Как обрабатывать древесину: Как обработать древесину

Содержание

Как обработать древесину

Работать с древесиной чрезвычайно приятно. Неповторимый аромат и податливый материал не оставят вас равнодушными.

И если вы считаете, что это сугубо мужское занятие — заблуждаетесь… При наличии современных инструментов процесс обработки под силу и женским ручкам.

Любое мастерство начинается с азов, потому, не откладывая дела «в долгий ящик», расскажу о том, с чего начать и как наделать меньше ошибок, пытаясь превратить грубое полено в изящный (ну, пусть не совсем 🙂 деревянный предмет.









КЛАССИФИКАЦИЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Насчет полена – это несколько утрировано. На самом деле речь пойдет о брусе, рейках и доске из которых вы после сможете смастерить полезные элементы оформления двора и сада.

Если вас интересует данная информация, то скорее всего вы новичок в этом деле и предусмотрительно желаете не промахнуться. Это разумный подход к любому начинанию.

«Лес» (в дальнейшем под этим термином буду предполагать пиломатериалы) можно купить сыропиленый и сушеный.

Что лучше? Ну это кому как.

Сушеные пиломатериалы:
  • уже дали усадку и покупая брус определенного сечения вы будете уверены в том, что через месяц его размеры не изменятся,
  • такие материалы «не поведет» со временем, поскольку искривление, происходящее при высыхании волокон уже произошло и распил производился после этого «ключевого» момента,
  • большинство материала проходит дополнительную обработку, с него снимают стружку и доводят поверхность до гладкого состояния, что очень важно, если вы задумали сделать садовую мебель,
  • удобство при заказе сухого «леса» составляет то, что цены на него, в основном, идут пометражно и все, что вам требуется знать, это сечение и длину детали,
  • учитывая сложность процесса (сушка в камере при определенной температуре, точный распил и последующая обработка) стоимость сухих пиломатериалов поднимается в разы. 

Сырой «лес» стоит намного дешевле и если есть желание сэкономить «кругленькую» сумму и инструменты под рукой, то все эти операции вы можете сделать самостоятельно.

ОДИН НЮАНС: после сушки материал даст усадку и может потерять до 5% своего размера.

Не путайте сыропиленый лес, высохший на пилораме в ожидании покупателя с сушеным в производственных условиях материалом. Единственное, что его отличает от сырого, это то, что вам уже не потребуется его сушить. Другое дело, если пиломатериалы нарезали из сухостоя. Такая древесина сохранит свои форму и размеры.

Продают сыропиленый «лес» кубометрами, даже, если это несколько тонких реек и досок. Потому прежде, чем сделать заказ навестите пилораму, узнайте, смогут ли вам там сделать материал нужного сечения и какой длины он будет (обычно идут стандартные размеры 1,5 м, 2 м, 2,5 м и т.д. с шагом 0,5 м).

Рекомендую все записать и уточнить цену на каждый вид (для бруса она может быть одна, для доски, другая, для рейки третья), хотя на некоторых лесопилках для упрощения расчетов все идет по одной цене.

Дома вы сможете подогнать свои потребности под возможности пилорамы и вычислить требуемую кубатуру по формуле:

размер сечения х метраж

Пример: для столешницы требуется шесть досок толщиной 30 мм, шириной 100 мм и длиной 800 мм.

Поскольку заданный метраж (800 мм) далек от стандарта, укладываем наши шесть досок в два стандартных отрезка по 2,5 м (3 х 0,8 = 2,4)

Переводим все данные в метры и перемножаем между собой.

2,5 х 0,03, х 0,1 = 0,0075 м3

Умножив данный объем на цену пилорамы получите стоимость изделия. Но в реальности большинство лесопилок с такими маленькими заказами не работают (если у них нет готового напиленного материала данного размера). Потому и рекомендую сначала посетить предприятие и узнать их ассортимент и исходя из результатов сделать покупку.

СУШКА И ХРАНЕНИЕ СЫРОПИЛЕНОГО ЛЕСА

Первым делом привезенный сырой пиломатериал выкладывают на просушку. Для этого потребуется площадка с ровной поверхностью (обязательно), находящаяся в тени (желательно). Отличное место – навес.

Сначала на поверхность укладывают подложки (через каждый метр). После на них с небольшими зазорами кладут одно наименование материалов одинакового размера. Потом снова поперечные прокладки, далее следующий слой материалов одинаковой толщины и так пока не уложите весь «лес».

Условия сушки таковы:

  • на пиломатериалы не должны попадать прямые солнечные лучи (иначе они покоробятся или растрескаются),
  • на сырое дерево не должна попадать влага (чревато образованием грибка),
  • необходимо обеспечить вентиляцию для отвода испаряемой влаги (место должно быть проветриваемым).

Если вышеперечисленные условия не будут выполнены, то доски выгнутся, брус растрескается и в довершение все может покрыться неприятным черным грибковым налетом.

Если у вас нет навеса, то можно выбрать место в тени деревьев, а кладку из «леса» укрыть листами шифера, сверху все накрыть пленкой (от попадания косого дождя) и оставить открытыми торцы для вентиляции.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВА

Для первичной обработки доски и бруса вам могут понадобиться электорорубанок, шлифмашина и электролобзик. Ну а для сборки не обойтись без шуруповерта и элементов крепления.

ЭЛЕКТРОЛОБЗИК – обязательный инструмент для работы с деревом. Любую доску или брус вам потребуется распилить.

Выбирая инструмент обратите внимание на следующие функции:

  • максимальная глубина распила ,
  • возможность распила под углом.

Глубина распила укажет вам на граничные возможности электролобзика. Так, если максимум для него 7 см, то установить на него 10-тисантиметровое полотно вы сможете, но «сердечко» инструменту «посадите». Тут лучше не экспериментировать.

Кстати этот инструмент можно использовать не только при столярных работах. Я, например, произвожу им обрезку и спил деревьев в саду (естественно, в пределах возможностей аппарата).

Возможность распила под углом кроме указанной функции еще и поможет вам снять фаску с угла детали.

Вам следует знать, что идеальной линии среза при ручном перемещении лобзика по дереву не получится. Опытные мастера сначала фиксируют инструмент к верстаку, затем устанавливают на верстак фиксирующую планку в соответствии с шириной детали, и уж после этого «ведут» деревянную деталь «под нож» слегка подталкивая вдоль линии фиксации.

Пильные полотна для лобзика разделяют по назначению:

  • для дерева с грубым резом (когда требуется быстрый и простой распил детали),
  • для дерева с точным резом (срез после такого полотна получается гладкий и аккуратный),
  • для сквозных отверстий по дереву (пропил можно будет начать не с края детали, а в любом месте),
  • для металла (для распила металлических деталей толщиной до 3 мм).

НЮАНС: чтобы избежать сколов по краям среза под низ детали подкладывают токую доску (фанеру, ДВП), а сверху применяют специальную насадку для лобзика. Если таковой не имеется, то сверху можно зафиксировать кусочек фанеры (дерева, ДВП) и нарисовать на нем разметку.

ШЛИФМАШИНА, для обработки древесины наиболее подходит модификация вибро. Меняя наждачную бумагу с крупной на мелкую вы можете достичь эффекта поверхности без шероховатостей (под покраску). Для достижения идеальной гладкости потребуется предварительная обработка рубанком (читайте далее).

НЮАНС: шлифмашину ведут исключительно по направлению волокон, свободно, без нажима. Любое вмешательство с целью ускорения процесса может привести к выходу инструмента из строя.

Само виброустройство продумано так, чтобы идеально обработать поверхность. Если вы начинаете нажимать с целью получения лучшего качества, то просто дадите сильную нагрузку на якорь (моторчик) и он сгорит. В некоторых моделях заменить якорь невозможно – проще купить новый инструмент.

Вторая ошибка начинающих мастеров – длительная работа шлифмашины, предназначенной для бытовых целей. Якорь может перегреться и очень быстро выйти из строя.

Потому перед покупкой рекомендую поинтересоваться:

  1. режимом работы интересующего аппарата (для бытовых и недорогих  это обычно порядка 2-х часов, профессиональные стоят в разы дороже, но и работают дольше и на больших объемах),
  • возможностью замены якоря (поищите в инете якоря к данной модели, если есть – можно смело брать),
  • солидные производители могут и не продавать якоря для замены, поскольку смело дают двухлетнюю гарантию на свой товар и при соблюдении режима и правил работы инструмент будет служить вам достаточно долго.

ЭЛЕКТРОШУРУПОВЕРТ лучше брать сетевой. Ну какой смысл в аккумуляторном, если большую часть времени вы будете проводить не отходя от верстака? Аккумулятор потребуется периодически заряжать – а это лишняя трата времени.

У современных моделей есть приятный бонус – функция сверления. Это особенно актуально когда

  • требуется загнать саморез в тонкую деталь (без заранее сделанного отверстия меньшего диаметра она просто расколется),
  • вкрутить винт (если не сделать отверстие диаметром чуть меньше, мощности шуруповерта не хватит),
  • сделать болтовое крепление (здесь диаметр сверла выбирают в соответствии с диаметром болта).

Сверла по дереву легко отличить по наличию шипа на конце и при необходимости сделать точную работу без них не обойтись. В иных случаях можно воспользоваться и сверлом по металлу.

НЮАНС: для получения отверстия без сколов по краям под низ детали подкладывают тонкую доску или ДВП.

Для вкручивания саморезов в шуруповерт вставляют крестообразную насадку (биту). Те, кто ценят свое время и деньги покупают биты немецкого происхождения. «Китайцы» удивляют своей доступностью, но быстро выходят из строя. Для больших объемов они категорически не годятся.

Для вкручивания винтов с шестигранной головкой существуют насадки с оголовниками. Под каждый размер – своя.

Как работать с шуруповертом подробно описано в инструкции к нему. От себя лишь могу добавить: не выбирайте инструмент нижней ценовой категории. Это вещь универсальная и будет служить вам верой и правдой не только при сборке деревянных изделий.

Для скрепления деталей между собой применяют винты (болты) по дереву, накладные пластины и фосфатированные саморезы.

Новичку вполне будет достаточно двух вышеперечисленных инструментов. Но если вы желаете сделать нечто более масштабное (например, забор) или, наоборот, более точное, то вам понадобятся нижеперечисленные аппараты.

ЭЛЕКТРОРУБАНОК – незаменимая вещь, когда требуется обработать большой объем пиломатериалов либо же создать идеально гладкую поверхность.

НЮАНС:

нож рубанка ведут вдоль направления древесных волокон

категорически не рекомендуется работать рубанком по дереву, пока оно сырое (эластичные волокна будут задираться и гладкой поверхности вы не добьетесь).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИБРОИНСТРУМЕНТ – небольшой агрегат с несколькими насадками. Он может выполнять такие функции: шлифовка, снятие старой краски, распил тонких деталей, вертикальные пропилы в дереве, в том числе и не сквозные (например под навесные петли).

Если ваша цель – небольшие столярные изделия из сухого пиломатериала, то можно будет отказаться от шлифмашины в пользу данного инструмента.

ВНИМАНИЕ: при работе с любым электроинструментом рекомендуется сделать над рабочим столом (верстаком) подвесное крепление для электрического шнура. Это нужно для того чтобы провод не попал под работающий инструмент не получил механическое повреждение.

ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ

Деревянные элементы боятся:

  • воды (в сырой древесине быстро разрастается грибок, уничтожающий волокна),
  • насекомых (их желание приютиться на зиму в выточенных норках делает древесину  рыхлой и менее прочной, что в итоге приводит к ее рассыпанию),
  • огня (тут и пояснений не требуется)
  • и ультрафиолета (без специальной защиты дерево быстро приобретает серый оттенок).

Универсальных средств защиты древесины от всех напастей нет. Оно и понятно: каждая «беда» имеет свою природу и то, что защитит от огня будет бесполезно при борьбе с микроорганизмами.

Можно приобрести краску с определенными добавками, а недостающие свойства придать древесине предварительной обработкой перед покраской.

АНТИСЕПТИКИ бывают трех типов:

  1. смываемые (для обработки пергол, заборов, беседок, садовой мебели с последующей покраской), УФ защиту изделиям придаст красящий состав, поэтому, если желаете сохранить естественный цвет дерева надолго, воспользуйтесь данным типом антисептика и сверху покройте поверхность прозрачным лаком;
  2. несмываемые (для пропитки деревянных поверхностей, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности (перголы, беседки, заборы, столы и лавочки без покраски), у них нет УФ защиты, потому древесина со временем приобретет свойственный ей серый оттенок;
  3. для внутренних строительных работ (теряют свои свойства под воздействием солнечных лучей, применяют для обработки деталей каркаса дома, стропил мансарды, крыши, всего, что будет спрятано под светонепроницаемой обшивкой).

НЮАНС: по возможности отдайте предпочтение препаратам-концентратам. Они и стоят несколько дешевле и упаковки поменьше, да и степень концентрации при обработке вы сможете отрегулировать сами: там, где профилактика – поменьше, где лечение грибка – обработка по мокрой поверхности без разбавления.

КРАСЯЩИЕ СОСТАВЫ для наружных работ по дереву отличаются богатством выбора. Тут тебе и специализированные краски с антисептическими добавками и лазури, и просто лаки. При покупке рекомендую учитывать не столько цену, сколько свойства каждого материала.

Краски на основе скипидара и воды проникают вглубь волокон на достаточно большую глубину (на сосне до 3 мм) и создают защитный слой данной толщины. Износ  такой поверхности минимальный и обновление покраски может понадобиться не скоро. Наносят состав, как минимум, в два слоя. Поверхность получится матовой и приятной на ощупь.

Лазури выглядят эффектнее, они создают красивую глянцевую поверхность при покраске в два слоя. Продают их уже затонированными.  Освежить покраску от вас потребуется лет через пять.

Меньше служат лаки на алкидной основе (например ПФ-170). Для достижения ровного глянца вам потребуется нанести 2-3 слоя краски. Обновление покраски изделий в экстремальных условиях эксплуатации потребуется уже через три года. Но затраты компенсируются относительной дешевизной лака.

Алкидный лак выгоднее покупать прозрачным и тонировать самостоятельно универсальным пигментным красителем.

Вместо тонирования лака можно применить морилку (предварительная обработка перед покраской), но это обойдется дороже и рекомендовано для обработки небольших изделий.

НЮАНС: при обработке древесины сначала наносят защитные пропитки (антисептики, антипирены, средства против насекомых), после тонирующие составы (морилку) и уже финишным этапом идет покраска (воскование, обработка льняным маслом).

Для удешевления покраски больших объемов, например, заборов, можете воспользоваться рецептом шведской краски. Он приведен здесь.

ИСКУССТВЕННОЕ СОСТАРИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ бывает нескольких видов.

Естественный серый цвет можно придать дереву в считанные часы, если обработать поверхность раствором медного купороса.


Декоративного эффекта состаривания добиваются имитацией потертости краски. Самый доступный метод выглядит так:


  • первичным слоем наносят краску одного цвета, после высыхания первого слоя углы изделия и места стыков досок натирают воском или парафином,
  • сверху наносят слой основной краски,
  • после высыхания натертые парафином места выборочно счищают наждачной бумагой, результат фиксируют матовым лаком для наружных работ.

НЮАНС: эффекта старой мебели можно достичь, если первым слоем нанести более темную краску, причем, оба слоя делают в коричневых тонах, а вот эффект в стиле фольк наиболее эффектен, когда первый слой намного светлее, а цвета выбирают контрастные экрю, бежевый, медовый, оттенки голубого и синего, нейтральные тона зеленого.

БРАШИРОВАНИЕ — придание древесной поверхности выпуклой фактуры. 

Сделать это довольно просто применив металлическую щётку. Ею защищают предмет, двигаясь вдоль волокон. 

После поверхность полируют шлифмашиной.


Этот приём придаст поверхности не только выразительность, но и винтажный эффект. 



Далее брашированную поверхность можно затонировать, завосковать (натереть воском или льняным маслом), либо же покрасить, покрыть лаком.


Чтобы добиться такого эффекта как на фото, на брашированную поверхность нанесли слой темной краски и тут же протерли ее мягкой тканью. В углублениях краска осталась, а выпуклые участки лишь слегка затонировались.

Что еще почитать на сайте:

Вазоны и контейнеры — мобильный декор сада Даже самые красивые цветы, кустарники и небольшие деревца (особенно, если они невысокие) зачастую «теряются» на фоне пестрого ландшафта. А ведь так хочется продемонстрировать их «на все сто»! Простой прием, известный дизайнерам, маркетологам и прочим специалистам, занимающимся . .. Сделать интерьер частного дома стильным и уютным можно при помощи всего двух материалов: текстиля и дерева. И при этом ремонт внутри помещения может быть самым непритязательным, вплоть до грубой штукатурки на стенах и простой покраски дощатого пола. Деревянный забор своими руками

Заборы из дерева считают самыми недолговечными. Ведь не все знают (или не желают знать) секреты древесины и ее обработки. Необработанный забор из сосны, действительно, простоит не более 10 лет и то, при условии надежной гидроизоляции нижней части столба.

Чем обработать дерево от гниения и влаги на улице: народные и химические средства

Древесина – экологически чистый и прочный материал, широко используемый для строительства и отделки жилых домов и надворных построек. Одним из немногочисленных недостатков дерева является подверженность гниению. Для увеличения срока эксплуатации строительного материала важно своевременно обработать его составами, уменьшающими негативное влияние влаги. Применять можно как традиционные, так и заслужившие доверие народные методы. Разберемся, чем обработать дерево от гниения и влаги на улице и защитить его от негативных условий внешней среды.

Защитить древесину от влаги помогут специальные составы химического или природного происхожденияИсточник lkmprom.ru

Рекомендации по нанесению

Прежде чем покрыть дерево от влаги и гниения на улице, важно изучить рекомендации по нанесению защитных составов. Соблюдение приведенных ниже правил позволит в разы улучшить результаты проведенной работы:

  • Если дерево обрабатывается повторно, перед нанесением состава следует тщательно удалить старый слой. В зависимости от состояния поверхностного слоя древесины можно использовать растворитель, скребок или наждачную бумагу.
  • Если работы проводятся на открытом воздухе, важно отслеживать температурный режим. Оптимальный диапазон – от + 18 до + 25 градусов.
  • Если требуется нанесение дополнительного слоя защитного состава, делать это следует не ранее, чем через 3 – 5 часов после проведения первого этапа работ.
  • Рекомендуется нанести второй слой состава на трещины и срезы, если таковые имеются.
  • Прежде чем обработать дерево от гниения и влаги, требуется тщательно просушить материал, желательно – на открытом воздухе.

Перед проведением работ важно соблюсти правила безопасности, а именно – надеть респиратор и перчатки. Попадание на кожу и вдыхание паров защитных составов может нанести здоровью серьезный вред.

Перед работой обязательно нужно надеть перчатки и респираторИсточник coffeesummit.org

Народные средства

Вопрос о том, чем лучше обработать дерево от влаги и гниения на улице, актуален для многих, и основным критерием при выборе состава является его цена. С целью экономии бюджета остановиться можно на проверенных временем народных методах. Самыми популярными и заслуживающими доверие являются следующие:

  • Смесь масла и прополиса. Для изготовления состава необходимо тщательно перемешать любое, к примеру, подсолнечное масло с прополисом в процентном соотношении 3:1. Наносить готовую смесь важно исключительно на поверхность, вычищенную и высушенную.
  • Машинное масло. Это средство также широко применяется для предупреждения гниения, однако масло отлично горит, о чем следует помнить перед проведением обработки.
При обработке дерева машинным маслом важно учитывать высокую степень пожароопасностиИсточник avatars.mds.yandex.net
  • Медный купорос. Представлен в виде порошка синего цвета, который перед применением следует развести водой согласно рекомендациям, приведенным в инструкции. Готовый состав необходимо нанести на вычищенную поверхность посредством пульверизатора либо кисточки. Купорос эффективно защищает дерево от бактерий и влаги, применять его можно для нанесения на стены жилого дома. Однако, к примеру, прежде чем обработать дом из бруса снаружи сразу после постройки, необходимо дать дереву просохнуть после проведения строительных работ.
  • Борная кислота и соль. Для приготовления весьма эффективной защитной смеси необходимо растворить в литре теплой воды пачку соли весом 1 кг и 50 г борной кислоты. Для получения нужного результата нанести состав на древесину посредством кисти или валика требуется не менее 5 раз. После каждого нанесения важно дать дереву просохнуть в течение 3 – 4 часов.
  • Битум. Самый простой, эффективный в рамках защиты дерева от гниения метод – нанесение битума. Этот способ широко используется для обработки надворных построек и жилых домов. Однако, прежде чем защитить дерево от влаги и гниения на улице, рекомендуется тщательно взвесить все «за» и «против», ведь средство не является полностью безопасным для здоровья человека.
Битум – эффективный, но небезопасный в экологическом плане способ сохранности древесиныИсточник oxidizedbitumen.org
  • Гашеная известь. Безопасный с экологической точки зрения и доступный в финансовом плане способ сохранности дерева от влаги. Процесс проведения работ упрощен донельзя – известь наносят в один или несколько слоев, после чего оставляют для просушки.
  • Финский метод. Свое название этот способ получил от наименования страны, то есть, Финляндии, где такая методика обработки дерева пользуется широкой популярностью на протяжении многих лет. Суть его заключается в следующем: поваренная соль, медный купорос, пекарская мука и гашеная известь смешиваются в определенном соотношения до получения состава, имеющего консистенцию жидкой сметаны. Полученную смесь требуется нанести на дерево в несколько слоев, после чего оставить для просушки.

Важным нюансом при проведении работ является следующий: так как для получения необходимого результата после нанесения любого состава требуется тщательно просушить древесину, следует исключить вероятность попадания влаги на обработанную поверхность.

При помощи гашеной извести можно обработать практически любые деревянные поверхностиИсточник uchalk.com

Химические средства для обработки древесины

Для обработки жилых домов, а также древесины, которая часто подвергается воздействию влаги, лучше использовать специализированные химические составы, которые обладают высокой эффективностью и дополнительно защищают строительный материал от гнили, грибков и бактерий. Следует отметить, что при отсутствии достаточных практических навыков обработку дерева лучше доверить специалистам, которые проведут необходимые работы быстро и максимально эффективно.

Водорастворимые антисептические средства

Один из самых простых способов, посредством которого можно сохранить дерево от гниения – использование водорастворимых антисептиков. После нанесения таких составов на поверхность они создают своеобразный барьер, предупреждающий проникновение влаги внутрь. Однако под действием воды смеси постепенно утрачивают защитные свойства, что обуславливает необходимость систематического проведения повторных обработок.

Для поддержания результата обрабатывать дерево антисептиками следует систематическиИсточник roomester.ru

Прежде чем обработать брус, чтобы не гнил на улице, рекомендуется изучить ассортимент водостойких антисептиков:

  • Кремнефторид натрия или аммония. Представляет собой порошкообразное вещество, которое легко растворяется в воде.
  • Фторид натрия. Также представлен в виде растворимого порошка.
  • Калий бура, натрий, хлор. Эти средства отнесены к категории дорогостоящих, однако обладают максимальными защитными свойствами.

Использовать антисептические средства можно только для обработки с наружной части жилого дома. Непосредственно внутри помещения их применять нельзя, так как они являются токсичными.

Масляные пасты

Если актуален вопрос о том, чем обработать брус, находящийся на улице, лучше остановить выбор на масляных пастах, состав которых включает ряд связывающих и защитных компонентов, в числе которых водорастворимые антисептики. Наносить такие пасты рекомендуется периодически, так как со временем они частично вымываются из дерева.

Масляные пасты предупреждают не только гниение, но также рост бактерий и грибковИсточник e-brus.ru
Как провести облицовку фасада деревянного дома

К преимуществам паст можно отнести многофункциональность – помимо повышения влагоустойчивости древесины они предупреждают появление грибков и бактерий. Задействовать такие составы рационально при обработке материала, хранящегося на улице или внешних стен построек. Применять их в рамках обработки внутренних стен жилья нельзя, так как они выделяют токсины.

Олифа

Для защиты от влаги можно также использовать некоторые разновидности олифы. Средства данной категории эффективно предупреждают гниение древесины, создавая тонкую непроницаемую пленку. Наносить олифы можно, в том числе, в качестве первичного слоя перед применением штукатурки или иных отделочных материалов.

Олифа не только защищает дерево, но и улучшает внешний вид поверхностиИсточник cdn03.plentymarkets.com

Еще несколько советов, по обработке древесины, смотрите в видео:


Критерии выбора шлифовальной машинки по дереву

Заключение

Прежде чем приступить к процессу проведения работ, задачей которых является предупреждение гниения дерева, важно подобрать наиболее подходящий состав. К примеру, для нанесения на внешние поверхности жилых помещений, а также материалов, хранящихся на улице, лучше применять специализированные высокоэффективные составы. А вот для обработки внутри дома лучше остановить выбор на народных средствах, которые исключают выделение токсинов. В целом же, перед проведением обработки лучше проконсультироваться со специалистом, который поможет подобрать наиболее эффективное и безопасное средство для защиты дерева.

Как обработать древесину антисептиком и шпатлевкой

Новые дома, веранды, скамейки, изгороди из древесины подвергаются воздействию атмосферных осадков, насекомых-вредителей, ультрафиолета. От былой красоты со временем не остается и следа… Если только деревянные поверхности не обработаны антисептиком. Как правильно это сделать, чтобы продлить дереву жизнь и сохранить эстетичный внешний вид?

Обработка древесины антисептиком увеличивает срок службы материала примерно в пять раз

Почему древесину нужно защищать

Если влажность воздуха превышает 15 %, древесина набухает и расслаивается, а затем рассыхается. На поверхности образуются трещины и зазоры. Перепады температур тоже не продлевают древесине жизнь: от них она периодически расширяется и сужается. В порах скапливается конденсат, который способствует развитию грибка и плесени. Через необработанную поверхность внутрь проникают жуки-древоточцы, способные превратить плотную структуру в подобие решета.

У подгнившей и поврежденной изнутри древесины снижается плотность, и вся конструкция теряет прочностные характеристики, возникает риск расшатывания и разрушения дома. Выходит, что защита материала от избыточной влаги – это еще вопрос безопасности, а не только эстетики.

Экзотическое дерево ротанг не боится избыточной влажности

Микроорганизмы, образующиеся от сырости, вредят здоровью тех, кто живет в деревянном доме. Они выделяют споры, которые проникают в легкие, и способствуют развитию хронических заболеваний и аллергии.

Основные этапы защитной обработки древесины

Этап 1.

Подготовка поверхности

Чтобы антисептик проник глубоко, основание должно быть сухим и чистым, поэтому поверхность сначала очищают и шлифуют скребком, жесткой щеткой или мелкозернистой наждачной бумагой. В процессе шлифовки снимают верхний слой древесины, остатки коры, загрязнения и посиневшие участки.

Слой старой краски или лака удаляют химическим растворителем или строительным феном. На почерневшие от влаги участки можно нанести специальный осветлитель для древесины. Перед шпатлеванием трещин и червоточин поверхность грунтуют.

Этап 2. Шпатлевание

Если деревянному дому или беседке уже много лет, предстоит избавиться от сколов, щелей, заделать неровности. Для этого можно использовать тонкодисперсную шпатлевку «Акрилит-405» с повышенной атмосферостойкостью. Широкая цветовая гамма позволяет подобрать подходящий вариант под сосну (обычную или золотистую), орех, лиственницу, палисандр или использовать классический белый.

Наносят шпатлевку с помощью шпателя плавными, уверенными движениями. Узкие щели расширяют, очищают от отслаивающихся и откалывающихся частей. Если дефект глубокий, его заполняют раствором в несколько слоев, каждый новый наносят после высыхания предыдущего.

Поскольку шпатлевка дает усадку, желательно, чтобы после нанесения она слегка возвышалась над основанием. После того как поверхность станет идеально ровной, ее еще раз шлифуют наждачной бумагой и снова грунтуют.

Для шпатлевания древесины достаточно такого нехитрого набора

Этап 3. Обработка антисептиком

  • Антисептик тщательно перемешивают, чтобы получить по всей площади равномерный цвет.
  • Сначала обрабатывают поврежденные участки – распилы и разрезы.
  • Затем – труднодоступные места: торцы и углы.
  • Антисептик наносят на всю наружную площадь, а по окончании – на внутреннюю.
  • На горизонтальную поверхность материал наносят сначала вдоль волокон древесины, затем поперек и снова вдоль.
  • На вертикальную – снизу вверх, чтобы брызги не попали на непокрытые участки и не образовали неэстетичные пятна.

Торцы – самые уязвимые к гниению места, поэтому их покрывают в 4–5 слоев с перерывом на высыхание (около 15 минут), используя, как и в труднодоступных местах, кисть. Распылителем добиться нужного результата не получится. Остальную поверхность можно обрабатывать валиком или краскопультом. Второй слой наносят через 3–6 часов после первого, когда тот высохнет. Слишком светлую древесину, а также подверженную активному воздействию солнечных лучей покрывают и третьим слоем.

Для наружных и внутренних работ можно использовать, к примеру, антисептическую пропитку «Акрилит-152». Она эффективно защищает дерево от микроорганизмов, гниения, плесени, древесной синевы, придает текстуре контрастные и сочные оттенки. Жидкий раствор сразу готов к применению, не имеет запаха.

Древесина твердых и редких пород плохо впитывает антисептик. Поэтому перед нанесением его разбавляют подходящим по составу растворителем, предварительно изучив инструкцию от производителя.

Для нанесения антисептика понадобятся и кисть, и краскопульт

Этап 4. Нанесение антипирена

Чтобы максимально снизить риски возгорания древесины, ее обрабатывают огнезащитными пропитками. Некоторые, например «Пирилакс-Терма», содержат антисептические компоненты, поэтому также повышают уровень защиты от гниения, плесени, грибка.

Этап 5. Грунтование и нанесение декоративного покрытия

После защитной обработки деревянные поверхности покрывают грунтовкой, которая выравнивает основание и улучшит адгезию. Завершающий штрих – декоративный слой: лак, краска или воск.

Как «лечить» древесину, пораженную насекомыми

Если внутри бруса уже поселились нежданные гости, не спешите паниковать и выставлять дачный домик на продажу. С помощью антисептической пропитки вы избавитесь от этой напасти.

  • Определите по звуку или осыпающейся стружке места скопления личинок и пометьте их маркером.
  • Просверлите в древесине длинным сверлом отверстие глубиной не менее трети толщины бруса (под разными углами к поверхности).
  • Зачистите пораженные участки от загрязнений и пыли металлической щеткой (она оставит царапины, через которые раствор проникнет вглубь).
  • Пропитайте поролоновый валик антисептиком и обработайте им подготовленную поверхность.
  • Внутрь отверстий антисептик впрысните из шприца.
  • Примерно через час вы увидите, как насекомые мигрируют из дерева.
Лечить древесину от насекомых лучше в теплое время года

После профилактической обработки древесина будет по-прежнему красивой, сохранит первозданную текстуру и рисунок, а еще приобретет уникальные свойства. Теперь вы можете не опасаться ни коварных жучков-короедов, ни спор грибка, ни губительной плесени. Позаботьтесь об этом заранее, регулярно обновляйте защитное покрытие, и деревянный дом прослужит вам не один десяток лет!

Обработка древесины.

Различные технологии обработки древесины и наиболее популярные способы обработки древесины.

Для сохранения целостности деревянных конструкций, находящихся в сырых и влажных помещениях или на открытом воздухе, крайне необходима защитная обработка древесины. В этой статье мы рассмотрим различные технолигии обработки древесины.

Выделяют следующие виды защитных материалов для обработки древесины:

  • Краски
  • Антисептические пропитки
  • Лакокрасочные покрытия

Краски являются не только декоративным отделочным материалом, но обладают защитными свойствами. Обработка древесины не вызывает значительных сложностнй: краски легко наносятся на поверхность при помощи валика, кисти или распылителя. После высыхания краски образуют защитную пленку, предохраняющую дерево от воздействия атмосферных явлений.

Краски для обработки древесины бывают:

  • Водорастворимые. Преимуществом можно назвать нетоксичность и экономическую выгоду использования. Однако, в процессе обработки древесины данным способом, следите за погодными условиями — внезапно начавшийся дождь может серьезно повредить свежеокрашенным стенам.
  • На органических растворителях. Отличаются высоким качеством и удобством применения. Поклонников зимнего ремонта такие краски порадуют возможностью успешного использования при отрицательных температурах.
  • Антисептирующие.

Антисептирование — это процесс пропитки древесины особыми химическими веществами с целью защиты от биологического разрушения. Подобные разрушения возникают во влажных или открытых помещениях, которые являются прекрасной средой для размножения различных вредоносных грибков и бактерий. Вследствие этого происходит разложение не защищенных слоев древесины.

Антисептическая пропитка проводится как на ранних стадиях строительства (лесозаготовках, распилке леса), так и на более поздних этапах эксплуатации готового здания. Так что, планируя строительство загородного дома, уточните, каким образом была произведена обработка древесины, предназначенной для постройки. Согласно ГОСТу, технологический процесс антисептирования пиломатериалов и заготовок предполагает погружение защищаемых объектов на несколько секунд в антисептирующий раствор.

Обработка древесины производится не только в качестве профилактических мер, но и при уже состоявшемся поражении, когда симптомы разрушения видны невооруженным глазом. Появление плесени или изменение цвета деревянных поверхностей на синий — тревожные сигналы, говорящие о том, что ваш дом нужно спасать от гниения. Химическая обработка древесины «здоровых» поверхностей здания производится при помощи 5%-го раствора бихромата калия в 5%-ой серной кислоте. На ранних стадиях гниения могут помочь дезинфицирующие средства, широкий ассортимент которых представлен в магазинах. При сильном поражении следует разобрать и сжечь затронутый грибком участок или обратиться за помощью к профессионалам.

Антисептические пропитки для обработки древесины бывают:

Водорастворимые (на водной основе)

Преимущества: отсутствие запаха, быстрое высыхание, нетоксичность, возможность нанесения состава на влажную поверхность.

Недостатки: поверхностное проникновение, невозможность использования для обработки древесины, имеющей непосредственный контакт с водой.

Применяются: для жилых деревянных зданий, хозяйственных построек, рам, дверей, оград, пиломатериала и т.д.

Водоотталкивающие (на органической основе)

Преимущества: глубокое проникновение, наличие ряда ценных добавок.

Недостатки: резкий запах, необходимость подготовки поверхности к нанесению антисептика.

Применяются: для помещений, чья эксплуатация связана с постоянным увлажнением (баня, погреб)

Комбинированные

Способы нанесения антисептирующего состава на деревянные поверхности различны. Помимо «окунания» наиболее простым является обработка древесины при помощи кисти, валика или распылителя. Существует также способ химической обработки древесины под давлением в автоклаве, но он доступен лишь при наличии соответствующего оборудования.

Лакокрасочные покрытия после нанесения создают защитную пленку, в отличие от краски не скрывающую структуру дерева. Лаки для обработки древесины четко подразделяются на:

  • Лаки для проведения наружных работ (эластичные, противостоящие растрескиванию в результате естественного сжатия или расширения дерева)
  • Лаки для проведения внутренних работ (с высокой устойчивостью к истиранию)

Лаки для наружных работ защищают деревянные конструкции от воздействия солнечных лучей, а фунгицидные добавки служат для защиты материала от плесени. «Внутренние» лакокрасочные покрытия, как правило, борются только с влажностью и механическими повреждениями.

Перед началом обработки древесины непременно ознакомьтесь с рекомендациями фирмы-производителя на упаковке защитного средства. И пусть ваши деревянные конструкции прослужат долго.

Важно! Прогноз цен на древесину в 2009 году вы можете найти на нашем сайте.

Как выбрать антисептик для дерева (видео):

Как и чем обработать древесину? Как защитить древесину от влаги и гниения?

Как защитить древесину от влаги и гниения?

С таким вопросом сталкивается каждый, кто хотя бы раз в жизни покупал любое изделие из дерева, будь то просто садовая мебель или целый загородный дом из бруса. Цель обработки древесины проста и понятна, это продление срока службы изделия, а вот способы защиты древесины различаются:

1) Самый простой и общедоступный способ это купить краску по дереву и кисточку и проработав несколько дней получить посредственный  в плане защиты от гниения результат.Краска или лак образует лишь поверхностную защиту, которая легко разрушается под воздействием внешних сил или перепадов температур.Также необходим постоянный контроль за состоянием защитного слоя и частое обновление покрытия.Большая часть эмалей для дерева идет на основе дешевых растворителей и пигментов.

 

Вывод: Защита исключительно поверхностная.В месте повреждения древесина начинает гнить

 

2) Отличие второго способы от предыдущего лишь в применяемом средстве защиты,вместо краски или лака используются пропиточные масла или антисептики на водной основе. Плюсы такого способа в более глубоком проникновении защитного состава внутрь древесины.Однако,глубина проникновения ограничивается 1-2 мм,что опять же не очень надежно,так как при эксплуатации древесина может треснуть или в изделие будет установлен крепеж и в месте повреждения защитного слоя будет происходить процесс гниения

 

Вывод: Этот способ более надежен по сравнению с предыдущим,но также имеет недостатки

 

3)  Наиболее надежным способом защиты древесины на сегодняшний день является импрегнирование древесины в автоклавах.В процессе обработки за счет высокого гидравлического давления антисептик для дерева проникает максимально глубоко внутрь массива дерева,зачастую обеспечивая практически 100% пропитывание заготовки по всему объему.По признанию деревообработчиков лучший антисептик для древесины это — Tanalith E, водорастворимый состав на триазолах меди. После обработки в автоклаве древесину нет необходимости дополнительно красить или пропитывать в процессе эксплуатации.В автоклавах также возможна пропитка древесины антипиренами, после которой дерево не поддерживает горения и является трудносгораемым строительным материалом.Пропитанная древесина не боится растрескивания или сверления, так как защитный состав уже глубоко внутри и не вымывается под воздействием влаги. 

Вывод: Автоклавная пропитка водорастворимым антисептиками или антипиренами представляет наиболее надежный способ защиты древесины от гниения и горения. 

 Более наглядно ознакомится со способами защиты древесины Вы можете в таблице:

  

 

Как ещё обработать дерево, чтобы все ахнули?

Современный рынок стройматериалов сегодня предлагает потребителю самыеразные текстуры и формы для обустройства пространства и создания максимальнокомфортных условий проживания. При этом экологичные материалы встроительстве и отделке — тренд, который не только завоёвывает признаниеблагодаря моде, но и имеет массу аргументов в свою пользу.

Обожжённое дерево не является исключением, его живое тепло делает какинтерьер, так и ландшафт невероятно уютным и гармоничным.

Пройти мимо такого удивительного строительного материала мы не смогли ипотому решили поговорить с одним из первых производителей предметов изобожжённой древесины в нашей стране Сергеем Косаревым, представителемторговой марки Suntan.

 

— СЕРГЕЙ, РАССКАЖИТЕ, В КАКИХ СФЕРАХ ИСПОЛЬЗУЮТ ОБОЖЖЁННОЕ ДЕРЕВО?

— Сейчас наша продукция завоёвывает отечественный рынок строительных материалов и всё чаще используется дизайнерами и архитекторами в строительстве и реконструкции, для интерьерной и фасадной отделки. Обожжённое дерево как строительный материал сейчас балансирует на грани моды и эксклюзивности. С одной стороны, о технологии известно не так уж и многим, с другой — дизайнеры и декораторы уже «распробовали» этот материал и применяют его всё чаще.

— ОТКУДА ПОЯВИЛАСЬ ТАКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ? ГДЕ ВЫ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ УВИДЕЛИ?

— Технология применяется с XVIII века. Упоминания об обожжённой древесине встречаются в истории строительства и отделки у народностей со всех континентов. В Японии, к примеру, эта технология именуется Shou-Sugi-Ban.

 

— В ЧЁМ СУТЬ ВАШЕЙ УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ?

— Для начала стоит отметить, что мы основательно переработали традиционную технологию и перевели её в промышленный масштаб. Непосредственно обработка древесины происходит открытым способ, как с использованием специального оборудования, так и без него. Независимо от того, горит ли дерево самостоятельно или в процессе задействуется специальное оборудование, время обработки в любом случае выдерживает мастер. Собственно, поэтому рисунок всегда уникален. На завершающем этапе, после снятия сгоревшего слоя, этот самый рисунок и проявляется. В финале доски покрываются маслами. На мой взгляд, главное наследие времён, которое нам удалось сохранить, это традиция ручного труда.

 

— КАК ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ИЗМЕНЯЮТСЯ КАЧЕСТВА ДРЕВЕСИНЫ?

— Обожжённая древесина по свойствам значительно отличается от обработанной, например использованием лака. Удивительно, как огонь может уничтожить древесину, так в умелых руках он может придать ей совершенно уникальные свойства.

Во-первых, это, конечно, внешний вид. Текстура дерева проявляется максимально, а внешний вид материала меняется настолько, что даже эксперту будет сложно назвать породу дерева. То есть независимо от стоимости сырья результат после обработки будет великолепным.

Во-вторых, экологичность — без участия химических реагентов мы создаём материал, прочность и долговечность которого увеличивается многократно. Как уже было сказано выше, единственный инструмент, который нам в этом помогает, это огонь.

В-третьих, низкая теплопроводность — владельцы домов с вентилируемым фасадом из обожжённого дерева отмечают всесезонную комфортную температуру внутри помещения.

Нельзя также забывать об устойчивости обработанного огнём дерева в отношении негативных органических воздействий — плесени, насекомых, микроорганизмов.

 

— ЕСТЬ ЛИ ДРУГИЕ ОТТЕНКИ У ОБОЖЖЁННОГО ДЕРЕВА, КРОМЕ ЧЁРНОГО?

— Конечно, у обожжённого дерева может быть масса цветов, не только чёрный. В одном из вариантов конечный продукт может быть даже белым! Чтобы достичь максимального декоративного эффекта на древесине, масла для финишной обработки колеруются, при этом получаются самые разнообразные оттенки цвета: от полного спектра естественных «древесных» тонов до любых цветов из ваших фантазий.

 

— ГДЕ ВЫ РЕКОМЕНДУЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАКОЕ ДЕРЕВО? ДЛЯ КОГО ВАШ ПРОДУКТ?

— Сферы применения такой древесины самые различные: от внешней и внутренней отделки (доска разных профилей, декоративный брус, декоративные панели и прочее) до использования в изготовлении предметов декора, интерьера, мебели, а также в ландшафтном дизайне. Именно поэтому мы первыми в России профессионально освоили технологию производства разнообразных изделий из обожжённого дерева.

Наш продукт предназначен для тех, кто устал от штампованного пространства и шаблонных решений, кто ценит индивидуальность, экологичность и креативность. Мы работаем для тех, кто не боится подчеркнуть свою индивидуальность!

 

Как обработать древесину, чтобы она прослужила до 25 лет? | Скотч всему голова!

Здравствуйте, дорогие читатели!

Древесина является одним из наиболее распространенных, наиболее традиционных, но и наиболее восприимчивых строительных материалов.

Если вы строите деревянную террасу, беседку или даже весь коттедж, рассчитывайте на то, что вам придется позаботиться о ней. Ее беспокоит влага, мороз, жара и прямые солнечные лучи и может быть повреждена грибами, плесенью или насекомыми (особенно лесными червями или муравьями).

Если вы хотите значительно продлить срок службы древесины, вам помогут пропитка и соблюдение некоторых основных строительных норм.

Что такое пропитка и как она работает?


Древесина не имеет большого сопротивления, когда влага остается на поверхности, она проникает внутрь и способствует гниению и росту грибков. Точно так же насекомые повреждают вашу поверхность. Этому может помочь пропитка. Покройте и окрасьте древесину химикатами, которые имеют и фунгицидное и инсектицидное действие. Точно так же, проникая в более глубокие слои дерева, они защищают не только поверхность, но и ее полости.

Насколько эффективна сама пропитка, конечно, будет зависеть от качества препарата и от выбранного метода (чаще всего вы будете решать разницу давления), но в значительной степени вы также можете влиять на качество вашей собственной работы.

Правильная пропитка имеет свои правила


Для максимальной эффективности пропитки необходимо соблюдать основные правила работы с древесиной. Начнем с того, что дерево необходимо модифицировать, чтобы получить максимально возможное проникновение пропитки в глубину.

Древесина должна быть совершенно сухой.

Поверхность дерева должна быть отшлифована стальной кистью или наждачной бумагой, без шероховатости и грязи. Всегда шлифуйте в направлении волокон, чтобы на поверхности не было кромок.

Шлифовальная пыль должна быть сметена, а дерево тщательно очищено.

Чтобы обеспечить максимальную эффективность пропитки, вы также должны отслеживать условия, при которых вы будете работать с деревом. Влажность воздуха не должна превышать 70%, а температура должна быть в оптимальном 20-25 ° С. Помните, что при низких температурах краска слабо высыхает, а при слишком высокой она высыхает быстрее, и поэтому слой не ровный. Точно так же вы не должны рисовать на ветру или в местах скопления пыли, чтобы предотвратить попадание загрязнений.

Правильная живопись требует некоторой практики


Начните с разбавления пропитки, если это необходимо. При покраске необходимо действовать осторожно и не торопиться. Всегда рисуйте в направлении волокон, выбирая кисть, которая не прилипает. После покраски дерева первым слоем, дайте краске высохнуть, прежде чем добавлять еще один слой.

Кроме того, рекомендуется, чтобы каждый слой был слегка отшлифован тонкой наждачной бумагой для лучшей адгезии.

Не забывайте, что покрытие необходимо со всех сторон, даже снизу или особенно по краям. Если вы хотите покрасить доски на полу, например, пропитайте их перед укладкой. Пропитка не только защищает, но и увеличивает, например, впитывающую способность и адгезию материала, что позволяет намного лучше удерживать каждый дополнительный слой краски на дереве.

Дальнейшие советы о том, как увеличить долговечность древесины


Одна только пропитка обеспечивает эффективную защиту древесины от биоразложения. Само по себе это может обеспечить срок службы более двадцати лет. Достаточно регулярно проверять древесину и при необходимости обновлять пропитку или покрытие. Однако есть и другие способы защиты древесины. Так называемая пассивная защита может значительно увеличить срок ее службы:

Размещать древесину в местах, где вода не может проникнуть в нее (обычно под крышей). В случае деревянной облицовки может помочь достаточный свес крыши.

Рекомендуется разместить гравийный пояс вместо бетона или растительности вокруг забора или деревянных панелей. Гравий не отражает капли воды.

Плитка и аналогичные предметы всегда должны обрабатываться таким образом, чтобы вода не могла течь в суставы ни при каких обстоятельствах.

Наконец, еще одна вещь, которую нужно сделать — помните, что пропитка или правильная конструкция не гарантируют долговечность древесины.

Пропитка, а также глазурь или лак должны регулярно обновляться. Но даже если вам удалось достичь срока жизни леса «всего лишь» на 25 лет, это очень приятно.

Производство древесины: производство и сушка в печи

Лесопилки превращают деревья в изделия из дерева. На протяжении всего процесса содержание влаги (MC) в древесине является важным фактором как для производителя, так и для конечного пользователя.

Процесс производства пиломатериалов обычно состоит из следующих этапов:

  1. Головная установка: Основная пила распиливает дерево на пиломатериалы или доски.
  2. Кромка: Удаляет неровные кромки и дефекты с распиленных деталей или досок.
  3. Обрезка : Триммер обрезает концы пиломатериала на одинаковые куски.
  4. Сортировка необработанных пиломатериалов : Детали разделяются в зависимости от размера и производства конечного продукта, независимо от того, будет ли готовая заготовка необработанной (известной как « зеленый» ) или сухой.
  5. Наклейка : пиломатериалы, предназначенные для камерной сушки, укладываются с прокладками (известными как наклейки ), которые позволяют воздуху циркулировать внутри штабеля (зеленый продукт пропускает этот этап и следующий).
  6. Сушка : Сушка древесины в печи ускоряет естественное испарение МС древесины в контролируемой среде.
  7. Строгание : Сглаживает поверхность древесины и обеспечивает одинаковую ширину и толщину каждой детали.
  8. Сортировка : Каждому пиломатериалу присваивается «класс», который указывает уровень его качества на основе различных характеристик, включая его MC.

Сушка древесины в печи для максимальной ценности и удобства использования

Чтобы максимизировать ценность и прочность древесины, фабрики вкладывают время и деньги в процессы сушки в печи для удаления избыточной влаги из штабеля пиломатериалов.На самом деле, сушка некоторых пород твердой древесины может занять до месяца (и более) в зависимости от исходной MC древесины.

Правильно высушенная древесина имеет много преимуществ перед сырой древесиной как для производителей, так и для потребителей. Это сокращает отходы производства и продлевает срок службы и полезность изделий из дерева, предоставляя потребителю стабильный продукт, который прослужит долгие годы.

Процесс сушки в печи может значительно различаться в зависимости от породы и начальной МС древесины.Однако в целом процесс состоит из следующих этапов:

  1. Производители пиломатериалов тщательно укладывают «зеленую» древесину, используя прокладки или «наклейки», чтобы создать зазоры для свободной циркуляции воздуха в штабеле.
  2. После помещения древесины в печь, в зависимости от породы древесины, печь нагревается до температуры от 110 до 180 градусов (по Фаренгейту) для обычных печей и от 230 до 280 градусов (по Фаренгейту) для высокотемпературных печей.
  3. Операторы постоянно контролируют температуру печи и относительную влажность (RH), а также MC пиломатериалов.Цель состоит в том, чтобы высушить пиломатериалы до нужного MC для того, как они будут использоваться.

Рентабельность производства пиломатериалов зависит от способности лесопилки максимизировать качество древесины на протяжении всего процесса производства пиломатериалов. Если древесина на производственной линии фабрики слишком влажная или слишком сухая, готовое изделие может получить более низкий сорт и будет иметь более низкую стоимость в долларах, чем изделие, высушенное в печи должным образом.

Для обработки пиломатериалов после сушки встроенные системы измерения влажности могут легко идентифицировать и маркировать слишком влажные или слишком сухие детали.Затем эти детали могут быть сняты с производственной линии перед дальнейшей обработкой и, возможно, повторно высушены или перефрезерованы по мере необходимости для создания пиломатериалов или компонентов из древесины самого высокого качества, возможных для этой детали, что увеличивает прибыль завода и дает потребителям доступ к более качественным продуктам. качественные материалы.

Многие потребители и строители считают, что опасения по поводу пиломатериалов MC заканчиваются, когда древесина отгружается с завода. Фактически, изделия из древесины необходимо постоянно измерять и контролировать, чтобы гарантировать, что уровни MC находятся на оптимальном уровне EMC.Древесина естественным образом будет продолжать набирать или терять влагу, пока не достигнет баланса ЭМС с окружающей средой.

Компания Wagner Meters с 1965 года производит продукты и услуги по измерению влажности для деревообрабатывающей промышленности и предлагает полный спектр решений для производителей пиломатериалов и вторичных изделий из древесины, а также монтажников изделий из дерева.

Когда дело доходит до измерения влажности древесины, вам нужен самый точный и надежный влагомер для древесины.

Купить влагомер Orion

Дополнительная литература:

Производство древесины Часть II: Производство


Бесплатная загрузка – Как правильно выбрать промышленный ручной влагомер для вашего завода

более 35 лет опыта работы с приборами и измерительными системами в различных отраслях промышленности. На предыдущих должностях он занимал должности регионального менеджера по продажам, менеджера по продуктам и проектам, а также менеджера по продажам для производителей измерительных приборов.

Последнее обновление: 30 июня 2021 г.

Что такое процесс преобразования производства древесины?

Сушильные заводы — это отрасль, которая перерабатывает деревья в промышленные изделия из дерева. На протяжении всего процесса трансформации присущее древесине содержание влаги (MC) колеблется в зависимости от относительной влажности (RH) и температуры окружающего воздуха.

Процесс трансформации производства древесины:

  1. Головная установка: основная пила распиливает дерево на распиленные части.
  2. Кромка: удаление неровных кромок и дефектов с распиленных деталей.
  3. Обрезка: триммер обрезает концы пиломатериалов на одинаковые куски в зависимости от рыночных размеров.
  4. Сортировка необработанных пиломатериалов: Детали разделяются в зависимости от размера и производства конечного продукта: необработанные (известные как сырые) или сухие.
  5. Наклейка: пиломатериалы, предназначенные для сухого производства, укладываются в штабель с прокладками (известными как наклейки), которые позволяют воздуху циркулировать внутри штабеля. (Зеленый продукт пропускает этот этап).
  6. Сушка: Пиломатериалы сушат в печи для облегчения естественного испарения МС.
  7. Строгание: сглаживание поверхности каждого пиломатериала и придание ему одинаковой ширины и толщины.
  8. Сортировка: процесс оценки характеристик каждого куска пиломатериала для присвоения ему «класса» (качества).

Успех производства древесины зависит от способности предприятия сохранять качество древесины на протяжении всего производственного процесса. Древесина постоянно теряет или набирает влагу до тех пор, пока ее количество не придет в равновесие с окружающей средой.Количество влаги в этой точке называется равновесным влагосодержанием (ЕМС), и оно зависит в основном от относительной влажности и температуры окружающего воздуха. Сушка в печи обычно требует контроля условий ЭМС древесины путем мониторинга и контроля относительной влажности и температуры в печах. Основная задача мельницы — стабилизировать и поддерживать оптимальные условия сушки древесины в процессе сушки в печи.

Технология МС является жизненно важным компонентом современного производства сушки пиломатериалов.Технические специалисты следят за системами управления влажностью. На самом деле, существует множество производителей электроники, которые производят ряд систем измерения MC пиломатериалов для крупных производственных операций по сушке пиломатериалов.

Поддерживая и контролируя относительную влажность и температуру в печах, производители пиломатериалов постоянно измеряют и контролируют изменения МС древесины, чтобы исключить пересушивание или недосушивание древесины. Эти измерения МС могут применяться ко всей стопке дров в печи или к отдельному куску древесины, подвергнутому выборочной проверке.С момента поступления бревна в производство и до его отгрузки производители пиломатериалов полагаются на интегрированные системы измерения и управления MC для достижения качественного производства каждого куска пиломатериала, произведенного на заводе.


Бесплатная загрузка – Как выбрать правильный промышленный ручной влагомер для вашего завода

Процесс сушки пиломатериалов является источником, требующим, чтобы заводы зависели от надлежащих процедур управления влажностью древесины. Тем не менее, многие потребители и строители ошибочно полагают, что вопросы MC древесины заканчиваются, когда древесина отгружается с завода. Фактически, МС древесины необходимо постоянно измерять и контролировать, поскольку древесина будет постоянно терять и набирать влагу, пока не придет в равновесие с окружающими атмосферными условиями. Заключение нашей серии, Wood Production, переносит управление MC на место установки.

Дополнительная литература:

Производство древесины: производство и сушка в печи

В качестве менеджера по продажам компании Wagner Meters Рон имеет более чем 35-летний опыт работы с приборами и измерительными системами в различных отраслях промышленности.На предыдущих должностях он занимал должности регионального менеджера по продажам, менеджера по продуктам и проектам, а также менеджера по продажам для производителей измерительных приборов.

Последнее обновление: 8 июня 2021 г.

ОБНОВЛЕНО 26 июня 2020 г. + 2 видео ниже: Легко не заметить тот очевидный факт, что пиломатериалы получают из бревен, но как только вы начнете так думать, могут произойти интересные вещи.   На удивление легко фрезеровать короткие, небольшие бревна в мебельные доски в вашей мастерской, и все это без специального оборудования. Как следует высушите эту древесину, и вы готовы соединять, строгать и резать материал на части для небольших проектов. Помимо экономии денег, этот вид микрофрезерования дает доступ к породам древесины, которые вы никогда не найдете в продаже на лесопилках. Вы также получите полный контроль над ориентацией волокон и внешним видом вашей древесины. Вы даже можете обращаться со строительными балками и досками из магазинов строительных материалов как со своими «бревнами», распиливая их на более мелкие части для проектных работ, используя некоторые из тех же методов.Я делаю это годами.

Эту очень качественную дощечку я вырезал из чурбака ясеневых дров, которые были слишком хороши для сжигания. Почти идеальные годичные кольца – это то, что вы видите.

Я добился хороших результатов, используя два метода фрезерования пиломатериалов из небольших бревен в моей мастерской. В простейшем случае используется гидравлический дровокол. Вы также можете использовать топор или колющие клинья, чтобы сделать работу. Чистые, прямоволокнистые, легко раскалываемые породы легко раскалываются на доски.Большинство дровоколов работают с блоками длиной до 24 дюймов, поэтому, когда вы найдете хорошее полено, отрежьте блоки до этой длины, даже если вы делаете дрова короче. Вы обнаружите, что лучшие доски получаются из середины бревна, где древесина самая широкая, а годовые кольца расположены ближе всего к перпендикуляру к поверхности досок. Разделите доски толщиной от 1 до 2 дюймов, в зависимости от того, как ведет себя конкретный кусок дерева и какой толщины вы хотите, чтобы ваши готовые доски были. Такие породы, как ясень и дуб, раскалываются чисто там, где нет сучков, поэтому вы можете расколоть их ближе к окончательному размеру.Древесина с более дикой структурой дает более неравномерные расщепленные доски, которые требуют дополнительного материала для соединения и строгания в форме позже. Я обычно раскалываю большие бревна на два прохода, каждый на 180º друг от друга.

Любая ленточная пила размером 14 дюймов или больше может стать отличной мастерской для обработки длинных бревен в доски. В зависимости от диаметра ваших бревен вы можете распилить их на круглые части или предварительно распилить бревна на четверти перед распиловкой. Кувалда, забивающая дровокольный клин, хорошо подходит для такого первоначального раскола.Метод ленточной пилы обрабатывает бревна, которые длиннее, чем обычные дровоколы, и результаты получаются более гладкими и изысканными. Максимальная практическая длина бревен для ленточной распиловки составляет от 36 до 48 дюймов, что достаточно для многих проектов небольших домашних мастерских. Даже городские сообщества производят большие ветки или стволы деревьев, которые идеально обрабатываются на ленточной пиле.

Независимо от того, как вы измельчаете микро пиломатериалы, сушка включает в себя тот же процесс, что и другие виды грубых пиломатериалов. Независимо от того, сколько времени прошло с тех пор, как ваши бревна были распилены, древесина все еще слишком влажная для деревообработки.Вот почему вам нужно обеспечить циркуляцию воздуха со всех сторон каждой доски, а бытовой вентилятор действительно ускоряет прогресс. Сложите свои пиломатериалы с полосами обрезков пиломатериалов толщиной 1/2 дюйма между каждым куском, затем направьте поток воздуха на стопку. Если вы можете установить вещи в отапливаемом помещении, время высыхания на удивление быстрое. Влажность микро пиломатериалов упала с 25% до 10% (и готова к строительству) менее чем за месяц. Ясень, сосна и кедр обычно могут сохнуть так быстро, не деформируясь и не раскалываясь. Древесина клена, дуба и особенно яблони выигрывает от более медленной сушки.

Далее идут стыковка и строгание, и это моя любимая часть процесса. Это потому, что красота дерева начинает проявляться на этом этапе, хотя для достижения результатов требуется немного больше времени, чем с обычными необработанными пиломатериалами. Неправильные формы означают больше проходов по фуганку и рубанку, прежде чем вы получите ровный и точный материал для проектов.

Одна вещь, которую вы, вероятно, заметите во время работы, это то, насколько гладко высушенные на воздухе рубанки, пилы и стамески. Разница особенно заметна для хвойных пород, и причина в сушке на воздухе. Это более щадящий процесс, чем высокотемпературная сушка в печи, применяемая к большинству товарных пиломатериалов, и это видно на древесине. Просто высушенный на воздухе пиломатериал ведет себя более приятно и предсказуемо под любым лезвием.

Этот пиломатериал из красного дуба имеет «живые края». Это означает, что кора остается по крайней мере на одной стороне каждой доски.

Контроль направления волокон — одно из скрытых преимуществ самостоятельной обработки пиломатериалов в небольших масштабах. Если вы хотите, чтобы пиломатериалы были как можно более стабильными по размеру, обрежьте свои доски так, чтобы годовые кольца располагались как можно ближе к 90º с лицевой стороной досок. Это называется пиломатериалом с вертикальным расположением волокон, и это имеет большое значение. Древесина с вертикальной текстурой имеет тонкие, прямые и правильные линии на поверхности доски, и это один из моих любимых рисунков волокон. Если вы видели небольшие бревна, так что годичные кольца идут параллельно поверхности доски, это называется плоским пиломатериалом. Вы получите более дикую, более выраженную зернистость, которая идеально подходит для некоторых проектов.Просто помните, что древесина, распиленная по плоскости, расширяется и сжимается на 200–300 % больше, чем древесина с вертикальными волокнами, при заданном изменении содержания влаги.

Самостоятельное изготовление грубых пиломатериалов без лесопилки, вероятно, не обеспечит вас древесиной для всех ваших проектов, но это все же стоит сделать.  Я всегда считал, что чем больше творчества вы вкладываете в свои проекты, тем больше вы получаете.

Вяление древесины: Процесс выдержки пиломатериалов

Вяление древесины — один из нескольких отдельных этапов длительного процесса производства пиломатериалов. После того, как выбранные деревья были срублены и доставлены на мельницу, начинается процесс. В серии процедур резки, при которых бревна разделяются по диаметру и соответственно разрезаются на пиломатериалы, древесина превращается из ствола дерева в функциональный кусок пиломатериала.

Вяление пиломатериалов: древесина должна быть достаточно высушена для достижения ее окончательного размера, прежде чем она будет распилена на окончательные размеры

Изображение предоставлено: Shutterstock/markus spiske

Однако процесс не заканчивается распилом дерева — каждый кусок пиломатериала должен быть достаточно высушен, чтобы позволить древесине достичь своего окончательного размера, прежде чем он будет распилен на окончательные размеры.Процесс отверждения позволяет древесине выделять влагу, защищает от гниения и помогает подготовить древесину к нанесению поверхностной отделки.

Зеленая древесина и влажность

Когда дерево срубают впервые и бревна распиливают на пиломатериалы, полученная древесина считается «зеленой», поскольку она все еще имеет значительное содержание влаги. Тем не менее, не все деревья сохраняют одинаковое количество влаги, поэтому перед выдержкой важно определить стандартное содержание влаги для конкретного вида древесины.Измерение влажности можно выполнить одним из двух способов — либо с помощью влагомера, либо с помощью простого уравнения, но, как правило, предпочтительным методом является влагомер. Влагомеры работают путем передачи электричества между двумя датчиками, вставленными в древесину. Количество электричества, которое проходит через древесину от первого зонда ко второму, используется для определения количества влаги. Чем выше содержание влаги, тем больше количество электрического тока.

Свежие пиломатериалы могут содержать до 130 процентов влаги; вылеченная древесина может иметь влажность от 7 до 20 процентов.Если пиломатериалы будут использоваться внутри помещений, например, для изготовления современной мебели, влажность должна составлять от 6 до 8 процентов.

Процесс отверждения древесины

Процесс отверждения может сильно различаться по времени. Некоторые люди предпочитают подходы «сделай сам» и либо закупают сырые пиломатериалы на лесопилке, либо производят пиломатериалы самостоятельно. Другие предпочитают покупать пиломатериалы, которые уже вылечены.

Для энтузиастов, занимающихся своими руками, есть несколько способов выдержки пиломатериалов.Тем не менее, важно понимать, что сушка сырых пиломатериалов может занять годы, если процесс сушки не ускоряется с использованием дровяной печи или альтернативного метода сушки. Сушка пиломатериалов на воздухе обычно занимает один год на дюйм толщины древесины.

Первым шагом при выдержке сырых пиломатериалов в домашних условиях является определение подходящего места для этого процесса. Гараж или сарай могут работать хорошо, пока пиломатериалы остаются сухими, в противном случае они могут снова впитать влагу, которую пытаются выпустить. Помимо сухости, в помещении также должен быть циркулирующий воздух, чтобы способствовать процессу сушки.Чтобы избежать деформации, между слоями пиломатериалов можно поместить несколько накладок или наклеек (небольших кусочков дерева). Наличие дерева между слоями пиломатериалов также позволяет воздуху циркулировать более свободно. Чтобы оценить процесс сушки, используйте влагомер для отслеживания содержания влаги. Пусть древесина простоит столько лет, сколько указывает ее толщина, пока содержание влаги не достигнет желаемого уровня. Даже после завершения отверждения хранение древесины в одном и том же месте поможет поддерживать постоянное содержание влаги в каждом куске пиломатериала.

Другой метод сушки, значительно ускоряющий процесс отверждения, заключается в использовании дровяной печи. Некоторые заводы могут сушить древесину для вас за дополнительную плату, хотя может быть проще купить уже высушенную древесину, если вы заинтересованы в использовании печи. Печи нагревают древесину так, что влага медленно высвобождается — древесина может оставаться в печи от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от типа древесины и количества влаги. Следует соблюдать осторожность, чтобы не нагревать древесину слишком быстро, так как это может привести к неравномерному отверждению или создать потенциальные дефекты, такие как расщепление.

Для получения дополнительной информации посетите сайты WoodWeb и LumberJocks.

Прочие пиломатериалы

Больше из Производственного и производственного оборудования

Процесс лесозаготовки

Лесозаготовка состоит из четырех этапов: лесозаготовка , вождение , производство и транспорт . Детали варьировались в зависимости от того, вырезал ли поселенец ферму из леса, независимый лесоруб вырубал и продавал бревна на мельницу или коммерческая мельница выполняла весь процесс от вырубки до продажи.

Вначале лесозаготовки обычно ограничивались зимними месяцами, с середины ноября до середины марта, если позволяла погода, когда лошади или волы могли тащить срубленные и обрезанные бревна и сани с бревнами по заснеженной земле к пунктам сбора на краю близлежащей реки, озера, а позже и железнодорожной остановки. С изобретением больших колес бревна стало легче перемещать в течение всего года.

Вождение автомобиля включало доставку бревен из пункта сбора на лесопилку.Раньше это обычно означало сплав бревен вниз по реке после весенней оттепели, что было опасной поездкой для людей, которых называли «речными свиньями». Когда ручей был недоступен, как в случае с Аркадией, по железной дороге круглогодично доставлялись бревна на мельницы, и это было намного безопаснее.

Производство изделий из дерева  включало распил бревен на пиломатериалы и другие изделия из дерева. Раньше это могло быть столь же низкотехнологичным, как перемещение бревна через яму, достаточно глубокую, чтобы человек мог стоять, а затем использование пилы для двух человек, чтобы разрезать бревно вверх и вниз по длине.Там, где был доступен надежный источник движущейся воды, водяные мельницы сделали процесс более эффективным, и всего пара человек могла производить намного больше досок в день. Более поздние паровые системы, связанные с ремнями, могли приводить в движение ряд пильных полотен и резко увеличивать производительность.

Перевозка изделий из дерева предусматривала поиск покупателя, доставку изделий на рынок и продажу изделий из дерева. Небольшие местные мельницы продавали пиломатериалы местным жителям, которые несли с собой пиломатериалы домой.Благодаря улучшенным технологиям производства лесопилки могли производить гораздо больше пиломатериалов, чем требовалось на месте, а излишки можно было доставлять на рынок парусным судном, пароходом, железной дорогой и, в конечном итоге, грузовиками.

Детали процесса

Лесозаготовки возле Аркадии

Перевозка бревен на лесопилку

Лесорубная железная дорога Аркадии

Производство изделий из дерева

Перевозка изделий из дерева Аркадии

Лесозаготовки возле Аркадии

«После отбора топором рубил деревья, укладывая их параллельно только что прорубленной дороге. Рубка была самой требовательной работой с точки зрения мастерства и точности и сделала рубку «аристократом» лагеря, затем за дело взялись пильщики, подравнивая комель и удаляя ветки поперечными пилами. В этот момент дерево также могло быть «расколото» или разрублено на бревна, хотя некоторые операторы ждали, чтобы раскрябаться на берегу реки».   — Барбара Э. Бенсон. 1989. Бревна и пиломатериалы: развитие лесной промышленности на Нижнем полуострове Мичигана, 1837-1870 гг. Страница 90.

Перетаскивание отдельных бревен
Человек с топором, вероятно, удалил ветки из бревна.Человек с крюком, Ли Фуллер, поставил бревно на место. Третий человек использовал упряжку лошадей, чтобы перетащить бревно по легкому снегу к месту сбора.

Бригады лесозаготовителей возле Аркадии
Несколько групп людей и лошадей готовятся вытащить бревна, сложенные на заднем плане.

Использование саней для перевозки бревен
Ли Фуллер и упряжка лошадей используют сани для вывоза бревен из леса зимой.

Стопки бревен в пункте сбора
Это область к востоку от Аркадии.Шпиль лютеранской церкви едва виден на заднем плане.

 

 


Крюк для бруса
Этот рычаг и крюк использовались для перемещения бревен.

 

B ig Колеса
Используя пару увеличенных колес телеги, ось и цепи для подъема бревен, их можно было перемещать по несколько штук даже летом.

Перевозка бревен на лесопилку

Ранняя лесозаготовка ограничивалась деревьями по краю судоходных ручьев и рек.Весной, когда таял снег и весенние дожди наполняли водные пути, бревна, сваленные поблизости, вталкивались и направлялись вниз по течению людьми, едущими на бревнах. Даже с шипованной обувью и длинными щучьими шестами это была опасная работа. Логи катились бы. Реки будут различаться по скорости и направлению. Препятствия могут появиться из ниоткуда. Бревна застревали или скапливались в бревенчатых заторах. Управление этими бревнами ниже по течению было работой для бесстрашных весенних спортсменов, «речных свиней».

Речные кабаны перегоняют бревна по реке
Вооруженные шестом с шипами и обувью с шипами, люди, известные как «речные кабаны», ехали по реке на бревнах, куда лодки не могли пройти.Это была опасная работа. В Аркадии не было ручья, который поддерживал бы такой способ доставки бревен на мельницу.

Когда лесопилки находились на одном водном пути или в одном складском помещении, бревна клеймились клеймом, используемым для идентификации владельца. Для этого молотком с отметиной бревна вбивали отпечаток в конец каждого бревна. Например, Starke Land & Lumber Company использовала отметку в журнале, которая состояла из звезды, содержащей букву K для «звезды K», или изображения ключа для «звездного ключа».» В конце путешествия вниз по течению речные кабаны использовали метку каждого бревна, чтобы сортировать бревна в хранилище каждого владельца, построенном из бревен, связанных вместе.

Головка молотка для маркировки бревен
Этот молоток для бревен использовался компанией Starke Land & Lumber для клеймения бревен. Обратите внимание на отверстие, показанное вверху, для ручки.

Примерно в 1870 году Сайлас К. Оверпак из Манисти начал производить и продавать большие колеса, подобные показанным здесь.Первоначально колеса были размером со стандартные колеса фургона, но колеса большего размера могли поднимать больше и бревна большего размера, поэтому вскоре он начал использовать колеса диаметром десять или двенадцать футов. Большие колеса облегчали летнюю лесозаготовку, особенно в сочетании с железными дорогами, по которым бревна могли доставляться на оставшуюся часть пути до лесопилки.

Лесорубная железная дорога Аркадии

С появлением узкоколейных железных дорог лесозаготовки стали круглогодичным бизнесом. Вождение больше не предполагало плавание бревен по реке весной. Вместо этого бревна складывали рядом с удобно расположенными железнодорожными путями, откуда их можно было погрузить в вагоны и отвезти на паровой машине на мельницу.

В 1881 году Генри Старке начал строительство узкоколейной железной дороги, по которой бревна доставлялись на лесопилку. В 1893 году Генри Старке начал работу над железной дорогой стандартной колеи, которая также обеспечивала пассажирские и грузовые перевозки, которые могли соединяться с рельсами еще большего количества стандартной колеи. Аркадия могла доставлять бревна и пиломатериалы на восток остальному миру.

Эстакада к востоку от Аркадии
Это узкоколейная железная дорога компании Starke Land & Lumber, перевозящая бревна через эстакаду на запад к мельнице в Аркадии. Из-за уклона и тяжелых грузов поезд мог отправляться только пустым и возвращаться вниз, наполненный бревнами.

Кран и большие колеса
Слева большие колеса, используемые для доставки бревен к пункту сбора возле железнодорожных путей АВРР, где кран загружает их в железнодорожные вагоны.

 

Перевозка изделий из дерева Аркадии

«Аркадия» приближается к лесопилке
На этой фотографии изображен пароход «Аркадия» в озере Аркадия, направляющийся на север к лесопилке Старке. Аркадия была паровой баржей, которую лесопилка использовала в основном для перевозки пиломатериалов в другие порты. Обратите внимание на доски, сложенные повсюду вдоль береговой линии. (Нажмите здесь, чтобы узнать больше об Аркадии.)
Открытка с фотографией.LL Cook Co., Милуоки

Погрузка пиломатериалов на «Нефф»
Рабочие лесопромышленной компании «Аркадия» добавляют пиломатериалы по одной доске на «Синдей О. Нефф», паровую баржу, похожую на «Аркадию». Это берег озера Аркадия рядом с «точкой», смотрящей на север, на мебельную компанию «Аркадия» на заднем плане.

Другой вид на «Нефф», загруженный пиломатериалами
«Нефф» был построен в 1890 году в Манитовоке как баржа-шхуна. В 1896 году он был преобразован в сухогруз.Детали: Пропеллерный привод. Древесина. 150x30x10 футов. 347 брутто-тонн. В 1940 году он дал течь в устье реки Меномини в Меномини, штат Мичиган, затонул и был брошен там. (Нажмите здесь, чтобы увидеть другой вид Неффа.)

Бревна на железнодорожных вагонах
В этих платформах Arcadia & Betsey River Railway (A&BRR) бревна ждут лесопилки.

Следующий | предыдущий | Вернуться к началу

 

НЕДЕЛЯ 2: ОБРАБОТКА ДЕРЕВА (1)

                                 НЕДЕЛЯ 2

                        БАЗОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Тема:                 ОБРАБОТКА ДЕРЕВА

Конкретные цели: К концу этого урока учащиеся должны уметь:

я.Назовите четыре основных процесса обработки древесины.

ii. Объясните преобразование древесины.

III. Назовите два способа приправы древесины.

ив. Приведите причины, в то время как выдержка древесины важна.

v. Расчет влажности древесины

ВВЕДЕНИЕ:

Основным сырьем для обработки древесины является дерево. Прежде чем любой деревянный материал будет использован в инженерных целях, он должен пройти некоторые процессы, направленные на очистку деревянного материала, чтобы он стал более стабильным и долговечным.Процессы, связанные с обработкой древесины:

(i)                 Рубка деревьев.

(ii)               Переработка древесины

(iii)             Древесная приправа.

(iv)            Консервация древесины.

1. ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ: Термин « рубка деревьев » означает вырубку деревьев. Валка деревьев производится цепной пилой . Срубленные деревья распиливают на бревна и отправляют на лесопилку, где из них делают доски.

Вырубка деревьев производится на двух участках, а именно (i) в заповедных зонах государственных лесов и (ii) в свободных зонах.

я. Государственные лесные заповедники: Это участок земли, выделенный государством для выращивания деревьев. В этих районах разрешение на вырубку деревьев обычно выдается крупным компаниям, занимающимся лесоматериалами. После того, как в заповеднике вырублены лучшие деревья, оставшиеся отдаются местным подрядчикам, которым они могут понадобиться.Деньги, уплаченные за вырубку деревьев в заповедном лесу, известны как OTV , что означает Out Turn Volume. Это означает, что подрядчики будут платить за объем срубленных и вывезенных деревьев.

ii. Свободные участки: Свободные участки — это места за пределами государственных лесных заповедников, где растут деревья . Чтобы спилить дерево в этих местах, вызывается лесной охранник, который осматривает и подтверждает, что дерево созрело для рубки. После осмотра и подтверждения правительству будет выплачена сумма, называемая «тариф» , и будет выдано разрешение или разрешение на вырубку дерева (деревьев).

2. ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ: Переработка – это процесс расщепления бревна на желаемые размеры для коммерческого и инженерного использования. Существует три популярных метода обработки древесины. Это:

я. Обычный метод распила.

ii. Метод четвертной распиловки и

III. Тангенциальный способ распила.

(i)       Метод плоского распила: Метод плоского распила также известен как метод плоского распила, косой распиловки или метод сквозного распила.Здесь доски обрезаются параллельно оси дерева. Этот метод прост, быстр и дешев в использовании. Однако деревянные доски, обработанные этим методом, могут деформироваться или расколоться, чем доски, изготовленные другими методами.

                                                                          

(ii)     Метод четвертной распиловки: В этом методе бревно распиливается вдоль модульных лучей, но под прямым углом к ​​годичным кольцам, при этом годовые кольца проходят через толщу досок. Доски, произведенные здесь, более стабильны, чем доски из обычного пиломатериала, и имеют лучший рисунок полос. Доски не коробятся, не ломаются и не расщепляются в той же степени, что и при обычном распиле, во время приправы.

                                                 

(iii)   Метод тангенциального распила: Это метод, при котором доски распиливаются широкими краями по касательной к кольцам роста. Этот метод применяется только в том случае, если годовые кольца очень четкие и хорошо выражены модульные лучи.   

                                                         

3. ПРИПРАВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ: Приправа для древесины – это постепенное удаление воды из свежеобработанной древесины. Естественно, вся древесина, твердая или мягкая, содержит определенное количество воды, называемой влагой или соком. Эта влага может привести к короблению, усадке и растрескиванию недавно переделанной древесины, которая не подвергалась выдержке. Отсюда и потребность в приправах.

Существует два распространенных метода приправы древесины. Это:

я. Натуральная приправа: Это естественный способ сушки древесины путем укладки досок на открытом воздухе. Поэтому метод также известен как приправа воздуха . Над сложенными досками обычно делают крышу для защиты от дождя. Этот метод чаще всего используется небольшими лесопильными заводами. Натуральные приправы дешевы, но имеют большой недостаток, заключающийся в том, что для высыхания древесины требуется много времени.

 

ii. Искусственная приправа: Это искусственный способ сушки древесины с использованием печи (печи) в течение короткого периода времени. Искусственная приправа также называется приправой для печи или научной приправой . Этот метод очень быстрый, для сушки древесины требуется максимум несколько недель, но он относительно дорог в эксплуатации по сравнению с естественным методом.

Причины для приправы древесины:

а.Приправа делает древесину более стабильной.

б. Делает древесину легче по весу.

в. Делает древесину более прочной.

д. Дерево легче красить или полировать.

эл. Делает древесину устойчивой к гниению.

ф. Прекращает усадку древесины при высыхании.

г. Благодаря этому древесина имеет лучшее электрическое сопротивление.

 

      Расчет содержания влаги в древесине

Формула для расчета влажности дается как;

Содержание влаги (MC) = вес во влажном состоянии (W) – вес в сухом состоянии (Wo).

В то время как содержание влаги в процентах указано как:

Содержание влаги в процентах =

Вес образца древесины во влажном состоянии – Вес образца древесины в сухом состоянии

                       Масса образца древесины во влажном состоянии                           1

 

Используя символы, формула выглядит следующим образом:

               %MC = Вт – Wo    X   100

                                                       1

Примеры:

Q1: Рассчитайте влажность древесины, которая весит 867 граммов до сушки и 688 граммов после сушки.

MC = W – Wo = 867 г – 688 г = 179 г

Q2: Если образец древесины весит 80 кг до сушки и 60 кг после сушки, рассчитайте процентное содержание влаги в древесине.

Использование,         %MC = Вт – Wo   X  100

                                W            1

Где,   W=80 кг и Wo = 60 кг

%MC = 80 – 60 x 100

               80         1

% MC = 20 x 100 = 200   = 25%

                 80            8

 

Оценочные вопросы: Ответьте на следующие вопросы:

1.Какие четыре процесса связаны с обработкой древесины?

2. Что такое переработка древесины?

3. Назовите два метода приправы древесины

.

4. Назовите четыре причины, по которым необходима приправа для древесины.

5. Рассчитайте влажность пиломатериала массой 8672 грамма до сушки и 5893 грамма после сушки.

 

Посмотрите видео ниже о переделке древесины.

 

Видео преобразования древесины.

Видео кредит для Woodlands TV

ВИЗУАЛЬНЫЙ ВИДЕОКЛИП

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Экстремальные работы по дереву: от деревьев до пиломатериалов

 

Абсолютный «экстрим» в деревообработке — это строительство объекта из дерева, которое вы лично вырезали из дерева, сушили, строгали и затем обрабатывали. Я знаю, я занимаюсь этим много лет, и это самая приятная форма работы по дереву. Это позволяет вам создавать из специальной древесины, которая является непомерно дорогой или по большей части недостижимой для домашнего мастера. Несколько хороших примеров включают грецкий орех, распиленный на четверть дуб, кап дуба, кап сикомора и клен с высоты птичьего полета. Некоторые из них могут быть доступны в небольших размерах для предметов рукоделия, но не в достаточно больших размерах для мебели. Проницательный собиратель древесины может во многих случаях также использовать части деревьев, которые могут быть даже выброшены, потому что они непригодны для коммерческих лесозаготовок.Промежность грецкого ореха является ярким примером. Первоклассное бревно грецкого ореха начинается с 12-дюймового диаметра и идет вверх. Длина основного бревна составляет до 16 футов, без сучков и других дефектов. Покупатель древесины или лесоруб забирает их, а остальное оставляет. Скрученное, раздвоенное дерево грецкого ореха, даже если оно довольно большого размера, часто оставляют. Развилки или промежности даже самых лучших деревьев также часто выбрасываются. Но красота дерева может быть невероятной.

Это дерево слишком кривое для пилорамы или фанерного бревна. Однако его можно разрезать и фрезеровать в домашних условиях, чтобы получить отличные токарные блоки и фигурные промежностные детали.

Другое использование бревен, распиленных в домашних условиях, включает доски для грубых наружных проектов, таких как навесы и амбары. Толстые конструкционные балки также можно резать и фрезеровать. Бревна также можно фрезеровать с трех сторон, чтобы создать «бревенчатый дом» с прочными стенами и гладким интерьером.

Как вы «добываете» эти леса? Если вы владеете лесными угодьями, независимо от вида, у вас есть потенциал для отличного проекта по дереву. Другая ситуация — деревья, поврежденные ураганом, деревья, поврежденные болезнями или насекомыми, или просто ставшие слишком громоздкими для заднего двора или района.Это все потенциальные материалы для деревянных проектов. Но это требует усилий и времени. Вам нужно свалить дерево, затем удалить ветки и, наконец, распилить его на куски разумной длины, чтобы их можно было распилить. Затем его нужно распилить на доски нужной толщины и вылечить. После всего этого его можно строгать до желаемой окончательной толщины и использовать в проектах, в том числе в красивых предметах мебели, которые бывают только раз в жизни. Хотя все это звучит устрашающе, если рассматривать шаг за шагом, процесс довольно прост и так же стар, как работа с деревом.

Вам понадобится качественная бензопила для начальных лесозаготовительных работ. Доступно большое разнообразие моделей и размеров, но в наши дни подойдет любая бензопила известной марки. Убедитесь, что вы соблюдаете все правила безопасности в соответствии с инструкциями производителя.

Общие правила безопасности включают

1. Осматривайте пилу перед каждым использованием. Убедитесь, что цепь заточена и имеет надлежащее натяжение. Проверьте тормоз цепи, чтобы убедиться, что он работает.

2.Безопасно планируйте свою работу по резке. Избегайте таких опасностей, как линии электропередач, мертвые конечности, дороги и прохожие. Проверьте направление ветра и наклон срубаемого дерева.

3. Безопасно запустите пилу. Самый безопасный метод — запустить его на земле. Убедитесь, что пила сидит надежно; цепь не касается земли, и удерживайте пилу правой ногой на рукоятке.

4. Защита от «отдачи». Не модифицируйте и не снимайте тормоз цепи. Всегда вручную активируйте цепной тормоз при переходе от реза к пропилу.

5. Сохраняйте устойчивое безопасное положение во время резки.

6. Не пилите выше уровня груди и не вытягивайте пилу далеко.

7. Носите защитное снаряжение, в том числе: средства защиты глаз и ушей, каску, рабочие перчатки и защитную одежду. Избегайте свободной одежды.

Основные порезы

Важно понимать основные виды рубок, которые включают валку, обрезку сучьев и раскряжевку.

Рубка. Рубка дерева может быть легкой или сложной, в зависимости от дерева, местоположения и предполагаемого направления падения.Прежде чем начать, спланируйте падение дерева. Также ищите мертвые ветки, которые могут упасть во время операции. Удалите все препятствия вокруг дерева. Определите траекторию падения, глядя на естественный наклон дерева и принимая во внимание направление ветра. Если возможно, валите дерево с естественным наклоном. Можно также использовать деревянные или пластиковые клинья, чтобы помочь дереву двигаться в правильном направлении. Планируйте путь эвакуации в сторону, а не прямо за деревом.

Для деревьев разного размера требуются разные тактики.Метод надрезов используется для деревьев, достаточно маленьких, чтобы стержень достигал их диаметра. Первый шаг — сделать выемку в направлении падения примерно на 1/3 диаметра ствола. Удалите надрез, а затем сделайте задний надрез на два дюйма выше, чем задний конец надреза. Не прорезайте полностью до надреза. Оставьте 2-дюймовую петлю, чтобы направлять падение дерева. Если дерево не начинает наклоняться в правильном направлении и за пильным диском есть место, вбейте пластиковый или деревянный клин, чтобы начать падение.Это приводит к открытию разреза. Продолжайте вбивать клинья, чтобы заставить дерево упасть. Или продолжайте пилить до петли, если это необходимо, пока дерево не начнет падать. Как только дерево начнет наклоняться, уберите бензопилу и быстро уходите. При необходимости оставьте бензопилу. Для деревьев большего диаметра требуются другие методы, в том числе вытягивание поперек и сердцевина яблока, как показано на рисунке.

Обрезка сучьев. После того, как дерево будет срублено, следующим шагом будет отпиливание ветвей, чтобы осталось последнее бревно.В ценной древесине, такой как грецкий орех, даже конечности могут быть важны для собирателя древесины. Срезание сучьев может быть столь же опасным, как и валка, из-за напряжения веток под весом дерева. Начинайте срезать сучья с внешних концов конечностей. Если возможно, сначала обрежьте верхние ветки и работайте вниз и назад к стволу. Если конечности слишком высоки, чтобы их можно было достать, отрежьте их у туловища, чтобы они могли упасть вниз. Распиливайте более мелкие ветки и ветки одновременно с их обрезкой на дрова или отрезки досок, в зависимости от их диаметра.Все, что меньше 8 дюймов в диаметре, вероятно, следует разрезать на дрова. Будьте предельно осторожны, отрезая ветки, на которые опирается дерево. На эти конечности оказывается большое давление. Когда давление сбрасывается при резке, дерево может внезапно упасть или даже перевернуться. Делайте эти надрезы медленно и осторожно, начиная с нижней части конечностей, чтобы снять напряжение и быть готовым быстро уйти с дороги.

 

 

 

 

 

 

Раскряжевка. Распиловка дерева на дрова или пиловочные бревна называется раскряжевкой. Сначала определите длину бревен, которые можно фрезеровать. Это будет зависеть от того, есть ли у вас мельница или вы планируете распилить бревно на коммерческой лесопилке. В большинстве случаев эта длина будет варьироваться от 12 до 16 футов. Однако самый важный фактор в изготовлении пиломатериалов в домашних условиях — это распил ствола, чтобы получить наиболее пригодную для использования древесину. Особенно это касается кривых стволов. Даже две 4-футовые секции лучше, чем тратить материал на 8-футовое бревно, потому что бревно кривое.

Фрезерование

Распиловка бревна на доски или фрезеровка чаще всего производится на коммерческих лесопильных заводах. При крупномасштабных операциях бревна буксируют или тянут на погрузочную площадку. С помощью современных портативных цепных или ленточных пил бревна часто можно распиливать на месте. За определенную плату пильщик привезет на ваш участок переносную ленточнопильный станок и распилит бревно. Имеются также мельницы, управляемые одним человеком, для выполнения фрезерных работ своими руками.

Как бензопила, так и ленточная пила стали популярны среди землевладельцев и лесорубов.Бензопилы самые экономичные. Бензопила Jonsered SM2095 оснащена их самой большой цепной пилой, 94-кубовым двигателем 2095 Turbo. Цепь направляется на мельницу с двумя 10-футовыми рельсовыми секциями, что обеспечивает эффективную длину резки 17 футов. На мельнице используется тележка для пилы, которая движется по рельсам на уровне земли, что позволяет легко устанавливать бревна без подъема тяжестей. Точный контроль позволяет фрезеровать нужный тип пиломатериалов, от сайдинга до толстых конструкционных балок.

Бензопила Jonesered SM2095

Переносные ленточнопильные станки, такие как модели TimberKing, становятся все более популярными.Эти мельницы не только можно буксировать к лесозаготовительной площадке, но они намного безопаснее и проще в использовании, чем круговые мельницы. Вместо огромного вращающегося полотна циркулярной пилы в этих машинах используется прочное полотно ленточной пилы. Тонкое полотно ленточной пилы не тратит столько материала впустую, а если вы выполняете грубую резку, поверхность достаточно гладкая, чтобы ее можно было использовать без дополнительной обработки. Самая маленькая из моделей TimberKing — 1220. Она может работать с бревнами длиной до 12 футов и диаметром до 29 дюймов. С 15-сильным двигателем Kohler с электрическим запуском цена мельницы составляет около 5 517 долларов.Транспортный пакет добавляет еще 725 долларов. Хотя это может показаться дорогим, несколько журналов выбора могут более чем компенсировать цену. Вы также можете отдать фрезерование в аренду, чтобы заплатить за станок. Или, если вы не хотите покупать такой станок, поищите поблизости кого-нибудь, кто занимается фрезерованием ваших деревьев на ленточной пиле.

Бревна распиливаются на пиломатериалы одним из двух способов: прямым или четвертьпиленным. Обычная распиловка является наиболее распространенным методом и приводит к меньшему количеству отходов. У цельнопиленой древесины, когда бревно распиливают на доски, все пропилы параллельны друг другу. Пиломатериалы, распиленные на четверть, дают красивые и необычные узоры, но требуют больше времени и тратят больше древесины. При распиловке бревно сначала разрезают на четыре части, а затем разрезают на доски, при этом разрезы делаются по диагонали от центра четырех четвертей. Это приводит к более вертикальному виду зерна. Пиломатериалы, распиленные на четверть, также устойчивы к короблению и изнашиваются более равномерно, чем распиленные пополам — одна из причин, по которой этот метод часто используется для резки дубовых полов.

Лучшие сорта и самые чистые пиломатериалы находятся непосредственно внутри коры.В большинстве случаев бревна переворачивают, чтобы получился «брус» с четырьмя прямыми сторонами. Сначала зафиксируйте бревно в нужном положении и сделайте первый пропил. Затем переверните бревно на четверть и сделайте еще один надрез. Снова поверните бревно еще на четверть и сделайте еще один разрез. Поверните бревно на последнюю четверть оборота и разрежьте бревно на квадратный брус. Затем нарежьте брус на желаемую толщину. Когда вы режете ценную древесину, такую ​​как грецкий орех, вы можете варьировать токарную обработку и резку, чтобы собрать как можно больше древесины. Например, вы можете сделать первоначальный надрез, затем перевернуть бревно один раз и сделать пару досок, оставив кору с одной стороны, чтобы собрать большую часть центральной древесины.С помощью этой тактики вы можете варьировать толщину необходимой древесины от всего 1/4 дюйма для панелей до больших блоков для токарной обработки.

Сначала используйте крюк для бруса, чтобы перекатить бревно на каретку мельницы. Согните бревно на место, затем сделайте первый разрез под прямым углом. Сверните бревно и сделайте второй разрез под углом 90 градусов к первому. желаемой толщины. Обратите внимание на красивую фигурную зернистость этой промежностной части.

Отверждение или сушка

Если древесину предполагается использовать для грубого распила, строительных балок, досок или ограждений, ее иногда сушат на воздухе в течение месяца или двух или даже используют сразу. Одним из примеров хорошей древесины, которую необходимо использовать немедленно, является платан. Он легкий и легко работает, но скручивается и скручивается, если его сразу не закрепить.

Древесина, используемая для изготовления изысканной мебели, отделки дома и других объектов, должна быть предварительно высушена. Большая часть древесины должна быть высушена до 6-процентной влажности. Коммерческие печи часто используются для сушки древесины. Но самый простой способ сушки, хотя и самый трудоемкий, — это сушка древесины на воздухе. Это старый, традиционный метод. На чердаке нашего амбара я высушил на воздухе много досок.Все, что требуется, — это сухое помещение с хорошей вентиляцией. Однако это занимает совсем немного времени. Мягкие породы дерева, такие как кедр или сосна, могут высохнуть на воздухе за пару лет. Для лиственных пород, таких как дуб или орех, может потребоваться от четырех до десяти лет, в зависимости от толщины и породы. Высушенная на воздухе древесина должна несколько месяцев «кондиционироваться» у вас дома или в магазине.

Первый шаг — покрыть все концы парафином или прокипяченным льняным маслом. Затем уложите доски на идеально ровную поверхность с помощью «наклеек» или плоских кусков дерева размером 1/2 на 2 дюйма, помещенных между досками.Это предотвратит скручивание и коробление досок, но позволит воздуху циркулировать и аккуратно высушить клетки древесины.

 

 

 

 

 

Небольшие количества древесины также можно сушить и сушить в домашних условиях с помощью небольших печей, включая модели на солнечных батареях. Несколько проектов небольших печей доступны в Интернете от Департамента лесных товаров, Политехнического института Вирджинии и Государственного университета. Большая часть этой информации связана через www.www.woodweb.com. Большинство этих печей сушит древесину, такую ​​как орех или дуб, за два-три месяца.

Вам также понадобится влагомер для определения процента влажности. Измеритель Timber Check от Lee Valley Tools — отличный экономичный выбор, хотя на рынке есть и более сложные и дорогие модели. Woodcraft Supply также предлагает несколько моделей влагомеров по цене от чуть менее 35 до почти 290 долларов.

Строгание и чистовая обработка

После того, как древесина была должным образом вылечена и высушена, ее необходимо хранить в сухом месте и штабелировать идеально ровно.Затем его можно строгать до нужной ширины. Или вы можете создать специальный молдинг для очень оригинального проекта или домашнего интерьера.

Если вы ищете «экстрим» в деревообработке, попробуйте создать свой собственный пиломатериал.

Источники

Jonsered SM2095, Tilton Equipment Co., 1-877-693-7729, www.jonsered.com

TimberKing Sawmills, 1431 N. Topping Avenue, Kansas City, MO 64120, 1-800-942-4406, www.timberking.com

Woodcraft Supply, 1-800-225-1153, www.woodcraft.com

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.