Фото раджива: Статьи о фотографии. Разные интересные наблюдения про фото

• Sigma ART
• Sigma CONTEMPORARY
• Sigma SPORT
• Tamron E, FE, M, X, MFT
• Samyang E, RF, X, EF, F
• Tokina E/FE, X
• Voigtlander 1:0.95 MFT
• IRIX EF, F, K, G

• Nikon 8, 14, 16, 17, 18, 20
• Nikon 50, 58 mm
• Nikon 85, 105, 135, 180, 200 mm
• Nikon Micro Nikkor
• Nikon DX (F+Z)
• Nikon F

Навигация:

Основные:

1. Навыки фотографа превыше техники
2. Что такое выдержка и на что она влияет
3. Что такое диафрагма и на что она влияет
4. Что такое ISO и на что оно влияет
5. Что такое экспозиция и поправка экспозиции для ЦЗК
6. Что такое мультиэкспозиция
7. Что такое боке. Что влияет на рисунок боке. Примеры фотографий и описание боке
8. Что такое виньетирование
9. Что такое дисторсия
10. Что такое баланс белого в фотоаппарате
11. Что такое хроматические, сферические и другие аберрации
12. Что такое фокусное расстояние объективов
13. Что такое кроп фактор
14. Еще раз про кроп и ЭФР
15. Что такое гистограмма и как ее использовать
16. Что такое телеконвертер и как он работает
17. Что такое макрокольца и их использование
18. Что такое реверсивный макро адаптер. Объектив перевертыш для макросъемки.
19. Что такое реверсивное кольцо. Связка двух объективов для макросъемки
20. Что такое стабилизаторы изображений
21. Что такое режимы фотоаппарата. Режимы P,A,S,M фотоаппарата
22. Что такое Гиперфокальное расстояние и ГРИП
23. Что такое предварительный просмотр глубины резкости
24. Что такое EXIF модуль в фотографии
25. Что такое монокль. Фото на монокль
26. Что такое брекетинг экспозиции и брекетинг баланса белого
27. Что такое защитные светофильтры и где их использовать
28. Что такое поляризационный фильтр
29. Что такое пинхол, фотографии на консервную банку
30. Что такое буфер кадров
31. Какие объективы бывают. Разные типы объективов
32. Зачем нужна внешняя вспышка
33. Что такое ведущее число
34. Что такое монопод
35. База со всеми объективами Nikon, Canon, Pentax
36. Фототехника в аренду
37. Смартфоны с дюймовым сенсором

Интересные:

1. Электронная передняя шторка затвора сильно портит боке
2. ND светофильтр переменной плотности искажает зону нерезкости
3. Xiaomi Redmi Note 8 Pro, сенсор Samsung ISOCELL Plus на 64 МП
4. Афтофокусные Speed Booster’ы
5. Новая и самая важная причина моей любви к беззеркалкам
6. Как добиться короткой выдержки и получить эффект остановки времени
7. HDR из одного RAW файла. Псевдо-HDR
8. Взаимосвязь фокусного расстояния, угла обзора и дистанции фокусировки
9. Про фокусировку
10. Про пиксели и субпиксели
11. Про ‘Гигапиксели’
12. Про RAW конвертеры
13. Зависимость угла обзора объектива от дистанции фокусировки (Focus Breathing)
14. Величина ОВИ
15. Мифы про зум и фикс объективы
16. Особенности кропнутых камер и объективов
17. Линейка объективов Voigtlander Nokton со светосилой 1:0.95
18. Особенности кропнутых камер, часть 2
19. Матрицы CMOS и CCD
20. Фокусировка там, куда смотришь. Автоматически!
21. Как фотографировать крещение ребенка
22. Вспышка днем – как использовать
23. Вспышка и высокие значения ISO
24. Как фотографировать в походе
25. Световое перо
26. Эффект лучей звезды на фотографиях
27. Какой тип фотоаппарата выбрать
28. JPEG или RAW
29. CCD Blooming (Блюминг ПЗС-матриц)
30. Информация про JPEG
31. Как фотографировать свадьбу
32. Можно ли фотографировать зимой на морозе?
33. Как фотографировать зиму
34. Как фотографировать салют без штатива
35. Использования пульта ДУ
36. Делаем простой рассеиватель на встроенную вспышку
37. Делаем простой самодельный Center Spot фильтр
38. Делаем собственный узор в зоне нерезкости
39. Работа с планшетом. Возможности планшета для обработки фотографий.
40. Мегапиксели – так ли они важны?
41. Мегапиксельная математика
42. Мегапиксели и фотокниги
43. Лучший советский портретный объектив с фиксированными фокусными расстояниями от 85 до 135мм
44. Бюджетные портретники под зеркалки Nikon (постоянно обновляется)
45. Тянем JPEG – вытянуть не можем
46. Программная реализация ISO на некоторых камерах
47. Табличка основных обозначений объективов Tamron, Nikon, Sigma, Canon, Tokina
48. Чистка матрицы фотоаппарата
49. Лучший советский полтинник
50. Как фотографировать пейзаж
51. Устройство оптического видоискателя. Особенность некоторых камер Nikon
52. Использование дальномерной оптики на зеркальных камерах
53. Нюансы строения зеркала в современных ЦЗК
54. Недостатки современных DSLR камер
55. Задержки в работе цифровых камер из-за карточек памяти
56. Брекетинг фокусировки (брекетинг фокуса)
57. Преимущество режима серийной съемки
58. Очень дешевый способ обзавестись дешевой полноформатной зеркальной камерой
59. Как проверить фотоаппарат перед покупкой
60. Шум затвора
61. Особенности светосильной оптики
62. Механический затвор
63. 1/4000 против 1/8000
64. CMOS больше 10 лет топчется на месте?
65. Как часто нужна шкала дистанции фокусировки и шкала глубины резкости?
66. Про горячие пиксели
67. Засветка через ОВИ
68. ОВИ и ЭВИ – достоинства и недостатки
69. Наглядная демонстрация ‘эффекта пылесоса’
70. Грязь на боке (на кружочках в зоне нерезкости)
71. Фарш-боке с помощью мясорубки
72. Легенды идут в бой. Старые камеры с отличным качеством изображения.
73. Выбор системы. Лето 2015
74. Камеры: основная, запасная, вторая
75. Юмор: Polo D3000 – молчаливое признание
76. Пять вещей, с которых я начинаю обработку в Adobe Photoshop Lightroom
77. Скорость записи данных на карту памяти
78. Советы, которые помогли мне в работе фотографом
79. Что дальше?
80. Беззеркалки, канувшие в бездну
81. Blackmagic Pocket 4K и советские объективы
82. Простой и понятный средний формат
83. Задача про шум и ресайз
84. Бледно-голубая точка, 0.12 пикселя
85. Вечные вопросы
86. Беззеркальная лихорадка
87. Мои любимые блики
88. Удалить или сохранить?
89. Про гибридную асферику
90. Важный недостаток матричного стабилизатора
91. Huawei P30 Pro VS Canon EOS 5D Mark IV
92. Сферический беззеркальный кроп в вакууме
93. Синдром обзорщика
94. Самые светосильные зум-объективы
95. Автофокусные фиксы с самой большой светосилой
96. Интересный набор мануальных фиксов на все случаи жизни
97. Про печать
98. Жанр ‘спрятанная мать’
99. Один объектив, чтоб править миром
100. Почему Leica M?

Для владельцев Nikon:

1. Основная информация по типам и совместимости зеркальных объективов и фотоаппаратов Nikon. Статья обязательна для ознакомления с системой Nikon.
2. Все цифровые зеркальные фотоаппараты Nikon. Их типы и даты анонсов. Обозначения фотоаппаратов s, h, x, e, a.
3. Старые и новые объективы с ручной фокусировкой. Nikon AI, AI-S, NON-Ai, PRE-AI, AI-converted.
4. Старые объективы Nikon Nikkor серии ‘P’ (AI-P)
5. Новые объективы Nikon Nikkor серии ‘E’
6. Портретные объективы Nikon для FX камер с фиксированным фокусным расстоянием и поддержкой автоматической фокусировки с диапазоном фокусных расстояний от 85-200 мм (классические портретники Nikon Nikkor).
7. Информация про все 50 мм автофокусные фикс объективы Nikon.
8. Вся информация про пыле- влагозащищенные объективы Nikon.
9. Количество контактов микропроцессора на объективах Nikon Nikkor.
10. Про скорость фокусировки с безмоторными объективами.
11. Режимы фокусировки на камерах Nikon
12. Системы фокусировки на камерах Nikon
13. Особенности режима фокусировки ‘A’ для некоторых объективов Nikkor с переключателем ‘A-M’
14. Камеры начального уровня Nikon и приоритетность фокусировки
15. Система Nikon и объективы от сторонних производителей
16. Диафрагма и видео на ЦЗК Nikon
17. Интересное свойство диафрагмы на ЦЗК Nikon
18. ‘AF-P’ и ‘E’ сидели на трубе
19. Настройка ловушки фокусировки для камер Nikon
20. Следящая автофокусировка с системой Lock-On
21. Режимы фокусировки ‘A/M’ и ‘Memory Recall’
22. Методы замера экспозиции в камерах Nikon: матричный, средне-взвешенный, точечный
23. Принцип работы автоматического управления чувствительностью ISO
24. Командный режим работы со вспышкой. Nikon CLS. Дистанционное управление вспышкой
25. Автоматический режим с приоритетом диафрагмы для вспышек Nikon и автоматический режим вспышки без TTL
26. Режим RPT. Многократная вспышка.
27. Функция моделирующей подсветки на вспышках Nikon.
28. DSLR камеры времен палеозойской эры (E2/E2s, E2N/E2NS, E3/E3S) и мысли про ISO
29. Цветные фильтры для вспышек Nikon
30. Советская оптика на Nikon. Как использовать старые советские объективы на Nikon.
31. Переходник M42-Nikon с корректирующей линзой
32. Одуванчик Лушникова для Nikon AF
33. О выборе фикса для кропа – 35 или 50 мм.
34. Что такое ISO Lo1 на камерах Nikon
35. ADL, Noise reduction и другие полезные настройки камер Nikon
36. Функция удаления пыли по эталонному снимку
37. Раздел ‘Мое Меню’ на некоторых камерах Nikon
38. Настройка RAW для камер Nikon
39. Оптические схемы всех объективов Nikon DX.
40. Оптические схемы большинства автофокусных фикс объективов Nikon Nikkor FX
41. Два типа моторов Nikon SWM
42. Какую вспышку выбрать для камер Nikon?
43. Реверсивный макро адаптер для объективов Nikon G
44. Использование вспышек Nikon Speedlight на ЦЗК Canon
45. Кто производит сенсоры для камер Nikon
46. Nikon D700. Утраченный баланс
47. Противостояние систем Nikon/Canon. Часть 1. Дискретные портретники
48. Противостояние систем Nikon/Canon. Часть 2. Производительность
49. Противостояние систем Nikon/Canon. Часть 3. Автофокусные полтинники
50. Какую любительскую цифровую зеркальную камеру Nikon выбрать?
51. Очень простой способ повысить резкость с некоторыми фотоаппаратами Nikon
52. Замер экспозиции с мануальной оптикой и камерами Nikon D5200-D5600
53. S5 Pro становится резче!
54. По этой ссылке можно посмотреть реальные цены на все современные объективы Nikon

Для владельцев Canon:

1. Про Canon EOS
2. Датчики фокусировки ЦЗК Canon EOS
3. Датчики замера экспозиции ЦЗК Canon EOS
4. Использование советских объективов на Canon
5. Объективы Nikon для камер Canon EOS
6. Использование вспышек Nikon Speedlight на ЦЗК Canon
7. Переходник Contax/Yashica-Canon EOS
8. Противостояние систем Nikon/Canon. Часть 1. Дискретные портретники
9. Противостояние систем Nikon/Canon. Часть 2. Производительность
10. Противостояние систем Nikon/Canon. Часть 3. Автофокусные полтинники.
11. Список всех объективов с байонетом Canon EF-M
12. Canon EF vs Nikon F, еще одна мелочь
13. Какую любительскую цифровую зеркальную камеру Canon выбрать?

Акции, конкурсы, заметки

Фотохитрости

1. Часть 1. Подсветка для автофокусировки прожектором вспышки; бленда от руки; светорассеиватель на вспышку; SU-4; быстро научиться фотографическим понятиям
2. Часть 2. Упрощение работы в режиме М; максимальное макро; виньетирование на разные объективы
3. Часть 3. Как избежать смаза при фотографировании с рук
4. Часть 4. Размытый фон; что влияет на размытый фон; как лучше настроить камеру для размытого заднего плана
5. Часть 5. Выбор снимков; удаление и блокировка при удалении снимков; мысли про карточки памяти
6. Часть 6. Зум эффект; зум с протяжкой; интересные картинки
7. Часть 7. Увеличение радиуса действия вспышки; мысли про индикацию дистанции работы вспышки
8. Часть 8. Ручное управления мощностью вспышки; проблема 1\60с; вспышка в режимах S и M.
9. Часть 9. Принцип работы TTL; преимущества ручного режима работы со вспышкой
10. Часть 10. Блокировка срабатывания вспышки. Ускорение работы при фокусировке по одной точке.
11. Часть 11. Кнопка AF-L/AE-L. Блокировка экспозиции, фокусировки, примеры работы.
12. Часть 12. Ловушка фокусировки для камер Nikon, настройка и примеры использования.
13. Часть 13. Длительность замера экспозиции, настройка быстрого управления выдержки и\или диафрагмы.
14. Часть 14. Перестройка режимов AF-S, AF-C при работе с внешней вспышкой. Особенности подсветки фокусировки.
15. Часть 15 для Nikon. Форматирования карточки памяти, двухкнопочный сброс настроек, шкала экспозиции при работе со вспышкой, работа в режиме Live View
16. Часть 16 для Nikon. Банки меню съемки
17. Часть 17. Промежуточные значения выдержки для точной настройки экспозиции.
18. Часть 18. Синхронизация снимков с двух и более камер
19. Часть 19. Упрощение работы с простеньким радиосинхронизатором – создание полуавтоматической работы с триггером.
20. Часть 20. Упрощение работы с Non-AI объективами Nikon и старшими камерами Nikon
21. Часть 21. Увеличиваем ГРИП методом кадрирования.
22. Часть 22. Блокировка выдержки и диафрагмы с помощью специальной функции.
23. Часть 23. Как снять заклинивший фильтр
24. Часть 24. Быстрый способ создать разворот фотокниги
25. Часть 25. Поляризационный фильтр и ОВИ
26. Часть 26. Зум вспышки, удобство бустера

 Статьи от читателей Радоживы

1. Экшен LCCO от Александра Онищенко

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

• Sigma ART
• Sigma CONTEMPORARY
• Sigma SPORT
• Tamron E, FE, M, X, MFT
• Samyang E, RF, X, EF, F
• Tokina E/FE, X
• Voigtlander 1:0. 95 MFT
• IRIX EF, F, K, G

• Nikon 8, 14, 16, 17, 18, 20
• Nikon 50, 58 mm
• Nikon 85, 105, 135, 180, 200 mm
• Nikon Micro Nikkor
• Nikon DX (F+Z)
• Nikon F

Коллаж заглавной фотографии был получен с помощью фотографий, снятых на объектив МСО УССР УТОГ УПП-1 ★ ХАРЬКОВ ★ F-7 СМ ★

1. Фотограф – главный элемент во время фотосъемки. Если бы не было человека, камера бы не включилась, не установилась в правильном положении возле модели или пейзажа, не сфокусировалась и вообще не сделала снимок. Фотограф управляет всем процессом съемки, он полностью отвечает за процесс съемки, отвечает за результат и никакие отмашки здесь не являются допустимыми. Если кто-то назвался фотографом, он должен суметь фотографировать и получать отличный результат даже на телефон, мыльницу и консервную банку. А это требует куда большего, чем просто взять камеру в руки и нажать кнопку.

Но, конечно же, человек сам не может контролировать все, потому следующим фактором, который влияет на создание фотографии, я назову внешние факторы.

2. Внешние факторы, такие как место съемки, настрой участвующих в съемке, тип съемки и время, выделенное на съемку. Приведу пример: когда фотограф снимает свой репортаж, он не может заставить кого-то смотреть именно туда, куда ему нужно, или попросить сделать что-то, он может только ловить моменты, искать удачный ракурс. Также, снимая пейзаж вдруг начинает дождь – фотографу не удастся получить идеально синее небо, но он может получить дождливую картинку. Очень сильно влияет психологический настрой участвующих в съемке. Не всегда можно настроить и расположить к съемки участников или, например, изменить прическу модели. На художественную фотографию очень сильно влияет помощь визажиста, продуманная идея и т.д. Опытный фотограф сумеет выжать с образовавшейся ситуации максимум и никогда не будет винить такое стечении обстоятельств.

3. Свет – элемент и технический и натуральный. Свет – ключ к успеху. Свет – это то, что создает изображение на пленке, или на матрице, или в крайнем случае – дает летний загар. Без света фотографу сложно. Управление светом тоже делает фотограф – он правильно располагает участвующих по направлению солнца, подбирает тени. С технической стороны фотограф пользуется вспышкой, даже днем, отражателями, софтбоксами, системами креативного освещения. Особенно это актуально в студии.

3.1. Помощник фотографа. Я не стал выделять помощника фотографа отдельным пунктом, который влияет на фото, ибо помощника фотографа можно больше отнести к самому фотографу, который организовал фотосъемку, а так как помощник фотографа чаще всего занимается организацией нужного освещения, то помощник является частью системы освещения. В ряде случаев без помощника не обойтись. С помощником можно получить хорошее фото намного быстрей, да и побеседовать всегда найдется с кем :). Обычно серьезная съемка задействует очень много людей, так называемую команду фотографа. Команда фотографа, тоже, очень и очень важна для создания хороших снимков.

4. Пост обработка с помощью программного обеспечения (например, с помощью программ Photoshop, Lightroom и т.д). Не секрет, что в наше время поглощающая часть фотографии цифровая, и порой она требует цифровой обработки. От умений фотографа, или другого человека откорректировать кадр с помощью ПО зависит очень много. Все знают, что с мыльницы фото можно «вытянуть» не хуже чем с навороченной зеркалки. Это требует времени, умения и сил.

Спойлер: сегодня жесткая пост обработка фото стала своеобразным бичом фотографии. С любой, даже самой отвратительной фотографии, можно сотворить ‘шедевр’, добавив туда миллион и один фильтр :).

5. Объектив – незаменимый инструмент в руках любого фотографа. Всем известная пословица, что фотограф покупает объектив, а на сдачу камеру. Объектив дает именно ту картинку которые мы видим, он ее создает, искривляет, дополняет, работает с резкостью, ГРИП и другими умными вещами. От скорости его фокусировки и фокусных расстояний, светосилы зависит очень многое. Потому, объектив так важен в фотографии.

6. Фотоаппарат. По большому счету, это черный (иногда более гламурного цвета) ящик, со шторками, которые иногда открываются, чтобы подать свет на пленку, матрицу и т.д. При чем раньше пленка и камера тоже были раздельными. Сейчас так много уделяют вниманию камере в силу того, что там стоит матрица вместо пленки, которая имеет ряд характеристик, над которыми работают много ученых, и которые обговаривают еще больше людей. Камера позволяет просто стыковать работу фотографа, объектива, вспышки (света) и сохранить изображение на пленку или карточку памяти.

7. Печатающее устройство. От него зависит самый-самый конечный результат всех потуг фотографа. Принтера имеют разное качество печати, цветовые профили, это не маловажный момент.

Коллега предоставляет новую услугу ‘профессиональную фотосъёмку картин для тиражирования, репродукции или печати в каталогах‘, может кому будет интересно, детали здесь.

8. Дисплей. Иногда, я бы сказал, очень часто фото не доходит до печати и демонстрируется на дисплее. Само собой, чем качественнее дисплей передает цвета и оттенки – тем лучше будет смотреться фото. По этому поводу написано также миллионы статей.

Такой список мной был составлен для того, чтобы показать, что сама техника, а именно камера и объектив, не являются главными источниками хороших фотографий. Думаю, многие знают и понимают, что хорошие снимки можно сделать и на телефон.

Некоторые полезные выводы:

1. Не всегда нужно гоняться за дорогой профессиональной камерой, даже на самую простенькую камеру со сменной оптикой можно получить чудесные фотографии. Привожу свои примеры с самой примитивной и старой 6-ти мегапиксельной, самой медленной и очень древней зеркалки Nikon D40:  (EXIF данные смотри снизу по фотографиями). Главным преимуществом камер со сменной оптикой является размер матрицы, и для всех кропнутых камер он практически одинаковый, точно так как и для полнокадровых камер и камер другого типа. Практически можно получать одни и те же фотографии, особенно при работе на низких ISO с камер разного уровня, например с Nikon D40 и D7000, Pentax-k30 и Pentax K10, Canon 350D и Canon 60D. Мои примеры на древнюю Canon 350D:
2. Не всегда оправдано гоняться за дорогой светосильной оптикой, даже на китовый объектив можно сделать хорошие снимки.  Привожу примеры с простеньких китовых объективов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (EXIF справа).
3. Марка фотоаппарата не показывает уровень профессионализма фотографа. Все баталии насчет превосходство Nikon\Canon\Pentax\Sony\Olympus и т.д. только отвлекают от самого процесса создания фотографий. Хорошие фотографии – это не Nikon D5, Canon 1Dx, а умение управляться с ними. Советую вместо проявления любви к своему бренду проявлять любовь к хорошим снимкам.
4. Мой опыт работы и обучения людей основам фотографии показывает, что огромное количество полезных функций в современных фотоаппаратах остается не только невостребованным, но и вообще не понятным начинающим фотографам. Потому, в огромном числе случаев не стоит покупать дорогую камеру, а ограничиться более простой. Кстати, для этого производители не зря разделяют модели на любительские, продвинутые, профессиональные, топовые, флагманские и т.д. Новичкам советую начинать с любой самой дешевой зеркальной камеры, в любом случае, если увлечение фотографией будет востребовано, камеру придется менять. Также, рекомендую заглянуть сюда.

Потому, не важно какой техникой Вы фотографируете, важно как Вы это делаете. Мысль всей статьи такова, что не стоит гонятся за навороченной камерой и объективами, конечно, камера тоже важна в фотографировании, но более важными аспектами являются перечисленные факторы.

Галерея снимков, расположенная ниже, была снята на очень древний фотоаппарат Nikon D70 и еще более древний объектив Nikon 50mm 1:1. 8 AF Nikkor (MKII, Nikon JAPAN). Все фото показаны без обработки (большой формат можно скачать здесь здесь):

Если Вы до сих пор не верите, в то, что дорогая камера или суперский объектив не сделает из Вас ни профессионала ни поможет улучшить снимки, обратите внимания на акции, которые я провожу на сайте:

1. Акция 1
2. Акция 2
3. Акция 3
4. Акция 4

Из акций следует, что даже продвинутые и даже профессиональные фотографы, которые принимали участие в акции, многих из которых я знаю лично, даже приблизительно не смогли отгадать с помощью чего была получена та или другая фотография. При чем даже на снимки, полученные с помощью кропнутой камеры и ‘темного’ объектива, пользователи писали за какие-то заоблачные полнокадровые камеры и суперсветосильную оптику. Потому мои акции только подтверждают тот факт, что техника (именно фототехника) имеет в ряде случаев второстепенное значение. При студийной съемке еще больше нивелируются некоторые показатели камер и объективов.

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Уважайте работу фотографов, и помните, что фотографирует именно человек, а на конечный результат камера влияет чуть ли не в последнюю очередь. Если мы будем считать навороченность камеры единственным мерилом профессионализма фотографа, то все мы попадем в ловушку глупости.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

Баланс белого цвета – это параметр, который помогает правильно построить передачу цветного изображение.

Баланс белого

Сокращенно его называют просто ББ (баланс белого), в англоязычной литературе можно встретить WB (White balans), что сути не меняет.

Это очень важный параметр при создании цветной фотографии. Он отвечает за правильность цветовой передачи. Грубо говоря, чтобы белые объекты были белыми, и не имели разные оттенки желтого или голубого.

Баланс Белого помогает камере определить, какой же свет считать белым. Действительно – камера, это не человеческий глаз, который мощным (или менее мощным) мозгом проводит корректировку и задает белый цвет. Камере нужно как-то догадаться, что считать белым. В этом нелегком деле фотоаппарату помогает знание законов физики.

Поверхностно раскроем суть вопроса: по толстым учебникам известно, что белый цвет – это цвет, который дает абсолютное черное тело (обычно используют платину), нагретое до определенной температуры. Определенная температура даст определенную длину волны, а длина волны и определяет то, что мы называем цветом. Температуру меряют в Кельвинах и, например, говорят, что температура дневного белого света равна 6500 К.

А что будет, если нагреть меньше 6500? Тогда получим более низкую температуру, а ей будет соответствовать свет более желтого цвета – например, свеча имеет температуру в районе 1800 К. Потому свеча отдает желтоватым теплым светом.

А что, если нагреть сильней? Будет свет с температурой, соответствующей разным типам ламп с голубоватым оттенком.

Баланс белого — разные настройки ББ

Почему так важно следить за ББ? Ответ очень прост, выставив правильный баланс белого Вы сможете добиться «правильных цветов» на Вашем снимке. Например, для портрета, кожа должна иметь натуральный цвет. При не правильной установке ББ, цвет будет с примесью желтизны или еще хуже – с оттенком голубого. Можете сами убедиться на тестовых снимках, которые находятся в данной статье и сравнить вид картинки с разными настройками ББ. Цветы освещаются слева дневным светом с окна и сверху справа лампой накаливания, в связи с этим получается свет от разных источников с разными цветовыми температурами и камера затрудняется правильно выставить ББ. Обратите внимание на разницу между автоматическим балансом и балансом по белому листу (предустановленным).

Настройка Баланса белого

Как настроить ББ в камере? Настроить баланс белого в камере проще простого, почти у всех обычных цифровых или цифро зеркальных камер есть такая функция. Обычно камера предлагает один из заданных профилей ББ, например, «солнечно», «пасмурно», «отраженный свет», «лампа накаливания», «вспышка» и, конечно же, «авто». Данные стандартные настройки обычно имеют вид пиктограмм и интуитивно поняты. Например, на открытом воздухе в солнечный день разумно будет установить ББ в режим «солнечно» и тем самым дать камере знать, что ББ смещен в более горячую сторону. Точно так же, вечером при лампах накалывания нужно использовать соответствующую настройку.

В более продвинутых камерах есть возможность задания цветовой температуры в Кельвинах. Задача довольно интересная и полезная для наглядного изучения ББ.

Баланс белого по шаблону и с ручным заданием температуры

Как настроить ББ в камерах Nikon? Достаточно нажать кнопку WB и мультиселектором выбрать предустановленный вариант. Либо выбрать вариант PRE, повторно нажать кнопку WB, навести камеру на белый объект и сделать снимок. Снимок на карточку не запишеться, но из него возьмется информация о цвете, который считать белым. После успешной установки ББ камера напишет Good, если же камера не смогла правильно считать ББ, появится сообщение No Good, и придтся повторить процедуру еще раз. Также, можно хранить образцы ББ в памяти камеры и включать их по необходимости. Более детально Вам поможет только инструкция к фотоаппарату, которую я настоятельно рекомендую изучить.

Интересные мысли: если у Вас продвинутая камера и есть возможность выбрать задать цветовую температуру вручную, советую провести эксперимент – снять один и тот же снимок на максимально низкой допустимой камерой температурой и максимально высокой, как показано в примерах. После сравнения, скорее всего, очень быстро придет понимание как устроен данный параметр.

Как максимально правильно настроить ББ? Очень просто, нужно просто указать камере, что именно считать белым. Для этого нужно в специальном режиме сделать пробный снимок (снимок замер), разместив в центре белый предмет. Обычно такой способ установки ББ называют баланс белого по белому листу. Это самый оптимальный вариант. Но у него, на мой взгляд, есть недостаток. Лично я часто забываю, что сделал предустановленный баланс белого и продолжаю снимать дальше при изменении места и света для съемки.

Нужно ли постоянно помнить о ББ? Все зависит от ситуации – когда много времени и есть желание сделать максимально «правильный» снимок – то баланс белого незаменимая вещь. Но если сцены и композиции меняются с огромной скоростью, то я рекомендую использовать Auto Баланс Белого. Современные, особенно цифро зеркальные, камеры отлично справляются с этой задачей. Но все же при малом освещении камере будет сложно правильно подобрать цветовую температуру. Для большинства людей достаточно автоматического баланса белого, так как отличить снимки с разными ББ порой очень сложно.

Если баланс белого был выставлен не правильно, то снимок еще можно спасти. Для этого нужно воспользоваться редактором фотографий, таким как Photoshop или любым другим. В редакторе можно задать цветовую температуру, особенно легко это сделать выбрав на фото белый объект и пипеткой «взять» образец белого. Очень легко вытянуть ББ из RAW. Я использую маленькую хитрость – когда снимаю людей, портреты и т.д. и хочу с RAW вытянуть правильный баланс белого, то выставляю ББ с помощью замера пипеткой по белым участкам глаз.

Кстати, у профессиональных камер ББ вынесен отдельной кнопкой для быстрой настройки, точно так, как ISO или качество снимка. То есть, сами производители делают большой акцент на настройках правильной цветовой температуры.

Вывод: почти во всех случаях при настройке баланса белого можно положиться на автоматический режим, на крайний случай, можно подкорректировать редактором. В идеальном варианте ББ лучше задавать с помощью предустановки по белому листу или участку.

Спасибо за внимание и не забываем жать +1, твит и лайк. Аркадий Шаповал.

Lo X – сокращение от Low (низкий).

Hi X – не сокращение, а полное название от Hi (высокий)

Выбор ISO

У Nikon есть привычка называть низкие и высокие ISO как Lo and Hi, для примера Nikon D90, Nikon D3, Nikon D3s, Nikon D300, Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D5000 используют Lo для обозначения низких ISO, где в пересчете на ISO получается где-то:

• Lo 1 – ISO 100
• Lo 03 – ISO 160
• Lo 07 – ISO 125

Для Nikon D800, D800E, D600, D4 могут использовать тоже значение ISO Lo1, но у них оно эквивалентно значению ISO 50.

Что такое ISO Lo 1, и нужно ли использовать эти режимы?
На самом деле Lo 1 это ISO 200 переэкспонированное на 1 стоп с постобработкой в камере. Фактически, это программное расширение базового ИСО до нужного значения. Постобработка скорее всего включает в себя восстановление пересветов и доведение картинки до псевдо ISO 100, что точно происходит Вам никто не скажет.  Другие Lo 03, Lo 07 проделывают тот же фокус, только с 1/3 и 2/3 пере экспонирования на базовом ISO 200. То есть Lo – это программная накрутка ISO.

Зачем его вносят в функционал камеры?

1. Для работы при более длинных выдержках – незаменимо при съемке в светлых условиях на светосильные объективы F1.4-F2.8, когда выдержка в 1/4000 уже не успевает дозировать свет.
2. Реальное улучшения бесшумности картинки, особенно помогает при подавлении шума в небе.
3. Все же дает возможность поснимать на ISO 100 – ведь 100 это очень заманчиво, но это своего рода маркетинговый ход, на который не стоит особо обращать внимание.

А есть ли минуса при использовании Lo 1?
Да, есть. Во первых, это падение динамического диапазона картинки (ДД). В самой инструкции для камер, использующих такие типы ИСО, указывается, что в режимах Lo X будет незначитальная потеря контраста и рекомендуют использовать ИСО 200 и выше. Во вторых, зоны, в которых сильные света очень сильно страдают. Фактически, при пере экспонировании ярких объектов, они получаются засвеченными и камера программно просто не может вытянуть от туда полезную информацию.

Мой совет:
Если скорость работы затвора устраивает – пользуйтесь на камерах со всякими lo and Hi фактическими (базовыми) значениями ISO. К стати, если Вы работаете с Авто ISO, то заметите, что камера никогда не выставляет Lo 1, ведь она точно знает, что это лишь проделки программной накрутки. Из личного опыта скажу, что разницу в картинке между lo 1 и  ISO 200 заметить довольно сложно.

В каких случаях можно включать Lo 1?
Если нужно максимально получить чистую картинку, избавиться от шумов в синем небе и получить сцену с меньшим ДД, или вписаться в минимальную выдержку – можно снимать на Lo 1. Также, когда используете встроенную вспышку, где выдержка обычно останавливается на 1/200, это позволит открыть на 1 стоп диафрагму.

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

А пока что часть полезных советов найдете в статье ‘Как фотографировать крещение ребенка‘.

Здесь на Радоживе проводилось голосование на лучший советский портретный объектив с фокусным расстоянием от 85 до 135 мм. Его результаты показаны ниже.

Лучший советский портретный объектив. Всего проголосовало 25 889 человек. Изображение кликабельно.

Большое количество обзоров советской оптики найдете здесь. Результаты голосование на лучший советский полтинник можно найти здесь.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog и Aliexpress.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.

Как фотографировать со вспышкой днем и зачем вообще вспышка днем?

Высокоскоростная синхронизация. Использование вспышки днем.

Вопрос кажется бессмысленным, но когда дело доходит до практики, оказывается, что вспышка даже в самый солнечные день может оказаться незаменимым инструментом в руках фотографа.

В общем, принято считать, что вспышка помогает в том случае, когда мало света, то есть служит дополнительным источником света при плохой освещенности – вечером, ночью, в доме, в тени деревьев, в пасмурную погоду. Но когда света много – ее тоже можно и нужно использовать. Как говорится – хорошего света много не бывает.

Высокоскоростная синхронизация. Вспышка добавила контраста и выделила объект.

Так днем вспышка необходима в качестве смягчения теней от солнца или других сильных и жестких источников света. В основном вспышку днем используют для фотографирования портретов. Жесткий свет солнца может сделать очень сильные тени на лицах людей. Вспышка может смягчить эти тени.

Подавление теней на лицах людей в режиме высокоскоростной синхронизации

Правда, есть свои ограничения на работу со вспышкой днем. Для фотографирования портретов рекомендуется использовать светосильные фикс объективы. Для примера, объектив с диафрагмой F2.8 и установленным значением ISO 200 будет требовать в солнечный день выдержки порядка 1/2000с-1/4000с. Но существует понятие синхронизации вспышки с затвором камеры и часто эта синхронизация упирается в некий предел. В основном встроенные вспышки могут работать с выдержками не короче 1/200, 1/250с, или 1/320с, конечно есть и исключения – это Nikon D40, D70, D70s, D1h и т. д. которые могут использовать выдержку вплоть до 1/500с, но все равно, это слишком длинные выдержки, чтобы фотографировать при дневном свете. Но даже если у Вас есть внешняя вспышка, фотографировать Вы сможете на более коротких выдержках, только если это позволяет Ваша камера.

Внимание: ни одна встроенная вспышка ни на одной ЦЗК не может нормально работать с выдержками короче 1\500с. Встроенная вспышка ни одной ЦЗК не имеет режима быстрой синхронизации.

Внимание: режим высокоскоростной синхронизации доступен на многих камерах только в режиме P,A,S,M.

Пример портрета днем. Вспышка на камере с карточкой светорассеивателем. Вспышка уменьшает объемность снимка, но добавляет контраст и цветность.

Для того, чтобы было можно использовать вспышку с очень короткими выдержками, был создан режим быстрой синхронизации, который для разных камер разных производителей называется по-разному. Для Nikon это FP (fast pulse, fast sync), он позволяет использовать вспышки и синхронизировать их с выдержками вплоть до 1/8000с.

Для того чтобы можно было пользоваться таким режимом – нужно:

1. Чтобы камера поддерживала режим быстрой синхронизации
2. Чтобы вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации

Далеко не все камеры могут использовать данный режим – в основном к ним относятся продвинутые любительские камеры и все полнокадровые цифрозеркальные.

Вот точный список ЦЗК Nikon, которые поддерживают режим FP:

D2h, D2x, D2hs, D2xs, D3, D3s, D3x, D4, D5, D200, D300, D300s, D500, D700, D800, D800E, D810, D850, D750,  D80, D90, D7000, D7100, D7200, D7500, D600, D610, Df

Вспышка днем. Снято со вспышкой в режиме FP, установленной слева сверху от модели для создания нужного освещения.

Как видим, выбор среди камер Nikon небольшой. Младшие камеры данного режима не имеют, что не позволит делать фотографии со вспышкой и маленькой выдержкой. Но это не проблема, так как можно использовать нейтральные фильтры для уменьшения выдержки. Поляризационные фильтры также уменьшают выдержку. Обычно потребность вспышки днем очень маленькая.

Вспышка днем позволяет получить портрет в высоком ключе.

Не все вспышки поддерживают данный режим – маленькие внешние вспышки SB-300, SB-400 не умеют работать в данном режиме. С режимом FP у Никона без проблем работают SB-500, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, SB-910, SB-5000. Эти вспышки могут отрабатывать выдержку вплоть до 1/8000. Много вспышек сторонних производителей также поддерживают режим FP, но часто он называется по другому, например, вспышка Metz Mecablitz 48 AF-1 for Nikon имеет режим HSS, полностью аналогичный режиму FP.

При фотографировании днем со вспышкой нужно помнить, что короткие выдержки и яркое освещение требует от вспышки больших энергий.  Забавно, но вспышка в режиме высокоскорстной синхронизации перезаряжается быстрей, чем в обычном режиме, это связано с необычной системой подачи импульса в режиме FP.

Портрет днем. Вспышка дает иногда лишние блики и сама может давать лишние тени.

Если у Вас продвинутая камера с режимом быстрой синхронизации, то скорее всего там есть командный режим для встроенной вспышки. Это позволит использовать вашу внешнюю вспышку в режиме удаленного управления с помощью протокола Nikon CLS. То есть, можно будет подать свет под нужным углом и тем самым создать отличную художественную фотографию. Советую поэкспериментировать с фотографиями со вспышкой против солнца, чтобы понять на сколько эффективна вспышка в дневное время суток. Например, на фотографии ниже, девушку засвечивает контровой (сильный боковой) свет, если бы я не использовал вспышку, то получил бы темное лицо. Со вспышкой получилось совсем по другому. Правда, использование вспышки на камере может привести к потере объема на фотографии.

Вспышка днем в сильном боковом свете солнца.

Стоит ли использовать светорассеиватели на вспышку, карточки-отражатели – нужно смотреть по обстоятельствам. Как показывает практика, иногда очень эффективная вспышка «в лоб» при дневном свете, которая недопустима при фотографировании людей, например, ночью. При использовании светорассеивателя теряется ведущее число вспышки, которое и так, при быстрой синхронизации, меньше обычного. При быстрой синхронизации вспышка делает серию импульсов с огромной частотой (порядка 50КГц), человеческий глаз этого не видит, но при этом уменьшается расстояния, с которого вспышка может подсветить объект съемки. Как увеличить радиус действия вспышки можете почитать в разделе Фотохитрости 7.

Высокоскоростная синхронизация. Вспышка выделила объект и добавила контраста.

Выводы:

Вспышка днем такая же полезная вещь, как и вспышка ночью, главное правильно ее настроить и помнить, что для получения хороших снимков было бы не плохо иметь режим быстрой синхронизации вспышки и камеры.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Обратите внимание, что одуванчик Лушникова есть для Nikon и для Canon, а также для других систем. В данном обзоре представлен именно Одуванчик Лушниковая для Nikon AF.

Одуванчик лушникова для Никон. Постер.

Одуванчик Лушникова – это гениальное изобретение российского изобретателя-фотолюбителя Виктора Лушникова, которое дает вторую жизнь мануальной оптике и ускоряет работу с мануальными объективами. Изобретение пользуется популярностью даже на западе, где известно под именем ‘Dandelion For Nikon By Victor Lushnikov’. Мануальный объектив – это объектив без контактов микропроцессора на объективе.

Что же в нем такого гениального – а то, что он позволяет со старого неавтофокусно объектива сделать не совсем ‘старый’. Конечно, с мануального объектива сделать автофокусный – это дело только для фото-гуру, но сделать псевдо-автофокус вполне возможно.

Пример фото на объектив с одуванчиком

Начнем с поставленной задачи:

При использовании любой мануальной оптики в младших камерах Nikon, таких как D40, D40x, D50, D60, D70, D70s, D80, D90, D100, D3000, D3100, D3200, D5000, D5100, D5200, D3300, D5300 не будет работать экспозамер. То есть, если у объектива нет чипа для общения с камерой, то камера попросту откажется замерять экспозицию. Из-за отсутствия замера экспопары не будет возможно использовать фотоаппарат в любом другом режиме кроме режима-М. Это накладывает свои ограничения на скорость работы фотографа. У кого есть старшие камеры по типу Nikon D200, D300, D2x, D3s, D700, D7000 – тем заботиться о замере экспозиции незачем. Правда, наблюдается тенденция к тому, что чем круче камера, тем менее искушен человек в мануальных объективах, которые с легкостью можно заменить навороченными автофокусными аналогами. Внимание, старые мануальные объективы действительно работают на младших камерах Nikon только в ручном режиме управления камерой.

Пример фото на объектив с одуванчиком

На младших камерах  Nikon придется определять замер экспозиции на глаз или по гистограмме. С опытом можно довольно хорошо угадывать выдержку/диафрагму/ISO, но при любом изменении освещения нужно постоянно перестраиваться и «пристреливаться». Для примера, солнышко зашло за тучу и выдержку нужно поправлять почти в два раза.

Одуванчик Лушникова Nikon AF позволяет камерам Никон замерять экспозицию автоматически.

Как он это делает? Очень просто, он общается с камерой и камера думает, что на ней находится «родной» объектив с определенными данными.

Пример фото на объектив с одуванчиком

Данные: фокусное расстояние и светосилу можно запрограммировать в одуванчик. Делается это очень просто по инструкции. Программирование производится набором снимков с определенными выдержками.

В результате можно запрограммировать реальные данные про объектив, которые будут передаваться в EXIF модуль снимка. Это действительно очень удобно.

Пример фото на объектив с одуванчиком Лушникова

Для старших камер  эта функция также очень удобна, так как она позволяет запрограммировать внутри камеры только определенное количество объективов. Да и программировать для каждой камеры объектив – это лишнее время, в отличие от одноразового программирования одуванчика на объективе.

Пример фото на объектив с одуванчиком Лушникова

Если у Вас мануальный объектив с моргающец диафрагмой, как у старых объективов Nikon AI-S, AI, Non-Ai, Pre-AI, то можно сделать так, чтобы можно было управлять диафрагмой с самой камеры. Это вообще замечательная возможность, которая недоступна даже в старших моделях камер Nikon, если не использовать Одуванчик Лушникова. Собственно поясню – выставить диафрагму будет возможно в камере, как для обычного никоновского афтофокусного объектива. Для примера, я приведу Калейнар-5Н, на который я установил данный Одуванчик. Установку я выполнил самостоятельно.

Для Калейнара-5н одуванчик программируется заданием максимальной и минимальной диафрагмы, после чего диафрагмой можно управлять из камеры с помощью диска управления. Мой Nikon D90 работает в любом режиме, даже автоматическом (Auto – зеленая зона).

Пример фото на объектив с одуванчиком Лушникова

Еще одним незаменимым плюсом является псевдо-автофокус (ловушка фокусировки). То есть, если Вы фокусируетесь в режиме фокусировки AF-S и AF-A и нажимаете полностью на кнопку спуска затвора, камера сделает снимок только тогда, когда будет уверена в точной фокусировке. Очень удобно – нажали кнопку и медленно крутим кольцо фокусирвоки до срабатывания затвора. На испытаниях Калейнар-5н с одуванчиком в режиме AF-S  с автоматическим выбором зоны фокусировки промахов было порядка 20%, в режиме AF-S и фокусировкой по одной точке промахов почти не было.

Также режим автофокуса можно отключить либо с помощью камеры либо программно (как будто переключатель на самом объективе).

Пример фото на объектив с одуванчиком Лушникова

Конечно, есть и недостатки одуванчика:

1. Не самая простая методика установки. Хотя с этим легко справится.
2. Ошибки замера экспозиции при работе с автоматической диафрагмой, особенно на закрытых диафрагмах.
3. Ошибки замера экспозиции при работе со вспышкой. Погрешности в пределах нормы даже в режиме FP.

Одуванчик снятый с помощью одуванчика

Недостатков гораздо меньше, чем возможностей. В статье приведены фотографии, выполненные с матричным замером экспозиции на камеру Nikon D90 и с помощью модернизированного объектива. На фото указаны поправки в экспозиции из EXIF. Сильную поправку нужно делать после закрытия диафрагмы на F8.0. Скорее всего это связано с не полностью линейной диафрагмой для объектива МС Калейнар-5Н.

Мой опыт:

Я не пользуюсь одуванчиком ни на камерах Canon, ни на камерах Nikon. Научиться пользоваться старыми объективами без их доработки на современных фотоаппаратах Nikon и Canon проще простого. Детальную инструкцию по использованию старых объективов на любой зеркальной или системной камере можете посмотреть в разделе ‘Как использовать старые объективы на современных камерах Nikon?‘

Вывод:

Одуванчик Лушникова для Nikon AF позволяет для всех современных цифрозеркальных камер от Никон получить замер экспозиции и использовать камеру как минимум – в приоритете диафрагмы, а как максимум – в любом доступном режиме на колесе выбора режимов :). Для ряда объективов (особенно для байонета Н) есть возможность управлять диафрагмой непосредственно с камеры. И еще мы получаем звуковое подтверждения фокуса и возможность снимать фото, только при достижении объективом точной фокусировки. Еще появляется возможность юстировки фокуса. Одуванчик Лушникова – это отличный не дорогой вариант сделать апгрейд для своего старого объектива.

Где купить?

Как бы это странно не звучало, но купить подобный чип в наше время проще всего на Aliexpress: с чипом без линзы здесь, с линзой и чипом здесь. Зачем линза?

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Для подбора разнообразной фототехники я рекомендую E-Katalog и Aliexpress.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | VK | Instagram | Twitter.