Как и чем заделать и утеплить оконный проем в деревянном доме: Как заделать оконный проем в деревянном доме

Содержание

Как заложить окно в деревянном доме: пошаговая инструкция и видео

Как заложить окно в деревянном доме при необходимости избавиться от него на стенке, интересует не очень часто, однако бывает и такое. Это может произойти при желании разделить комнату больших размеров на комнатки меньших площадей. В угловой комнате может быть много лишних окошек, по этому, будет уместным принятое решение избавиться от них. Иначе в летний период грозит излишнее попадание солнечных лучей в помещение, а зимнее время может быть достаточно прохладным.

Избавление от окна

В первую очередь необходимо полностью удалить ненужное окно в стенке. Начинают этот процесс с удаления всех креплений, в последствии чего можно будет снять оконную раму. После этого стоит заняться избавлением от разного рода торчащих деталей, частиц растворов с прошлых монтажных работ, а также других элементов, которые могут помешать дальнейшему рабочему процессу. В стенке образовалась большая дыра прямоугольной формы.

Демонтаж оконного проема

Каркас и обшивка

Для создания легкой стенки прямо внутри основной стены нужно изначально сделать каркас. Материал выбирают в соответствии с материалом, из которого изготовлено здание. В данном случае это каркас из дерева. Ни в коем случае нельзя экономит на гвоздях, потому что именно о должен надежно и крепко держать данной сооружение в стенке.

Для того, чтобы убрать ненужный оконный проем, к каркасу требуется прикрепить плиты, это могут быть плиты OSB. Они представляют из себя стружку длинных размеров, спрессованную в последствии повышенного давления. Каждый последующий слой такой стружки расположен перпендикулярно предыдущему, что в последствии способствует обеспечению таким элементам конструкции повышенный уровень прочности. Данные плиты отличаются однородной структурой, не имеющей сучков, что значительно выигрывает над структурой фанеры. Благодаря этому плиты имею высокую прочность и долговечность. Также стоит отметить добавление в массу деталей формальдегидов, за счет чего плиты становятся экологически чистыми.

Плиты типа OSB

Утепление

Когда стена обшита полностью вышеуказанными панелями, сооружение стоит утеплить на основе базовых материалов. Вот основные виды возможного утепления:

Теплым швом – используют при кладке стены без планирования отделки разными видами декорирующей штукатурки. Данный способ может способствовать снижению теплопроводности швов кладки и стыков стенок. Материал естественным путем размещают между брусками стены.

Теплый шов

Минеральной ватой – материал имеет хорошие теплоизоляционные свойства, способствует поглощению шума и содержит в составе экологически чистые компоненты.

Минеральная вата

Пенопластом – способствует созданию благоприятного микроклимата в помещении и защите стенок от холода.

Пенопласт

Обратите внимание! При утеплении стен дома изнутри применяются такие смеси, как эковата, мокрая штукатурка и пенополиуретан.

Влагоизоляция

На данном этапе следует сделать подготовку дренажной системы или специальной изоляции, имеющую пропитку смолой. Этот процесс способствует созданию защиты стены от попадания воды и влаги внутрь помещения.

За счет этого возникшая влажность будет стекать по стенкам вниз. Изоляция нуждается в тщательном закреплении, для этого чаще используют гвозди из пластика.

Внимание! Обязательно советуют проследить за тем, чтобы при влагоизоляции не появлялись трещины и щели.

Облицовка

В завершение остается только облицевать стенку с внешней стороны, после чего она будет полностью готова.

С внутренней стороны стену заделывают гипсокартонном. Немаловажным процессом является выравнивание стыков. При отсутствии навыков работы с данным материалом в этом направлении стоит обратиться за помощью к специалистам.

Учитывая возможности и вкусовые предпочтения владельцев, нужно окрасить стенку или поклеить на нее обои.

Особенности закладывания окна из бруса

Из вышеизложенной информации следует ответ на вопрос, как заложить окно в деревянном доме брусом в том числе. Тем более, если стены сооружения возведены из деревянных брусьев. Рекомендуют выбирать данные элементы соответствующей стоящим стенкам толщины. Стоит отметить, что брус считают уже готовым бревном, которое нуждается только в закреплении и соединении с другими элементами. Они способствуют быстрому строительству и простоте технологии возведения стенок. Также стены из данного материала не способны проседать и являются достаточно экономичным вариантом в сравнении с бревном.

Схема закладывания окна брусом

Интересующих ответ на вопрос, как заложить окно в деревянном доме – видео для ознакомления предоставлено ниже.

В данном разделе описаны основные этапы проведения работ и главное – описание того, как правильно заложить окно в деревянном доме. Ведь сооружение из данного вида материала обладает массой преимущественных характеристик. Стоит отметить способность древесины пропускать кислород внутрь здания и низкую тепловодность материала. Также дом из дерева имеет свойство сборки-разборки самого сооружения, по этому заделать оконный проем самостоятельно и не вызывает сложностей. С материальной точки зрения такие конструкции обходятся владельцу дешевле.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Как Заложить Окно В Деревянном Доме

Как заделать окно в древесном доме при постройке и перепланировке: описание и видео Строя дом без помощи других всегда существует риск сделать чего-нибудть не так. Сделать комфортный дом без отлично…

Как заделать окно в древесном доме при постройке и перепланировке: описание и видео

Строя дом без помощи других всегда существует риск сделать чего-нибудть не так. Сделать комфортный дом без отлично подогнанных окон не реально. Не считая неплохой пропускной возможности света, окна должны соответствовать ещё ряду требований:

Не пропускать прохладный воздух в закрытом состоянии.
Защищать от ненужных звуков с улицы;
Просто раскрываться.

Все эти требования нужно учитывать на стадии установки. Оставляя зазоры меж конным проёмом и рамой под усадку, остаётся открытым вопрос о том, как заделать окно в древесном доме, чтоб избежать незапланированной циркуляции воздуха через неплотно заделанные щели.

Размещение уплотнителя на древесной раме

Заделка зазоров вокруг рамы

Внутренние и наружные наличники не дадут нужной защиты, потому в зазор инсталлируются тонкие доски, надлежащие по толщине размеру оставленного под усадку расстояния меж рамой и верхней опорой.

Древесная порода – материал, зависящий от погоды. В течение года она то расширяется, то сужается. Чтоб окно было установлено очень надёжно, меж рамой и проёмом нужно проложить гибкий уплотнитель. При условии, что зазоры широкие, и в их инсталлируются древесные вставки, уплотнитель можно намотать на эти съёмные элементы. Для такового метода утепления окон подойдёт пакля либо минвата.

Мастера строительной компании пошагово говорят, как заделать окно в древесном доме на видео.

С течением времени рассыхаются и древесные рамы, а стекло уже не так плотно удерживается штапиками. Можно пользоваться старенькым методом – использовать для уплотнения оконную замазку. Ею можно зашпатлевать и показавшиеся в рамах трещинкы.

Минус замазки в том, что она подвержена воздействию температурного режима.

Более надёжным современным средством является герметик. Разработка ординарна и экономна. Как заделать окно в древесном доме, фото снизу указывает, что расход материала невелик. Герметик надёжно прикрепит стекло к раме, что сделает окно более неопасным при открывании либо порывах ветра. Для заделки зазоров меж частями древесной рамы можно использовать пластичные упругие материалы.

Уплотнение стёкол герметиком

Как убрать ненадобный оконный проём

Во время полгого ремонта дома, можно не только лишь утеплить и облицевать наружные стенки строения, да и придать совсем новый вид:

Перенести двери;
Сделать огромные окна;
Избавиться от оконных проёмов.

Есть несколько методов, как заделать ненадобное окно в древесном доме:

I. Обшивая древесный дом кирпичом либо бетонными блоками, эстетическая сторона вопроса не так принципиальна при ликвидации проёмов, потому что наружняя кладка в этом месте будет сплошной. Снутри дома его так же не будет видно за отделкой стенки. Единственный аспект к заделке проёма снутри стенки станет плотное соединение материала снутри материала с венцами дома.

Подобрав толстые доски с шириной соответственной проёму, нужно впритирку (снутри проёма) установить напополам распиленное вдоль бревно. Надёжно закрепить его к торцам брёвен, после этого заложить досками, за ранее выпилив на их концах выемки по форме бревна. Уложив доски штабелем, остается только уплотнить кладку с помощью мягеньких материалов. При отсутствии особых уплотнителей, можно использовать средства находящиеся под рукой – старенькое ватное одеяло, старенькые тряпки из натуральных волокон либо мох.

Заделка проёма в доме с наружной обшивкой

II. Дома не подлежащие обшивке могут быть обустроены сколоченными щитами снутри и снаружи строения. Используя таковой способ, нужно кропотливо подбирать материал.

III. Вариант, как заделать окно в древесном доме брусом. Этот метод более обычный, он делается на раннюю окосячку. Закрепить брус на окосячке можно с помощью всех скобяных изделий, которые имеются под рукою. Заткнуть щели уплотнителем и обшить старенькый проём материалом, схожим по внешнему облику материал из которого построен дом.

IV. Наполнение оконного проёма, без окосячки, брусом может быть выполнено методом вхождения концов бруса в стенку. Для этого делаются срезы на концах бруса под углом 45 градусов и подборка древесной породы под таким же углом в брёвнах стенки. В брёвнах стенки выступающий угол верхний, заполнительный брус высшую часть имеет наименьшую. При четком расчёте, этот метод даёт возможность обойтись без уплотнителя.

Внимание! Цвет новейшей древесной породы будет отличаться по цвету от старенькой. Отлично будет смотреться на этом месте фальшивое окно. Для этого довольно установить наружные наличники.

Строительство особняков

строительство особняков Размещение окна в просвете Заказчики всегда уделяют огромное внимание выбору окон по цены и теплотехническим чертам, но совсем не думают о том -как верно установить окно по глубине проема? Они наивно считают, что монтажники компании-поставщика знают наверное, как это сделать верно. Но дело в том, что большая часть производителей окон (они же обычно и производят установка) не желают «заморачиваться» таким сложным вопросом, потому устанавливают окна потому что клиент пожелает.

Делаем окна осторожными – устанавливаем откосы из гипсокартона

Делаем окна осторожными – устанавливаем откосы из гипсокартона В процессе ремонта собственного дома либо квартиры каждый мещанин сталкивается с возможностью провести часть процессов без помощи других. И многие этим пользуются, ведь есть настоящая возможность малость сберечь. Например, установка откосов из гипсокартона своими руками. Почему конкретно из этого материала?

Все дело в его эксплуатационных и технических свойствах, потому что ГКЛ – это уже фактически готовый откос, ровненький и не требующий проведения сложных отделочных работ. Естественно, можно было бы сделать откосы из штукатурного раствора, как это делали лет так 20 тому вспять.

Дом из бруса.

Как заложить дверной просвет. Часть 2

Продолжение… Дом из бруса Как заложить дверной просвет Часть 1 https://youtu.be/1vABz2Ys7-w Моя тема на форуме

Зашиваем оконный просвет в пристройке котельной Ч8

http://youtu.be/uWX3ewXBPUs.

Как самому замерить новое окно? Полезные советы

Как самому замерить новое окно? Полезные советы. И необходимо ли это делать? Почему бы и нет. Определение размеров ваших будущих изделий полностью может быть сделать без помощи других в случае, если просветы пустые.

Другими словами, дом вновь построен и оконные просветы доступны для осмотра и определения размеров. Несколько труднее замерять проёмы, если стоят старенькые оконные конструкции, но в этой статье мы попытаемся поведать, как поступать и в данном случае.

Как заложить окно в древесном доме: пошаговая аннотация и видео

Как заложить окно в древесном доме: пошаговая аннотация и видео Как заложить окно в древесном доме по мере надобности избавиться от него на стене, интересует не очень нередко, но бывает и такое. Это может произойти при желании поделить комнату огромных размеров на комнатки наименьших площадей. В угловой комнате может быть много излишних окошек, по этому, будет уместным принятое решение избавиться от их.

Можно ли провести установку пластмассовых окон своими руками

Можно ли провести установку пластмассовых окон своими руками Демонтаж старенького окна Все почаще при проведении ремонта квартиры обыкновенные мещанины начинают отходить от услуг проф мастеров, предпочитая сберегать свои кровные средства, которые нередко зарабатываются томным трудом.

Как указывает практика, пластмассовые окна (ПВХ либо евроокона со стеклопакетами) имеют более высочайшие характеристики по сбережению энергии, чем обыденные древесные. По этой, также по ряду других обстоятельств, все почаще и почаще при строительстве либо реконструкции древесного дома отдают предпочтение окнам ПВХ. Естественно, это спорное предпочтение, все же мы не будем разбираться, какие окна лучше — древесные либо пластмассовые.

Установка пластмассовых окон в древесном доме В этой статье разглядим, как без помощи других установить пластмассовые окна в древесном доме (также срубе из бревна либо бруса). Создадим это на примере более всераспространенного метода установки.

Процесс установки окна состоит из нескольких шагов:

Демонтаж старенькых окон в древесном доме
Подготовка просветов для установки новых окон
Установка пластмассовых окон в древесном доме

Демонтаж старенькых окон в древесном доме

Демонтаж старенькых окон в древесном доме Процесс разборки, в большинстве случаев, не представляет особенных сложностей. Для работы пригодится пила (бензопила, электрическая пила), топор, гвоздодер либо лом.

Если окна старенькые и оконные переплеты гнилостные и никуда не годятся, то можно свирепо громить всё и вся, не заботясь о сохранности последних.

Если оконные рамы в неплохом состоянии, то аккуратненько вынимаем их, за ранее сняв стекла. Эти рамы могут послужить для устройства теплицы, веранды. беседки либо других строй нужд.

При демонтаже старенькых окон следует непременно соблюдать технику безопасности при работе с режущими и рубящими инструментами, используйте защитные очки при работе с пилами. Перед распиливанием конструкции удостоверьтесь в отсутствии гвоздиков либо каких-то железных штырей – это дозволит сохранить инструмент (ленту пилы) и оградит от вероятных травм, так как при заклинивании пилы, ее достаточно тяжело удержать в руках.

Подготовка просветов для установки новых окон

После снятия рамы нужно убедиться в пригодности оконного проема для установки нового окна. А конкретно, проверить состояние древесной породы оконной коробки, отсутствие следов гнилости, червоточин, трещинок, сколов и других повреждений. Рекомендуется обработать ее защитными составами. Если оконная коробка не годится для предстоящего использования, то нужно ее поменять на новейшую. Для этого пригодится не плохая, высушенная струганная доска. Углы можно скрепить при помощи замков (к примеру, паз-шип), а можно и просто скрутить на шурупах достаточной длины. Непременно необходимо обработать конструкцию защитными составами.

Установка обсады в древесном доме При подмене оконной коробки можно провести ревизию и по мере надобности поменять паро-гидроизоляцию, утеплительные материалы, проверить состояние материала (дерева) в оконном просвете стенки.

Может быть, пригодится подмена каких-то участков проема. К примеру, в обрубленных домах, в большинстве случаев мучаются участки бревен, расположенные под оконным просветом. В данном случае, покоробленные участки вырезают и подменяют кусочками бревен подходящего размера. Замененные участки укрепляют зависимо от способностей – скобами, длинноватыми сморезами, древесными замками (паз-шип).

Непременно следует обработать замененный участок защитными составами.

Установка окон в оконной коробке (для рубленных древесных домов установка оконной коробки производится средством окосячки либо обсады) более правильным метод установки окон. Таким макаром, сохраняется твердость проема, создается крепкий каркас основания. Но в тоже время, само окно будет иметь возможность саморегулироваться при сезонных колебаниях дома (усадка, подвижки и т.д.).

При монтаже оконную коробку устанавливают по уровню.

Установка пластмассовых окон в древесном доме

После проведения подготовки, приступаем к самому процессу установки окна.

Сначала, разъединяем оконную раму от створок, если окно глухое – вынимаем стеклопакет. Защитную пленку с окон не снимаем – она защитит профиль от вероятных повреждений и царапин.

Установка подоконника

Установка подоконника в древесном доме Если требуетсяустановить подоконник, то сначала монтируем его. При установке регулируем плоскость при помощи уровня и подкладных пластинок (куски древесной породы, фанеры и т.п.).

Если подоконник также из ПВХ, то под шляпку шурупа нужно подсунуть шайбочку (чтоб при закручивании шуруп не провалился в полость подоконника). Шурупы вкручаем в места, расположенные под будущей рамой (чтоб было прекрасно и не были видны шляпки). Но в большинстве случаев, подоконником служит нижняя широкая доска оконной коробки, и потому установка дополнительного подоконника не требуется.

Примерка рамы

Установка оконной рамы в древесном доме Ставим раму на брусочки шириной около 1 см, проверяем по уровню корректность установки. По краям непременно оставляем зазор более 1 см, устанавливаем брусочки меж рамой и оконной коробкой. Они не дадут раме сдвигаться по горизонтали, предупредят вероятную деформацию рамы при монтаже и позволят накрепко закрепить оконную раму к оконной коробке.

Проверяем плоскость поверхности стенки (оконной коробки) и рамы, не позволяя раме выступать за границы оконной коробки.

Установка оконной рамы

Установка оконной рамы в древесном доме Крепим раму при помощи длинноватых шурупов к оконной коробке, стараясь не перетягивать шуруп.

После установки рамы, навешиваем створки и устанавливаем стеклопакеты (в глухие окна).

При установке стеклопакета в профиль нужно, чтоб меж стеклопакетом и профилем был зазор около 5-7 мм.

Это не даст стеклу перекоситься и треснуть при вероятных деформациях профиля (рамы) в процессе использования (сезонные колебания строения, вероятные перекосы при усадке и в процессе использования).

По вертикали регулировку создают регулировочными пластинами.

Установка стеклопакета

Дальше, при помощи пластмассового штапика, стеклопакет фиксируется в ПВХ-профиле. Шип штапика должен до щелчка войти в паз на раме. Соединение следует создавать немного постукивая штапик древесной либо резиновой кияночкой либо молоточком.

Запенивание окна

Дальше, запениваем место меж оконной коробкой и рамой. Выжидаем пока застынет пена. В этот просвет времени не рекомендуется открывать либо ставить на проветривание окно, чтоб исключить деформацию рамы от расширения пены.

После того, как пена затвердеет, обрезаем избытки и можно перебегает к отделке наличниками.

После удаления защитной пленки, окно готово к эксплуатации.

На видео установка пластмассовых окон в древесном доме

Источники: ,

Комментариев пока нет!

Как обшить дом блокхаусом своими руками фото

Как производится обшивка блок хаусом своими дальше.

Входные ступени личного дома своими руками

Варианты дизайна входных ступеней Входные ступени изготавливают из дальше.

Упражнения для рук дома

Упражнения для рук в дальше.

Пользующиеся популярностью статьи

Любопытно

Камины в личном доме своими руками угловой

Этапы монтажа углового камина из гипсокартона Камин это не только лишь отопительный объект, да и элемент декора. Естественно.

Каркасный дом 5 5 своими руками

Каркасный дом 6х5 Строительство домов является главным направлением в строительной сфере деятельности. Бывалые спецы предлагают юзерам различные варианты строений каркасного дома.

Выстроить древесный дом руками проекты

Для того чтоб выстроить древесные дома очень нередко употребляют «зимнюю» древисину, т.е. ту которая была заготовлена в.

Как заложить окно в деревянном доме: варианты и необходимость, инструменты

На чтение 6 мин Просмотров 820 Опубликовано 30.09.2020 Обновлено 15.09.2020

На фоне развивающихся тенденций к панорамному остеклению и оригинальной планировке жилья владельцам довольно часто приходится сталкиваться с необходимостью быстро заделать окно в деревянном доме. Данную процедуру простой назвать нельзя, но при правильном подходе, наличии теоретической подготовки и качественных инструментов она вполне выполнима своими руками, без привлечения профессиональных строителей.

Необходимость закладки окна в деревянном доме

Закладка окна обычно нужна при перепланировке

Параметры проема изначально закладываются в проект здания с учетом усадки, распределения нагрузки, сезонных колебаний температуры и влажности. Решение заложить окно в деревянном доме должно иметь серьезные обоснования.

Причины для проведения такого вмешательства в планировку дома могут быть следующими:

большие потери тепла;
перепланировка по индивидуальному проекту;
капитальный ремонт;
ослабление несущих сооружений, когда заделка проема дешевле, чем замена нескольких венцов.

Ликвидация окна повлечет за собой дополнительные расходы по оформлению фасада и внутренней отделке внутри строения.

Способы закладки окна

Закладка проема брусом встык

Данная процедура выполняется нечасто, но за века эксплуатации домов из бревна и бруса строителями разных эпох был накоплен большой опыт в данном направлении.

Заложить окно в деревянном доме можно следующими способами:

Замена части стены. Вариант этот эффективный и радикальный, так как позволит сохранить целостность фасада. Однако внешняя привлекательность имеет свои отрицательные стороны. Для воплощения этой идеи придется демонтировать крышу и разобрать больше половины трех стен. Кроме этого, новые звенья будут усаживаться, что приведет к образованию крупных щелей.
Закладка проема. Процедура напоминает наложение заплатки встык. Материал берется в соответствии с тем, из которого выложена стена — брус или бревно. Фрагменты подбираются по цвету, распиливаются по размеру и даже могут просушиться, чтобы минимизировать усадку. Данный метод доступнее, дешевле, значительно проще и быстрее. Но в любом случае будет иметь место несовпадение оттенков, что потребует дополнительных косметических работ. Кроме этого, закладывать отверстие массивным пиломатериалом довольно тяжело, без помощников здесь не обойтись.
Установка встроенного закрытого каркаса. Данная технология наиболее востребована, так как характеризуется эффективностью, минимальными вложениями и простотой исполнения. Здесь используются только легкие материалы, отсутствует усадка и необходимость трудоемкой подгонки.

В частном строительстве особой популярностью пользуется именно каркасный способ заделки оконных проемов. При небольших затратах достигаются самые лучшие результаты.

Необходимые инструменты и материалы

Набор инструментов

Чтобы заделать окно в деревянном доме по каркасному методу, потребуются такие инструменты:

дрель;
ножовка;
гвоздодер;
уровень;
шуруповерт;
рулетка;
монтажный пистолет;
молоток;
киянка;
малярная кисть;
маркер.

Список материалов:

доска 15-20 мм;
гипсокартон;
уплотнитель, чтобы заделывать щели;
герметик;
монтажная пена;
пропитка;
краситель;
метизы (гвозди, саморезы, уголки).

Работа несложная, но определенная опасность для здоровья есть. Выполнять ее нужно в строительных очках и перчатках.

Закладка окна своими руками

Закладка проемов в деревянном строении выполняется в несколько этапов, каждый из которых требует внимательности, сосредоточенности и аккуратности.

Сначала вынимается оконный блок:

Снять створки, сразу отнести их в безопасное место.
Извлечь метизы, разрезать и вынуть монтажную пену. Аккуратно вытащить раму из гнезда. Традиционным способом распиливать и ломать ее не стоит, так как изделие может пригодиться в хозяйстве.
Провести очистку проема от мусора и остатков уплотнителя. Соскоблить или сточить поврежденные гнилью участки.
Обработать древесину антисептиком и гидрофобным препаратом. Дождаться, когда материал полностью просохнет.

В бревенчатом доме можно зашить проем блок-хаусом

Последовательность сборки каркаса:

Выпилить из толстой доски четыре фрагмента, соответствующие параметрам проема. Требований к обсаде особых нет. Главное — чтобы материал был хорошо просушен, обработан антисептиком и гидрофобным средством.
Установить обсаду. Доски прикручиваются или прибиваются к стенам проема. Необходимо предусмотреть, чтобы оставалось место для усадки, которая в деревянных домах длится постоянно. Оставшиеся щели заделать герметиком или монтажной пеной.
Изготовить каркас. В зависимости от размера проема, это можно сделать непосредственно в стене или на ровной поверхности рядом с домом. Сначала нужно собрать короб, а затем зашить одну из стенок водостойким гипсокартоном.
Провести утепление. Сначала укладывается мембранная пленка, которая обеспечит вентиляцию помещения. По опыту застройщиков, лучшими утеплителями считаются пенополиуретан и базальтовая вата. Минус первого материала в том, что он практически не пропускает воздух, а второго в его высокой гигроскопичности. Утеплитель закрывается сначала мембраной, а затем щитом.
Выполнить внешнюю облицовку. С наружной стороны проем лучше всего заделать блок-хаусом из древесины или пластика — что будет лучше и гармоничнее смотреться. С практической точки зрения пластик более стоек к внешней среде, но плюс дерева в том, что оно будет менять свой цвет и фактуру синхронно с материалом стены.
Провести внутреннюю отделку. Здесь облицовка подбирается в соответствии с нанесенной ранее. В большинстве случаев помещения обшивают рейками или оклеивают обоями поверх гипсокартона. Остается подобрать и закрепить материал.

В заключение нужно устранить мелкие недоделки и дефекты, оставшиеся после монтажа — заделать стыки, замазать щели, при необходимости покрасить вставку, чтобы она не выделялась на фоне фасада. Аналогичные работы проводятся и внутри дома.

Окосячка оконных проемов деревянного дома. Зачем она нужна и как делается

Для того чтобы понять, зачем делается окосячка оконных проемов в деревянном доме, требуется разобрать конкретный пример применения такого вида работ. Итак.

Из статьи Вы узнаете:

Что такое окосячка проема.

Окосячка проемов окон деревянного дома требуется для укрепления мест, в которые предполагается установка оконных конструкций. Также это может быть применимо и к дверям. Дело в том, что в большинстве случаев, за редким исключением, появляется необходимость самостоятельно подгонять брус, составляющий дверной проем, под требуемый размер. После выполнения данной операции несущая способность стен несколько утрачивает свои первоначальные значения – брус может просто-напросто разъехаться в стороны.

Помимо данного фактора, окосячка окон используется и в качестве меры для предотвращения возможной деформации оконных проемов вследствие высыхания древесины и оседания дома.

Ход выполнения работ по окосячке окон.

Начинается все с подготовительных работ. В этом деле потребуется строительный уровень, бензопила, а также карандаш.

При помощи карандаша проводим вертикальные линии по бокам проема, и, в зависимости от них, задействуя бензопилу, убираем излишки дерева. Теперь настало время приступить к выравниванию оконного проема. Используя строительный уровень очерчиваем линию вдоль середины каждого вертикального откоса по направлению с верху вниз.

Т-образная окосячка (шип)

Делаем нишу для шипа. Для этого от получившейся линии откладываем в стороны по 3-4 см, и также проводим линии. Теперь обрезаем будущую нишу либо бензопилой, либо подручным инструментом (молоток и стамеска).

Второй вариант, как вы понимаете, отнимает больше сил и времени. После окончания работ по прорезке ниш для шипа, оконный проем очищается от осевшей пыли, древесина обрабатывается антисептиком. Настает время для работы с брусом.

Собственно говоря, сам брус с шипом лучше всего изготовить задействуя торцовочную пилу. Проделывается такая операция, как правило, на поверхности земли – один человек придерживает брус пока, напарник выпиливает его для получения шипа требуемого размера.

После того, как шип вырезан, он подвергается обработке антисептиком, затем помещается в ниши проема и там плотно фиксируется.

Вслед за этим боковые составляющие коробки прикручиваются к стене при помощи саморезов. Аналогично проделываются действия с горизонтальными верхней и нижней перемычками.

Разрез окна, выполненного с задействованием технологии окосячки

При этом верхняя перемычка крепится так, чтобы был оставлен отступ от основных бревен. Такое крепление обусловлено возможностью при окончательном монтаже в образовавшееся пространство поместить утеплитель, а также обеспечить ровность линий даже при усадке дома. Если не предусмотреть такую свободную зону, то впоследствии нагрузка может прийтись непосредственно на саму раму, которая, само собой, подвергнется существенной деформации.

[tip]Внимание! Монтажная пена для утепления верхней перемычки ни в коем случае не должна применяться. Это имеет принципиальное значение вследствие того, что пена из-за своих свойств может полностью передавать окну нагрузку, поступающую от бревен, расположенных сверху.[/tip]

Лучшим решением для утепления оконного проема будет использование минеральной ваты – она гибкая и хорошо сохраняет тепло. После применения, обе стороны окна, в местах ее нанесения, рекомендуется обклеить водостойкой лентой.

Таким вот образом делается окосячка не только пластиковых окон, но и деревянных.

Обсадная коробка в деревянный дом

Сегодня в Кировской области стало очень популярно загородное строительство, причем дома выполняют не только из кирпича и бетона, но и из дерева. Деревянные дома бывают из клееного и цельного бруса, из обработанного (оцилиндрованного) или необработанного бревна. Производители предлагают широкий спектр услуг по изготовлению и установке таких домов. Но порой, когда дело доходит до установки окон в деревянные дома, то возникают много вопросов. Попробуем разобраться во всех вопросах по порядку.

Осадка, усадка и подвижка срубов

Так как при возведении деревянных домов существенного давления на фундамент не происходит, то «осадка» срубу тоже не грозит. Это свойство считается главным преимуществом при строительстве деревянного дома.

Но все-таки «подвижка» и «усадка»* происходят при возведении любого типа деревянного дома и зависят от материалов, использованных для сруба. Менее всего реагирует на эти процессы заранее высушенный брус.

В срубах из профилированного клееного бруса почти сразу после сборки можно проводить внутреннюю и внешнюю отделку, а также установку окон. Усадка и подвижка при этом всего лишь 1-1,2%. Разумеется, этот показатель практически не оказывает влияния на геометрию материала.

Срубы, которые собирают из заранее просушенного, цельного профилированного бруса имеют значения подвижки и усадки 2 – 2,5%.
Дома, срубленные из свежих бревен подвержены наибольшей усадке и усушке – почти до 10%. Считается, что процесс останавливается после, того как сруб 8-10 месяцев отстоялся под крышей. В дальнейшем подвижки сруба составят 4-5%.

Самый популярный вариант возведения сруба из древесины естественной влажности (оцилиндрованное бревно или брус) подвержен усушке и подвижке от 3 до 4%. В соответствии с вышеперечисленными данными, в таблице приведены показатели подвижки и усушки разных типов срубов:

Тип сруба	Подвижка и усушка «свежесрубленный», %	Подвижка и усушка после 8-10 мес., %
Бревно калиброванное (рубленый дом)	8 — 10	4 — 5
Брус естественной влажности	5 — 7	3 — 4
Бревно оцилиндрованное естественной влажности	5 — 7	3 — 4
Цельный профилированный брус (заранее просушенный)	2 — 2,5	2 — 2,5
Профилированный клееный брус	1 — 1,5	1 — 1.5

Примечание: То образом на 1 м. п. высоты оконного проема усадка будет в соответствии с типом дома в % соотношении 1%=1см. Эта величина важна для определения верхнего зазора между обсадной коробкой и нежней части верхнего бревна оконного проема.
* усадка – уменьшение геометрических размеров элементов стены (бревна, бруса, лафета и пр.) в результате усушки (высыхания) древесины

Монтаж окон в деревянном доме или что же такое обсадная коробка и зачем она нужна?

Обсадная коробка отделяет оконный проем и окно от стены дома и делает их независимыми. В результате усадки* стены никак не влияет на окно, тем самым обсадная коробка защищает окно от деформации и разрушения. Итак, обсадная коробка (некоторые строители называют ее «окосячкой») — необходимый и обязательный элемент оконного проема в деревянном доме. Игнорирование ее приводит к критическим изменениям окна, включая его разрушение.

Подготовка проема под установку окна — сложный процесс, который под силу только профессионалам, имеющим за спиной опыт производства подобных работ. Ведь неправильный расчет, некачественное изготовление и неумелый монтаж, однозначно приведут к порче оконного блока и неизбежной деформации оконного проема и самой стены.

Варианты исполнения обсадной коробки (окосячки)

Обсадная коробка с торцевым шипом

В данном варианте окосячки перед установкой обсадной коробки на торцах оконного проема в бревнах вырезают вертикальный шип (гребень). Эту процедуру можно осуществлять, когда сруб уже готов. Сборку обсадной коробки производят непосредственно в подготовленном проеме.

С боковых сторон коробки выбирают паз, соответствующий размерам шипа. При монтаже, сначала устанавливается нижняя подоконная доска, затем боковые доски коробки одеваются на торцевой шип, который предварительно покрывают рулонным межвенцовым уплотнителем.

Последовательность действий предполагает установку сначала одной из двух боковых досок, потом верхней горизонтальной доски, потом второй боковой. Верхняя доска коробки действует как распорка для боковых.

Со стороны окна, грани коробки могут быть либо абсолютно плоскими, либо содержать уступ для плотной установки оконного блока. То есть коробка будет иметь переменную толщину — меньшую со стороны улицы и большую изнутри помещения. В случае если коробка имеет плоский профиль, то после установки окна, потребуется установка дополнительных чистовых откосов, чтобы скрыть щели по краям окна.

После сборки окосячки получается уплотненное вертикально скользящее соединение, в котором боковые стороны коробки, служат направляющими для движения бревен или бруса. Использование монтажной пены и дополнительного крепежа коробки к проему недопустимо. Исключением является только подоконная доска, которая жестко крепится к нижнему венцу, через слой рулонного уплотнителя. Зазор между верхней доской и проемом так же заполняют межвенцовым уплотнителем.

Когда окосячка уже смонтирована, в неё устанавливают оконный блок с отливом. С наружной и внутренней стороны устанавливаются наличники, которые крепят на гвозди или саморезы к обсадной коробке.

Обсадная коробка с закладным бруском (шипом) – Предпочтительный вариант

Второй вариант изготовления окосячки для установки окон и дверей предполагает выбор вертикального паза с торцов оконного проема по всей его высоте. В этот паз закладывают брусок квадратного сечения обычно 5х5см.

Крепеж при этом не используется. Длина бруска должна быть меньше высоты проема, с расчетом, чтобы он не упирался в верхний венец при усадке.

Брусок играет роль направляющего элемента, который обеспечивает свободную усадку венцов по вертикали, исключая горизонтальные смещения, кроме того именно к нему осуществляется крепление обсадной коробки. Коробку крепят к брускам при помощи саморезов, которые должны заходить в брусок, но ни в коем случае не прошивать его насквозь. Между коробкой и торцами прокладывают рулонный утеплитель.

В отличие от варианта окосячки в колоду в данном варианте обсадная коробка собирается заранее и устанавливается в проем в готовом виде. Кроме того толщина коробки может быть меньше чем у конструкции в колоду, поскольку паз в ней отсутствует.

После того как окосячка установлена в неё можно монтировать окно как в обычный проем.

Крепление рамы к коробке осуществляется на саморезы, зазоры между рамой окна и обсадной коробкой заполняются монтажной пеной.

Использование пены между коробкой и торцами проема недопустимо. Заключительным этапом монтажа окон является установка наружных и внутренних наличников, которые закрывают щели между коробкой и торцами проема.

Схематичные изображения видов исполнения обсадных коробок

Обсадная коробка в закладной брусок «шип» (паз в срубе, сборная обсадная коробка)

Окосячка «в закладной брусок» — распространенный и востребованный вариант. Его применяют почти для всех типов срубов, кроме деревянного дома из калиброванного бревна, диаметр которого больше 35 сантиметров. Для окосячки используют обрезной не шлифованный и не строганный пиломатериал естественной влажности. В этом случае после монтажа окон потребуется дальнейшая отделка откосов.

Во время подготовки проема в вертикальных торцах в центре проделывается паз, а затем в него с помощью уплотнительного материала вделывается брусок 50 х 50 миллиметров. После этого, заранее собранная, П-образная окосячка, закрепляется в проёме саморезами 6 х100 миллиметров через каждые 200 мм по вертикали. Таким же образом, окосячка закрепляется и в нижнем венце, служащем основой для монтажа окна.

Монолитная окосячка «в шип-монолит» (паз в срубе)

Окосячку изготавливают из обрезного не шлифованного и не строганного пиломатериала естественной влажности. В этом случае требуется дальнейшая отделка откосов после установки окон. Во время предварительной подготовки проема и изготовления окосячки «в шип-монолит» в вертикальных торцах в центре проделывается паз сечение которого 55х55 миллиметров. Затем из бруса 100 х150 х 200 миллиметров (зависит от толщины сруба) производится «монолитная обсадная коробка» с Т-образным профильным сечением.

Далее стойки «монолитной» окосячки через уплотнительный материал вделываются в паз сруба.

Нижняя часть стоек закрепляется в несущем «венце» металлическими шпильками (саморез -глухарь). После этого «в распор» устанавливается доска 50х150-200 миллиметров в четверть, и закрепляется с помощью саморезов к стойкам окосячки.

Монолитная обсадная коробка «с торцевым «шипом»

Окосячку изготавливают, применяя два вида пиломатериалов, таких как:
не шлифованный, не строганный массив естественной влажности из хвойных пород, выполненный без наружной четверти. После установки окна потребуется делать отделку откосов;
шлифованный, строганный, профилированный массив из хвойных пород, прошедший предварительную сушку в камере. Выполнен с наружной четвертью для установки окна. Отделку откосов после монтажа окна выполнять не нужно.

Во время подготовки проема и изготовления окосячки «в колоду» в срубе в вертикальных торцах в центре проделывается гребень (шип). «Колоды» вставляют через уплотнительный материал стойки непосредственно в шип сруба. В верхней части «в распор» устанавливают в четверть «вершник» и закрепляют саморезами к стойкам
Во время подготовки проема и изготовления окосячки «в колоду» в срубе в вертикальных торцах в центре проделывается гребень (шип). «Колоды» вставляют через уплотнительный материал стойки непосредственно в шип сруба. В верхней части «в распор» устанавливают в четверть «вершник» и закрепляют саморезами к стойкам окосячки. Обсадная коробка может быть с подоконником или с порогом при замкнутом контуре по периметру.

а) модификация в колоду, массив не шлифованный, не строганный.

б) модификация в колоду-классика, массив шлифованный, строганный.

правильная теплоизоляция деревянных и пластиковых оконных проёмов снаружи и изнутри, по шведской технологии, наружные способы и дополнительные возможности

Не все окна так совершенны, как это описывают производители. Они тоже пропускают и холод, и звук с улицы. Эту проблему приходится решать самостоятельно, поэтому многие люди хотят дополнительно утеплить пластиковые окна.

Но перед тем как приступать к работе, необходимо обязательно узнать все про способы утепления и их особенности. Ведь теплоизоляцию придется делать не только изнутри, но и снаружи. Так что для того чтобы правильно утеплить окна, нужно подробней рассмотреть, как же это сделать и какими материалами.

Оконные проёмы из дерева

Очень часто деревянные окна используются для оформления мансардных помещений. Не все хозяева сейчас готовы поменять деревянные рамы на пластиковые профили. У таких окон есть свои минусы, поэтому разумнее приобрести деревянные рамы с пластиковыми стеклопакетами, однако их цена будет слишком высокой. Утеплить простые окна выйдет гораздо дешевле и проще, главное, знать, как правильно работать с материалом.

Для эффективного утепления деревянных окон, прежде всего, необходимо определить все проблемные зоны. И только затем приступать к их утеплению, выбрав максимально подходящий для этого материал. Утепление можно провести несколькими способами. В одном случае можно обойтись обычными старыми газетами, которые будут исполнять роль теплоизолятора. В другом случае, чтобы утеплить комнату используют поролоновые уплотнители, которые обеспечат очень плотное прилегание к раме.

Особенности теплоизоляции

Если вытянуть старое окно, внутренний откос будет разрушен и рядом с проемом постоянно будет холодно. А после монтажа нового окна может остаться необработанная пена, портящая внешний вид помещения. Поэтому очень важно, выполняя теплоизоляцию, учесть все эти особенности.

Работая с оконным проемом, нужно обращать внимание на следующее:

перед началом изоляции нужно обрезать излишки монтажной пены;
на откос перед началом утепления нужно нанести грунтовку, имеющую антибактериальный эффект, это делается для того, чтобы не появился грибок или плесень;
все недостатки при работе нужно исправлять сразу же, пока материалы не застыли.

После окончания работ на поверхность наносится конечное покрытие. Оно может быть разным, но чаще всего это штукатурка, покрашенная обыкновенной краской. Также можно использовать и гипсокартон.

Способы

Существует много способов утепления окон. И только хозяин дома сможет определить для себя тот, который подойдет именно ему. Стоит подробнее рассмотреть возможности утепления окон как внутри, так и снаружи помещения.

Утепление деревянного окна при помощи герметика. Такой способ заключается в теплоизоляции места, где находится стык створки и стекла. Его можно выполнить своими руками, однако для этого потребуется высокая степень аккуратности и осторожности. Делать это нужно в следующей последовательности.

Для начала нужно извлечь все штапики и тоненькие рейки, с помощью которых держится стекло по периметру окна.
Так как штапики при демонтаже ломаются, то заранее нужно купить новые, еще и с запасом.
Начинать извлекать детали нужно с самой нижней, затем боковые, а после этого – верхнюю. Для извлечения их можно использовать отвертку или небольшой ножик.
Демонтажные работы необходимо проводить в толстых перчатках.
Место посадки внутри створки необходимо очень тщательно очистить от пыли и грязи.
Далее нужно нанести герметик на силиконе и установить на место стекло.
После этого можно ставить новые штапики.

Заменить герметик можно замазкой для окон. Весь процесс остается таким, как указано выше. Единственное, что нужно сделать – убрать ножом излишки замазки.

Утепление при помощи монтажной пены. Ее используют как для наружного, так и для внутреннего утепления. Она хорошо справляется с крупными щелями. В основном применяется для герметизации стыков, которые находятся между откосом и рамой, подоконником и откосом, а также балкой вверху и рамой. Работая с монтажной пеной, следует делать все поэтапно. Пошаговая инструкция предельно проста.

Нужно заделать щели пеной. При этом ее надо распределять снизу вверх.
Щели необходимо заполнять на одну треть, так как при застывании пена заметно увеличивается в объеме.
Температура, при которой выполняются работы, должна быть не ниже пяти градусов.

Так как пена очень быстро разрушается под солнечными лучами, ее нужно сразу же покрыть слоем любого отделочного материала. Вместо пены можно использовать замазку, сделанную своими руками. Приготовить ее несложно. Нужно смешать гипс и мел, в соотношении 2: 1, добавить воду и размешать до консистенции густой сметаны. С помощью такой смеси можно с легкостью заполнить все щели.

Теплосберегающая пленка. Такой способ очень хорошо теплоизолирует стекла, но с ее помощью можно оклеить и деревянную раму. Ее эффективность приравнивается к эффективности энергосберегающих стеклопакетов. А это значит, что солнечный свет попадает в квартиру, а тепло ее при этом не покидает. Такая пленка изготавливается на основе полиэстера и металлического напыления, которое имеет свойство отражать тепло. Этот материал не разрушает оптику стекла, с легкостью выдерживает воздействие любых моющих средства, а также отличается прочностью.

Клеить пленку нужно очень аккуратно и ровно. Так, чтобы не было пузырьков. Работать нужно в перчатках, чтобы избежать появления на поверхности жирных следов.

Шведская технология

Этот вариант является одним из самых эффективных и современных. Теплоизоляцию такого типа по эффективности можно сравнить с пластиковыми окнами. В этом варианте используются уплотнители, для которых в створках окон делаются специальные канавки.

Все работы проводятся в следующей последовательности.

Для начала необходимо выполнить демонтаж створок.
Затем вырезаются пазы по всему периметру створок при помощи специальной фрезы.
Паз должен по размеру подходить под уплотнитель. Именно он устанавливается следующим. Это может быть и полиуретан, и поролон. Клей применять не нужно, ведь уплотнитель прекрасно держится за счет утолщений изнутри конструкции.
Там, где соединяются стекло и створки, нужно нанести герметик.
После этого выполняются монтажные работы.

Такой вид утепления прослужит вплоть до двадцати лет, и поэтому высокая цена полностью оправдана. Работу по утеплению лучше доверить специалистам. Однако если есть опыт столярных работ, то можно сделать все своими руками.

Окна, утепленные по шведской технологии, имеют прекрасную шумоизоляцию, а их внешний вид не портится, даже если открывать створки в любое время года.

Пластиковые стеклопакеты

Утепление нужно не только для деревянных окон, но и для ПВХ стеклопакетов. Обычно такая необходимость появляется в тех случаях, когда сделан неправильный монтаж или эксплуатация чем-то усложнена. Также причиной для утепления может стать низкое качество самих стеклопакетов.

Чтобы выполнить правильное утепление пластиковых стеклопакетов на зиму нужно следовать следующей инструкции.

Первым делом стоит проверить стеклопакет, чтобы понять, насколько хорошо он держится.
Если он немного расшатался за время эксплуатации, то края можно проклеить только герметиком. Очень важно использовать бескислотные составы.
Если стеклопакет расшатался очень сильно, нужно извлечь перемычки с проставками и заменить их на новые.
Регулировка выполняется до тех пор, пока результат не станет удовлетворительным. Стеклопакет в итоге должен плотно прилегать к раме.
Если регулировка не помогает, нужно заменить уплотнители.

Также можно использовать самоклеящуюся пленку для утепления пластиковых окон, которая во много раз уменьшит потерю тепла в доме. Края ленты надо разрезать канцелярским ножом и наклеить на заранее приготовленный скотч. Все монтажные работы не очень трудные, поэтому их можно выполнить своими руками.

Важно правильно подготовить поверхность. Нужно ее качественно очистить и оклеить всю коробку изнутри двухсторонним скотчем.

Слабые места: причины теплопотерь

Самыми слабыми местами конструкции окон являются:

держатель стеклопакета;
уплотнитель;
фурнитура окна;
откосы и подоконники;
места примыкания створок к оконным рамам.

Если хоть что-то повреждено, из окон уже будет дуть. Чтобы определить место теплопотери, достаточно просто провести по поверхности окна рукой. Уловив дуновение ветра, можно понять, что в этом месте есть какая-то щель. Также для этого подойдет и зажигалка, ведь огонь чувствителен к сквознякам.

Можно использовать и простой листок бумаги. Его нужно прижать створкой и потянуть за угол. Если он с легкостью вытянется, то уплотнитель лучше поменять.

Причиной теплопотери может быть и ошибка, сделанная при строительстве или монтаже. Например, перекос окон, образовавшийся вследствие усадки дома, что актуально для людей, живущих в новостройках или домах из дерева. Также причиной проблемы может быть неправильная эксплуатация окон. Многие забывают о необходимости мытья оконного уплотнителя и обработки его глицерином, что приводит к появлению проблем.

Внутренние и наружные методы устранения

При утеплении окон очень важно обрабатывать поверхность внутри помещения. Это позволит поднять температуру в доме или квартире сразу на три или четыре градуса. Кажется, что это немного, однако если утепление провести правильно, то и циркуляция холодного воздуха прекратится.

Наружные. Чтобы утепление получилось качественным, не обойтись и без наружных работ. Сюда входит дополнительная теплоизоляция откосов. Она начинается с демонтажа старой шпаклевки, затем идет грунтование. Щели заполняются при помощи монтажной пены; также можно использовать пенопласт.

Все излишки пены обрезаются, и откосы обрабатывают шпаклевкой. Если это пенопласт, тогда сверху него кладется полимерная сетка, а после делается обработка штукатуркой. Последний этап – это грунтование и покраска.

Оконный отлив также герметизируется с помощью монтажной пены. При этом требуется установить специальную планку для отвода дождевой воды. Ее надо смонтировать под небольшим наклоном. При этом края немного завернуть, чтобы дождь не попадал на стены и окна. Места стыков лучше заделать силиконовым герметиком.

Подоконник тоже можно утеплить пенопластом, ведь именно здесь происходит утечка почти трети тепла. Последним этапом наружной теплоизоляции является покраска.

Внутренние. Для внутреннего утепления можно применить любые технологии. Так, например, для изоляции стыка рамы и стекла, можно использовать или герметик, или теплосберегающую пленку. Также можно использовать монтажную пену, которую затем нужно заделать наличником.

Дополнительные варианты

Чтобы выполнить утепление окна в доме, можно обратиться к проверенным временем методам. Вот некоторые из них.

При помощи бумаги. Сегодня его используют очень редко, хотя, по сути, это самый простой и дешевый вариант. Для воплощения этой задумки необходимо порвать на кусочки любую бумагу, будь то газеты или обои. Затем надо скрутить ее в жгуты и забить этим материалом щели между окном и створкой. Для этого может использоваться как отвертка, так и другой острый предмет.

Также с помощью бумаги можно сделать отличную замазку. Для этого ее нужно измельчить, замочить в воде и отжать, добавить одну часть глины и две части измельченного мела. Эта замазка прекрасно справится даже с самыми мелкими щелями.

Еще один вариант – это простое оклеивание бумагой, которое можно провести при помощи хозяйственного мыла или клея. Создается он своими руками. Для этого обычная мука смешивается с водой в равных пропорциях, хорошо перемешивается и доводится до кипения.

Более современным способом считается оклеивание окон специальным скотчем. Такой метод намного проще предыдущего. Однако этот вид отделки не дает возможности проветрить помещение. Также при снятии бумаги с окон, на рамах остаются следы, а иногда снимается даже краска. Поэтому весной приходится немного обновлять поверхности.

Вата. Процесс очень прост. Вата обрабатывается так же, как и бумага. Ее закладывают во все щели, а сверху клеится бумага или скотч. Единственное отличие от предыдущего варианта состоит в том, что вату немного проще будет достать из щелей.
Бельевой шнур. Заполнить щели можно обычным хлопковым шнуром. Способ необычный, но действенный. Шнур фиксируется небольшими гвоздиками или клеем. Благодаря этому способу герметизация окна производится на высоком уровне. Конечно же, весной придется уделить много времени демонтажу этого утеплителя.
Поролон и уплотнитель. Этот вариант является очень эффективным и современным. Лента, сделанная из поролона, будет стоить недорого, к тому же ее можно использовать не одну зиму, а два полных года. Этот вариант подходит для тех окон, где есть большие щели. Монтажные работы не отличаются особой сложностью, однако требуют немалого труда. Такой способ отделки позволяет открывать окно в любое время года.

Более долговечным считается утепление, которое проведено при помощи уплотнительных шнуров. Изготавливаются они из резины или пенополиэтилена. Преимущество таких уплотнителей заключается в низкой цене. Шнуры бывают самой разной формы, все зависит от того, какие щели в оконных конструкциях.

Самого высокого уровня защиты от холода можно достичь, взяв губчатые уплотнители. Они позволяют открывать окно в любое время и служат не один сезон. Уплотнитель может быть даже на самоклеящейся основе.

Однако, покупая такой материал, необходимо обратить внимание на срок годности. Если он уже подходит к концу, то уплотнитель не приклеится или очень быстро отойдет. Поэтому лучше купить отдельно уплотнитель, а отдельно клей или силиконовый герметик. Такой вариант позволит увеличить его долговечность.

Решив выполнить утепление окон, нужно изучить все существующие способы и лишь затем приступать к работе. Множество вариантов теплоизоляции можно выполнить своими руками, при этом значительно сэкономив.

О том, как утеплить деревянные окна, смотрите в следующем видео.

оконные проемы в кирпичной кладке, их оформление, отделка, расширение и утепление

Хорошо продуманное и качественное оформление оконного проема способно подчеркнуть красоту дома, особенно если речь идет об окне в кирпичной стене. Правильное и симметричное расположение рамы относительно кирпичной кладки – одно из обязательных условий такого оформления.

Вторым непременным условием является качественная заделка швов и щелей между оконным проемом и стеной. Для этого используют различные приемы: декоративную заделку швов, наличники, кладку четверти и т.п. Каждый из этих способов имеет свои достоинства и используется в зависимости от архитектурных особенностей здания.

Стандарты оконных проемов, их устройство, облицовка и дизайн, как утеплить и как расширить оконный проем

Стандартные оконные проемы имеют ширину от 870 до 2670, и высоту от 1160 до 2060 миллиметров. Использование так называемых евро окон привело к тому, что нередко возникает необходимость в изменении размера проемов в сторону увеличения или уменьшения. Это вызвано некоторым расхождением в стандартах России и стран Евросоюза, откуда осуществляется поставка современных окон со стеклопакетами. И не всегда это несоответствие бывает пропорциональным. Может возникнуть ситуация, когда один из параметров, например, ширину требуется увеличить, а другой уменьшить.

Для того чтобы увеличить оконный проем в кирпичной стене, требуется ее частичный демонтаж или подрезка кирпичей. Объем работ зависит от разницы в размерах оконной рамы и проема. При проведении этой работы требуется соблюдать аккуратность, чтобы не нарушить целостность кладки и обеспечить ровную линию стыка с рамой.

Уменьшение размера имеет свои сложности, связанные не только с необходимостью качественной заделки, но и дополнительного утепления. Если имеется возможность, то для заделки лучше использовать сходный по фактуре и цвету кирпич. При невозможности найти аналогичный материал можно обыграть это контрастной отделкой оконных проемов. При этом необходимо добиться того, чтобы заделанный участок органично вписывался в архитектурный облик здания.

Закладка оконных проемов: как заделать ненужный проем в кирпичной стене?

В отдельных случаях возникает необходимость в полном закрытии оконного проема. Например, при наличии двух окон на одно стене или наличии угловых проемов. Такое расположение оконных проемов не всегда позволяет эффективно использовать полезную площадь комнаты, мешает расстановке мебели или не позволяет создать необходимый стиль оформления.

Приступая к этой работе, надо знать, как заделать оконный проем, чтобы обеспечить надежное утепление, звукоизоляцию, качественную внешнюю и внутреннюю отделку. Наиболее оптимально использовать тот же конструкционный материал, из которого сложены стены, совпадающий по фактуре и оттенку цвета. При отсутствии такой возможности можно использовать декоративную штукатурку или создать инсталляцию, используя отделку контрастирующим материалом.

Для того чтобы обеспечить прочное соединение места заделки со стеной необходимо произвести дополнительное армирование. Однако то вызывает возникновение мостиков холода, которые нуждаются в дополнительном утеплении. Чаще всего для этого часть кладочного шва изнутри заполняют монтажной пеной или утеплителем, с последующей отделкой.

Как утеплить окно с деревянной створкой | Руководства по дому

Строители чаще устанавливали окна с деревянными створками в начале 1900-х годов, чем сегодня, поэтому, если в вашем доме есть окна такого типа, вероятно, это более старые. Поскольку строители той эпохи не обеспечивали изоляцию так тщательно, как современные строители, ваши старые окна могут пропускать холодный воздух и мешать вашим усилиям по поддержанию тепла в доме. Возможно, вам придется потом покрасить, но вы можете многое сделать, чтобы исправить проблему.

Место утечки окон на створках

Окна на створках скользят вверх и вниз, а не открываются на петлях. Окно отделено от створки и обычно крепится к тросам и грузам, спрятанным за оконным косяком. Поскольку створчатые окна обычно старые, стекло может быть не застеклено должным образом, и это то место, куда может проникать холодный воздух. Воздух также может попадать под внешнюю отделку, проходить между окном и рамой и проходить через внутреннюю отделку. Третий вход для холодного воздуха находится между оконными направляющими и вертикальной направляющей, по которой они скользят.

Изоляция за обшивкой

Чтобы получить доступ к пространству между окном и каркасом дома, подденьте внутреннюю обшивку. Как только вы это сделаете, вы обязуетесь перекрасить его, когда работа будет сделана. Измерьте ширину пустого пространства и отрежьте кусок жесткого пенопласта с фольгой, который вам подойдет. Небольшое количество аэрозольной пены удерживает его на месте. Вам не нужно заполнять полость пеной, просто распылите немного сверху и снизу, а затем прижмите жесткую пену на место.Когда аэрозольная пена расширяется, она может оказывать давление на оконную раму, поэтому лучше использовать как можно меньше.

Reglazing

Если оконные стекла дребезжат, старое остекление, вероятно, испортилось до такой степени, что его необходимо заменить, и, вероятно, есть сквозняки. Вы можете отколоть старое остекление шпателем, а затем вытащить маленькие металлические точки, удерживающие окно, с помощью плоскогубцев. Необходимы новая глазурь на раме, а также новые точки для крепления стекла.Второй слой глазури наносится на стык внутренней части оконного стекла и рамы, и вы обрабатываете его — плотно разгладите по щели — шпателем. Окно лучше вынуть из рамы, чтобы переглазить; в противном случае вам придется делать инструменты снаружи дома.

Усиление направляющих

Створки окон скользят по рельсовому пути, и часто в местах стыковки направляющих окон с направляющими остаются зазоры. Одно из решений — прикрепить резиновую уплотнительную прокладку к внутренней части рамы, чтобы закрыть гусеницу, но это некрасиво и редко срабатывает.Лучшее решение — снять окно и заменить направляющую на ту, у которой есть изолирующие щетки. Снять окно несложно; вы просто отрываете стопор на внутренней стороне рамы, и окно сразу выходит наружу. Если вы предпочитаете, чтобы ремонт выполнял профессионал, вы можете просто снять окно и сэкономить на вызове на дом.

Ссылки

Писатель Биография

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов.Как ландшафтный строитель, он помог основать две садоводческие компании.

Как исправить сквозняк Windows

Ваши друзья выставляют ваш дом на празднование Хэллоуина каждый год, потому что ваши грохочущие окна с вздымающимися занавесками добавляют то самое жуткое ощущение, которое они хотят для своего жуткого празднования?

Может быть, это нормально для осени, но когда наступают зимние температуры, эти грохочущие сквозняки из окон будут бесполезно беспокоить вас, а также поднимут ваш счет за отопление за пределы вашей зоны комфорта.Лучше избавиться от этой головной боли сейчас же.

Связано: Умный и недорогой способ сократить ваши счета за электроэнергию

Итак, почему у них сквозняк?

При старых окнах замазка для остекления могла стать хрупкой и отпасть, оставив стекло на месте. Двустворчатые створки деревянных окон s с возрастом и износом имеют усадку, впуская холодный воздух. Даже новые виниловые или алюминиевые окна могут иметь изношенные прокладки и уплотнители.

Простые исправления прямо сейчас

Вот пять быстрых решений (все менее 8 долларов!), Которые исправят их на некоторое время или, по крайней мере, помогут вам пережить весну, когда более постоянные исправления станут проще:

1.Поглотитель V-образного уплотнения. Добавьте эту пластиковую уплотнительную прокладку по бокам створок. Окна могут открываться и закрываться даже с установленным V-образным уплотнением.

2. Канатный герметик. Эту мягкую липкую ткань можно отформовать в соответствии с зазором — и она легко снимается в конце сезона.

3. Пленка термоусадочная. Эта прозрачная пластиковая пленка, наклеенная двусторонним скотчем, сжимается до барабанной усадки при нагревании с помощью фена. Пленка закрывает сквозняки и удерживает изолирующий буфер воздуха.Используйте медицинский спирт, чтобы освободить ленту весной, чтобы краска не соскальзывала.

4. Лак для ногтей. При аккуратном нанесении прозрачный лак почти незаметно заполняет трещину. После затвердевания полироль стабилизирует стекло, пока вы не сможете заменить его весной. Или нанесите на трещину прозрачную герметизирующую ленту.

5. Тяговая змейка. Если внизу окна течет холодный воздух, купите вытяжной комплект из поролона и ткани. Отрежьте прилагаемую трубку из пеноматериала диаметром 36 дюймов до нужной длины и наденьте на нее моющийся чехол.Затем поместите змею на подоконник и закройте на ней окно, чтобы закрыть сделку.

3 долгосрочных исправления

1. Заменить незакрепленное или отсутствующее остекление. Шпатлевка для остекления оконных стекол со временем может треснуть и выпасть. Хорошее остекление требует практики, но даже посредственная работа поможет устранить утечки. Самое приятное, что это стоит всего несколько долларов. Несколько советов:

Начните с удаления всей старой замазки.
Снимите стекло и добавьте слой свежей замазки.
Осторожно вдавите стекло в замазку и добавьте точки остекления — маленькие металлические точки, которые вдавливаются в створку, чтобы зафиксировать стекло.
Вставьте точки на место с помощью отвертки с плоским лезвием.
Нанесите длинный тонкий валик шпатлевки и с помощью чистого шпателя разгладьте его на месте.

2. Восстановите штормовые окна. Если у вас на стропилах гаража сложены старые штормовые окна, переглаживайте и перекрашивайте их, а также поднимайте каждую осень.Грозовые окна не только режут сквозняки, но и изолируют. Стоимость: после того, как они отремонтированы, на мытье и установку штормовых труб стоит только полдня.

3. Заменить окошко. Изношенное, гниющее или постоянно дребезжащее окно просто истекло. Замена старых окон — дело профессионала. Вы сможете выбрать не требующие особого ухода материалы каркаса, а также варианты низкоэмиссионного и изолированного стекла. Стоимость: Около 600 долларов за окно.

Связанный:

Экономия энергии в старом доме

Энергетические аудиты используют инфракрасные камеры для выявления неэффективности энергопотребления.В исполнении этого художника показаны общие области с потерями тепла в старом доме, которые часто можно уменьшить путем тщательной конопатки, герметизации и теплоизоляции. (Работа: Карен Поллард)

Как человек, посвятивший себя сохранению старых домов, разговоры об энергоэффективности вызывают у меня кошмары. Я живу в снежном поясе, где обычно бывает минусовая зима, и меня не покидают образы мусорных баков, заваленных оригинальными окнами и бордюрами с чугунными радиаторами. К сожалению, эта картина — больше, чем дурной сон.Это может стать реальностью, когда домовладельцы, ищущие быстрые решения в области энергоснабжения, встретятся с продавцами, стремящимися заработать на своевременных деловых возможностях. Конечно, никто не спорит с тем, что энергосбережение важно как для планеты, так и для наших кошельков, но тем из нас, у кого есть старые дома, необходимо также учитывать старинные материалы и конструкцию нашего здания при планировании улучшений в области энергосбережения. В большинстве случаев нет необходимости вносить кардинальные изменения в здание, достаточно лишь незначительных модификаций, таких как следующие низкотехнологичные обновления, которые могут дать реальную отдачу от эффективности отопления и охлаждения.

Распылительную пену можно использовать для обработки трещин, щелей и отверстий на чердаке для защиты от атмосферных воздействий.

Уплотнение утечек воздуха

Контроль сквозняков должен быть главным приоритетом. Утечки воздуха позволяют теплу уходить из жилых помещений зимой (или проникать летом), что снижает эффективность изоляции до 50 процентов. По оценкам Министерства энергетики, за счет герметизации сквозняков домовладельцы могут сэкономить более 10 процентов на счетах за электроэнергию.

Начните с надлежащего уплотнения трещин и щелей.Ищите утечки внутри и снаружи в местах пересечения внутренних и внешних поверхностей — например, в местах стыков стен и потолков, а также вокруг плинтусов и угловых досок, которые могут смещаться и сжиматься по мере старения, что приводит к образованию значительных щелей. Обычно проблему решает бусинка герметика хорошего размера, но если зазор шире, чем 1/4 дюйма, вам нужно сначала вставить кусок стержня из пенопласта.

Убедитесь, что ваш камин не является основным источником сквозняков.Держите заслонку плотно закрытой, когда камин или дровяная печь не используются, и установите новую заслонку, если она повреждена или никогда не использовалась. Вы можете купить демпферы, которые устанавливаются на наружную поверхность дымохода и специально сделаны для вашего дымохода. Помогает и заполнение дымохода изоляцией из войлока в межсезонье, а также перекрытие очага кожухами из листового металла или дерева, такими как те, которые использовали наши дедушки и бабушки.

Проверить места вентиляции систем отопления и охлаждения.Места, где воздуховоды и вытяжные устройства выходят из вашего оборудования, пересекаются друг с другом или выходят из здания (например, дымоход или отверстие в стене), могут ослабнуть, что приведет к утечкам воздуха и плохой работе оборудования. Убедитесь, что эти стыки плотно прилегают или заклеены термостойкой лентой. Точки доступа к инженерным сетям тоже виноваты. Осмотрите внешний вид своего дома на предмет пробелов в стене, где электрические, кабельные, телефонные и газовые линии проникают в стену. Помните, что проводка — особенно обновления телефонной проводки — может проходить по внешней стороне подоконников и других внешних областях, создавая входные отверстия, которые необходимо герметизировать.

Не торопитесь заделывать щели и трещины в фундаменте в любом месте, где виден дневной свет со стороны подвала, обычно вокруг кирпичной кладки и каменных материалов фундамента. Замените кладку там, где раствор не выдержал, заделайте трещины в растворе и цементе и введите изоляционную пену в зазоры и щели. Пена для распыления, хотя и не очень приятная на вид, хорошо подходит для внутренней кладки фундамента, поскольку она расширяется, заполняя неправильные формы и размеры, и выдерживает сырость.

Вы можете определить множество утечек воздуха с помощью простого теста.В ветреный день зажгите ароматическую палочку и методично перемещайтесь по каждой комнате вашего дома, включая подвал и чердак. Держите благовония перед оконными и дверными проемами, точками доступа к инженерным сетям и по всем углам (от пола до потолка), где интерьер встречается с внешним видом. Плывущий дым указывает на сквозняки.

Размещение стекловолокна между существующими деревянными балками чердака снижает потери тепла; Обязательно используйте соответствующие средства защиты кожи при работе с изоляцией.

Insulate Wisely

Надлежащая изоляция также может существенно снизить счета за электроэнергию и должна стать вашим следующим приоритетом.В идеальном мире все внешние стены и крыша дома изолированы, но те из нас, кто имеет старые дома, знают, что нам редко удается работать в идеальных условиях. Если вы потеряли оштукатуренную стену или заменяете сайдинг, то у вас есть прекрасная возможность добавить утеплитель; тем не менее, разрушение здания только для изоляции не стоит потери первоначальных архитектурных особенностей. Название игры здесь работает с тем, что у вас есть.

Поскольку большая часть потерь тепла приходится на верхнюю часть дома, начните с чердака.Изоляция мансардного этажа, а также доступа на чердак, относительно ненавязчива и дает мгновенную окупаемость ваших вложений — прогнозируемая экономия от 15 до 35 процентов на счетах за электроэнергию в сочетании с герметизацией утечек воздуха.

Если у вас нет половиц на чердаке, просто откройте балки, добавьте столько изоляции в пролеты между балками, сколько позволят их размеры.Если есть половые доски, заполните балки по всей глубине, но никогда не сдавливайте изоляцию, потому что это снизит ее эффективность. Подъезд к чердаку — это удивительно большое пространство для потенциальных потерь тепла. Установка изолированного люка над чердачной лестницей или установка уплотнителя или пенопласта на существующей двери помогает значительно сократить потери.

Изоляция оценивается по коэффициенту сопротивления теплопередаче — показателю сопротивления теплопередаче. Чем выше значение R, тем лучше изолирующие свойства материала или продукта.Стекловолоконные войлоки, например, имеют в среднем R-3 на дюйм толщины и рассчитаны на различные расстояния между стропилами, балками перекрытия и стеновыми стойками. Многие власти рекомендуют утеплять стены и крышу до уровней от R-38 до R-60, но эти цифры нереальны при попытке переоборудовать старый дом. Недавно мы добавили R-30 в наш чердачный этаж (максимум, который могли вместить наши деревянные балки) и сразу заметили резкую экономию энергии.

Помните, что где бы вы ни утепляли, вам нужно проветривать.Воздух переносит влагу, а изоляция изменяет способ проникновения влаги и ее выхода из здания. Например, при утеплении чердака вы должны позволить воздуху (и влаге), который достигает чердака, выходить через вентиляционные отверстия конька, фронтона или потолка.

Выдувная изоляция может быть хорошим вариантом модернизации в открытых горизонтальных пространствах, таких как чердаки, но я не видел ничего хорошего в затратах и усилиях, связанных с выдуванием изоляции в пустоты стен старого дома. Непредсказуемое обрамление конструкции до 1940-х годов делает покрытие непостоянным, а сама изоляция со временем оседает, оставляя большие неизолированные пустоты в верхней части стен.

Установка гибкого уплотнителя прорезает оконные сквозняки.

Окна и двери для часов

Установка гибкого уплотнителя предотвращает сквозняки на окнах.

Традиционные деревянные окна и двери получают плохую репутацию, когда дело касается энергоэффективности. Нас засыпают рекламой, в которой утверждается, что старые окна и двери истощают кошельки, но эта картина может быть искажена. Если ваши окна и двери служили зданию 80 или 100 лет, велика вероятность, что они все еще крепкие.Конечно, они, вероятно, нуждаются в доработке, но после ремонта традиционные окна и двери могут предложить энергетические преимущества, сравнимые с новыми заменами.

Для максимального энергосбережения вы должны поддерживать в надлежащем состоянии традиционные створки и створки, то есть использовать прочное стекло и остекление (замазку), створки, которые плотно закрываются в их рамах, и оборудование, такое как замки створок, для их плотного закрытия. Вы можете отремонтировать традиционные деревянные или стальные окна самостоятельно, потратив свое время и некоторые материалы, или вы можете нанять профессионала для их восстановления по средней цене от 450 до 1000 долларов за окно, в зависимости от того, сколько работы необходимо.Те же идеи по уходу применимы и к входным дверям. Если вы видите дневной свет вокруг двери или чувствуете сквозняк, вам нужен лучший уплотнитель. Также может помочь простое размещение ковров напротив сквозняков.

После того, как окно будет в хорошем рабочем состоянии, следующим шагом будет добавление или обновление уплотнительных прокладок для уменьшения утечек воздуха. Вы можете потратить от 10 до 150 долларов за окно на герметизацию, от наклеиваемой пены до металлической вставки. Атмосферная пленка должна герметизировать всю оконную створку (боковые перекладины, направляющие, верхняя и нижняя направляющие), блокировать, чтобы быть воздухонепроницаемой и выдерживать трение при движении створки.Установка более сложных типов герметизирующих материалов может занять много часов, поэтому, возможно, стоит нанять местного специалиста для этой работы.

Нет сомнений в том, что штормовые окна — это хорошее вложение. Добавление штормовой створки к одному деревянному окну с остеклением может сделать температуру поверхности внутреннего окна сопоставимой с температурой нового многослойного теплового окна. Внешние штормы могут быть стандартного размера или изготовлены на заказ, чтобы соответствовать вашему стилю створки, и есть много качественных версий из дерева и алюминия, включая комбинации шторм / ширма.Другой вариант — внутренние штормы, но они должны быть установлены правильно, чтобы избежать образования конденсата на основной створке. Не стоит недооценивать ценность использования изолирующих материалов для окон, таких как тяжелые шторы и занавески с подкладкой, для защиты от сквозняков.

Хотя ухоженные традиционные окна с защитой от атмосферных воздействий и штормов могут служить вашему зданию в течение нескольких поколений, решение о ремонте или замене их не зависит исключительно от энергоэффективности. Как и другие оригинальные части старого дома, традиционные окна являются неотъемлемой частью исторической строительной ткани вашего дома.Отказ от них во имя энергии умаляет исторический характер и ценность и игнорирует консервацию другого вида, который признает незаменимыми оригинальные, сделанные вручную окна, двери, штукатурку и деревянные изделия.

Как отремонтировать Windows

Даже качественные деревянные окна со временем могут сгнить или вызвать проблемы. Вот экспертные способы их исправить.

Ремонт окон дома можно разделить на две основные группы: 1) устранение проблем с оконными рамами и створками и 2) замена или ремонт оконных стекол.В этой статье мы рассмотрим проблемы оконной рамы и створки. Для получения информации о ремонте оконного стекла, пожалуйста, прочтите статью «Как заменить или отремонтировать оконное стекло».

Для ясности: створка окна — это часть окна, которая удерживает стекло. Windows может иметь фиксированную или работающую створку, как описано в статье «Руководство по покупке окон». У обоих типов могут быть проблемы, но, конечно, у работающих окон могут быть дополнительные проблемы с их механизмами. Окна в рабочем состоянии обычно надежно работают годами, но со временем их работа может перестать работать.

Окна, изготовленные из металла или композитных материалов, имеют меньше проблем, связанных с погодой, чем деревянные окна, потому что дерево склонно к гниению при длительном воздействии сырости и может треснуть под воздействием солнца. Древесина также восхитительна для термитов. Схема окна с двойным подвесом

Деревянные окна с двойным подвесом — типа с нижней частью, которую можно поднять, и верхней частью, которую можно опустить, — самые большие нарушители. Когда они выходят из строя, их почти невозможно открыть.

Перекрашивание деревянных рам каждые три-пять лет, в зависимости от преобладающих погодных условий, сохранит их — только не позволяйте скопившейся краске закрыть их.Раскрашивая их, не позволяйте краске накладываться на движущиеся части. Кроме того, ежегодное обслуживание, такое как заполнение трещин замазкой и уплотнение краев, будет иметь большое значение для их защиты.

Даже виниловые и алюминиевые окна требуют небольшого ухода, чтобы они работали бесперебойно. Оба типа можно чистить щеткой с натуральной щетиной и раствором моющего средства. Если у вас анодированные алюминиевые рамы, вы можете восстановить их блеск, отполировав их тонкой стальной мочалкой, а затем нанеся на них пастообразный воск.

Ремонт сгнившей деревянной опалубки

Если деревянный подоконник или створка подверглись серьезным повреждениям из-за погодных условий, что привело к гниению, вы можете использовать эпоксидный наполнитель для дерева, доступный в домашних центрах, для ремонта участка. (Если затронуты большие площади, поговорите с плотником о вырезании и замене частей дерева или всей створки.) Если вам нужна помощь, обратитесь к подрядчику по замене или ремонту окон.

1 Используйте долото, чтобы выбить большую часть рыхлой гнилой древесины.Просверлите несколько отверстий диаметром 1/4 дюйма в поврежденном дереве. Смочите всю сгнившую область жидким эпоксидным «отвердителем», чтобы превратить участок в прочную основу для шпатлевки. Дайте древесине впитаться в течение пяти минут, а затем нанесите повторно, подождите и снова нанесите, пока древесина не перестанет впитывать закрепитель.

2 Смешайте партию эпоксидной шпатлевки в соответствии с указаниями на этикетке и приступайте к лепке ремонта. По мере застывания материала окуните старый шпатель или плоскую палочку для перемешивания краски в растворитель и используйте его для упаковки и придания формы ремонту.Упакуйте и вылепите ремонт, используя эпоксидную шпатлевку для ремонта дерева. © Дон Вандерворт, HomeTips

3 Отшлифуйте, напильником и / или рашпилем участок, пока он не станет гладким и ровным. После высыхания ремонта отшлифуйте его. © Дон Вандерворт, HomeTips

4 Поскольку наполнитель не податлив, поверхность может иметь провалы и пустоты даже после шлифовки. Используйте шпатель, чтобы нанести наружный виниловый герметизирующий состав, чтобы заполнить все оставшиеся отверстия и пустоты. Дайте ему высохнуть, затем отшлифуйте до гладкости и повторите при необходимости.Наконец, прогрунтуйте и покрасьте в течение трех дней.

Застрявшее окно с двойным подвешиванием

Самая распространенная проблема с окнами с двойным подвесом заключается в том, что они застревают на своем пути. Это может произойти из-за высокой влажности, из-за которой дерево разбухает, скопившейся грязи, которая блокирует дорожки, или из-за повторяющейся покраски, склеивающей поверхности.

Двустворчатое окно временно заклинило

Если створка временно заклинивает из-за высокой влажности, простое ожидание перемены погоды может решить проблему.Если створка движется неохотно, очистите каналы створки. Части окна с двойным навесом © Дон Вандерворт, HomeTips

Если канал прижимается к окну, расширьте канал, вставив деревянный брусок в место крепления и постучав по нему молоток.

Если грязь забивает канал, используйте острое долото по дереву, чтобы удалить засор. Затем, используя наждачную бумагу среднего размера, обернутую вокруг деревянного бруска, отшлифуйте канал. Наконец, смажьте канал воском.

Если вы не можете сдвинуть окно, используйте канцелярский нож, чтобы срезать крашеные края створки.Затем вставьте шпатель шириной 3 дюйма между створкой и рамой и постучите по нему молотком.

С внешней стороны вклинить монтировку между порогом и створкой; работайте поочередно на каждом углу, чтобы створка поднималась равномерно. Защитите подоконник деревянным бруском. Вставьте жесткий шпатель с широким лезвием между створкой и рамой, а затем постучите по нему молотком.

Окно с двойным навесом закрашено

Если у вас есть окно с двойным навесом, которое было закрашено закрытой краской, вы обычно можете снова заставить его работать, разрезав краску, которая закрывает створку по периметру.Попробуйте следующее:

Используйте универсальный нож или, еще лучше, специальный небольшой инструмент, похожий на зубчатый металлический шпатель, называемый оконной пилой (ее можно купить в магазинах красок и строительных материалов примерно за 10 долларов), чтобы прорезать краску по всей поверхности подвижная створка. Будьте осторожны, чтобы не оставить неразрезанные участки как внутри, так и снаружи, а также постарайтесь не повредить окрашенные поверхности.

Убедитесь, что окно разблокировано. Также убедитесь, что створка не крепится к косяку ни гвоздями, ни шурупами; если есть, удалите их.Затем попробуйте силой открыть окно с силой, используя пятки рук.

Если это не сработает, попробуйте освободить окно деревянным бруском и молотком, но будьте осторожны, чтобы не сотрясать окно так сильно, что стекло разбивается! Как только вы откроете окно, смахните отслоившуюся краску.

Оконная створка слишком свободна

Хотя многие окна страдают от того, что они слишком туго натянуты или, что еще хуже, полностью застревают, другой случайной проблемой является то, что оконная створка слишком свободна.Вся древесина со временем дает усадку, и древесина изнашивается от использования. В результате получилось окно, которое гремит на ходу.

Слишком ослабленная створка может быть затянута. Если зазор не слишком велик и упор прибит, а не привинчен, вы можете немного отрегулировать упор, фактически не снимая его.

Сделайте надрез краской между упором и косяком и поместите картонную прокладку между упором и створкой. Защитите упор, прижав к нему деревянный брусок, и ударьте молотком по створке по всей длине упора, пока пленка краски не разорвется и упор не уперется в прокладку.Затем закрепите упор финишными гвоздями. Для больших зазоров переставьте упоры.

Еще одно простое решение — добавить изоляционную полосу к лицевой стороне старой разделительной полосы. Он может занимать достаточно места в окне, а также добавляет защиту от непогоды.

Window Falls Shut

У вас есть двойное окно, которое не будет оставаться открытым, если вы его не подперете? В большинстве случаев это вызвано обрывом шнурка на створке. Это недорогое и относительно простое решение, но оно требует времени.

1 Снимите внутренние упоры. Для этого вам, вероятно, придется разрезать герметизирующую пленку канцелярским ножом, а затем, используя старое долото, поддеть молдинги. Если на окне есть уплотнитель, снимите его.

2 Откиньте нижнюю створку и снимите шнуры створки. Осторожно опустите грузы (если оба шнура створки не порваны). Если вы хотите заменить шнуры на верхней створке, вам придется поддеть хотя бы одну из разделительных полос, чтобы снять эту створку.Когда вы вытаскиваете разделительные полосы, они, скорее всего, испорчены, поэтому купите новые на лесном складе.

3 Снимите крышки съемной панели , расположенные на внутренней стороне оконной рамы.

4 Протяните новый хлопчатобумажный шнур №7 на каждый верхний шкив и протяните его вниз, пока он не упадет в зону доступа. При необходимости используйте изогнутую вешалку, чтобы протянуть ее через отверстие для доступа.

5 С каждой стороны привяжите конец шнура к грузу створки, а затем, поместив груз в нижней части его канала, натяните шнур и обрежьте его примерно на 4 дюйма от верхнего шкива.

6 Завяжите узел и вставьте узел в верхний паз сбоку створки. Завяжите узел шнурком. Протестируйте действие окна вверх и вниз.

7 Соберите остальную часть окна , соблюдая порядок разборки в обратном порядке. Убедитесь, что стопоры не настолько тугие, чтобы не заклинить окно.

Как защитить подоконник

Подоконник — это часть рамы, которая больше всего страдает от ударов, потому что она выступает из окна. Чтобы защитить особо уязвимый подоконник, вы можете накрыть его алюминиевым листом и покрасить в тон дерева.На самом деле это очень простой проект, обеспечивающий отличную защиту.

Сначала вырежьте бумажный шаблон, подходящий по размеру подоконника. Разложите шаблон на листе алюминия (продается в рулонах или листах в домах-хозяйствах) и разметьте узор на металле. Используя ножницы, вырежьте узор.

Закупорите края подоконника, приклейте одну сторону алюминия к табурету подоконника и прибейте его на место с помощью 1-дюймовых кровельных гвоздей.

Приклейте деревянный брусок к поверхности алюминия и постучите по нему молотком, чтобы алюминий принял форму подоконника. Прибейте его к подоконнику и заклейте по краям герметиком, закройте участок, требующий защиты, затем покрасьте.

Загрунтовать грунтовкой по металлу и покрасить в тон вашей отделки.

Рекомендуемый ресурс: Найдите местных специалистов по ремонту окон. 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Как убить дом

У леса всего несколько врагов. Встреча с термитами, огнем или воином выходного дня почти всегда фатальна. Но когда дело доходит до четвертого врага, воды, дерево удивительно устойчиво. Дерево может намокать снова и снова. Есть только одна загвоздка: нужно дать ему возможность высохнуть.

Немецкие дома с балками и столбами использовали заполнитель из соломы в качестве теплоизоляции и штукатурку на основе извести в качестве облицовки и герметичного уплотнения.Сборка может удерживать влагу, не вызывая ее конденсации, а штукатурка может высыхать очень быстро. Вода в стенах редко была проблемой. Не было ученых-строителей или стандартов вентиляции, и тем не менее здания работали невероятно хорошо и прослужили сотни лет.

Как утеплить старый дом

Место преступления. Дома, построенные до 1950-х годов, работали примерно так же. Стены были обернуты перекрывающимися слоями бумаги с минимальным или отсутствующим мерцанием на проемах или горизонтальных элементах внешней отделки.Это позволяло обшивке и стенам довольно часто намокать, но при нагревании дома древесина сушилась. Хотя это было неэффективно с точки зрения использования энергии, это не было смертельным для деревянных стен.

Мотив. Начиная с 1950-х годов или около того, эта простая деревянная стена приобрела еще одного врага: стремление к энергоэффективности. Мы не только добавляли изоляцию, мы часто делали это самым худшим из возможных способов: просверливанием отверстий снаружи, выдуванием целлюлозы, закупоркой отверстий и закрашиванием всего этого.Оказывается, это худшее, что можно сделать со старым домом.

Орудие убийства. Изоляция, помещенная между стойками дома до Второй мировой войны, является самым опасным элементом при сборке стен. Возможно, это не то, что хотят слышать специалисты по энергоэффективности, но физика есть физика. Неизолированные, незапечатанные стены сохнут, потому что они «дышат». Но добавление изоляции — и никакие другие действия для управления объемами воды, пара или вентиляции — разрушают этот цикл.

М.О. Добавление утеплителя из войлока — это плохо, но если вы действительно хотите быстро убить дом, просверлите несколько отверстий в облицовке, дренажной плоскости и обшивке, чтобы полностью разрушить первую линию защиты стены и проложить путь для массивов. вода попадает в полость стены. Затем заполните полость абсорбирующим материалом, например целлюлозой, которая удерживает влагу, чтобы любые утечки не обнаруживались, а стена дольше оставалась влажной. Теперь сядь и жди. В мгновение ока — раньше в штукатурной стене, которая полностью зависит от целостности дренажного слоя, через который были просверлены отверстия для изоляции, — вы обнаружите, что уровни влажности в полостях стены экспоненциально возрастают.

И если вы действительно хотите максимизировать ущерб, установите понижающий термостат, который ночью понижает температуру до 65ºF. Вы обязательно получите хороший эффект капиллярной конденсации на оболочке, каркасе и изоляции, что еще больше поможет ускорить процесс.

Решение. В наши дни мы не хотим, чтобы какая-либо часть ограждения дома дышала. Единственное, что нужно дышать в доме, — это через открытые окна или механическую вентиляцию. Остальную часть дома следует опломбировать крепче, чем мавзолей.

Чтобы изолировать старые дома, вы должны удалить облицовку и атмосферный барьер, просверлить обшивку и продуть или ввести рыхлый заполнитель или пенопласт, заменить окна, установить гидроизоляцию, должным образом интегрированную с водонепроницаемым барьером, и заменить облицовку, в идеале добавив изоляцию. дождевой экран. В интерьере необходимо герметизировать отверстия, заменить оконные столярные изделия и перекрасить пароотталкивающей грунтовкой.

Добавление теплоизоляции к стенам

Но подождите, это еще не все. Само по себе это очень дорого, но вы также должны выполнить тест на утечку сгорания, который не даст результата и потребует замены топки / бойлера / водонагревателя. Кроме того, ваш не очень протекающий дом не будет соответствовать требованиям к вентиляции, поэтому вы должны добавить вентилятор с рекуперацией тепла / вентилятор с рекуперацией энергии или смотреть, как дом гниет изнутри.

The Upshot
Другими словами, если сделать все правильно, утепление стен старого дома — серьезное мероприятие, которое на самом деле требует все или ничего.Если стоимость не является проблемой, следующее лучшее решение — ничего не делать с существующими стенами, а вместо этого работать изнутри, чтобы обеспечить герметичность и изоляцию крышки, балки обода и подвала (см. «Советы по утеплению старых домов» для подробности). Если вы можете герметизировать другие вещи, отлично, но не изолируйте стены!

Air Sealing Your Home | Министерство энергетики

Проверьте свой дом на герметичность.
Герметик и уплотнитель дверей и окон, через которые проходит воздух.
Закупоривайте и герметизируйте утечки воздуха в местах, где водопровод, воздуховоды или электрическая проводка проходят через стены, пол, потолок и перекрытия над шкафами.
Установите прокладки из пенопласта за розеткой и переключателями на стенах.
Осмотрите грязные участки изоляции на предмет утечек воздуха и плесени. Герметизируйте утечки с помощью аэрозольной пены низкой кратности, предназначенной для этой цели, и при необходимости установите гидроизоляцию дома.
Поищите грязные пятна на краске потолка и ковре, которые могут указывать на утечки воздуха во внутренних стыках стены / потолка и на балках стены / пола, и заделайте их.
Закройте одинарные окна штормовыми окнами или замените их более эффективными двойными окнами с низким коэффициентом излучения. См. Раздел Windows для получения дополнительной информации.
Используйте пенопластовый герметик для больших зазоров вокруг окон, плинтусов и других мест, где может просачиваться воздух.
Закройте вытяжной вентилятор на кухне, чтобы предотвратить утечку воздуха, когда он не используется.
Проверьте вентиляционное отверстие осушителя, чтобы убедиться, что оно не заблокировано. Это сэкономит электроэнергию и может предотвратить возгорание.
Заменить днище дверей и пороги на те, у которых есть гибкие уплотнительные прокладки.
Держите заслонку дымохода плотно закрытой, когда она не используется.
Герметизируйте утечки воздуха вокруг дымоходов камина, печей и вентиляционных отверстий газовых водонагревателей с помощью огнестойких материалов, таких как листовой металл или гипсокартон, а также цементный герметик для печей.

Дымоходы для камина сделаны из металла, и со временем повторное нагревание и охлаждение может вызвать деформацию или поломку металла, создавая канал для потери воздуха. Чтобы закрыть дымоход, когда он не используется, подумайте о надувном воздушном шаре для дымохода.Надувные воздушные шары дымохода помещаются под дымоходом камина, когда они не используются, сделаны из прочного пластика, их легко снимать и использовать повторно сотни раз. Если вы забудете снять воздушный шар перед тем, как разжечь огонь, воздушный шар автоматически сдувается в течение нескольких секунд после контакта с теплом. Достаточно способный мастер своими руками может создать недорогую многоразовую заглушку для камина, наполнив пластиковый мешок для мусора обрезками стекловолокна и засунув его в дымоход. Прикрепите прочный шнур с биркой, которая свешивается к камину, чтобы (1) напомнить вам, что дымоход заблокирован, и (2) обеспечить простой способ удаления пробки.

Обратите внимание, что воздушное уплотнение само по себе не устраняет необходимость в надлежащей изоляции для уменьшения теплового потока через ограждающую конструкцию здания.

От окна до стены — Extreme How To

У Джима Петруччи была проблема: слишком много окон. Домовладелец из Хартленда, штат Мичиган, Петруччи планировал построить новую детскую, но он чувствовал, что комната, которую он имел в виду, была чрезмерно подвержена атмосферным воздействиям.

«На самом деле в этой комнате было два окна, — говорит Петруччи, — и зимой было слишком холодно.И согласно требованиям правил для этой зоны, одно из окон было слишком маленьким, чтобы быть единственным окном в спальне. Нам пришлось удалить одно из них, поэтому мы удалили окно, которое не соответствовало коду ».

Петруччи заручился помощью пары друзей, и в течение выходных они завершили ремонтные работы, создав теплое и гостеприимное место для новой детской.

Удаление окна

Первым шагом при снятии окна является использование молотка и монтировки для снятия внутренней обшивки окна.Затем удалите любую внешнюю облицовку, установленную поверх сайдинга (или любого другого внешнего покрытия стены).

Затем снимите внешний сайдинг, начиная с J-образной рейки вдоль верхней части стены. Снять виниловый сайдинг достаточно просто. Застежка-молния, которую можно приобрести у местного поставщика, разблокирует, а затем снова заблокирует нижнюю часть панели, чтобы вы могли добраться до фланца для крепления гвоздей ниже.

Как только сайдинг убран с дороги, вы можете снять окно. Используя дрель и подходящую головку для винтов, выкрутите винты по краям рамы.Когда все винты вывернуты, снимите старое окно и раму. Окно Петруччи имело алюминиевую раму и выходило из стены как единое целое. Следует отметить, что цельносварные окна легче удалить, чем классические двухвесные окна или другие окна с деревянными панелями.

Затем соскребите всю старую липкую ленту с отверстия. Тщательно очистите отверстие и заделайте его герметиком или используйте изоляцию для заполнения старых отверстий.

Ремонт стен

Когда окно открыто, в стене остается большое квадратное отверстие.Чтобы запечатать эту область, вам нужно будет построить небольшую стену внутри стены. Начните с измерения высоты проема от коллектора до подоконника. Установите шпильки домкрата, обрезанные по размеру с каждой стороны оконного проема, на одном уровне со шпильками триммера, обрамляющими правую и левую стороны проема. Скрепите все детали каркаса гвоздями 16d.

Продолжайте обрамлять проем шпильками, расположенными на расстоянии 16 дюймов по центру. Однако стойки следует располагать так, чтобы панели обшивки ломались посередине стойки.Это позволяет закрепить край панели прямо над шпилькой, обеспечивая прочную поверхность для крепления швов. Для этого, вероятно, потребуется, чтобы вторая шпилька была расположена на расстоянии менее 16 дюймов от края обрамленного отверстия (или шпильки домкрата). Убедитесь, что все шпильки отвесные и квадратные.

По мере продвижения измеряйте расстояние между каждой новой стойкой и обрезной блокировкой, чтобы она находилась заподлицо между стойками и заподлицо с нижней пластиной порога. Кроме того, установите аналогичную блокировку между стойками вдоль верхней части рамы, заподлицо с коллектором или верхней пластиной.

Теперь, когда стена обрамляет отвес, квадрат и блоки, самое время обшить ее. Вырежьте панели обшивки, чтобы они соответствовали грубому проему. При прикреплении обшивки, в данном случае 1/2-дюймовых панелей OSB, оставьте зазор 1/8 дюйма между длинными краями панели и зазор 1/16 дюйма на стыке концов панели. Это оставляет место для естественного расширения панели. Используйте гвозди 6d для панелей толщиной 1/2 дюйма или меньше и гвозди 8d для панелей толщиной более 1/2 дюйма. Забейте панель гвоздями в шпильки по всей длине панели.Расположите гвозди на 6 дюймов по центру вокруг внешнего края панели. Вставьте гвозди на 12 дюймов в центр внутренней части панели.

Всегда работайте от одного конца оболочки до другого. Никогда не прибивайте все четыре угла панели перед тем, как прибить внутреннюю часть, потому что это может привести к выпуклости.

Следующий шаг — установка гидроизоляции поверх обшивки. По сути, это означает, что перед установкой сайдинга на наружные стены следует положить тарбумагу или одобренную обертку.Для работы этой системы требуется правильная установка. Вы должны спроектировать дренажную плоскость, не пропускающую воду. Обшивка бумагой предназначена для предотвращения сквозняков и попадания ветрового дождя в полость стены. Когда вода проникает в сайдинг, у него должен быть свободный путь вниз.

Начните с подвешивания первого листа обертки сверху отверстия. Закрепите пленку через каждые несколько футов гвоздями с пластиковыми насадками. Установите бумагу так, чтобы вся вода была направлена наружу. Помогает, если какая-либо бумага над залатанным отверстием перекрывает только что уложенную строительную бумагу.И убедитесь, что нижняя часть «заплаточной» бумаги перекрывает исходную строительную бумагу под ней. Заклейте все швы в преграде.

Переоборудование дома

Когда пришло время переустановить сайдинг, примите во внимание следующие рекомендации Института винилового сайдинга:

1. Установленные панели должны свободно перемещаться из стороны в сторону.

2. При установке сайдинга нажимайте снизу вверх, пока замок полностью не войдет в зацепление с деталью под ним.Не растягивая панель, потянитесь вверх и закрепите ее на месте.

3. Закрепите гвозди или другой крепеж в центре паза для гвоздей.

4. Не нажимайте на панели вверх или вниз при закреплении в нужном положении.

5. Не прижимайте головку застежки к кромке сайдингового гвоздя. Оставьте зазор 1/32 дюйма (примерно толщиной десять центов) между головкой крепежа и сайдинговой панелью. Выровняйте застежки прямо и выровняйте, чтобы предотвратить деформацию и коробление панели.

6. Оставьте зазор не менее 1/4 дюйма во всех отверстиях и ограничителях, чтобы обеспечить нормальное расширение и сжатие. При установке при температуре ниже 40 градусов увеличьте минимальный зазор до 3/8 дюйма.

7. Не заделывайте панели там, где они встречаются с приемными внутренними углами, внешними углами или J-образной кромкой. Не герметизируйте стыки внахлест.

8. Не забивайте сайдинг гвоздями или скобами. Виниловый сайдинг расширяется и сжимается при изменении температуры наружного воздуха.Забивка фасадов может привести к появлению ряби на сайдинге.

9. При укладке может потребоваться обшивка или удаление неровностей исходного сайдинга.

10. Установка некоторых продуктов может отличаться от производителя к бренду. Всегда следуйте инструкциям производителя, используя детали, указанные производителем, для обеспечения правильной установки.

Завершение работы

Внутри дома с противоположной стороны от новой стены остается зияющая дыра.Петруччи и его команда установили изоляцию между стойками и покрыли стойки гипсокартонными панелями, вырезанными по размеру проема.

Раскрой и навешивание гипсокартона — довольно простая работа. Разместите настенные крепления на расстоянии около 16 дюймов друг от друга. Шурупы для гипсокартона толщиной 1 3/8 дюйма рекомендуются для гипсокартона толщиной 1/2 дюйма. Застелите швы сеткой из гипсокартона.

«Отделка гипсокартона была одной из самых сложных частей проекта», — говорит Петруччи. «Было сложно добиться того, чтобы новый гипсокартон равномерно смешивался с остальной частью стены.«Загрязнение швов гипсокартона действительно может потребовать некоторой тонкости. Нанесите состав для гипсокартона поверх крепежа и в проклеенные швы, равномерно распределив шпателем по поверхности стены и растушевывая от швов. Дайте составу полностью высохнуть перед шлифовкой и нанесением дополнительных слоев.

После высыхания и шлифования последнего слоя гипсокартона Петруччи завершил проект грунтовкой, краской двух тонов и поручнем для стульев. И вуаля! У него была комната с одним окном с лучшей изоляцией от холода и отличная новая детская для нового члена семьи Петруччи.