Двери как собрать: Страница не найдена

Содержание

Как собрать дверную коробку межкомнатной двери самостоятельно

Красота, долговечность и функциональность межкомнатной двери будет обеспечена, если сборка и монтаж коробки выполнены качественно. Собрать и установить раму можно своими руками, если есть навыки и желание сэкономить.

Сегодня конструкции межкомнатных изделий поставляются в собранном виде, но не всегда. Изготовленная по индивидуальным размерам и собранная своими руками более точно вписывается в проем. Сборка и монтаж коробки в таком случае выполняются максимально аккуратно с соблюдением правил и технологии. Только так можно добиться отсутствия зазоров, щелей и достаточной прочности.

Требования к дверной коробке

Чтобы собрать и установить грамотно дверную коробку, требуется соблюдать следующие условия:

Размеры должны соответствовать габаритам проема (на 2-3 см меньше).
Рейки выбираются с толщиной на менее 4-5 см из сухого и крепкого материала без дефектов.
Стойки должны быть вертикально поставлены.
Притолока должна быть строго горизонтальной.
Рама должна иметь толщину, обеспечивающую укладку наличников на раму и стену без перекосов.
Ширина и толщина корректируются установкой доборов.

Стандартная рама межкомнатной двери имеет размеры 207 см на 80 см. Ширина может варьироваться от предназначения. В ванных проем чаще имеет ширину 70 см.

Коробка двери должна получить прочность, обеспечивающую функциональность створок, прикрепляемых к ней с помощью петель, без деформаций. Для герметизации в ванной и санузле требуется установить порожек. На кухне он не нужен, а оставляется зазор в полотне для вентиляции.

Особенности конструкции

Коробка крепится непосредственно к проему. Полотно навешивается с помощью врезных петель, которые должны выдерживать его вес.

Конструкция изготавливается из дерева или металлического профиля. Иногда она делается из прессованных, композитных материалов или пластика. Форма рамы всегда полностью повторяет очертания проема. В арочных конструкциях иногда используют только коробку без полотна.

Рама межкомнатной двери состоит из таких элементов:

Рама. Это две боковые и две или одна горизонтальные стойки из брусков, соединенных намертво по углам. Бруски имеют профиль короба. Часто снабжаются выемкой для полотна двери. Существуют разные способы соединения этих элементов – «шип в паз», под углом 90 и 45 градусов.
Наличники. Служат для декорирования и скрытия щелей между стеной и рамой. Устанавливаются три планки – две по бокам и одна сверху, соединяемые друг с другом под углом 45 градусов.
Порожек. Представляет собой планку высотой до 2 см, которая устанавливается вместо нижнего горизонтального бруса рамы и обрамляет конструкцию снизу для лучшей изоляции помещения.
Уплотнитель. Используется не на всех конструкциях. Чаще на балконных дверях и в ванных комнатах.

Рабочий инструмент и подготовка проема

Чтобы собрать и осуществить монтаж, необходимо приготовить инструмент. Потребуются:

Уровень.
Отвес.
Перфоратор и дрель.
Шуруповерт.
Пила.
Стусло и комплект стамесок.
Угольник.
Набор отверток.
Дюбели, саморезы и анкеры.
Напильник и наждачная бумага.
Рулетка.
Струбцины.
Рубанок.
Молоток.
Деревянные рейки.
Монтажная пена.

Для последующей отделки необходимо приготовить малярную кисть, мастерок, шпаклевку и соответствующие емкости.

Сборка и монтаж начинаются с подготовки проема. Не определив его точные параметры, нельзя понять какие размеры должна иметь коробка.

Монтаж выполняется только к несущим ил укрепленным поверхностям, то есть проем дожжен быть очищен до прочного основания. Делается это механическим способом. При необходимости его выравнивают строительными методами – кладкой кирпича или заделкой раствором.

Часто используется возведение каркаса из профиля с последующей обшивкой ГКЛ или другим подручным материалом. Иногда проем подгоняют под размеры имеющейся конструкции – его просто разбивают.

Стена в месте проема обязательно проверяется на вертикальность. Затем выполняется измерение. Сначала ширины, затем высоты проема. Делать это рекомендуется в нескольких точках. За требуемые параметры выбираются наименьшие значения. Также в расчет берется величина зазора – 2 см. Когда размеры короба определены, его можно изготовить и собрать.

Сборка коробки

Коробка собирается из деревянного бруса, имеющего специальный профиль. Сборка имеет следующий порядок:

Сначала отрезаются два бруса длиной на 3 см меньшей высоты проема.
Отрезается брус под притолоку. Длина должна быть меньше ширины проема на 3 см.
Выполняется подгонка брусков. Существует три способа соединения: шиповое, багетное (под углом 45 градусов) и методом накладки (под углом 90 градусов). Последние способ наиболее простой, но самыми надежными и красивыми являются первые два. Угол формируется стуслом. Важно учитывать, что длина меньшей (нижней) стороны верхней перекладины после нарезки должна иметь ширину, на 7 см большую ширины полотна.
Далее необходимо собрать все воедино. Соединяются боковые стойки с притолокой. Процесс контролируется с помощью угольника – соединение должно быть строго под прямым углом. Между элементами прокладывается тонкая мягкая прокладка, после чего бруски стягиваются струбцинами. Конструкция проверяется на правильность углов, после чего в стойках просверливаются отверстия под саморезы толщиной 4 мм.

Дополнительно перед соединением рекомендуется покрывать срезы столярным клеем. Между стойками устанавливается перемычка, препятствующая их смещению. Сначала стягивается один, а потом второй угол. Для большей прочности используется деревянный шкант, отверстие (диаметр 12 мм) под который сверлится в центре стыка перпендикулярно срезу. Шкант промазывается клеем и забивается.

Монтаж дверной коробки

Когда коробка собрана, можно выполнять монтаж. Порядок работы следующий:

Монтаж начинается с порожка, если это запланировано. Планка из дерева толщиной 2 см и длиной по ширине проема крепится к полу. Делается это дюбелями
Затем начинается монтаж готового короба. Крепеж выполняется дюбелями или анкерами. Для этого коробку вставляют в проем и в боковых стойках сверлят по три отверстия небольшого диаметра с каждой стороны. Примерно в 15 см от концов и одно посередине. В местах выхода на стене проема отмечаются точки входа анкеров. В притолоке делается два симметрично расположенных отверстия.
Короб вынимается, и в стенах сверлятся отверстия с диаметром под крепеж (8 мм).
Коробку снова вставляют, выравнивают с проверкой отвесом и уровнем и прикручивают. Корректировка углов и плоскостей производится с помощью клиньев.
Саморезы затягиваются, а их шляпки полностью утапливаются в бруски.

На видео можно ознакомиться с простым способом сборки:

Когда монтаж закончен, остается отделать проем. Данная операция выполняется в следующем порядке:

Запениваются щели.
Излишки пены срезаются. При необходимости используется шпаклевка, которая после высыхания зашкуривается.

Доборы и наличники установить надо так, чтобы один край планки попадал на раму, а другой захватывал участок стены. Монтаж осуществляется жидкими гвоздями или мелкими гвоздями без шляпок.

Если все сделано правильно, рама межкомнатной двери прослужит долго и надежно. Двери будут работать без заеданий и на долгие годы сохранят свой первоначальный внешний вид.

Как собрать самому коробку для межкомнатной двери

Межкомнатная дверь – эстетичный и самодостаточный элемент интерьера, функциональность, долговечность и внешняя привлекательность которого во многом зависит от правильности сборки и монтажа дверной коробки. Чтобы установить и собрать раму не обязательно обращаться к профессиональным мастерам. При желании сэкономить сделать это можно самостоятельно, но выполнять работы нужно с предельной аккуратностью и максимальным соблюдением технологии и правил сборки.

Из чего состоит дверная коробка?

Перед тем как самому собрать дверную коробку межкомнатной двери следует изучить из каких элементов она состоит. Каркас состоит из четырех основных деталей:

- - - петельный брус – стойка с врезанными петлями, на которые навешивается дверь;
    - притворный брус – это смыкаемая с дверью часть, в не врезается ответная часть дверного замка;
    - притолока – верхний опорный брус;
    - порог – нижняя часть. Элемент может быть объемным или на одном уровне с полом.

Только при правильном соединении всех конструктивных частей коробка считается качественно собранной. А чтобы достичь безупречного результата необходимо в первую очередь определиться с размерами конструкции и подобрать подходящий материал.

Особенности выбора материала

В вопросе выбора материала однозначного ответа нет, поскольку здесь все зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельца помещения. Чаще обычного для изготовления дверных коробок применяют следующие материалы:

- - массив натуральной древесины. Обладает хорошими прочностными характеристиками, но важно обратить внимание чтобы на поверхности не было трещин, сколов, подтеков и других дефектов;
  - МДФ – со временем не рассыхается и не деформируется, только торцы должны быть герметично закрытыми;
  - пластик – в любых условиях сохраняет первоначальную форму и размеры, не боится влаги;
  - сталь – применяется как правило в случаях, когда требуется дополнительное усиление дверного проема.

При подборе материала важно учитывать то, чтобы он был удобным в уходе, практичным в эксплуатации и привлекательным внешне. В большинстве случаев для рамы используется деревянный брус.

Определение размеров дверной коробки

Стандартная рама одностворчатой межкомнатной двери имеет длину 207 см и ширину 60, 70, 80 и 90 см в зависимости от того, в каком помещении она устанавливается. Например, ширина двери в ванную комнату обычно составляет 70 сантиметров. При снятии размеров следует учитывать следующие требования:

- - размеры каркаса должны быть на 2-3 см меньшими от габаритов проема;
  - толщина реек должна составлять не меньше 4-5 см;
  - толщина рамы должна обеспечивать укладку наличников без малейших перекосов;
  - к ширине коробки нужно прибавить 6 мм для технического зазора между рамой и дверным полотном.

Размеры дверных проемов обычно контролируются в процессе строительства здания и имеют стандартные параметры. Несоответствия могут встречаться только в старых зданиях и этом случае руководствоваться нужно габаритами существующих проемов.

Как проводится сборка межкомнатной дверной коробки

Сборка рамы межкомнатных дверей требует не только наличия материалов и фурнитуры, но также специализированных инструментов. Поэтому перед тем как приступать к сборочным работам необходимо позаботиться о наличии ножовки или болгарки, строительного уровня, измерительной рулетки, стамески, молотка, отвертки, шуруповерта, саморезов, монтажной пены.

Способы соединения и фиксации конструктивных элементов

Существует два способа соединения несущих элементов:

- - прямая стыковка. Край одного бруса под прямым углом упирается в торец второго. Для соединения планок со сложным рельефом на боковине, к которой присоединяется торец необходимо срезать выступающие части;
  - диагональная стыковка. Торцовочной пилой или с помощью стусла под углом 45° обрезаются края. При их состыковке образуется прямой угол.

Фиксация элементов осуществляется шурупами или шиповыми соединениями. Второй вариант подходит для фиксации элементов из МДФ, фанеры и древесины. Он обеспечивает надежную и прочную состыковку, но изготовить шип и прорезать максимально соответствующий ему паз способен только профессиональный мастер.

Сборка коробки межкомнатных дверей под 90 градусов

Собирать раму лучше на ровном полу, так гораздо легче все элементы привести в нужное положение. Верх крепится к боковинам, располагаясь сверху или между ними. Выступающая в месте примыкания часть аккуратно срезается. С вертикалями соприкасаться должна только широкая плоскость. Длину вертикалей следует рассчитать таким образом, чтобы оставался зазор между ними и створкой по 3 миллиметра. В случае отсутствия порога нижний зазор должен составлять 10-15 мм. Если принять за основу минимальные параметры, то длина опор будет равной высоте самого полотна и зазора. Суммарно это составляет 13 мм (10 + 3). Шурупы вкручивать нужно сверху. Крайне важно не допускать при сборке даже малейших перекосов. Для этого нужно рулеткой и угольником проверять каждый шаг сборки.

Сборка коробки межкомнатных дверей под 90 градусов

Места состыковки запиливаются под 45°, при соединении деталей получится прямой угол. запиливать лучше всего торцовочной пилой, она позволяет зажать заготовку и в нужном направлении выполнить срез. Это профессиональное оборудование и как правило используют его квалифицированные мастера. В случае самостоятельной сборки дверной коробки целесообразнее применять стусло – специальный желоб, в который помещается подлежащая запилу заготовка. Когда подготовлены все элементы они соединяются в цельный каркас с помощью шурупов. Вкручивать их лучше по диагонали, так головки будут незаметны. Длина саморезов должна быть такой, чтобы минимум на 3 см они входили в стойки.

Установка фурнитуры

Петли на собранный дверной короб ставить нужно на расстоянии 20 см от низа и верха рамы. После замера на стойке делаются отметки. Петля прикладывается к месту установки, по контуру обводится карандашом. Далее по этому контуру стамеской удаляется материал на толщину петель. В массиве высверливаются отверстия под саморезы и пропитываются антисептиком. после высыхания крепятся пластины петель. В таком же порядке устанавливается обрамление для замка. Если к раме будет крепиться старое дверное полотно, то петли и замки располагать следует на таком же расстоянии, как и на двери.

Монтаж дверной коробки

Перед установкой конструкции нужно тщательно очистить и выровнять проем. При наличии щелей их нужно заполнить раствором. Внутренние стороны обработать антисептиком. На петли навешивается створка. Кусками картона прокладывают зазоры чтобы не повредить материал. При наличии перекосов обязательно нужно их устранить и прочно затянуть шурупы. Далее рама устанавливается в предварительно подготовленный проем, приводится в нужное положение и надежно фиксируется клиньями. После фиксации следует еще раз проверить с помощью уровня на предмет наличия перекосов. Если все нормально, то свободное пространство заполняется монтажной пеной. Важно последить чтобы не остались пустоты, поскольку они понижают прочность фиксации. После высыхания пены ее излишки удаляются. Несущие брусья закрываются наличниками.

Как правильно собрать и установить дверную коробку

Покупая двери в магазине, мы заведомо приобретаем не полностью подготовленный к установке дверной блок, а увеличенное в масштабе подобие детского конструктора для «умелых ручек». Вполне объяснимо, почему не навешаны петли и не врезаны замки, ведь неизвестно, в какую из сторон будет открываться дверь. Коробки производители не собирают, так как в точности не знают размеры и особенности обустраиваемого проема. Потому приходится хозяевам нанимать мастеров или самостоятельно сооружать данную важную часть дверного блока. А для этого нужно четко знать, как можно и нужно сделать запилы бруса, как собрать дверную коробку для долгосрочной службы межкомнатной или входной конструкции.

В чем коренная «загвоздка»?

Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для навешивания двери заключается в специфике производства запилов и в соединении составляющих. Простую на взгляд неискушенного обывателя работу затрудняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей коробки.

Две схемы сооружения коробки

Состыковать их можно, выполнив запилы:

под углом в 45º, для осуществления чего необходимо хорошее стусло с наградкой, но гораздо лучше, если красиво отпилить излишки можно будет торцовочной пилой;
под углом в 90º, для реализации чего потребуется не только мелкозубчатая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических тонкостей по существу не слишком сложной работы.

Для выполнения прочной состыковки компонентов используются саморезы с оцинковкой или «безгвоздевые» шиповые соединения. Сформировать шипы можно под обоими из вышеуказанных углов. Однако фрезеруются они преимущественно перпендикулярно на полную толщину коробочного бруса, что необходимо обязательно учесть при расчете и разметке длины и ширины дверной рамы-коробки.

Без разницы, шипы поперечных планок коробки будут входить в пазы горизонтальных или наоборот. Лишь бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда армируют, дополнительной забивкой гвоздей с цинковым покрытием.

Форма и размеры конструкции

Геометрические параметры сооружаемого короба-основы определяют два условия:

ширина и длина самого дверного полотна, для охвата и поддержки которого предназначен данный каркас;
назначение и категория обустраиваемого помещения.

Потому еще перед стартовым этапом работы нужно четко определить, где и как установить дверную коробку желает владелец двери и проема в его личной собственности.

В зависимости от назначения помещений изменяются требования к вентиляции или к изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать внутрь холод и выпускать благодатный теплый воздух наружу. Моечное отделение напротив нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы избыток парообразования самопроизвольно разгружался, и стройматериалы не загнивали. Обязательно нужна дополнительная вентиляция в котельной, особенно если там установлено газовое оборудование. Что можно сделать:

Если необходимо обеспечить барьер от утечек тепла, для сооружения дверной коробки потребуется четыре бруска, которые после соединения превратятся в замкнутую прямоугольную раму. Каркас двери будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки — верхней поперечины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с поверхностью пола. Между коробочным брусом и полотном по всему периметру нужно выдержать 3х миллиметровый технологический зазор для свободного движения двери.
Если требуется обеспечить естественный отток пара и загрязненного воздуха, короб собирают только из трех частей, так как вместо препятствующего аэродинамическим процессам порога нужно сделать зазор в 15,0 – 20,0 мм. Дверная основа напоминает в таких случаях литеру П. Положенный по технологии зазор в 3 мм проходит только вдоль вертикальных стоек и притолоки.

Между порогом и вновь уложенным напольным покрытием нужно оставить зазор в 2-3 мм на случай тепловых подвижек.

Замкнутый короб, естественно, выше незамкнутого аналога, так как увеличен за счет толщины порожка. Этот нюанс нужно обязательно учесть при расчетах, чтобы не пришлось «укорачивать» дверное полотно, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.

Важно. Если все же придется пилить по шпонированной поверхности, начните со стороны с отделкой и продвигайтесь к стороне без декоративного покрытия. Так шпон меньше всего пострадает, сколы будут незначительные.

Последовательность простейшей схемы сборки

Фрезеровать или кропотливо выбирать стамеской шипы с пазами без опыта найдется не слишком много желающих, а для идеального отпиливания по диагонали не все запаслись оборудованием. Потому большинство домашних мастеров останавливается на простейшей схеме с состыковкой элементов под прямым углом.

Теперь выясним, как правильно собрать дверную коробку. Работать удобней, разложив все компоненты на едином уровне в горизонтали. Чаще всего это происходит на устеленном картоном или иным мягким материалом полу, реже на двух сдвинутых вместе столах, можно приноровить четыре табурета.

Покупая брус отдельно от полотна учтите, что основа для крепления двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стена.

Порядок работ:

На обустроенной для работы площадке раскладываем коробочный брус лицевой стороной вверх, то есть, наружу притворами. Если брус шире полотна, выводим плоскость двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книжки в мягком переплете. Согласно любой из выбранных схем сначала в работе задействуют три стандартных элемента: притворный и петельный косяк и верхнюю поперечину.
Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном или пенобетонном проеме, рекомендуют делать шире коробки для увеличения несущей способности. Обычно она на 0,5 см уже проема. Для поиска точек крепления вертикальных брусков к ней сначала находят центр притолоки, затем откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.
Для формирования равного по всему периметру зазора между полотном и коробочным брусом прокладывают картон или разрезанный на кусочки старый линолеум.
Обозначив зазоры, намечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для разметки использовать опытные мастера не рекомендуют. Точности он не обеспечит.
Отпилим перекладину согласно выбранной схеме.
Отметим желательно шилом или острым скальпелем часть притворного профиля, которую нужно убрать, чтобы в месте соединения образовалась плоскость. Затем «срежем» отмеченный участок аккуратно стамеской или отпилим. Это один из самых значимых этапов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Незначительную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а некачественно срезанные стамеской или отпиленные выступы притвора будут видны. Решили пилить? Возьмите ножовку по металлу и пилите так, чтобы случайно не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. После того как сделали запил на глубину выступа, счищаем излишки стамеской.
Обратно раскладываем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С максимальной точностью отмечаем расположение петель. Стандартом считается отступ для установки навесок по 20 см от верха и низа полотна. Не забывая о верхнем зазоре, откладываем на петельном брусе точку на расстоянии 20,03 см от пересечения притолоки и косяка.
Наживим на два шурупа карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий под саморезы. Не спеша скрупулезно снимем шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там саморезами. Ответная планка замка на коробке устанавливается только после крепления короба в проеме и навешивания полотна, так как могут быть расхождения.
Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Досконально выверяем перпендикулярность элементов друг другу. Крепим перекладину и стойки, распределив по два самореза на соединение.

Порожек делают точно так же, как притолоку.

Особенности сборки коробки для деревянных бань

Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.

Здесь есть 2 варианта:

Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

Как собрать дверь-купе на навесной системе «Валенсия»

Когда нужна дверная конструкция с высокими эстетическими и эксплуатационными характеристиками, оптимальным решением становится верхнеподвесная система дверей-купе, получившая название «Валенсия».

Она подойдет и для офисных, и для жилых помещений. Это престижный вариант, цена которого, при этом, вполне доступна. В новой разработке комбинируется несколько наполнений – 10 мм и 4 мм.

Собрать дверную конструкцию «Валенсия» не будет сложно самостоятельно. Но, чтобы не возникли такие дефекты, как слабое примыкание створки и дверцы или наличие скрипов при открывании, вызванное несовпадением отверстий, важно придерживаться определенных правил, рекомендаций, а также точной последовательности действий.

Верхнеподвесная система «Валенсия»

Преимущества раздвижной системы

Такая верхнеподвесная система дверей-купе представлена в стиле hi-tech. Она позволит установить двери с безупречным ходом. Это обусловлено наличием:

превосходных двойных роликов;
механизмом плавного закрывания.

Двери, собранные на системе «Валенсия» придадут любому шкафу элегантный, презентабельный и стильный внешний вид.

Приемлемая цена и простота сборки, наряду с отсутствием необходимости осуществлять дополнительные операции по обработке профиля приятно порадуют каждого. Данная навесная система позволяет собрать двери, ширина и высота которых может достичь 2,5 метров. Это обусловлено длиной профиля (до 5 метров).

Верхнеподвесная система «Валенсия»

Благодаря наличию рамочной системы становится возможной установка вставки из стекла или зеркала. Для плавного закрывания дверей предусмотрены доводчики. Допустимый вес конструкции составляет до 80 кг.

Такая конструкция не уступает по всем параметрам инновационным решениям от иностранных производителей. Заказать ее и собрать самостоятельно двери-купе не проблематично. Функциональная и эстетичная навесная система при грамотной сборке порадует каждого заказчика.

Как собрать дверь гармошку и установить: пошаговая инструкция с видео

Разделы статьи:

Раскладной вариант дверного полотна – это уникальная разработка, отличающаяся от других интересными решениями. Такая дверь разработана специально для небольших помещений. Ее основное предназначение — разделять пространство и экономить его в момент открытия/закрытия двери. Удобство и простота в сочетании с качеством и функциональностью украсит интерьер любого помещения. Чтобы выяснить, как правильно собрать дверь-гармошку, важно осмотреть конструкцию и изучить все детали процесса.

Особенности конструкции

Дверь-гармошка не занимает много места. В небольших квартирах ее нередко ставят на кухню, чтобы отделить ее от коридора. Изделие не отличается повышенной изоляцией, но создает иллюзию закрытой комнаты. Если спальня заставлена мебелью и обычная дверь не сможет нормально открываться, то этот вариант дверной конструкции решит все проблемы. Чтобы разобраться, как собрать дверь-гармошку и установить в проем, важно изучить полный порядок действий и просмотреть тематические видео, наглядно отражающие процесс выполнения работ. Основные нюансы:

Конструкция универсальна для любого типа помещений. «Гармошка» будет гармонично смотреться даже в подсобном помещении;
Легкий вес изделия позволяет производить самостоятельную установку. Этот процесс проводится в два этапа: сначала подготавливаются отдельные элементы, складываются воедино, а потом крепятся по вертикали;
Оригинальный дизайн. Вид отъезжающей в сторону конструкции выглядит привлекательно. Такое устройство сможет открыть даже маленький ребенок, не боясь при этом ушибиться;
Легкость ухода, необычная фурнитура, ремонтопригодность. Панели можно протирать влажной тряпкой в сочетании любых моющих веществ. Фурнитура ломается крайне редко. Чаще выходят из строя только бегунки. Их потом можно купить отдельно и легко поменять;
Качественный материал изготовления, различные вариации оттенков поверхности. Для производства полотна применяются современные материалы, которые отличаются легкостью, долговечностью и прочностью.

«Гармошка» может крепиться в любой проем, не важно при помощи каких материалов производилась отделка стен. Направляющие дуги плотно закрывают пространство проема.

Преимущества

Дверь-гармошка – облегченный вариант раздвижных моделей дверей. Она не подарит такой уровень звукоизоляции как деревянное или металлопластиковое полотно, но обеспечит в комнате комфортную тишину. Основные достоинства:

За счет того, что раскрытие происходит по горизонтали, нет риска поцарапать поверхность;
Бесшумный механизм не побеспокоит покой других жильцов во время закрывания или открывания изделия;
Дети не смогут прищемить палец или удариться об косяк створки. Это говорит о высокой безопасности;
Материалы обработаны специальным веществом, которое противостоит воспламенению двери;
Надежная и долгая эксплуатация доказана временем. По отзывам покупателей, весьма редки случаи, когда конструкция ломалась или механизм выходил из строя во время гарантированного производителем периода.

Нет риска, что полотно провиснет или его перекосит, если установка проводилась по всем правилам. Дверь не восприимчива к агрессивному влиянию внешней среды, перепадам температур. Влагоустойчивость и геометрия на высшем уровне. Можно приобрести изделия любого размера или доработать купленный товар под конкретный проем.

В комплекте предоставляются: направляющие, стопоры, крепежи, ролики, сертификат качества, паспорт изделия.

Комплектующие

Сборка двери типа «гармошка», как и любой другой, потребует перед покупкой провести замеры проема, подобрать цвет изделия. Если дверь нужна небольшая (шириной в пределах 1 метра), то направляющая потребуется только для верхней створки. Проверка комплектности – обязательная процедура. Если не будет хватать каких-то деталей, то приобретать их отдельно — мероприятие затратное и проблематичное. Чаще всего требуется докупать наличники. Комплектация в деталях:

Одна или две направляющих;
Соединительные петли;
Два специальных ролика;
Четыре каретки;
Декоративные панели;
Крепежи;
Регулировочный ключ;
Магнитная защелка.

Некоторые производители оснащают комплект дополнительными элементами. Чаще всего это декоративные детали. Особое внимание стоит обратить на панели и крепежные элементы. Их количества должно хватить на полное закрытие проема.

Инструменты и сборка

Для того, чтобы собрать полотно, не потребуются дрели и молотки. Достаточно убедиться, что в наборе есть регулировочный ключ, приготовить шуруповерт или отвертку. Процесс сборки лучше проводить в просторном помещении, на полу.

Алгоритм сборки:

Раскрыть набор. Провести проверку комплектующих;
Направляющие закрепить в дверной проем;
Части «гармошки» собираются с помощью специальных крепежей. Сразу важно проверить их работоспособность в собранном состоянии.

Остальные элементы потребуются во время монтажных работ.

Установка

Перед установкой проводится чистка проема, чтобы не было шероховатостей, сколов, загрязнений. Инструкция по монтажу конструкции:

Сначала крепятся наличники и боковые планки по вертикали с обеих сторон. Проводится проверка ровности строительным уровнем. Требуется жесткая фиксация этих фрагментов, потому что они будут отвечать за работу механизма.

Устанавливаются направляющие. Они сделаны из алюминия или пластика, поэтому можно проводить коррекцию по длине в домашних условиях. По краям должно остаться не более 3 см.

Сборка двери гармошка продолжается с участием крепежей. Пошаговая инструкция подразумевает следующим действием вкручивание саморезов. Лучше заранее сделать отметины, которые должны соответствовать отверстиям на направляющих.

Панели крепятся строго по горизонтали. Иногда требуется шлифовка углов если они не ровные. Периодически следует проверять геометрию пространства, параллельность верха и низа. Лучше сначала провести «наживление» креплений, а после того, как будете убеждены, что все ровно, закрутить их окончательно.

Проводится вставка бегунков в пазы, по которым будет двигаться дверца. После этого крепится вторая сторона панелей. Следует ориентироваться на заранее нанесенные отметки.

Финальный этап: скрепление задней декоративной панели с установленной вертикальной планкой. Там, где край створки касается стены, устанавливается магнитная защелка. Последний штрих – установка рукояти, с помощью которой будет открываться дверь-гармошка. Она крепится с двух сторон обычными метизами. Эта деталь небольшого размера, но удобная. Она создана специально для человеческой ладони.

Советы

Сборка дверей-гармошка не вызовет серьезных затруднений, даже если человек никогда не занимался монтажом дверных полотен. Специалисты для начинающих мастеров разработали свод рекомендаций, которые значительно облегчат весь процесс:

Сборке следует уделить особое внимание. Если неправильно закрепить панели, то механизм будет работать некорректно;
Заранее бегунки лучше смазывать силиконовым веществом или техническим вазелином. За счет этого улучшится скольжение;
В будущем рекомендована периодическая профилактика. Пару раз в год следует повторять процедуру смазки движущихся элементов;
Лучше приобретать «гармошку» немного шире самого проема. Если после закрытия все панели не будут полностью расправляться, это создаст оригинальный вид дверцы;
Чтобы легко понять, как собрать дверь гармошку и повесить на крепежи, следует разложить предварительно все детали на полу. Установить помогут заранее проставленные отметки. На «глаз» крепить рискованно.

Производителей дверей-гармошек много, поэтому технология сборки может немного отличаться. Важно изучить инструкцию перед покупкой изделия и отказаться от приобретения, если чертежи отсутствуют.

Заключение

Двери типа «гармошка» различаются размерами панелей, материалами изготовления, крепежными элементами. Некоторые производители поставляют набор деталей, который требует просверливания отдельных его частей. Такой комплект лучше не брать, поскольку он затруднит установочный процесс. Не рекомендовано монтировать дверь в слишком большие проемы. Такое решение грозит тем, что со временем ламели двери начнут деформироваться.

Как собрать и установить межкомнатную дверь-гармошку своими руками: видео

Дизайн квартиры сегодня – это нечто особенное, отличающееся друг от друга. Дабы сделать интерьер необычным, многие хозяева задумываются о таком вопросе, как установить дверь гармошку. Изготовление двери своими руками, не составит труда, тем не менее, в просторах строительных магазинов есть настолько широкий выбор подобных конструкций, что не имеет смысла заниматься самостоятельным изготовлением каждой детали в отдельности. Важно в деталях изучить, как собрать дверь гармошку из подготовленных производителем элементов.

Так выглядят двери гармошка в интерьере комнаты

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Как выбрать материал двери

Двери гармошка межкомнатные обычно бывают двух типов:

ПВХ ламели.
МДФ ламели.

ПВХ панели

У этого материала есть ряд преимуществ, в силу которых они нередко становятся выбором:

Легкость процесса сборки позволяет осуществить миссию даже тем, кто не сталкивался с подобной задачей ранее.
ПВХ панели в основе конструкций двери гармошки – это легкий материал, благодаря чему он без затруднений скользит по каркасу.
Двери гармошка из ПВХ панелей
Такой вид материала не вызывает сложностей при необходимости почистить его. Пластиковые панели достаточно протереть с помощью влажной тряпочки. Если загрязнения существенные, то можно использовать щадящее моющее средство.
Стоимость ПВХ панелей двери гармошки тоже порадует владельцев квартир, домов, которые решили преобразить дверной проем таким типом конструкции.

Это лишь самые значимые преимущества, на которые обращают внимание перед тем, как установить дверь гармошку своими руками.

У ламелей из такого материала, как ПВХ, могут быть недостатки. Если выбрать самый дешевый вариант ламелей, то есть риск обустроить недолговечный дверной проем с особенной технологией открытия.

Схема устройства и комплектация ПВХ дверей гармошка

За счет своей легкости и невесомости ПВХ панели со временем могут трескаться и ломаться. Тем не менее, учитывая особую дверную конструкцию, можно выполнить частичную замену элементов в случае необходимости.

Производители учли все недостатки, и современные типы материалов выпускаются уже с более прочной, долговечной основой. Стоят они несколько дороже, но лучше потратить один раз, чем потом ремонтировать.

Несмотря на то, что дверное полотно из ПВХ панелей может показаться недолговечным, все же его преимущества ощутимо перекрывают ряд возможных недостатков.

Панели МДФ

У двери гармошки из МДФ панелей есть следующие преимущества:

Дизайн и конструкция дверей из МДФ панелей

Конструкция из таких ламелей долговечна и массивна.
Материал имеет больше натуральности, нежели пластик.
Среди дверей гармошек из МДФ панелей существует много разных вариаций дизайна и стилей.

Недостатки:

Сборка и монтаж такой конструкции значительно сложнее, чем осуществление тех же действий с ламелями из ПВХ.
Для такой двери необходимо собирать мощный, устойчивый каркас, чтобы он не прогнулся под тяжестью элементов гармошки при эксплуатации.
В силу долговечности и массивности материала, такие ламели стоят дороже, чем изготовленные из пластика.

Если не учитывать недостатков, то можно смело сказать, что дверь гармошка из МДФ смотрится дорого и украшает интерьер.

Взвесив плюсы и минусы, и определившись с тем, какой материал двери больше импонирует, можно приступать к этапу подготовки полотна гармошки для установки. Для начала нужно взять на заметку, какие подручные средства понадобятся, чтобы осуществить качественный монтаж конструкции.

Вернуться к оглавлению

Необходимые материалы и инструменты

Запастись материалами и инструментами для работы необходимо в то же время, когда и приобретаются ламели для сборки двери гармошки. Чтобы в процессе установки дверной конструкции, не возникло сложностей, под рукой должны быть такие агрегаты:

Нужные для сборки дверной конструкции материалы и инструменты обычно идут в комплекте с ламелями. Уважающие себя производители на всякий случай кладут в набор несколько запасных элементов на случай сборки нестандартного размера дверной конструкции.

Название элементов и конструкция дверей гармошка

Среди дополнительных элементов стоит обзавестись или взять в аренду следующие:

Инструмент, материал	Для чего используется
Ударная дрель	В случае если потребуется расширить проем, в котором будет устанавливаться дверь гармошка. Дрель используется для работ с прочными и сверхпрочными поверхностями.
Перфоратор	Этот инструмент может понадобиться для той же цели, что и дрель ударная. Тем не менее, есть некоторые различия в работе двух приборов. Прежде чем приобрести или взять в аренду какой-то из них, лучше посоветоваться со специалистом. Только профессионал сможет определить качество покрытия и лучший вариант электрического инструмента для вас.
Рулетка	Приняв решение осуществлять самостоятельный монтаж, появиться необходимость делать замеры, которые позволят максимально точно определить количество необходимых материалов, крепежных элементов.
Отвес и уровень	Это также необходимые для работы инструменты. С их помощью хозяин квартиры, дома сможет определить уровень перепада высот на разных отрезках будущего каркаса. Верное определение поможет установить обрешетку под дверь максимально точно и ровно.
Уголок строительный	Особенности конструкции двери гармошки таковы, что при каждом открытии, оказывается давление на угловые части проема, а также на всю поверхность профилей. Чтобы укрепить углы и сделать их ровными, используют строительный уголок.
Ножовка или ножницы по металлу	Для подготовки направляющих профилей нужной формы и длины, потребуются специальные режущие инструменты. Именно ножовка и ножницы по металлу позволят осуществить миссию в лучшем виде.
Монтажная пена	Этот строительный материал потребуется, если в процессе монтажа остались трещины и щели. С его помощью подобные изъяны с легкостью уберутся с поверхности.

Все указанные выше инструменты и материалы обязательно потребуются, чтобы осуществить правильный монтаж двери гармошки.

Вернуться к оглавлению

Как подготовить дверной проем

Чтобы установить такую особенную конструкцию, как дверь гармошка, необходимо качественно подготовить проем в помещении, где она будет размещена. Некоторые люди, делающие ремонт, предпочитают устанавливать конструкцию гармошку в старую коробку. Но такое решение чревато значительным сокращением полезного пространства для установки полотна.

Процесс подготовки дверного проёма под монтаж двери

Чтобы создать правильную и комфортную ширину двери, лучше демонтировать старую коробку и освободить необходимое пространство для новой конструкции, путем частичного выноса стен по сторонам. Делать это необходимо, предварительно определив параметры каждой стороны будущей конструкции и отталкиваясь от размеров, которые представляет собой комплект двери, купленной для сборки конструкции гармошки. На комплектации дверных ламелей всегда указаны параметры готовой конструкции. Это позволяет с точностью рассчитать размер проема для монтажа двери гармошки.
Процесс монтажа двери гармошка
Рассчитывая размер проема, надо учитывать доборы на межкомнатную дверь. Вертикальные доборы скрепляются путем вкручивания самореза и перекладина сверху фиксируется торцом к верхнему краю проема. Учитывая эти особенности, каждый, даже неопытный человек, планирующий заменить дверную конструкцию.
Схема для расчета дверного проема
Когда вертикальные и горизонтальные направляющие скреплены между собой, короб для будущей двери конструкции можно устанавливать в проем. Доборы фиксируются в пространство анкерами. Верхнюю ось с доборами нужно надежно зафиксировать, лучше использовать больше анкеров для крепления. Это позволит создать надежную, долговечную раму под дверь, которая не прогнется в процессе монтажа конструкции гармошки и ее эксплуатации.

Вернуться к оглавлению

Этапы сборки направляющих профилей

Чтобы проем выглядел эстетично и был долговечным, нужно особое внимание уделить такому моменту, как крепление направляющей. Достаточно количество этих элементов имеется в наборе с ламелями для сборки двери гармошки.

Тем не менее, профили в наборе не могут точно подходить по размерам для вашей дверной коробки. Поэтому их необходимо обрезать до нужной длины.
И рабочий профиль, на котором в дальнейшем будут установлены ролики для беспрепятственного открытия дверей, и глухая часть конструкции направляющих должны быть точно измерены.
Когда профилям придана нужная форма, сделайте необходимое количество отверстий в направляющем профиле, чтобы в дальнейшем вкрутить в них саморезы.
Чертеж для монтажа направляющих двери
Для начала нужно просто приложить направляющие к поверхности подготовленного предварительно проема. Это позволит убедиться в том, что размер элементов точно соответствует размерам дверной конструкции.
Следующим действием пошаговая инструкция называет фиксацию профилей в проеме. Сделайте отверстия с шагом не более 7 сантиметров на верхнем и нижнем профиле и не более 20 сантиметров на боковых глухих профилях. Иногда в набор материалов изготовления профиля из направляющих входят клипсы для фиксации, а иногда саморезы. В любом случае шаг между крепежными элементами не должен превышать указанного выше размера. Таким образом, получится долговечная и прочная конструкция под дверь гармошку.

Вернуться к оглавлению

Монтирование роликов под полотно гармошку

Чтобы дверь работала по заданной схеме, в профили необходимо вмонтировать ролики, по которым конструкция будет передвигаться.

На этапе установки роликов в нижней оси и верхней, необходимо сразу определить, какой высоты будут ламели. При этом надо учесть, что в направляющей конструкции будет ролик, поэтому следует отнять зазор длиною в 7-10 мм, в зависимости от того, какой диаметр подвижной части профиля.

Схемы для установки роликов в направляющие профиля

Сами ролики монтируются вовнутрь направляющей вместе с самой конструкцией дверного полотна. Пошаговое руководство установки и схема профиля створки прилагается к каждому комплекту ламелей и сопутствующего набора инструментов. Для каждой отдельно взятой комплектации установлена своя система сборки.

После этого можно приступать к одному из долгожданных моментов – сборке ламелей, из которых получится дверь гармошка.

Вернуться к оглавлению

Сборка двери

В зависимости от того, из какого материала выбраны ламели для установки раздвижной купе двери, может разниться процесс сборки.

Схема для сборки двери гармошка

ПВХ панели

Чтобы собрать створки конструкции из ПВХ, необходимо подготовить все входящие в комплект элементы. Технология сборки ламелей ПВХ следующая:

Сначала каждая ламель из пластика соединяется между собой. Соединение идентично как в одной створке, так и во всех створках вместе взятых. На каждой ламели есть пазы, в которые необходимо ввести такие же пазы следующей ламели. Иногда технология такова, что ламели соединяются между собой путем их крепления друг к другу с помощью перемычки (прокладки).
Когда необходимое количество ламелей собранные в единую конструкцию, нужно создать форму гармошки. Для этого нужное количество деталей смещается друг к другу, и первая ламель соединяется с крайней.
После на верхнюю часть конструкции крепятся ролики и дверное полотно можно считать полностью подготовленным к монтажу на профили в проеме.
Установка двери гармошки в направляющие

Смотрите в видео процесс установки двери гармошка из ПВХ панелей.

МДФ панели

Первый этап сборки, а именно соединение ламелей между собой, обычно идентичен с процессом сборки ПВХ панелей.
Создание требуемой формы гармошки обычно осуществляется путем соединения необходимого количества ламелей между собой с помощью оси. Ось фиксируется на пазах каждой ламели из блока, обеспечивая утяжку и сжатия в нужную форму при открытии конструкции.
Процесс сборки двери гармошки из панелей МДФ

Вернуться к оглавлению

Монтаж двери гармошки в проем

Подготовленное полотно надо вставить в проем, на котором предварительно были зафиксированы направляющие. Крепление самого полотна осуществляется с помощью жидких гвоздей в глухих частях, то есть по вертикали. По горизонтали дверная конструкция вставляется клипсами в рельсу и подгоняется правильное расположение роликов, установленных предварительно.

Схема для монтажа двери гармошки в рельсу

После установки, надо проверить правильность и легкость открытия элемента, установленного в проем. Если все хорошо, то надо отметить места, в которых будут находиться ручки и вмонтировать выбранную фурнитуру в основание дверного полотна.

Дверь является важной частью любого помещения. С ее помощью можно разделить пространства, обеспечив гармонию, уют и желаемую атмосферу в каждой из комнат. Дверь гармошка поможет создать в интерьере легкость и воплотить в реальность необычные идеи по дизайну.

Как расчетать и собрать деревянную лутку?

Всем посетителям и читателям сайта «Секреты мастера», моё почтение!
Продолжаем двигаться в ремонте нашей малогабаритной кухни, т.е. эта статья будет продолжением серии публикаций на эту тему.
Будем заниматься заменой старого дверного блока на новый.

В интернете тема установки межкомнатных дверей, конечно же, не новая и информации об этом более чем достаточно.
Мне бы не хотелось повторяться, и поэтому я не буду рассказывать об установке петель и замков, а также рассказывать подробно о демонтаже старого и монтаже нового дверных блоков.

Мне бы хотелось рассказать подробно, о такой мало известной теме расчёта и сборке деревянной дверной коробки. Тем более, что я уже давно не подымал дверной вопрос на страницах своего сайта.

На первый взгляд ни чего в этом сложного, но уверяю вас – это только на первый взгляд. Как и в любой другой работе имеются свои нюансы, без учёта которых может получиться не то, что вы хотели или вообще вся работа насмарку в конечном итоге. Я уже не говорю о потраченном времени и нервах.

Так вот, для того, чтобы всё получилось быстро и красиво от вас ничего особенного не требуется – просто прочитать всю статью.

Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
Фактор 1.
Размеры проёма.
Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.
Допустим, если дверь 700×2000 мм, то размер проёма должен быть 800×2100 мм.

Совет.
Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.
Что, собственно, я и сделал.
Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм).

Фактор 2.
Выбор дверного полотна.
Как известно, стандартные размеры межкомнатных дверей по строительным нормам составляют.

600;700; 800;900 мм – ширина одной двери.
2000 мм – стандартная высота дверей.
35/40 мм – толщина дверей.

Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.
Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами фьюзинга.

Совет.
Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.
Поэтому каждый для себя решает сам.

Фактор 3.
Выбор дверной коробки (лутки).
Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

Совет.

✔Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
✔Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
✔Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой статье.

Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой.
Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ.
Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.

Фактор 4.
Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.
В нашем случае коробка будет с порогом.
Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для будущей лутки с такими размерами:

2100 мм – длина двух брусков.
1000 мм – длина двух поперечных брусков.
120 мм – ширина всех брусков.
45 мм – толщина всех брусков.

Из них и будем делать дверную коробку.

Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.

Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.
От этого размера и будем отталкиваться.
☛ Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.

data-ad-client=»ca-pub-3518738935631683″
data-ad-slot=»6877683473″>

2020-10=2010 мм
☛ Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков дверной коробки.

Совет.
Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.
Обратите внимание, что делал я это на столярном станке.

Пример.
Изначальная толщина составляет 45 мм.
Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.
И на 10 мм — верхний.

45-20=25 мм — толщина нижнего бруска.
45-10=35 мм — толщина верхнего.
☛ Суммируем толщину брусков. 25+35=60 мм — толщина двух брусков.
☛ Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца)[1] в брусках для упора двери.
20 мм, потому что у нас два бруска (верх/низ) 60-20=40 мм.А было 70 мм!

В конечном итоге получаем:

2010-40=1970 мм.
1970 мм – это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.

Обратите внимание, если дверное полотно не планируется укорачивать, т.е. остаётся заводской размер(2000 мм), то стойки режутся по длине с такими размерами.

2005 мм – для дверных блоков с порогом.
2013 мм – без порога.

Продолжим.
☛ Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).
☛ Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).
☛ Делаем прорезь глубиной 10 мм.

☛ От полученной прорези отмеряем 685 мм и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.

Логичный вопрос: «Откуда взялся размер 685 мм»?
Это ширина двери (700 мм) минус глубина двух фальцев (20 мм) и зазор на закрывание-открывание двери (5 мм).

(700-20)+5=685 мм.Совет.
Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.

Бывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.

☛ Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.

При несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:

45+685+45= 775 мм.
☛ Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.
☛ Стамеской скалываем фрагмент.

☛ Дорабатываем фрезером.

Совет.
Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.

Обратите внимание, что прорези у меня получились не до конца, поэтому я дорезаю их припасовочной ручной пилой по дереву с прямым мелким зубом.

Для того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.

☛ Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.

Сборка деревянной коробки

☛ Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

Обратите внимание, для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.
Всё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).

Дополнительную информацию о покраске древесины можно прочитать тут.

Теперь дверное полотно.

Его надо уменьшить по длине.
Совет.
Для того чтобы узнать высоту двери по уже готовой лутке, нужно от длины стойки отнять 5 мм (зазор на закрывание-открывание двери).

1971-5=1966 мм – высота двери.
Как укорачивать двери можно узнать из этих статей:

Переделка межкомнатных дверей.

Установка новой двери на отреставрированную коробку.

Переделка дверей для нестандартного проёма.

Также можно посмотреть видео.

Попробуйте наши готовые к сборке дверные комплекты Murphy — Murphy Door, Inc.

2 июля 2020 г.

Как домовладелец, вы, вероятно, имеете привычку находить творческие решения, которые сделают ваше жилье лучше, чем раньше. Как насчет потайной двери? Murphy Door специализируется на изготовлении красивых дверей, которые также служат дополнительным местом для хранения вещей, которые у вас есть.Сюда входят одинарные двери с полками, французские двойные двери с полками и двери с полками и ящиками. Вы можете купить эти красивые двери в собранном виде или выбрать готовые к сборке варианты дверей Мерфи.

Это зависит от ваших потребностей и времени, которое у вас есть. Сделанный своими руками проект может быть очень полезным, особенно если вы проводите много времени дома. С другой стороны, собранные двери стоят вложенных средств и могут сэкономить вам время. Иногда части собранных дверей приходят в разобранном виде, чтобы их можно было упаковать и отправить по вашему адресу, но большая часть сборки выполняется за вас.

Наши готовые к сборке варианты дверей

Murphy Door предлагает два готовых к сборке дверных комплекта Murphy, которые уже готовы к сборке. Все, что вам нужно, включено. Одна из них — одинарная дверь для скрытого монтажа. Другой — французская дверь. Оба этих набора предлагают выбор в дизайне под дерево. Есть также варианты измерения размеров, включая длину, ширину, высоту и глубину.

Возможны варианты для дополнительных полок и дверок шкафов.Также доступны другие варианты, например, обшивка, кожух и замок. Вы можете выбрать один из доступных онлайн-вариантов и узнать стоимость, прежде чем совершить покупку. Французская дверь — это двухстворчатый вход с возможностью хранения на одной стороне. Это хорошая идея, если вам время от времени требуется большее отверстие. Одинарная дверь для скрытого монтажа — отличный способ сделать комнату более уединенной, а также предоставить дополнительное пространство для хранения.

Больше никаких оправданий скуке! Сборка и установка вашей новой двери Мерфи даст вам чувство драйва и целеустремленности.После этого у вас появится чувство выполненного долга в дополнение к большему количеству способов хранения вещей. Каждому, кто увидит дверь Мерфи, понравятся забавные решения для хранения и продуманная организация, которые она предлагает. Это также верно, даже если вы купите одну из наших предварительно собранных дверей. В любом случае вы выиграете!

Инструкции доступны

Команда Мерфи Дор желает вам успеха! Вот почему мы предлагаем инструкции по приложению BILT, которое можно загрузить из Google Play Store или App Store для пользователей iPhone.После загрузки приложения найдите Мерфи Дверь, чтобы получить доступ к точным и легким для понимания трехмерным инструкциям. Вы также можете получить полезную информацию в разделе «Часто задаваемые вопросы» на нашем веб-сайте и в имеющихся руководствах по установке и сборке.

Купить сейчас и установить позже

Неважно, нужна ли вам дверь Мерфи в сборе или один из наших комплектов, готовых к сборке, вы можете купить ее сразу же, даже если в настоящее время у вас нет времени на ее установку.Это потому, что Murphy Door будет хранить ваши покупки на нашем объекте до шести месяцев без дополнительной оплаты. У вас есть контроль над тем, какую дверь вы хотите, когда вы ее получите и когда установите.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

Команда Murphy Door понимает, что покупка, сборка и установка новой двери — это серьезное вложение. Вот почему мы готовы ответить на любые ваши вопросы. Вся продукция Murphy Door производится в США.Мы предлагаем уникальные решения для хранения вещей и красоту для вашего дома. Это не твои обычные двери. Это двери, которые люди запомнят и которым вы будете искренне рады! Свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы или вы готовы начать свой проект двери.

Оставить комментарий

Комментарии будут одобрены перед появлением.

Как собрать наружную дверную ручку | Руководства по дому

Наружные дверные ручки толще, прочнее и долговечнее, чем их внутренние аналоги.Они также включают замок с ключом или вход без ключа для дополнительной безопасности. Установка новой ручки не является сложной задачей, но требует тщательного измерения и сверления отверстия для дверной ручки и ответной планки на дверном косяке. Вы можете добавить новую ручку к новой двери за несколько часов, используя основные столярные инструменты.

Подготовьте дверь и косяк

Отмерьте примерно 38 дюймов от пола и сделайте горизонтальную карандашную отметку на внутренней стороне двери, где будет расположена ручка.Отметьте такое же измерение на дверном косяке.

Прочтите инструкции к дверной ручке, чтобы определить, должно ли отверстие для ручки составлять 2 3/8 дюйма или 2 3/4 дюйма от края двери. В комплекты для сборки дверных ручек входит учебный шаблон, который вы кладете на дверь, помечаете карандашом и протыкаете острым гвоздем. Используйте шаблон, чтобы наметить контур отверстия для центра дверной ручки и центр отверстия в пластине защелки на внешнем крае двери.Если в ваших инструкциях указаны только требуемые размеры, измерьте и отметьте вертикальную линию на необходимом расстоянии карандашом в соответствии с инструкциями. Точка «Т», где вертикальные метки пересекаются с меткой высоты по горизонтали, является точным центром отверстия, которое вы просверлите для дверной ручки.

Вставьте сверло 1/8 дюйма в сверло и просверлите отверстие в дверце в центре шаблона или в точке «Т». Снимите сверло и загрузите сверло коронкой диаметром 2 1/8 дюйма.

Поместите центральную коронку сверла для кольцевой пилы диаметром 2 1/8 дюйма в точку «Т» и просверлите отверстие посередине двери. Во время работы держите сверло ровно и не проталкивайте сверло слишком сильно, иначе вы можете расколоть дерево. Позвольте биту прорезать половину двери, прилагая постоянное давление.

Подойдите к другой стороне двери и поместите центральную насадку сверла для кольцевой пилы диаметром 2 1/8 дюйма в небольшое отверстие диаметром 1/8 дюйма, которое вы просверлили ранее. Просверлите отверстие в оставшейся половине двери.

Загрузите сверло с 1-дюймовым лопаточным сверлом и найдите метку центрального отверстия для отверстия защелки, которое вы сделали с шаблоном. Вставьте острый конец лопаты в маленькое отверстие. Просверлите отверстие в двери до тех пор, пока лопаточная насадка не выйдет перпендикулярно через отверстие дверной ручки.

Поместите пластину защелки над отверстием защелки и обведите карандашом контур и контуры двух отверстий для винтов. Просверлите два отверстия сверлом на 1/8 дюйма. Сделайте надрез по контуру канцелярским ножом.Измерьте глубину защелки и аккуратно вырежьте древесину на необходимую глубину.

Просверлите отверстие глубиной 1/2 дюйма в дверном косяке для ответной планки ручки. Чтобы просверлить отверстие глубиной 1/2 дюйма, отмерьте 1/2 дюйма на лопатке и проведите карандашом линию. Оберните небольшой кусок малярной ленты вокруг лопаты на отметке карандаша. Поместите центр лопаты на линию, которую вы провели на косяке ранее, и в центре косяка. Просверлите до тех пор, пока край малярной ленты не достигнет поверхности дерева.

Установите запорную планку на косяк вокруг отверстия. Обведите карандашом контур и два отверстия под винты. Отложите ответную планку в сторону.

Просверлите два отверстия сверлом на 1/8 дюйма. Сделайте отметку по контуру места удара универсальным ножом и вырежьте дерево в соответствии с глубиной ударной пластины.

Сборка дверной ручки

Вставьте металлическую защелку в сборе в отверстие защелки на краю двери. Вбейте защелку в высеченное отверстие с помощью молотка и, при необходимости, измельчите древесину.Прикрутите защелку к двери.

Проденьте шпиндель внешней половины ручки двери в отверстие двери и через отверстие защелки.

Совместите отверстия для внутренней половины ручки и вставьте ручку в шпиндель внешней половины. Скрутите дверную ручку с внутренней стороны двери.

Установите запорную планку на дверной косяк. Прикрутите ответную планку к косяку.

Советы

Рассмотрите возможность добавления ригеля или усиленной металлической пластины замка вокруг замка ручки двери для дополнительной безопасности.

Писатель Биография

Ребекка Мекомбер, бывшая радиоведущая, была профессиональным блоггером и писателем с 2006 года. Ее статьи и интервью публиковались в «The Wall Street Journal», Salon.com и нескольких других публикациях, посвященных таким темам. как политика Федеральной торговой комиссии и правила СМИ, ведение блогов, улучшение жилищных условий и путешествия по Нью-Йорку.

Roll Up Doors Руководство по прямой установке и процедуры

ПОМНИТЕ: БЕЗОПАСНОСТЬ В первую очередь!

Любой, кто имеет механические навыки выше среднего и способен следовать подробным, но легко читаемым инструкциям, должен иметь возможность безопасно устанавливать секционные гаражные ворота с пружинами растяжения или «простой системой торсионных пружин».Стандартные двери с торсионными пружинами всегда должны устанавливаться профессионалом. Поскольку у нас нет возможности узнать ваши навыки, мы рекомендуем устанавливать все подъемные двери профессионалом.

Предупреждение:

Рулонная дверь — это большой тяжелый объект, который движется с помощью пружин при сильном натяжении и электродвигателей. Движущиеся объекты, пружины, находящиеся под напряжением, и электродвигатели могут стать причиной серьезных травм или смерти. Для вашей безопасности и безопасности окружающих следуйте этим инструкциям.

Важные указания по безопасности:

Перед установкой внимательно прочтите прилагаемые инструкции. Если есть вопросы по какой-либо из процедур, не выполняйте работы. Вместо этого обратитесь к квалифицированному дверному агентству для установки или ремонта.

1. Открывайте дверь ТОЛЬКО, если она правильно отрегулирована и свободна от каких-либо препятствий.
2. Дверь постоянно находится под ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПРУЖИНЫ. Ремонт, регулировка, установка и снятие, ОСОБЕННО ПРУЖИН И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, опасны, поэтому такие работы должны выполняться ТОЛЬКО квалифицированными специалистами по обслуживанию дверей.
3. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детей играть с откидной дверцей. Дети могут попасть между дверью и полом, что приведет к серьезным травмам или смерти.
4. Не стойте в открытом дверном проеме и не проходите через дверной проем, когда дверь движется. Можно попасть между дверью и полом, что приведет к серьезным травмам или смерти.
5. Если дверь становится трудноуправляемой или полностью выйдет из строя, рекомендуется, чтобы квалифицированный агент по дверям исправил проблему, чтобы предотвратить возможные травмы или повреждение двери.
6. Не устанавливайте дверь в ветреную погоду. Дверь может упасть, что приведет к ее повреждению или травме.
7. Во избежание травм из-за незакрепленных компонентов не реже одного раза в месяц проверяйте все болтовые соединения, чтобы убедиться в их надежности.
8. Во избежание травм никогда не помещайте руки или пальцы между занавеской и направляющими во время работы двери.
9. Эта страница не предназначена для предоставления инструкций по демонтажу существующих дверей.Перед установкой новых дверей проконсультируйтесь с местным дверным агентством, если это необходимо.
10. Перед началом работ внимательно ознакомьтесь со строительными нормами и правилами вашего региона.
11. Всегда носите соответствующие средства защиты при установке, регулировке и / или ремонте дверей.
12. Рассмотрите возможность использования бригады из 2 человек (или больше) для установки, регулировки и / или ремонта больших дверей.
13.Чтобы предотвратить травмы или смерть в результате падения, используйте строительные леса или механические подъемники вместо лестниц при установке, регулировке и / или ремонте больших дверей

Основная функция этого руководства заключается в том, чтобы помочь установщику правильно установить двери с должным учетом безопасности, эксплуатации и рациональных методов строительства. Необходимо сделать ссылку на строительные нормы и правила в вашем районе. Все рулонные двери прямого действия следуют общим инструкциям, содержащимся в данном документе. Дополнительная информация по установке для конкретной поставляемой двери находится в упаковочном листе и на дополнительных чертежах.Существуют также мешки с болтами и запечатанными деталями с небольшими запечатанными деталями со списками принадлежностей, описывающими правильное применение.

Препарат

Внимательно прочтите инструкции по установке, чтобы ознакомиться с названиями различных компонентов и их соотношением друг с другом. Установщику необходимо определить следующее:

Метод работы (отжимание, ручная цепь или двигатель).
Тип косяка (деревянный, каменный или стальной), на который устанавливаются направляющие двери, и необходимый крепеж.
Размеры для ширины проема, высоты проема, высоты над головой и бокового пространства.

Материал двери

Осмотрите дверь на предмет возможных повреждений или нехватки деталей. Немедленно сообщайте поставщику дверей о любых недостачах или о возмещении ущерба, связанного с транспортировкой, транспортной компании.

Дверной зазор

Проверьте размеры проема рулонной двери и доступные зазоры по сравнению с размерами, указанными в упаковочном листе.Убедитесь, что размеры соответствуют проему, над которым вы работаете, обращая особое внимание на ширину и высоту проема. Перед установкой убедитесь, что требуемые зазоры, указанные в таблицах размеров в данном руководстве, доступны.

Посетите нашу страницу зазора, чтобы получить дополнительную информацию о том, какой зазор необходим для каждой из наших моделей рулонных дверей

Инструменты

Инструменты, рекомендуемые для правильной установки каждой двери, будут разными, но наиболее часто используемые инструменты:

Электродрель с патроном 3/8 «или 1/2» с гайковертами.
Сверло по камню или ударный молоток и биты.
Цепная таль и строп для подъема бочки и завесы в сборе.
Строительные леса, механический подъемник и / или лестницы (лестницы не рекомендуются для больших дверей).
Молоток.
Плоскогубцы для фиксации каналов.
Кернер.
Отвертки.
Сверла.
Гаечные ключи, зажимы для тисков, С-образные зажимы, динамометрический ключ и большой трубный ключ.
Отвес, рулетка, меловая линия и уровень воды.

Шаг 1

Распаковка Roll Up Door

Рулонные двери

, отправленные обычным перевозчиком, прибывают на строительную площадку в картонной упаковке. Прежде чем вынимать рулонную дверцу из упаковки, осмотрите рулонную дверцу и упаковку на предмет видимых признаков повреждений. Если обнаружено повреждение, немедленно подайте претензию на фрахт в транспортную компанию. Выньте дверцу из упаковки.

Важно!

Не обрезайте ленту и полиэтиленовую пленку, удерживающую дверцу в рулоне, до тех пор, пока вас не попросят сделать это на шаге 6B. Roll Up Doors Direct не может гарантировать и не несет ответственности за двери, которые установлены не так, как указано. Пожалуйста, прочтите и поймите все инструкции перед началом процесса установки.

Roll Up Doors Direct не дает никаких гарантий, если рулонная дверь не установлена в соответствии с инструкциями. Для оптимальной работы следуйте инструкциям шаг за шагом.Перед началом установки внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями.

Шаг 2

Проверьте проем в стене свернутой двери

А . Проверьте ширину и высоту проема в стене и сверьте эти измерения с размером устанавливаемой двери.
В . Убедитесь, что косяки ровные.
С . Проверьте уровень пола и коллектора.
Д . Проверьте наличие достаточного бокового зазора у косяков, а также зазора над и по бокам жатки.Проверьте требования к высоте по горизонтали и вертикали. См. Минимальные требования на диаграммах зазоров на рис. 1.
E . Убедитесь, что монтажная поверхность направляющей на косяке ровная.
Ж . Убедитесь, что все детали, необходимые для установки, находятся вместе с дверью.

Шаг 3

Позиционная сворачиваемая дверь и детали

А . Убедитесь, что пол чистый, чтобы не повредить занавеску.
В . На внутренней стороне здания поместите левую направляющую на пол перпендикулярно проему так, чтобы нижняя направляющая находилась рядом с левым косяком, а верхняя часть направлялась внутрь здания. То же самое проделайте с правильной направляющей к правому косяку. См. Рисунок 2.
С . Установите дверь на пол вверху и между направляющими. При необходимости поверните дверцу, чтобы нижняя планка прилегала к полу. См. Рисунки 2 и 3.
Д .Распределите детали оборудования по соответствующим участкам.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кронштейны, натяжитель, пружина (и) и защелка для штор предварительно монтируются на дверь на заводе. Не снимайте .

Шаг 4

Направляющие к установке кронштейна

А . Со стороны натяжителя двери поднимите фланец на защелке натяжителя до тех пор, пока конец защелки не коснется храпового колеса натяжителя. Поверните кронштейн так, чтобы конец короткой ножки был направлен вверх.Ослабьте фланец на собачке и позвольте его концу войти в зацепление с ближайшим зубом храпового колеса. См. Рисунок 3.
В . Совместите верхний конец направляющей с кронштейном и вставьте крючки на кронштейне в прорези в направляющей.
С . Сдвиньте кронштейн и направляющую вместе, пока стопорный язычок в направляющей полностью не войдет в паз на кронштейне.
Д . Если фиксирующий язычок не полностью входит в прорезь кронштейна, используйте молоток и выколотку, чтобы загнуть язычок в выемку кронштейна.
E . Повторите шаги с 3B по 3D для ненатяжного кронштейна и направляющей. Кронштейн необходимо удерживать на месте.

Предупреждение

Фиксирующий язычок в направляющей должен полностью войти в паз на кронштейне. В противном случае дверь может упасть во время установки, что может привести к серьезным травмам или смерти и / или повреждению двери.

ПРИМЕЧАНИЕ. При высоте открывания более 8 футов 8 дюймов зажмите нижнюю часть кронштейнов на направляющих с помощью стопорных плоскогубцев, чтобы обеспечить жесткость верхней части направляющей при подъеме.После закрепления кронштейнов на косяках снимите плоскогубцы.

Шаг 5

Подъем рулонной двери в сборе

А . Сдвиньте дверцу и направляющие в сборе к проему в стене так, чтобы нижняя часть направляющих находилась рядом с косяками.
В . Равномерно поднимите дверной узел, поворачиваясь вокруг нижней части направляющих. См. Рисунок 6.

Предупреждение

Требуются два установщика, чтобы поднять дверной узел в положение против косяков.Направляющие не рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес двери при установке одним человеком. Попытка установки только одним установщиком может привести к серьезным травмам и / или повреждению двери. Не оставляйте дверь без присмотра, пока она не будет надежно закреплена на косяках .

Шаг 6

Направляющие и кронштейны для заедания

А . Прикрепите кронштейны и направляющие к косякам с помощью креплений, указанных в таблице 1.
В . Направляющие должны быть установлены по центру проема и на ширине разнесенной завесы + 1 дюйм, измеренной от задней части направляющей до задней части направляющей.См. Рисунок 7. Обе направляющие должны быть отвесными.
С . Соответствующий крепеж должен быть установлен в каждое отверстие в кронштейнах и направляющих. См. Таблицу 1.

Таблица 1: Настенные крепления включены для крепления кронштейнов и направляющих к косяку.

Арт.	Косяк	Крепежные детали	Размер сверла
Кронштейны и направляющие	Бетонный или заполненный блок	Винт-клин с приводом 1/4 «x 1-3 / 4»	Полномочия 01314
	Стальные конструкции	Винт TEKS 1/4 ”-14 x 1”	Нет
	Рама для стальных роликов	Винт TEKS со стежком 1/4 ”-14 x 7/8”	Нет
	Дерево	Винт с растяжкой 1/4 «-10 x 1»	Нет

Предупреждение

Дверь может упасть, если оба кронштейна ненадежно прикреплены к косякам.Все крепления, прикрепляющие кронштейны к косякам, должны надежно входить в конструктивный элемент или поверхность. Падение двери может привести к серьезным травмам или смерти и / или повреждению двери.

* Примечание: Приваривать направляющие к косякам не рекомендуется

Шаг 7

Установка начального натяжения пружины

А . Поверните дверцу на 1-1 / 2 оборота в направлении, в котором нижняя планка будет направлена вниз через направляющие
В .Удерживая дверцу за нижнюю планку, разрежьте ленту и полиэтиленовую пленку, которая скручивает дверцу катушкой. Направьте нижнюю планку вниз в направляющие, остановившись сразу за зоной остановки головки, и надежно удерживайте до завершения шага 7.

Предупреждение

Чрезмерное натяжение пружины может привести к серьезным травмам или смерти. Установку, ремонт и регулировку должен производить обученный специалист по системам служебных дверей с использованием соответствующих инструментов и инструкций.При регулировке дверца Roll Up должна быть полностью открыта.

Шаг 8

Упоры для рулонных дверей

А . Сдвиньте ограничитель головки изнутри каждой направляющей. См. Рисунок 8.
В . Закрепите каждый ограничитель головки на направляющей с помощью винта с шестигранной головкой 1 / 4-20 x 1/2 дюйма с резьбой F.

Шаг 9

Подвижные дверные стопорные зажимы, ручка (и) и трос

А .Установите стопорные зажимы на каждом конце на внутренней стороне нижней планки, используя имеющийся одинарный болт с квадратным подголовком 1 / 4-20 x 5/8 дюйма и гайку. См. Рисунок 10.
В . Установите ручку (-и) снаружи нижней планки с помощью болтов с квадратным подголовком 1 / 4-20 x 5/8 ”и гаек.
С . Проденьте веревку в одно из отверстий в центре горизонтальной ножки нижнего уголка.

Дополнительно: скользящие замки на нижней планке — См. Рисунок 9 для установки.

Предупреждение

Требуется установка фиксаторов дверного упора. Неправильная установка зажимов может привести к тому, что полотно двери выйдет за направляющие, что приведет к повреждению двери и / или травмам.

Шаг 10

Проверить работу подъемной двери

А . Опустите и поднимите дверь, чтобы проверить балансировку двери.
В . Если дверь легко закрыть, но трудно открыть; увеличить натяжение пружины.
С . Если дверь трудно закрыть, но легко открыть; уменьшить натяжение пружины.

Шаг 11

Регулировка натяжения пружины

А . Поместите намоточную планку диаметром 3/8 дюйма в храповое колесо натяжителя. См. Рисунок 11.
В . Поверните заводной стержень вниз, чтобы увеличить натяжение пружины. Каждое зацепление зуба равно 1/8 оборота.
С .Чтобы уменьшить натяжение пружины, слегка потяните вниз заводной стержень, пока собачка не выйдет из зацепления. Поднимите фланец на собачке и переместите заводную штангу вверх, пока она не пройдет мимо защелки / зуба. Позвольте собачке упираться в храповое колесо и продолжайте перемещать заводной стержень до тех пор, пока собачка полностью не войдет в зацепление с зубом.
Д . Снимите заводной стержень и откройте дверцу.
E . При необходимости повторите шаги с 10А по 10D.

* Примечание. Паз скользящей защелки в направляющей может потребовать регулировки после установки двери из-за различий в условиях производства и / или на месте.

Примечание. Кронштейны, натяжитель, пружина (и) и защелка для штор предварительно монтируются на дверь на заводе. Не удаляйте.

Это видео показывает, как легко установить одно из наших коммерческих устройств, его следует просматривать вместе с руководством по установке.

Дополнительный контент

Установка мини-защелки

Определение дверного узла | Law Insider

Относится к

Дверной сборке

Сборка означает элемент, образующий часть системы или подсистемы, которая—

ЗАЛ означает здание или часть здания, в котором предусмотрены помещения для такие цели, как встречи в гражданских, образовательных, политических, религиозных или социальных целях, и могут включать банкетный зал, частный клуб или братскую организацию.

Изготовление означает сбор данных или результатов и их запись или сообщение.

Изготовление означает изготовление, строительство, создание, производство или сборку компонентов или собственности для работы новым или другим способом.

Узел корпуса трубки означает корпус трубки с установленной трубкой. Он включает в себя высоковольтные трансформаторы и / или трансформаторы накаливания и другие соответствующие элементы, если они находятся внутри корпуса трубки.

Генеральная Ассамблея означает Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций.

Инструменты означает инвентарь инструментов, включая, помимо прочего, штампы, формы, оснастку, модели для литья, калибры, приспособления, стойки и стойки для двигателей, кожухи, обтекатель и колеса, авиационные домкраты, испытательные стенды, испытательное оборудование, токарные станки, сварочные аппараты, шлифовальные машины, прессы, пробойники, подъемники и другие аналогичные изделия (готовые или незавершенные, стационарные или переносные).

Запасные части означает деталь, узел или узел для замены, который готов заменить идентичную или аналогичную деталь, узел или узел.Запасные части включают компонент или аксессуар.

Ассемблер означает любое лицо, занимающееся сборкой, заменой или установкой одного или нескольких компонентов в рентгеновскую систему или подсистему. Этот термин включает владельца рентгеновской системы или сотрудника или агента, который собирает компоненты в рентгеновскую систему, которая впоследствии используется для предоставления профессиональных или коммерческих услуг.

Кухонные принадлежности — это посуда для приготовления и хранения пищи.

Флюороскопический блок формирования изображения означает подсистему, в которой рентгеновские фотоны создают визуальное изображение.Он включает в себя рецепторы изображения, такие как усилитель изображения и точечное пленочное устройство, электрические блокировки, если они есть, и конструкционный материал, обеспечивающий связь между рецептором изображения и диагностическим источником.

Свободно прилегающая лицевая маска означает покрытие входного респираторного отверстия, которое предназначено для частичного уплотнения лица.

Устройства означает и включают в себя электрические, механические и электронные устройства, такие как холодильник, телевизор, DVD-плеер, видеомагнитофон / проигрыватель, стиральная машина, микроволновая печь, музыкальная система, персональный компьютер, ноутбуки и кондиционер, содержащиеся или закрепленные в Дом Застрахованного для домашнего использования.

Microbrewery означает пивоваренный завод в США или

Покрытие означает материал, наносимый на субстрат или пропитанный им в защитных, декоративных или функциональных целях. Такие материалы включают, но не ограничиваются ими, краски, лаки, герметики и морилки.

Установщик означает сотрудника, занимающегося установкой, установкой и установкой жалюзи всех типов, включая жалюзи и навесы,

Покрытие для мебели означает любую краску, предназначенную для нанесения на обстановку комнаты, включая, помимо прочего, шкафы (кухня, ванна и туалетный столик), столы, стулья, кровати, диваны.

Датчик означает любое измерительное устройство, которое не является частью самого транспортного средства, но установлено для определения параметров, отличных от концентрации газообразных и твердых загрязняющих веществ и массового расхода выхлопных газов.

Игровой автомат означает любое механическое, электрическое, видео, электронное или иное устройство, приспособление или автомат, которые после вставки монеты, жетона или аналогичного объекта или после выплаты игроком любого необходимого вознаграждения, доступен для игры или управления, и который, будь то в силу навыков игрока или применения элемента случайности, или и того, и другого, может доставить или дать право игроку, управляющему машиной, получать денежные премии, товары, жетоны, подлежащие обмену игровые кредиты или любые другие ценные вещи, кроме невозвратных бесплатных игр, независимо от того, производится ли выплата автоматически с автоматов или любым другим способом.

Системное проектирование означает подготовку спецификаций, выявление и решение проблем интерфейса, разработку требований к испытаниям, оценку данных испытаний и контроль проектирования.

Скрининг искусств в области целительства означает тестирование людей с использованием рентгеновских аппаратов для обнаружения или оценки признаков здоровья, когда такие тесты специально и индивидуально не заказываются лицензированным специалистом в области целительства, имеющим законное право прописывать такие рентгеновские снимки. лучевые тесты с целью диагностики или лечения.

Каннабис означает все части растения Cannabis sativa Linnaeus, Cannabis indica или Cannabis ruderalis, независимо от того, растут они или нет; его семена; смола, неочищенная или очищенная, извлеченная из любой части растения; и каждое соединение, производство, соль, производное, смесь или препарат растения, его семян или смолы. «Каннабис» также означает отделенную смолу, неочищенную или очищенную, полученную из каннабиса. «Каннабис» не включает зрелые стебли растения, волокно, полученное из стеблей, масло или жмых, сделанные из семян растения, любое другое соединение, производство, соль, производное, смесь или приготовление зрелых стеблей (за исключением смола, экстрагированная из них), волокно, масло или жмых, или стерилизованные семена растения, которые неспособны к прорастанию.Для целей этого раздела «каннабис» не означает «промышленную коноплю», как это определено в Разделе 11018.5 Кодекса здоровья и безопасности. Каннабис и термин «марихуана» могут использоваться как синонимы.

Капитальный ремонт означает полное восстановление воздушного судна, двигателя, ВСУ, шасси, модуля или детали, в зависимости от обстоятельств, при котором такое оборудование было полностью разобрано; очищены; тщательно осмотрено; и возвращены к высочайшим стандартам, указанным в соответствующем руководстве производителя.

Узел источника диагностики означает узел корпуса трубки с прикрепленным устройством ограничения луча.

подъемник означает любое устройство с механическим приводом для подъема или опускания груза путем приложения тягового усилия, которое не включает в себя автомобиль или платформу, движущуюся по направляющим. Этот термин включает в себя все типы подъемников, такие как электрические подъемники, устанавливаемые на основании, подвески на скобах, крюковые подъемники, монорельсовые, подвесные электрические подъемники, простые барабанные и тележные подъемники.

Полуприцеп означает любое транспортное средство без движущей силы, предназначенное для перевозки людей или имущества и буксируемое автомобилем и сконструированное таким образом, что некоторая часть его веса и груза лежит на другом транспортном средстве или перевозится на нем.

Как построить обходные двери сарая

Мы построили 6 ворот сарая за 5 дней для нашего подвала, и в этом уроке я расскажу, как мы их сделали, а также очень важный совет, который имеет решающее значение для создания целостного и сбалансированного внешнего вида обходных ворот сарая. Всего для этого проекта мы построили 6 дверей сарая: 4 двойные обходные двери сарая для нашего подвала, а также 2 другие одинарные двери, которые мы использовали для входа в наш главный шкаф. И да, все 4 обходные двери сарая, изображенные выше, являются полностью функциональными дверями (то есть ни одна из них не зафиксирована на месте).

Есть много разных способов построить двери сарая, но процесс просто разбивается на две части: первая — это фурнитура (направляющие, вешалки, крепежные детали и т. Д.). Во-вторых, дверь (обычно подкладная доска плюс обшивка).

Построив 6 дверей, мы стали очень хороши в этом процессе. Я почти уверен, что сейчас смогу построить дверь сарая во сне. Для некоторого контекста нам потребовалось четыре полных дня, чтобы построить первые четыре двери, но вторые две двери мы полностью построили, покрасили и повесили менее чем за ОДИН день! Но поскольку мы никогда этого не делали раньше, мы допустили некоторые ошибки и получили некоторый «опыт обучения», поэтому в этом уроке я расскажу не только о том, как построить двери сарая, но и о том, что мы поступили неправильно, и как мы это исправили, так что, надеюсь, вы сможете извлечь уроки как на наших ошибках, так и на наших успехах.

Наша серая краска — BM Revere Pewter.

ШАГ 1: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВАШИХ ВОРОТ:

Я решил сделать повторяющийся и реверсивный узор шеврона на всех четырех дверях нашего сарая. Таким образом, каждая дверь сама по себе была асимметричной, но когда все двери были повешены бок о бок, они образовали шевронный узор.

Ниже была моя первоначальная концепция дизайна наших дверей (я говорю «концепция», потому что это было то, как я обычно хотел, чтобы двери выглядели так, но это не было практическим представлением того, как они будут выровнены):

Однако мы выбрали однопутную аппаратную систему с двойным байпасом, поэтому наш окончательный дизайн показан ниже.Все 4 двери, которые мы построили на нашем объездном пути, полностью функциональны (ни одна из них не зафиксирована на месте), поэтому каждая из них ведет куда-то, и каждую из них можно открыть, сдвинувшись вперед или позади друг друга.

Каждая дверь на самом деле отличается от другой. На приведенном ниже рисунке это показано, а причина полностью объяснена в конце этого руководства в разделе «Учет перекрытия в обходных дверях сарая».

Наши двери примерно 3,5 фута в ширину и 8 футов в высоту, и мы повсюду сделали угол в 45 градусов.

ШАГ 2: ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДВЕРИ:

Если вы решите сделать одну дверь сарая отдельно или две двери сарая рядом друг с другом (без возможности скользить друг за другом), у вас есть два варианта:

Для одной только двери сарая вам понадобится только одна направляющая и необходимое оборудование. Доступно множество разных стилей, но это мой любимый стиль: Amazon | Home Depot.
Для двух стоящих рядом дверей сарая вам понадобится что-то вроде этого: Amazon | Home Depot.

Если вы решите обходить двери сарая, как это сделали мы (это означает, что двери могут скользить вперед или позади друг друга), у вас есть два варианта:

Двойная байпасная система вроде этой: Amazon | Хоум Депо
Обходная система с одним рельсом, такая как: Amazon | Walmart (выбранный нами тип стиля)

Итак, мы решили сделать систему обхода с одной рельсовой направляющей, при которой все 4 двери сарая свешиваются на одной направляющей. Это означает, что две двери находятся «впереди», а две — «сзади».«Задние двери» находятся на прямых вешалках, а «передние» двери имеют угловую вешалку, которая поднимает их и подвешивает вперед, чтобы задние двери могли скользить за ними.

С этой (и любой) 4-дверной обходной системой вам нужно выбрать, какие двери являются «передними» дверями, а какие — «позади», и есть 4 конфигурации, из которых вы можете выбрать:

Мы выбрали вариант D, потому что в нашем коридоре двери 1 и 4 будут нашими наиболее часто используемыми дверями, поэтому мы хотели, чтобы они висели спереди.Также меня лично больше привлекает симметрия вариантов C и D в целом.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ИЗ РЕЗКИ

Примечание 1: материалы для «отделки», которые вам понадобятся, будут отличаться в зависимости от конструкции вашей двери. Я перечислил материалы, необходимые для нашей двери, но для другой конструкции двери, естественно, потребуются другие отделочные материалы.

Примечание 2: я использовал загрунтованную облицовку МДФ, так как планировал покрасить двери. Если вы планируете вместо этого красить их, вам нужно будет использовать настоящую деревянную отделку.

Сырье для дверей 1 и 4, или наши «входные двери» (так что нам понадобилось это 2 раза):

1 x 3/4 ″ x 4’x8 ′ отшлифованная опорная плита из фанеры, обрезанная до нужного размера, для каждой двери
3 x 1 ″ x 5 ″ x 8 ′ обшивка из МДФ по периметру каждой двери, для каждой двери
Накладка из МДФ 3 x 1 ″ x2 ″ x 8 ′ для наклонных реек на дверь

Сырье для дверей 2 и 3, или наши «за дверьми» (так что нам понадобилось это x 2):

1 x 3/4 ″ x 4’x8 ′ отшлифованная опорная плита из фанеры, обрезанная до нужного размера, для каждой двери
3 x 1 ″ x 5 ″ x 8 ′ обшивка из МДФ по периметру каждой двери, для каждой двери
Накладка из МДФ 3 x 1 ″ x 2 ″ x 8 ′ для наклонных реек на дверь
1 x 1 ″ x 6 ″ x 8 ′ облицовка из МДФ для покрытия дополнительной ширины на дверь *

* Это объясняется в разделе «Учет перекрытия» данного руководства ниже.

ОБЗОР ВСЕХ СЫРЬЕВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАШИХ 4 ВОРОТ:

Подложка из шлифованной фанеры 4 x 3/4 ″ x 4’x8 ′, обрезанная до размера *
12 x 1 ″ x 5 ″ x 8 ′ обшивка из МДФ по периметру каждой двери
Накладка из МДФ 12 x 1 ″ x 2 ″ x 8 ′ для наклонных реек
Накладка из МДФ 2 x 1 ″ x6 ″ x 8 ′ для закрытия дополнительной ширины «задних» дверей

* Размеры наших дверей примерно 3,5 фута x 8 футов

ИНСТРУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ДВЕРЕЙ:

НЕОБХОДИМЫЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДВЕРИ BARN:

* Наше оборудование изготовлено на заказ, но мы сделали одинарный обход рельсов с четырьмя дверцами.

СОВЕТЫ ПО МОНТАЖУ АППАРАТА:

У вас должна быть какая-то опора / балка на стене / в стене для крепления направляющей. Мы спроектировали и построили эту часть в нашем подвале, намереваясь иметь здесь двери сарая, поэтому мы сделали структурную балку, чтобы наша гусеница свешивалась. Если у вас нет чего-то подобного, вы можете подумать о какой-нибудь деревянной перемычке, чтобы укрепить место, откуда свисает гусеница, потому что вес всех дверей будет свисать с нее, поэтому ее нельзя просто прикрутить к гипсокартону. .
Следуйте инструкциям по установке на комплекте оборудования, которое вы получите, потому что каждый из них будет немного отличаться. Для нашего обходного пути, правда, по сути, он был просто прикручен к стене со смещениями.
Убедитесь, что ваша трасса ровная !!!!!! Это серьезно, так, так, так, так важно.
Прикрепите направляющую к стене перед окончательными измерениями двери.

ИНСТРУКЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОРОТ:

Примечание 1: эти инструкции могут применяться к любой конструкции двери сарая, которая представляет собой комбинацию подкладки и обшивки сверху, поэтому эти инструкции можно адаптировать ко многим различным стилям дверей сарая, отличным от нашего дизайна.

Примечание 2: мы предварительно покрасили все отдельные детали перед сборкой. Предварительная покраска — это только мое личное предпочтение, но не обязательно. Если вы не хотите предварительно рисовать, игнорируйте все ссылки на краски и краску / морилку в конце.

Примечание 3: если вы строите обходные двери сарая, вы, , должны прочитать мой совет «Учет перекрытия обходных дверей сарая» под этими инструкциями, прежде чем что-либо строить! Я просто поставил это в конце, потому что это применимо только к обходным дверям, и если вы просто строите обычные не обходные двери, то это не имеет значения.

Примечание 4: вы можете заметить, что временная шкала на моих фотографиях не полностью совпадает с этими инструкциями, и это потому, что на нашей первой двери (которую я сделал фотографии прогресса) мы не были так уверены, поэтому мы нарисовали каждый набор обрежьте их, вместо того, чтобы разрезать все спереди, как мы сделали остальные двери.

Обрежьте опорную плиту фанеры до нужного размера для вашей двери. (наши примерно 3,5 x 8 футов)
Используйте шпатлевку для любых неровностей.После высыхания отшлифуйте и покрасьте обе стороны. После высыхания первого слоя краски слегка отшлифуйте всю поверхность, а когда она станет гладкой, нанесите второй слой.
Обрежьте всю обрезку по периметру по размеру. Вертикальные боковые части имеют ту же высоту, что и дверная панель. Короткие элементы верхнего / нижнего колонтитула — это ширина двери за вычетом ширины боковых элементов отделки.
Обрежьте планки по размеру. Для первой двери, пока мы вычисляли размеры, мы разрезали их все пополам до 48 дюймов и одну сторону до 45 *, затем поместили их на дверь и использовали для измерения длины.Всего у нас было два размера реек (длинный и короткий), поэтому, как только мы определили эти длины, мы просто использовали эти рейки, чтобы отметить длину на всех остальных из них. Первый — самый сложный, все остальные — легкие. Примечание: рейки на дверях 1 и 3 имеют прямо противоположные углы, как на дверях 2 и 4. (Мы также создали распорную направляющую, вырезанную в пространство между рейками.)
Перед тем, как перейти к следующему этапу, просушите всю обшивку и рейки на подкладочной доске, чтобы убедиться, что вы все правильно измерили и отрезали, а также что все детали идеально подогнаны по размеру.
Покрасьте всю отделку и рейки. Я использую кисть и валик, потому что это легче очистить, чем распылитель.
Прикрепите всю обшивку к двери с помощью клея и гвоздей. Начните с обрезки по периметру (сначала сделайте длинные боковые части, затем две более короткие части верхнего / нижнего колонтитула). Далее прикрепите рейки.
Заполните деревом все отверстия для гвоздей, швы между накладками и две длинные внешние стороны дверей (где встречаются фанера и обшивка), чтобы визуально стереть все швы между досками.
После высыхания отшлифуйте все пятна шпатлевки вниз (включая две внешние длинные стороны дверей), затем подкрасьте краску там, где это необходимо (я на самом деле перевернул верх всей отделки небольшим валиком).
Присоедините дверные петли. (Мы сделали это после того, как наши двери были повешены, но если вы знаете, где вы хотите, чтобы ваши тяги на этом этапе процесса строительства, вы можете просто прикрепить их сейчас.)
Прикрепите крючки к дверям в соответствии с инструкциями по оборудованию. По сути, вы просто просверливаете отверстия в соответствии с отверстиями на ваших вешалках и прикручиваете вешалки к двери.
Повесьте двери. Если у вас есть обходные двери, начните с «задних» дверей.
Установите дверные ограничители и напольные направляющие (должны входить в комплект оборудования).

УЧЕТ ПЕРЕКРЫТИЯ В БАЙПАСНЫХ ВОРОТАХ:

Если вы строите обходные двери сарая (особенно на одинарной направляющей), это ОЧЕНЬ ВАЖНО. Вот почему ширина наших «задних» дверей отличается от ширины «входных» дверей. Видите ли, везде говорится «сделайте около дюйма перекрытия» между обходными дверями, но не работает , если вы хотите, чтобы весь дизайн вашей «задней» двери был виден спереди! В ретроспективе это кажется до боли очевидным, но я не видел, чтобы кто-то упоминал об этом, поэтому я не думал об этом до тех пор, пока мы не построили наши первые 4 двери.Итак, я разделяю нашу ошибку и наше решение.

Позвольте мне объяснить: если вы возьмете всю ширину вашего пространства и разделите на количество дверей, которые вы собираетесь сделать, затем добавьте один дюйм перекрытия и постройте 4 двери точно такого же размера в однопутной обходной системе. , как вы можете видеть на рисунке ниже, несколько дюймов конструкции на «задних» дверях (в нашем случае: двери 2 и 3) визуально теряются за «входными» дверями (в нашем случае: двери 1 и 4) .

Кроме того, из-за перекрытия общая ширина дверей больше не покрывает всю ширину пути (да, да? * Вздох *).Но если вам интересно, почему мы просто не построили более широкие двери, это потому, что, хотя более широкие двери решат проблему физического закрытия пространства, визуальный дизайн все равно будет в равной степени испорчен из-за перекрытий, частично скрывающих «задние» двери. . Позвольте мне показать вам, что я имею в виду:

В реальной жизни это выглядит так (да, мы напортачили в первый раз):

Примечание 1: если вы работаете с оборудованием с двойным байпасом, это не проблема.

Примечание 2: если ваша дверь не имеет обшивки по периметру (например, если это все горизонтальные или вертикальные доски, или даже конструкция с одной плитой), это не имеет особого значения.Или, может быть, некоторым людям все равно, но для меня эта ситуация была неприемлемой, потому что в моем дизайне нужно было, чтобы все 4 двери были полностью видны, чтобы шевронный узор правильно переходил от одной двери к другой. Мало того, что почти 6 дюймов дверей 2 и 3 визуально терялись, когда все двери были одинакового размера, но хуже всего было то, что рейки больше не выстраивались друг с другом, потому что за дверями 2 и 3 были спрятаны почти 6 дюймов Двери 1 и 4.

Моя ошибка заключалась в том, что я был взволнован созданием этих ворот сарая, и я не подумал должным образом, сколько визуального пространства потеряет мой дизайн из-за перекрытия, прежде чем строить двери.Итак, вот наше решение:

Мы решили перестроить две средние «задние» двери и модифицировать их, чтобы обмануть разницу. Визуально они бы выглядели идеально выровненными, но на самом деле они были бы разных размеров. Вот как мы это сделали.

Мы подсчитали, что количество визуальной ширины, которую мы теряли с обходной системой, составляло 5 1/2 дюймов на дверь — но мы теряли ее только на той стороне дверей, которая была за «входными» дверями. Это означает, что нам нужно добавить 5 1/2 дюймов к левой стороне средней левой двери, и нам нужно добавить 5 1/2 дюймов к правой стороне средней правой двери.Примечание: ваши дополнительные измерения ширины будут отличаться в зависимости от вашей двери и размера помещения, поэтому наши вычисления, вероятно, не будут работать для другого помещения.

Перестроив наши «задние» двери (двери 2 и 3) таким образом, ВИДИМЫЕ части дверей были одинаковой ширины, но скрытая дополнительная ширина позволила им скользить за дверями 1 и 4, не скрывая шевронный дизайн и сохраняя рейки в линию. (Примечание: если бы мы просто переделали двери 2 и 3 шире, вместо , добавив только ширины за перекрытием, выравнивание обрешетки могло бы нарушиться.) Итак…

Двери 1 и 4 были одинакового размера (но противоположного дизайна)
Дверь 2 требует дополнительной ширины с левой стороны, чтобы учесть перекрытие за дверью 1
Дверь 3 требует дополнительной ширины с правой стороны, чтобы учесть перекрытие за дверью 4

При 4-х дверных дверях угол реек должен каждый раз переключаться следующим образом: \\ // \\ //.

И если вы действительно обойдете двери сарая в другой конфигурации (см. Варианты A, B, C, D выше), это всегда будут ваши «задние» двери, требующие дополнительной ширины в любом месте, где «передняя» дверь перекрывает их.

А вот и наше решение в реальной жизни:

К счастью, у нас было хорошее применение для наших двух «дополнительных» дверей сарая — в итоге мы свесили их вместе в виде двойной двери с одной направляющей, примыкающей к входу в наш главный шкаф, используя длинную направляющую и двойной набор дверных вешалок (например, эти: Home Depot | Home Depot), так что в конце концов все получилось.

Я очень надеюсь, что все это имеет смысл и поможет всем, кто думает о строительстве обходных дверей! 😀

Наконец, вот законченное изображение двери нашего сарая:

Источники: корзины | подсвечники | деревянные звенья | подобная ваза
Учебники: Учебник: Как установить Shiplap | Как установить открытые стеллажи

Для получения дополнительных уроков щелкните здесь.
Чтобы посмотреть источники из нашего подвала, нажмите здесь.
Чтобы увидеть другие комнаты в нашем доме, нажмите здесь.

Установка раздвижной двери патио новой конструкции

Чтобы узнать, как установить раздвижную дверь патио в новом здании или когда весь сайдинг и отделка были удалены, ознакомьтесь с нашими руководствами по установке, которые шаг за шагом проведут вас через этот процесс. Чтобы начать, выберите тип кадра ниже.

Выбрать тип рамы

Плавник для гвоздя

Для установки раздвижной двери до или после установки погодного барьера или в кирпичных стенах новой конструкции.

Блочная или коробчатая рама

Когда раздвижная дверь патио с блочной или коробчатой рамой устанавливается в проемы в кирпичной кладке.

Фланец заподлицо

Когда новая облицовка / дерево, стекловолокно и виниловые двери для террас устанавливаются в проемы в кирпичной кладке с деревянными баками.

Показать все

Показать все рамы раздвижных дверей для террас, ничего не отфильтровывая.

Инструкции по установке ребра гвоздя

Монтаж новой конструкции после обертывания для раздвижных дверей с ребром гвоздя

Раздвижная дверь устанавливается на стену с гвоздями с обшивкой после того, как строительная обертка установлена.Затем он прикрепляется с помощью гребня для гвоздей и соединяется со строительной пленкой с помощью гидроизоляционной ленты.

Инструкции

Внешний вид с алюминиевым покрытием (в том числе ударопрочным) Pella Impervia и винил

Установка новой конструкции перед установкой обертки для раздвижных дверей с ребрами гвоздя

Инструкции

Наружное покрытие с алюминиевым покрытием (включая ударопрочное) Pella Impervia и винил

Установка новой конструкции с водонепроницаемой оболочкой для раздвижных дверей с ребрами гвоздя

Инструкции

Внешняя облицовка алюминием (включая ударопрочные) Pella Impervia и винил

Установка новой конструкции в каменной кладке для гвоздей Ребристые раздвижные двери

Инструкции

Внешний вид с алюминиевым покрытием (включая ударопрочные) Pella Impervia и винил

Монтаж в каменной кладке для раздвижных дверей с блочной рамой

Раздвижные двери устанавливаются на бетонную или каменную стену .Затем он прикрепляется с помощью шурупов через раму или зажимы и приклеивается к внешнему кирпичу, сайдингу или штукатурке.

Инструкции

Внешний вид с алюминиевым покрытием (включая ударопрочный) Pella Impervia и винил

Монтаж в каменной кладке для раздвижных дверей с заподлицо с фланцем

Инструкции

Внешний вид с алюминиевым покрытием (включая ударопрочный) Pella Impervia and Vinyl

Полезные ресурсы

Центр поддержки

Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы об окнах, дверях патио или входных дверях.

Гарантия на продукт

Всегда читайте гарантию Pella перед покупкой или установкой продукта Pella®.

Как установить раздвижную стеклянную душевую дверь | Glass Doctor

Чтобы правильно установить раздвижную стеклянную душевую дверь, выполните следующие восемь шагов:

1) Измерьте площадь верхней и нижней направляющих.

2) Обрежьте гусеницы нужной длины.

3) Просверлить отверстия под гусеницы и косяки.

4) Уложить бусину силикона на нижнюю часть дорожки.

5) Установите гусеницы с помощью прилагаемого оборудования.

6) Установить дверь в рельсы.

7) Прикрепите любую фурнитуру (например, полотенцесушители или ручки) к двери.

8) Отрегулируйте ролики для плавной работы.

Стеклянные душевые двери придадут современный вид любой ванной. Стекло также отражает свет и украшает небольшие помещения. Подберите стиль, соответствующий общей эстетике ванной комнаты. Вариантов очень много! Ниже мы разберем каждый этап установки раздвижной стеклянной душевой двери.

Как установить раздвижную дверь для душа

На эти инструкции следует ссылаться наряду с рекомендациями производителя. Поскольку все стеклянные душевые двери разные, требования к установке могут незначительно отличаться.

Необходимые инструменты

Ножовка по металлу
Напильник по металлу
Силиконовый герметик и дозатор
Сверло с битами
Малярная лента
Уровень пузыря
Отвертка

Этапы установки

Соберите все свои инструменты и принадлежности, прежде чем начать.Вторая пара рук не нужна, но проще всего иметь кого-нибудь, кто будет помогать. Распакуйте стеклянную дверь душа и убедитесь, что у вас есть все оборудование, прежде чем начать. Определите верхнюю и нижнюю направляющую и дверные косяки и разделите их соответствующим образом.

Подготовка нижней гусеницы и стеновых препятствий

Измерьте расстояние между стенами, где будет установлена нижняя направляющая. В инструкциях производителя должно быть указано предложение, но обычно длина направляющей должна быть примерно на 1/4 дюйма меньше фактического расстояния между каждой стеной, чтобы оставалось место для оборудования.Отметьте это расстояние на нижней направляющей, используйте ножовку и отрежьте до нужной длины.
Используйте металлический напильник, чтобы удалить заусенцы и неровности на тех местах, где вы работали с пилой.
Поместите нижнюю направляющую прямо в центр выступа. Используйте малярный скотч, чтобы временно удерживать его на месте. Отметьте карандашом по краю дорожки и на каждом конце, чтобы вы могли выровнять ее позже.
Далее готовим косяки стен. Используйте уровень, чтобы обеспечить правильную установку по отвесу. Используйте малярный скотч, чтобы удерживать один косяк на месте.Отметьте карандашом отверстия для шурупов на стене. Повторите тот же процесс с другим дверным косяком.

Установите нижнюю направляющую и стену

Удалите приклеенные скотчем косяки на стенах и просверлите отверстия в местах, где вы сделали отметки. Используйте сверло правильного размера в соответствии с рекомендациями производителя. Вставьте прилагаемый анкер в каждое просверленное отверстие.
Установите дверные косяки и прикрепите их к анкерам с помощью прилагаемого оборудования. Затяните винты отверткой.
Снимите нижнюю направляющую, заклеенную лентой, и наложите полоску силиконового герметика на нижнюю сторону. Замените нижнюю направляющую, совместив ее с отметками, которые вы сделали ранее. Установите все необходимое оборудование.

Измерьте и установите верх

Измерьте расстояние между обеими стенами в верхней части дверной коробки. Вычтите из этого измерения расстояние, достаточное для размещения оборудования. (См. Инструкции производителя.) Отметьте это измерение на верхней направляющей и отрежьте его ножовкой.Подшлифуйте грубые края в том месте, где вы обрезали дорожку. Установите верхнюю направляющую над косяками стены правильной стороной наружу. Используйте предоставленное оборудование, чтобы закрепить его.

Сборка и установка раздвижной стеклянной двери

Установите сдвижную фурнитуру на стеклянную дверь. Если дверь покрыта покрытием, убедитесь, что сторона без покрытия обращена наружу. После установки оборудования повесьте двери на верхнюю направляющую. Сдвиньте дверцу вперед и назад, чтобы проверить плавность работы. Возможно, вам придется отрегулировать кронштейны, используя различные монтажные отверстия, если дверь не скользит плавно.

Установка профессиональных душевых дверей

Нужна помощь? Специалисты Glass Doctor обладают опытом и знаниями, необходимыми для установки различных стеклянных дверей для душа. Если вы предпочитаете профессиональную установку или предпочитаете заниматься чем-то другим, не стесняйтесь обращаться к нам. Позвоните нам по телефону 833-974-0209 или запишитесь на прием через Интернет.

Безопасность важнее красивого душа! После того, как ваша душевая дверь установлена, убедитесь, что в вашей ванной есть выходы GFCI.Из-за влажности и влажности все розетки в ванных комнатах должны иметь GFCI, чтобы предотвратить поражение электрическим током. У Mr. Electric есть все, что вам нужно знать о торговых точках GFCI и почему они так важны. Mr. Electric является частью надежной сети поставщиков услуг для дома Neighborly, которые стремятся помочь людям поддерживать свои дома в отличном состоянии.

Как собрать дверную коробку межкомнатной двери самостоятельно

Требования к дверной коробке

Особенности конструкции

Рабочий инструмент и подготовка проема

Сборка коробки

Монтаж дверной коробки

Как собрать самому коробку для межкомнатной двери

Из чего состоит дверная коробка?

Особенности выбора материала

Определение размеров дверной коробки

Как проводится сборка межкомнатной дверной коробки

Способы соединения и фиксации конструктивных элементов

Сборка коробки межкомнатных дверей под 90 градусов

Сборка коробки межкомнатных дверей под 90 градусов

Установка фурнитуры

Монтаж дверной коробки

Как правильно собрать и установить дверную коробку

В чем коренная «загвоздка»?

Две схемы сооружения коробки

Форма и размеры конструкции

Последовательность простейшей схемы сборки

Особенности сборки коробки для деревянных бань

Как собрать дверь-купе на навесной системе «Валенсия»

Рекомендации по сборке

Преимущества раздвижной системы

Как собрать дверь гармошку и установить: пошаговая инструкция с видео

Особенности конструкции

Преимущества

Комплектующие

Инструменты и сборка

Установка

Советы

Заключение

Как собрать и установить межкомнатную дверь-гармошку своими руками: видео

Как выбрать материал двери

ПВХ панели

Панели МДФ

Необходимые материалы и инструменты

Как подготовить дверной проем

Этапы сборки направляющих профилей

Монтирование роликов под полотно гармошку

Сборка двери

ПВХ панели

МДФ панели

Монтаж двери гармошки в проем

Как расчетать и собрать деревянную лутку?

Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.

Сборка деревянной коробки

Теперь дверное полотно.

Попробуйте наши готовые к сборке дверные комплекты Murphy — Murphy Door, Inc.

Наши готовые к сборке варианты дверей

Инструкции доступны

Купить сейчас и установить позже

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

Оставить комментарий

Как собрать наружную дверную ручку | Руководства по дому

Подготовьте дверь и косяк

Сборка дверной ручки

Roll Up Doors Руководство по прямой установке и процедуры

ПОМНИТЕ: БЕЗОПАСНОСТЬ В первую очередь!

Предупреждение:

Важные указания по безопасности:

Препарат

Материал двери

Дверной зазор

Посетите нашу страницу зазора, чтобы получить дополнительную информацию о том, какой зазор необходим для каждой из наших моделей рулонных дверей

Инструменты

Шаг 1

Распаковка Roll Up Door

Важно!

Шаг 2

Проверьте проем в стене свернутой двери

Шаг 3

Позиционная сворачиваемая дверь и детали

Шаг 4

Направляющие к установке кронштейна

Предупреждение

Шаг 5

Подъем рулонной двери в сборе