темный и глубокий цвет.

Поищите способы разобрать мебель, чтобы облегчить окрашивание. Просто открутив несколько шурупов, можно снять заднюю часть мебели. Это стоит потраченного времени.

Пользовательские цвета смешивания !!! Не позволяйте цветовой таблице замедлять вас. Наши продукты на водной основе, молочные краски, морилки на водной основе и финишные покрытия можно смешивать для создания индивидуальных цветов.Позвольте своей творческой стороне проявиться и играть! Цвет салона, показанный здесь и на фотографии выше, представляет собой смесь красного перца и Somerset Gold, смешанных прямо в банке.

Необходимые инструменты

Прежде чем приступить практически к любому проекту отделки деревом, имейте эти предметы под рукой. Получите достаточно перчаток, шлифовальных блоков, щеток и т. Д. Так же, как мячи для гольфа используются в гольфе, расходные материалы - самая дешевая часть игры. Качественные бумажные полотенца или безворсовые впитывающие салфетки.

Используйте перчатки даже с продуктами на водной основе.Возьмите несколько пар, если вы планируете накладывать цвета на свой проект. Аппликаторы очень хорошо смываются, но красители и пигменты в продуктах на водной основе могут испачкать руки.

Мы предпочитаем плотно прилегающие перчатки без латекса, которые продаются в местной аптеке, но подойдут любые перчатки. При уборке рабочего места после использования ОТДЕЛКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ просто возьмите все влажные салфетки рукой в ​​перчатке и снимите перчатку с руки поверх тряпок для быстрой утилизации. Никогда не делайте этого при использовании продуктов на масляной основе.Все материалы на масляной основе необходимо утилизировать в соответствии со стандартами местной пожарной службы.

Алюминиевая фольга и бумажные тарелки. Бумажные тарелки, покрытые алюминиевой фольгой, представляют собой идеальный контейнер для нанесения. Выбросьте фольгу и используйте пластины повторно. Помните, продукты на масляной основе горючие. Утилизируйте их в соответствии со стандартами местной пожарной службы.

Подготовьте необработанные деревянные поверхности с помощью наждачной бумаги с мелким зерном, например # 180- # 220.Используйте №320 для шлифовки между слоями. Между слоями также можно использовать шлифовальные диски 3M.

Выберите ваши любимые прикладные инструменты. Вы можете нанести любое пятно старой тряпкой или щеткой из щетины, но мы рекомендуем следующее.

Используйте поролоновые щетки для небольших поверхностей и углов. Хлипкие поролоновые щетки разваливаются за считанные минуты - хорошую поролоновую щетку можно использовать несколько раз. Мы предпочитаем Polybrush от JEN Manufacturing. Купите столько, чтобы облегчить себе жизнь. Обычно у нас есть несколько в использовании, полоскании или сушке.Их можно хранить после высыхания и использовать повторно несколько раз.

Маленькая кисть со старой щетиной для удаления излишков пятен или краски из углов.

Нам нравится использовать подушечки для краски Handi Painter для больших поверхностей. Они позволяют легко нанести большое количество продукта на секцию FAST и подходят для применения на масляной или водной основе. Разрежьте их пополам, чтобы получилось два аппликатора. Обратите внимание, что когда подушечки Handi Painter новые или разрезанные пополам, они теряют свою ценность. ОБЯЗАТЕЛЬНО очистите щеткой или смойте пушок перед использованием.Свободные волокна проявятся в отделке. Если вы используете лаки на водной основе, их можно мыть и использовать повторно много раз.

Больше не работайте, как пескоструйная машина. Используйте шлифовальные губки с мягкой спинкой. Они подходят для стандартных пальмошлифовальных машин, очень гибкие, легко моются (смываются водой) и служат ДОЛГОМ времени. Они отлично подходят для полировки между слоями отделки и доступны в 4 различных классах - достаточно мелких, чтобы стереть отделку. Наш фаворит для окончательной отделки - это сплав 3M SUPERFINE.

Используйте малярную ленту Blue Scotch 3M Painters, чтобы отрезать свой проект. Отлично подходит для двухцветной отделки или для создания особенных образов, таких как этот узор шахматной доски.

Материалы для уборки: бумажные полотенца, ватные палочки, уайт-спирит и закрытые металлические контейнеры, например, пустые банки из-под краски (для очистки кистей и, с добавлением воды, для удаления тряпок и отходов, пропитанных маслом).

Рекомендуется старая одежда. Обычно они расходные, без ворса и из них получаются отличные костюмы на Хэллоуин.

Наконечники рабочей зоны

Накройте пол одеждой, газетной бумагой или пластиковыми листами. Покройте достаточно места на полу вокруг вашего проекта, чтобы его можно было легко обойти. Не забывайте о подошве обуви - не проходите через капельки и не следите за готовым полом. Если ваш проект достаточно мал, поместите его на тележку с колесами, чтобы легко получить доступ со всех сторон. Показанная здесь тележка была куплена в хозяйственном магазине и используется для многих других вещей по дому.

При окрашивании дверных ручек и ящиков проткните их по дну картонной коробки для легкого нанесения финишного покрытия.Просто прорежьте прорези в картоне и вставьте винты (с прикрепленными ручками) в прорези, чтобы они свободно стояли.

Используйте старые ящики для сушки небольших предметов, например, фасадов ящиков. Мусорные корзины тоже подойдут.

  1. Цвет пятна.
  2. Характер породы дерева и ее пористость. Различные породы дерева по-разному впитывают морилку. Проверьте цвет на скрытом участке дерева, который вы используете.
  3. Как долго остается пятно.

Обработка регенерированной древесины как Pro

Обработка регенерированной древесины для создания высококачественной деревянной мебели

Переработка древесины не только полезна для окружающей среды, но и придает характер и историю почти любому предмету, который вы проектируете . Эти два фактора в совокупности создают настоящий дух времени для деревообработки, поэтому я хочу потратить время, чтобы показать вам, как правильно отделывать вторичную древесину.

Если вы хотите создать высококачественную мебель из вторичного дерева, вы должны знать, как отделывать вторичную древесину, как профессионалы.Обработка регенерированной древесины может быть самой сложной частью работы с этими материалами, но с помощью нескольких простых инструментов можно легко перейти от «стандартной» к профессиональной отделке за 4 простых шага. Так что проверьте это - я рассказываю о методах подготовки, нанесения и отделки в видео ниже!

На этой странице размещены партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации о раскрытии информации моим Партнером посетите мою страницу раскрытия информации.

Как обработать регенерированную древесину: обзор

Что нужно знать для отделки регенерированной древесины

  1. Подготовка поверхности
  2. Отшлифуйте поверхность
  3. Очистите поверхность
  4. Нанесите финишную обработку

Инструменты для отделки рекуперированной древесины

Когда вы учитесь отделывать регенерированную древесину, держите эти инструменты под рукой

Как закончить рекуперированную древесину: шаг за шагом

Отделка рекуперированной древесины - подготовка поверхности

Этот этап является первым и, возможно, самым важным шаг в отделке вторичной древесины - AKA, здесь вы зарабатываете деньги.Вам нужно будет удалить с дерева всю грязь и сажу. Но вы не хотите удалять следы пилы и характер. Хитрость заключается в использовании правильного инструмента. Я рекомендую щеточную шлифовальную машину Makita и / или угловую шлифовальную машину с проволочным колесом.

Отделка регенерированной древесины - отшлифуйте поверхность

После того, как вы удалите тяжелую пыль со стадии подготовки, самое время заняться более мелкими деталями. Используйте произвольную шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать поверхность до приятной зернистости 220. Вы хотите, чтобы поверхность была гладкой, но не вдавливайте слишком сильно и не втирайте в древесину.Главное здесь - не обесцветить материал. Пусть он выглядит грубым и грязным, но на ощупь он должен быть приятным и гладким - как и я.

Отделка регенерированной древесины - очистка поверхности

Просто сдуйте или пропылесосьте все возможные частицы поверхности, чтобы получить ровную чистую поверхность для отделки. Ключевым моментом здесь является удаление как можно большего количества пыли и мусора. Вы должны убедиться, что в отделке не появляются мелкие детали и частицы. Я использую комбинацию из пневматического пистолета и пылесоса. Но если вы смелы и хотите потратить несколько дополнительных долларов, попробуйте ткань Tac Cloth - это действительно даст вам чистую поверхность, которую вы ищете.

Отделка регенерированной древесины - нанесение отделки

На последнем этапе выберите отделку по вашему выбору и приступайте к работе! Мне нравятся два продукта: Minwax Poly Acrylic и General Finishes Endurovar. Оба имеют красивую высокую сборку и могут быть обработаны до профессионального уровня!

Если вы распыляете, я бы посоветовал средний наконечник и 1/2 накладки. Убедитесь, что вы не распыляете слишком много, и оставайтесь на высоте примерно 6–10 дюймов над поверхностью, держа пистолет параллельно во время распыления.Мне нравятся оба этих вида отделки, потому что они быстро сохнут и очень легко чистятся. Это очень важно, потому что, если вы распыляете и убирать каждый раз - отстой, вы не захотите этого делать, и ваши проекты будут выглядеть грубыми и незавершенными. Но я говорю вам - из этого материала получается пирожное.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас нет распылителя, используйте синтетическую кисть и тонкие слои для создания отделки. Я вижу много ошибок, когда люди теребят это и дают ему посидеть и свернуться. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Зашлифуйте между слоями зернистостью 400 и BOOM - теперь вы знаете, как финишировать регенерированную древесину, как профессионал.УДАЧИ!

Надеюсь, вам понравилась эта сборка. Поделитесь своими проектами из восстановленной древесины в Instagram с @John_Malecki, я хотел бы увидеть, как вы строите!

Ознакомьтесь с некоторыми из моих видеопроектов по переработанной древесине ЗДЕСЬ или ознакомьтесь с ними ниже:

Скачать план

Хотите попробовать эту сборку на себе? Загрузите цифровой план сейчас, чтобы получить пошаговые инструкции, измерения и подробный обзор того, как добиться успеха в этом проекте.

Как выбрать морилку - Как красить деревянную мебель: советы и рекомендации

Дерево - красивый материал, но не вся древесина одинаково красива.Отборная древесина ценится в основном за красоту цвета и текстуры; обычные мебельные породы дерева менее желательны не потому, что они не работают, а потому, что они не так красиво выглядят. Антиквариат, будь то древесина твердых или мягких пород, часто красив просто потому, что древесина приобрела патину, которой нет у новой древесины. При отделке мебели используется один отличный эквалайзер, чтобы дерево выглядело лучше: морилка.

Окрашивание проводится по разным причинам. При правильном использовании морилка может подчеркнуть текстуру древесины и придать ей светлый вид.Он может придать новой древесине вид старой или обыкновенную древесину - редкой. Он может соединить две части дерева, восстановить цвет обесцвеченных участков и изменить или сделать цвет любого дерева более насыщенным. Окрашивание не всегда целесообразно, но оно может решить множество проблем.

Прежде чем испачкать какой-либо предмет мебели, внимательно посмотрите на него. Если он сделан из вишни, клена, красного дерева, палисандра, состаренной сосны или любого другого редкого дерева, вероятно, дерево не должно быть окрашено; эти породы дерева лучше всего смотрятся в своем естественном цвете.Если древесина светлая, с относительно незаметной текстурой, морилка может значительно улучшить ее. Бук, береза, тополь, ясень, камедь и молодая сосна обычно окрашиваются перед отделкой. Некоторые породы дерева, например, дуб, привлекательны как с морилкой, так и без морилки. В общем, лучше не красить, если вы не уверены, что это улучшит древесину.

Порода дерева - не единственный ориентир для окрашивания; ваше собственное предпочтение должно быть решающим фактором. Чтобы получить представление о том, как мебель будет выглядеть без пятен, проверьте незаметное место - например, на дне стола - с любой отделкой, которую вы планируете нанести.Сама отделка сделает древесину темнее и подчеркнет текстуру. Если вам нравится, как он выглядит, морилку на дереве не нужно. Если вы хотите более темный цвет или более выраженный рисунок текстуры, продолжайте и окрашивайте его.

Когда вы узнаете, с какой древесиной вы работаете, вам будет легче выбрать морилку, которая оживит и восстановит древесину. Есть много типов на выбор.

Выбор пятен

Доступны несколько типов пятен: протирочные пятна, пятна на водной основе, пятна лака и герметика, пятна NGR.Некоторые пятна комбинируются с герметиком, и они обычно обозначаются как пятна / герметики. Не все из них просты в использовании или гарантированно дают хорошие результаты, поэтому уделите несколько минут тому, чтобы спланировать и прочитать этикетки.

Первое, что нужно учитывать - это отделка, которую вы планируете использовать. Большинство видов отделки можно наносить на большинство видов пятен, но полиуретановый лак нельзя наносить на некоторые пятна. Если вы хотите использовать полиуретановое покрытие - а этот тип отделки одновременно красив и очень долговечен - поищите пятно, совместимое с полиуретаном.Если вы не можете найти совместимое пятно, вам придется нанести прозрачный проникающий полимерный герметик на несовместимое пятно. Если вы хотите получить блестящую поверхность, поверх этого герметика можно нанести лак.

Второе соображение при выборе морилки - это работа, которую вы хотите. Наиболее часто используемые красители для мебели основаны на пигментах, смешанных с маслом или скипидаром, или на анилиновых красителях, смешанных со скипидаром, водой, спиртом или летучим спиртом. К другим типам пятен относятся пятна лака, пятна герметика и органические пятна.

Пигментированные масляные пятна

Пигментированные масляные пятна непроникающие. Они состоят из пигментов, смешанных с льняным маслом, скипидаром, уайт-спиритом или подобным растворителем. Иногда они также доступны в форме геля. Они недороги и просты в применении, но если текстура древесины не очень открытая, они обычно размывают или маскируют рисунок текстуры.

Эти морилки обычно плохо работают с твердой древесиной, но могут использоваться для легкого затемнения на мелкозернистой твердой древесине, такой как клен.Осветляющие пятна представляют собой пигментированные масляные пятна. Пигментированные масляные пятна наносятся путем протирания и удаляются после достижения желаемого цвета. Интенсивность цвета зависит от времени, в течение которого пятно остается на дереве. Время высыхания может быть долгим, и пятно должно быть хорошо закрыто, чтобы предотвратить просачивание покрытия. Перед нанесением древесину также следует загерметизировать. Цвета со временем тускнеют.

Проникающие масляные пятна

Проникающие масляные пятна очень популярны; они состоят из анилиновых красителей, смешанных со скипидаром или подобным растворителем.Они недороги и просты в применении, но имеют тенденцию неравномерно проникать. По этой причине они плохо работают с твердой древесиной и лучше всего подходят для сосны и других хвойных пород. Их можно использовать для легкого затемнения на мелкозернистых твердых породах древесины, таких как клен.

Проникающие масляные пятна наносятся путем протирания и удаляются после достижения желаемого цвета. Интенсивность цвета зависит от времени, в течение которого пятно остается на дереве. Время высыхания относительно долгое, и пятно должно быть хорошо запечатано, чтобы предотвратить просачивание покрытия.Это пятно очень трудно удалить, когда оно высохнет. Цвета насыщенные и четкие, но со временем они блекнут.

Пятна NGR (не поднимающие зерна)

Пятна NGR состоят из анилинового красителя, смешанного с денатурированным спиртом или летучим спиртом, например метанолом. Они дорогие, и их трудно использовать. Пятна на спиртовой основе со временем тускнеют и должны быть хорошо запечатаны, чтобы предотвратить кровотечение; их нельзя использовать с шеллаком. Пятна NGR на спиртовой основе не тускнеют и не растекаются, и они дают более однородный цвет.

Пятна NGR на спиртовой и спиртовой основе сохнут очень быстро. Наносите их очень быстро и равномерно. Лучше всего повторять тонкие аппликации, чтобы минимизировать перекрытия. Один цвет можно наносить непосредственно поверх другого, но слишком темный цвет должен быть обесцвечен. Морилки NGR рекомендуется использовать на древесине твердых пород, особенно на древесине с мелкой структурой, где масляные пятна не впитываются должным образом. Их нельзя использовать на древесине хвойных пород.

Лаковые пятна

Лаковые пятна - это непроникающие пятна, состоящие из анилинового красителя на основе лака.Производители используют его для отделки ящиков, спинок и других скрытых деталей, потому что он недорогой и не требует дополнительной отделки, но выглядит дешево и, как правило, не рекомендуется для повторной отделки.

Пятна для герметика

Пятна для герметика представляют собой непроникающие смеси красителей на основе лака, шеллака или лака. Обычно требуется два слоя, и поверхность часто необходимо защищать восковой пастой. Никакой дополнительной отделки не требуется.

Органические красители

Для обработки сосны и других пород древесины можно использовать несколько красок на органической основе.Наиболее распространенные органические пятна используют табак в качестве цвета, но пятна также могут быть получены от коры, корней, чая, ягод и других природных источников. Эти пятна интересны, но их не рекомендуют, если только вы не опытный мастер по ремонту.

Использование правильной техники окрашивания поможет сэкономить время и избежать беспорядка. В следующем разделе мы рассмотрим лучшие способы смешивания и нанесения морилки.

Как побелить дерево: простые техники побелки и травления

Независимо от того, какие тенденции приходят и уходят, побелка и травление всегда были популярными способами придать пространству деревенский уютный шарм.Проверенные временем методы - это простые и недорогие средства быстрого преобразования мебели, стен, полов, потолков и почти любых других деревянных поверхностей, о которых вы только можете подумать. Лучше всего то, что красота заключается в несовершенстве, поэтому вам не нужно быть экспертом!

Хотя термин «побелка» часто используется для обозначения различных видов белой отделки, обычно он относится к окрашиванию поверхности (чаще всего дерева) разбавленной белой краской. Побелка гашеной известью и краской на основе карбоната кальция обычно использовалась для окрашивания грубых поверхностей молочных коровников, поэтому они известны своей белизной.Краска из гашеной извести и карбоната кальция была популярна благодаря своим гигиеническим и санитарным свойствам, способности защищать шероховатые, неровные поверхности и, конечно, деревенскому очарованию. Хотя побелка отошла от корней извести и карбоната кальция, деревенский шарм и простота применения выдержали испытание временем.

Как упоминалось ранее, термин «побелка» используется для различных методов отделки, включая использование смеси из гашеной каменной извести и измельченной каменной соли.Мы рекомендуем смесь воды и краски. Его очень легко смешивать и наносить, и он экономичен.

Смешайте белую латексную краску с водой в соотношении 1: 1, чтобы получить красивый прозрачный вид. Протестируйте на куске дерева или незаметном месте, а затем отрегулируйте соотношение по своему вкусу. Добавьте больше краски для менее прозрачного покрытия.

Вы можете подготовить поверхность перед смешиванием побелки, но полезно протестировать смесь для побелки на поверхности, чтобы заранее определить, сколько подготовки вам потребуется.Для многих деревянных поверхностей достаточно тщательной протирки, так как краска прилипнет к поверхности. Тем не менее, легкий потертости наждачной бумагой всегда полезно для того, чтобы краска лучше прилегала к дереву.

Когда ваша поверхность будет подготовлена, приступайте к нанесению. Используя кисть, а не валик, нанесите смесь на поверхность древесины в направлении волокон. Это помогает скрыть лишние мазки кистью и приводит к более последовательному виду.Если ваша краска слишком сильно накапливается в определенных местах, просто протрите их влажным полотенцем, пока не получите желаемый вид. Чтобы сохранить надлежащую непрозрачность, держите под рукой распылитель с водой, чтобы сбрызнуть неровные участки.

Когда вы добьетесь желаемого вида, дайте области полностью высохнуть. Разводненная краска не обеспечивает такой же защиты, как стандартная краска, поэтому последний шаг - нанесение прозрачного слоя. Поскольку прозрачные лаки на масляной основе со временем желтеют, рекомендуется использовать лаки на водной основе, чтобы сохранить ваш чистый побеленный вид.Нанесите выбранную вами отделку в соответствии с инструкциями производителя и, по мере ее высыхания, начинайте думать о том, что вы хотите побелить дальше.

В то время как многие люди используют «побелку» и «травление» как синонимы, на самом деле эти две техники совершенно разные. Хотя оба состоят в покрытии поверхности дерева прозрачным белым покрытием, травление на самом деле относится к окрашиванию древесины, чтобы сделать цвет ярче, а также подчеркнуть текстуру.Этот процесс очень популярен для отделки дуба из-за пористости древесины, но он также отлично смотрится на самых разных породах древесины.

Сначала нужно выбрать пятно. Доступны различные пятна от травления, но мы рекомендуем использовать морилку на водной основе, чтобы предотвратить пожелтение в будущем. Это также помогает сэкономить время, поскольку время высыхания намного меньше по сравнению с пятнами на масляной основе. Кроме того, пятна на масляной основе выделяют опасные пары, и их следует наносить только в хорошо проветриваемом помещении.Для их очистки требуются химические вещества и растворы, тогда как пятна на водной основе легко удаляются с помощью мыла и воды, если они не полностью высохли. Независимо от вашего выбора, всегда носите подходящие СИЗ и следуйте инструкциям производителя.

Затем начните подготовку деревянной поверхности. Поскольку вы окрашиваете древесину, важно удалить любое покрытие и полностью обработать древесину.

Pro Tip: При шлифовании прозрачных покрытий может быть трудно определить, когда вы полностью удалили покрытие.Чтобы облегчить процесс, держите под рукой влажную ткань и протирайте поверхность по ходу движения. Древесина пропитается водой, а оставшиеся участки с покрытием ее отторгнут.

После того, как древесина подготовлена ​​и очищена, проверьте пятно на куске дерева или незаметном месте. Если результат вам нравится, начните наносить пятно кистью или тканью. Ткань поможет проработать пятно в поры дерева, чтобы подчеркнуть текстуру. Позвольте морилке проникнуть в дерево по своему вкусу и вытрите излишки чистой тряпкой.

Как и побелка, травление не обеспечивает реальной защиты древесины. Важно обработать поверхность лаком на водной основе. Если вам не нравится внешний вид прозрачного покрытия и вы предпочитаете проникающее масло для защиты, тунговое масло - недорогой вариант, который легко наносится и минимизирует пожелтение.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *