Цапфа на пластиковом окне – Регулировка цапф на пластиковых окнах

Posted on By alexxlab Разное

Содержание

Регулировка цапф на пластиковых окнах

Как отрегулировать пластиковые окна?

В наше время практически в каждой квартире установлены пластиковые окна. Но даже самые лучшие окна из ПВХ со временем начинают плохо закрываться. Естественный износ фурнитуры окон — не единственная причина их неудовлетворительного функционирования. Неполадки в работе пластиковых окон могут возникать и в результате некачественного монтажа.

Кроме того, в процессе эксплуатации пластикового окна проложенный по его периметру резиновый уплотнитель со временем утончается, а сам пластиковый профиль может слегка деформироваться под воздействием жарких лучей летнего солнца.

Чтобы устранить незначительные дефекты пластиковых окон, нет нужды вызывать мастера и полностью менять фурнитуру и уплотнитель. Мелкие неполадки вполне возможно исправить самостоятельно, не привлекая к работе специалистов. Для этого надо лишь обзавестись инструментом и ознакомиться с инструкцией по регулировке отдельных узлов пластиковых окон.

Как отрегулировать окна из ПВХ

Инструменты необходимые для регулирования

Для регулировки узлов запорной арматуры и оконных петель вам могут понадобиться

  • «г»-образный шестигранный ключ № 4;
  • шлицевая отвертка;
  • крестообразная отвертка;
  • пассатижи;
  • маленькая масленка с машинным маслом.

Основные узлы, поддающиеся регулировке

  • Нижняя поворотная оконная петля – дает возможность осуществлять регулировку оконной створки по вертикали и регулировать ее нижний угол в горизонтальном направлении;
  • Верхняя оконная петля, снабженная поворотно-откидным механизмом – позволяет регулировать верх оконной створки по горизонтали;
  • Запорные цапфы, расположенные на торцевой части оконной створки по ее периметру – позволяют регулировать прижим оконной створки.

Общая инструкция по регулировке пластикового окна

Регулировка створки окна по горизонтали

Диапазон регулировки окна по горизонтали составляет плюс-минус 2 миллиметра. Регулировка окна по горизонтали производится «г»-образным шестигранным ключом. Осуществляют такую регулировку, изменяя расстояние между створкой и оконной петлей (верхней либо нижней).

  1. Для регулировки верхней петли надо открыть окно и вставить шестигранный ключик в предназначенное для него отверстие, расположенное сбоку верхней петли.
  2. Теперь следует слегка повернуть ключ в нужном направлении. При вращении ключа по часовой стрелке створка окна будет подтягиваться к верхней петле, следовательно противоположный нижний свободный угол оконной створки начнет приподниматься и, наоборот – вращая ключ против часовой стрелки, вы отпустите верхнюю часть створки и тем самым приспустите нижний угол.
  3. Аналогичным образом регулируется и нижняя петля — подтягивая к ней створку, вы будете опускать нижний свободный угол, ослабляя притяжение – приподнимать его. Единственное отличие – нижнюю петлю можно отрегулировать и при закрытом окне.
Регулировка створки окна по вертикали

Регулировка окна по вертикали позволяет полностью приподнять или приспустить оконную створку максимум на два миллиметра. Для того чтобы это сделать, вам понадобится шестигранный ключик, о котором мы уже говорили выше.

  1. Вертикальная регулировка оконной створки осуществляется за счет регулировки нижней поворотной петли.
  2. Аккуратно снимите пластиковый кожух, скрывающий механизм навесной нижней петли. В верхнем торце петли найдите шестигранное отверстие и вставьте в него ключ. Поворачивая ключ по часовой стрелке, вы будете приподнимать створку, против часовой стрелки – опускать ее.
Регулировка прижима оконной створки

Для того чтобы отрегулировать степень прижима створки окна к оконной раме, нужно изменить положение запорных цапф, расположенных на торцах створки по ее периметру.

  1. Откройте окно и вы увидите на торце металлические пластины с прорезями, из которых выступают короткие стальные цилиндры – это и есть запорные цапфы. Как правило, цапфы располагаются следующим образом — на нижней и верхней стороне оконной створки по одной цапфе, на боковых
    сторонах (там где находятся петли и оконная ручка) – по две. При закрывании окна цапфы заходят в пазы прижимных площадок, закрепленных в оконной раме, и после поворота оконной ручки разворачиваются и зацепляются за фигурные выступы, имеющиеся в пазах. Таким способом и обеспечивается надежный прижим оконной створки к раме. В зависимости от их конструкции цапфы можно прокручивать рожковым гаечным ключом, шлицевой отверткой или с помощью пассатижей.
  2. Чтобы усилить прижим створки, цапфу нужно повернуть таким образом, чтобы ее наиболее выпуклая часть немного сместилась к резиновому уплотнителю, т. е. развернулась внутрь комнаты.
  3. Вполне понятно, что для ослабления прижима цапфу следует поворачивать в обратном направлении – разворачивать ее выпуклостью в сторону улицы.
  4. Ни в коем случае нельзя вращать цапфы на четверть оборота — поворачивать их следует всего лишь на несколько миллиметров в ту или другую сторону.
Регулировка прижима оконных петель

В окнах, снабженных откидными створками, есть возможность регулировать прижим верхней петли, оснащенной поворотно-откидным механизмом.

  1. Для регулировки прижима верхней петли надо открыть окно в обычном режиме и при открытом настежь окне нажать на рычаг блокиратора, находящийся на торце верхней петли, и повернуть оконную ручку в положение «Проветривание». Делать это нужно вместе с помощником, так как в результате данной манипуляции верхний угол окна отсоединится от рамы и створка повиснет на одной нижней петле.
  2. Пока ваш помощник будет придерживать окно, вы сможете добраться до головки болта, обеспечивающего прилегание верхнего угла оконной створки, и, слегка вращая его гаечным ключом, отрегулировать прижим.
  3. Для регулировки прижима нижней оконной петли нужно плотно закрыть окно, снять с нижней петли пластиковую защиту и, вращая шестигранный болт, спрятанный в навесе, настроить прилегание оконной створки в нижнем углу со стороны петли.
Устранение других мелких дефектов
  • Если окно закрывается со скрипом, а оконная ручка поворачивается с трудом, необходимо смазать машинным маслом все узлы запорной арматуры – петли, цапфы и прижимные площадки;
  • Если же ручка разболталась, нужно всего лишь приподнять и повернуть на 90° прямоугольную декоративную пластинку, расположенную в основании ручки, и крестообразной отверткой затянуть два винта, крепящие ручку к окну.

Более подробно о способах регулировки оконной ручки и устранении неполадок в ее работе читайте в нашей статье Как отрегулировать окна. Если окна в вашем доме зимой сильно запотевают, прочтите нашу статью Потеют окна: что делать .

Конструкция пластиковых окон предполагает возможность регулировать степень прижатия оконной створки, эта функция предназначена для перевода системы в сезонные режимы зима-лето.

Пластиковые окна установлены практически в каждой третьей квартире или частном доме, но не все пользователи знают об эксплуатационных возможностях, которые предоставляют металлопластиковые окна.

Одна из функциональных особенностей – перевод режима пластикового окна из зимнего режима в летний, и наоборот. Определяется эта способность разновидностью применяемой фурнитуры. Конечно, это свойство присуще не всем ПВХ окнам, а только тем, на которых установлена более современная фурнитура.

Режимы пластиковых окон – какие бывают и что это такое

  1. Зимний режим пластиковых окон – этот режим позволяет обеспечить более плотное прилегание рамки створки окна к оконной раме и, соответственно, способствует сбережению тепла в зимнее время года;
  2. Летний режим пластиковых окон – отличается менее плотным прилеганием створки, что обеспечивает возможность постоянной циркуляции воздуха между помещением и окружающей средой, т.е. позволяет реализовать режим микропроветривания.
  3. Стандартное положение (режим среднего прижатия створки к раме – эксцентрик находится посредине), как правило, окно со стеклопакетом в таком режиме одинаково хорошо работает и зимой, и летом, обеспечивая оптимальное прижимание уплотнителя.

Зачем нужна регулировка режимов пластиковых окон

Установка режимов дает возможность продлить срок службы окна. Регулировка позволяет менять степень прилегания створки к раме. Ведь в зимнее время материал сжимается, а летом расширяется. Регулирование фурнитуры ПВХ окна дает возможность снизить износ уплотнителя и крепежных деталей.

Кроме того, к числу причин, по которые нужно менять режимы, относятся:

  • дует из окна. Холодный воздух зимой или пыль летом – это то, чего стремятся избежать, устанавливая новое окно;
  • плохо открывается/закрывается створка. Например, если пластиковое окно заклинило в режиме проветривания, то одной из причин может быть – неправильно установленный режим;
  • провисание оконной створки. Является следствием износа петель, устраняется путем перехода в зимний режим или замены фурнитуры.

Возможность перехода между режимами реализована в фурнитуре известных производителей, типа: Maco, Roto, Siegenia Aubi, GU. Однако сегодня, настройка фурнитуры – это скорее правило, нежели исключение, для всей фурнитуры классом выше бюджетного.

Как определить, есть ли возможность перевести окна в зимний режим?

Зачастую при установке пользователь не получает информацию о возможностях оконной фурнитуры. Чтобы понять, предусмотрен ли перевод в разные режимы для конкретного ПВХ окна, нужно изучить внешний вид (маркировка) фурнитуры, в частности цапфы.

Цапфа или эксцентрик – это элемент фурнитуры, позволяющий регулировать степень прижима створки к оконной раме. Расположена она сбоку створки.

Регулировка оконного эксцентрика для перевода окна на зимний режим

Если на поверхности цапфы обозначены отверстия для ключа (в виде звездочки, отвертки, шестигранника) или же цапфа имеет овальную форму, это указывает на то, что данная фурнитура предоставляет возможность эксплуатации окна в разных сезонных режимах.

Виды оконных цапф Овальная оконная цапфа

Нужно ли переводить окна на зимний режим?

Осенью, с приближением холодов, рекомендуется перевод фурнитуры в зимний режим. В противном случае, велика вероятность появления поддувания со стороны створки. Если уплотнитель находится в хорошем состоянии, можно оставлять окно на летнем режиме. В период потепления, перевод фурнитуры в летний режим, способствует снижению давления (нагрузки) на уплотнитель и является обязательным условием ее длительной эксплуатации.

Примечание. Производители рекомендуют эксплуатацию окна в летнем режиме круглый год. Если нет предпосылок для перевода в зимний режим, его выполнять необязательно.

Как определить в каком режиме пластиковые окна?

Есть два способа проверить в каком режиме работает окно:

  • Оценить степень прижима створки окна к раме. Взять лист бумаги и поместить его между створкой и рамой. Если после закрытия окна зажатый лист вытягивается с минимальным усилием – значит окно настроено на летний режим, если не вытягивается (разрывается), то на зимний.
  • Посмотреть на положение цапфы (эксцентрика). На круглой цапфе есть черточка (точечка, звездочка), по которой можно оценить режим. Если черточка сориентирована в сторону улицы – это зимний режим, если в сторону помещения – летний.

Положение эксцентрика в зимнем и летнем режиме окна Расположение цепфы в зимнем и летнем режиме пластикового окна

Для овальных цапф действует другое правило. Если она расположена вертикально – обеспечивается слабый прижим створки к раме окна, что позволяет утверждать, о настройке окна на летний режим. Если горизонтально – сильный прижим, т.е. зимний режим.

Регулировка цапф на пластиковых окнах — разные режимы прижима оконной створки

Как перевести пластиковые окна в зимний режим или в летний режим

Перевод между режимами осуществляется просто, но каждому шагу нужно уделить внимание, в противном случае, фурнитура выйдет из строя, и потребуется ее замена или капитальный ремонт окна. Часть пользователей предпочитает обращаться за услугой в компанию, которая выполнила установку окон.

Однако процесс перевода не сложный и его вполне по силам выполнить самостоятельно, затратив на всё не более получаса времени.

Как отрегулировать пластиковые окна на зимний режим своими руками

Регулировка цапф на пластиковых окнах – пошаговая инструкция:

  1. определить место нахождения цапф. Количество эксцентриков зависит от размера створки. Как правило, их три. Нужно найти все цапфы, т.к. при перемене режимов, нужно изменить положение каждой из них;
  2. протереть все элементы окна и тщательно очистить фурнитуру. Это исключит попадание пыли при проворачивании цапф и убережет их от механического повреждения;
  3. очистить смазанные элементы. После перехода лучше нанести смазку повторно;
  4. рассмотреть цапфы. Найти на их поверхности полоски или другие обозначения, указывающие на режим функционирования окна. Если цапфы овальной формы, обратить внимание на их положение относительно горизонтали;
  5. повернуть каждую из цапф до необходимого положения. Поворачивать нужно либо с помощью шестигранника (или другого подходящего инструмента), либо плоскогубцами (для овальных цапф).
  6. проверить правильность перевода путем помещения и последующего извлечения листа бумаги из закрытого окна.

Примечание. Часть производителей пластиковых окон делает цапфы «утопленными» в створку. Прежде чем поворачивать их нужно вытянуть, затем установить в нужное положение и опять утопить. Процедура поворачивания аналогична процедуре перевода стрелок на механических наручных часах

Обратите внимание – при переводе на зимний режим длинная черточка (или точка) должна быть направлена в сторону улицы, а в случае с овальной цапфой она расположена горизонтально.

Как перевести пластиковые окна в зимний режим – видео

К сведению, режим проветривания пластиковых окон на зимнем режиме работает стандартно и окно открывается привычным способом.

Переход на летний режим, выполняется аналогично, в обратном порядке. Зная последовательность перехода на зимний режим, легко выставить фурнируту окна на летний.

Особенности настройки оконной фурнитуры – правила

  • несмотря на то, что фурнитура предусматривает возможность перевода между режимами, делать это в первый год эксплуатации окна не рекомендуется. Окно еще функционирует в оптимальном режиме;
  • перевод выполняется раз в полгода. Причем длительность зимнего периода короче, нежели летнего;
  • нежелательно эксплуатировать окно летом в зимнем режиме, это увеличивает скорость износа уплотнителя.
Стоит ли переключать пластиковые окна на зимний режим?

Постоянная смена режимов приводит к тому, что уплотнитель теряет свои свойства. Особенно быстро это происходит в зимнем режиме, т.к. давление цапфы на него возрастает. Помимо воздействия цапфы, на уплотнитель действует низкая температура и высокая влажность. Это приводит к разрушению уплотнителя (начинает дуть, появляется необходимость в утеплении пластикового окна ), изношенная резинка уплотнителя требует замены. В летнем режиме уплотнитель служить как минимум вдвое дольше.

Заключение

Несмотря на возможности, которые предоставляет современная оконная фурнитура, нужно оценить целесообразность каждого варианта. С одной стороны, перевод на зимний/летний режим обеспечивает более комфортный температурный режим в помещении и снижает потери тепла через оконный проем. С другой стороны, перевод способствует быстрому износу уплотнителя, что вызывает необходимость его замены и дополнительных затрат. Поэтому, переводить окна на зиму или нет, нужно каждому пользователю исходя из его личных предпочтений.

Похожие новости

Регулировка пластиковых окон своими руками

В настоящее время уже даже не вызывает сомнений популярность пластиковых окон, ведь они имеют не только высокое качество, но и доступную стоимость. И это не говоря о том, что они просты в использовании и прекрасно защищают от шума. Но, несмотря на это, даже самые качественные окна требуют ухода, поэтому время от времени необходимо вызывать мастера, чтобы он их отрегулировал. Многие задаются вопросом: «Возможна ли регулировка пластиковых окон без вызова мастера?». На самом деле это не так сложно, как может показаться. Поэтому после прочтения этой статьи, вы сами сможете справиться с незначительными неполадками. Помните, что таким образом вы экономите не только деньги, но и время. А теперь давайте перейдем к самой инструкции и рассмотрению основных проблем.

Какие неполадки с окнами могут быть устранены самостоятельно?

Чаще всего можно столкнуться со следующими видами неисправностей, устранить которые вполне можно своими силами:

  • Створка при закрывании задевает раму сбоку или снизу
  • Створка прилегает к раме недостаточно плотно
  • Износ запорных планок
  • Ручка заблокировалась при открытой створке в режиме «закрыто», окно не закрывается
  • Створка закрыта, но окно не закрывается, ручка не поворачивается
  • Сломалась ручка
  • Ручка очень туго поворачивается

Для ремонта нам может понадобиться следующий инструмент:

  • Плоскогубцы
  • Шестигранник (4 мм)
  • Отвёртки (крестовая и плоская)
  • Набор «звёздочек»

Общие принципы регулировки оконных створок

Створки практически всех современных окон ПВХ могут регулироваться в трёх плоскостях, благодаря чему можно добиться правильного положения створок в раме и по всему периметру створки достичь оптимальной степени прижима уплотнителей.

Способы регулировки фурнитуры створки, внешний вид отдельных ее элементов и используемый при регулировке инструмент могут быть различны в зависимости от производителя, в целом же общая схема регулировки выглядит так, как показано на рисунках ниже.

Рисунок 1 — Общие принципы регулировки окон ПВХ

Рисунок 2 — Общая схема регулировки пластикового окна

Рисунок 3 — Различные варианты регулировки окон

Теперь давайте рассмотрим, что необходимо сделать для того, чтобы устранить неисправность в каждом из вышеперечисленных случаев.

Чем и как отрегулировать пластиковое окно при разных неисправностях

1. Створка при закрывании задевает раму снизу

В этом случае нужно увести створку в направлении верхней петли и вверх. Порядок действий при этом примерно следующий:

  1. Открываем створку.
  2. Поворачиваем шестигранником расположенный возле верхней петли в торце створки регулировочный винт по часовой стрелке на несколько оборотов (рисунок 4).

Рисунок 4 — Регулировка пластикового окна по вертикали

  • Закрываем створку.
  • Снимаем с нижней петли колпачок.
  • Вставляем в неё шестигранник и делаем несколько оборотов по ходу часовой стрелки.
  • Проверяем свободный ход створки, в случае необходимости выполняем регулировку до тех пор, пока не устраним неисправность (рисунок 5).

    Рисунок 5 — Регулировка пластикового окна по вертикали

    2. Створка при закрывании задевает раму сбоку

    В данном случае нужно увести створку в направлении петель, для этого:

    1. Если бок створки только снизу касается рамы, то будет достаточно увести створку в направлении нижней петли. Это легко сделать при помощи регулировочного винта, находящегося под нижней петлёй (рисунок 6).

    Рисунок 6 — Регулировка профиля по горизонтали

  • В том случае, если бок створки по всей высоте задевает раму, нужно будет также увести створку в направлении верхней петли, как показано на рисунке 3.

    • 3. Износ запорных планок

    Чтобы проверить запорные планки, откройте окно и осмотрите их. Чаще всего располагается по одной планке с каждой стороны по периметру окна. Если заметен износ одной из них, это может говорить о том, что есть неравномерность посадки окна в раме. Для того, чтобы решить проблему, вам понадобиться открыть окно, снять с регулировочных болтов пластиковые заглушки (они находятся на нижней и верхней петлях, с той же стороны, что и створка) и с помощью ключа-шестигранника (четырехмиллиметрового) ослабить сами болты. После этого настройте положение верхней половины окна. В этом вам поможет регулировочный винт. Вначале необходимо отрегулировать всё относительно рамы «влево – вправо», а потом перейти к нижнему винту и заняться регулировкой перемещения «вверх-вниз». Следить за точностью регулировки очень просто. Для этого нужно всего лишь открывать и закрывать окно до тех пор, пока вы не поймете, что створка плотно и равномерно входит в раму.

    4. Створка прилегает к раме недостаточно плотно

    Со стороны ручки на боковом торце створки располагается система эксцентриков, с помощью которой регулируется плотность прижима к раме створки. Они могут иметь различный внешний вид в зависимости от фирмы-производителя, но принцип работы во всех случаях одинаков.

    Рисунок 7 — Регулировка цапф пластиковых окон

    Вращая эксцентрики плоскогубцами или шестигранником можно настроить необходимую степень прижатия створки к раме. В летний период рекомендуется выполнять слабый прижим, а в зимний — сильный. Если нужно отрегулировать степень прижатия створки окна к раме со стороны петель, сделать это можно при помощи регулировочного винта, находящегося на нижней петле (рисунок 8).

    Рисунок 8 — Регулировка прижима окна

    Если эта створка является поворотно-откидной, то можно отрегулировать дополнительно прижим створки при помощи верхней петли. Чтобы добраться до находящегося на ножницах около верхней петли регулировочного болта (рисунок 9), нужно открыть створку и затем, нажав предварительно на блокиратор (рисунок 11), установить ручку в режим проветривания. Если вам нужно прижать створку к раме, то необходимо вращать болт по часовой стрелке, соответственно ослабить прижим можно, вращая болт против часовой стрелки.

    Рисунок 9 — Регулировка прижима окна ПВХ

    Некоторые виды фурнитуры регулируются исключительно с помощью расположенных со стороны ручки ответок (рисунок 10 — а). Положение ответных планок регулируется при помощи шестигранника. Для увеличения прижима створки окна к раме нужно сместить планку в сторону улицы. На раме со стороны петель также имеются регулируемые шестигранником прижимные механизмы (рисунок 10 — б, в). Чем больше вы выдвините язычок, тем створка будет сильнее прижиматься к раме.

    Рисунок 10 — Регулировка прижима окна с помощью ответок

    5. Ручка заблокировалась при открытой створке в режиме «закрыто», окно не закрывается

    Ручку в целях предотвращения поломки механизмов фурнитуры можно поворачивать лишь тогда, когда створка закрыта. Во избежание случайного поворачивания ручки при открытой створке предусмотрены специальные блокираторы, расположенные под ручкой на торце сворки. В зависимости от фирмы-производителя они тоже бывают различных типов (рисунок 11). Прежде чем разблокировать ручку, нужно нажать на блокиратор.

    Рисунок 11 — Блокировка в режиме «закрыто»

    6. Створка закрыта, но окно не закрывается — ручка не поворачивается

    Если после закрытия створки не поворачивается ручка, то это означает, что сцепление блокиратора с ответным элементом, находящимся на раме, не срабатывает. Данную проблему можно решить двумя способами:

    1. С помощью регулировочного винта, расположенного под нижней петлёй, немного сместить створку в направлении ответной части блокиратора (рисунок 6)
    2. Немного ослабив крепление, вставить между ответной частью блокиратора и рамой любую тонкую пластинку из твёрдого материала.

    Бывает, случается и так, что пластиковое окно не закрывается совсем (например, если окно открылось сразу в двух положениях). Как же быть в таком случае? Читайте мою статью «Не закрывается пластиковое окно — что делать?»

    7. Сломалась ручка

    Для того, чтобы заменить ручку пластикового окна, нужно слегка потянуть накладку ручки на себя и развернуть её на 90 градусов (рисунок 12). Далее, отвернув шурупы, сняв старую ручку и установить на ее место новую, устанавливаем накладку в исходное положение.

    Рисунок 12 — Сломалась ручка окна — как снять и заменить?

    8. Ручка очень туго поворачивается

    Это случается, как правило, из-за недостаточной смазки. Для предотвращения такой ситуации необходимо хотя бы один раз в год смазывать механизмы фурнитуры. Для этих целей можно использовать аэрозольные смазки или машинное масло.

    Стоит заметить, что контроль технического состояния и смазку всех механизмов оконной фурнитуры необходимо осуществлять даже при отсутствии видимых дефектов не реже одного раза в год.

    Если вас заинтересовала регулировка пластиковых окон, полезно помнить что:

    • необходимо периодически проверять, в каком состоянии находятся резиновые уплотнители, чтобы не допустить их износа;
    • если снимаете декоративные пластиковые заглушки, делайте это аккуратно, поскольку они очень хрупкие; следите за тем, чтобы не деформировать их и не раздавить во время проведения основных работ;
    • если у вас деформирована рама или сам оконный проём, то не получится провести регулировку окон самостоятельно;
    • если вы не уверены, что сможете самостоятельно всё сделать, лучше доверить работы проверенному специалисту. Так вы сможете быть уверены в том, что всё выполнено качественно и ничего не понадобиться переделывать.

    Предлагаю посмотреть видео, в котором наглядно показывается, как отрегулировать пластиковое окно своими руками.

    ВИДЕО: Как отрегулировать пластиковое окно (окно ПВХ) своими руками

    Источники: http://elhow.ru/bytovye-sovety/remont/okna/kak-otregulirovat-plastikovye-okna, http://moydomik.net/okna/plastik-okna/414-rezhimy-plastikovyh-okon-zima-leto.html, http://muzhik-v-dome.ru/okna-i-dveri/regulirovka-plastikovyih-okon/

    1oknn.ru

    Что такое цапфа в окнах

    Регулировка цапф на пластиковых окнах

    Пластиковые окна, даже те, которые были установлены с соблюдением всех правил, требуют регулярного обслуживания. Оно может прослужить не один год, при этом никаких трудностей не возникнет, но с течением времени при работе начинает возникать трение. Еще одна проблема – начинает дуть из-под уплотнителя, а также при повороте ручки вы ощущаете напряжение. Все эти проблемы нельзя назвать критическими и с ними можно успешно справиться. Для осуществления этих целей не обязательно вызывать специалистов: чтобы все сделать самостоятельно не нужны специальные навыки, да и времени потребуется не так много. Все что требуется – ослабить или подтянуть пару винтов. Одно условие — знать где.

    Режимы лета и зима

    Обычно регулировка окон требуется при смене сезонов: зимой необходима сто процентная герметичность, а летом можно смело впустить в помещение свежий воздух. Этого можно достигнуть с помощью регулировки плотности прижатия створок. Она прижимается к раме при помощи цапф. Они представляют собой передвигающиеся выступы из металла на боковых поверхностях. Во время поворота ручки они поступают за металлические пластины, располагающиеся в раме. Чтобы вы имели шансы настроить плотность прилегания они оснащены эксцентриком – они могут иметь овальную форму, или в центре круглого выступа есть регуляция с измененным центром.

    Воздействуя на положение цапф, происходит изменение степени прижима, что помогает справиться со сквозняком, идущим от створок. Как вы могли понять, запорные выступы могут быть различных форм. Для их регулирования применяют различные приспособления. Если окно оборудовано эксцентриками овальной формы, то их положение можно поменять с применением простых плоскогубцев: зажимаем и крутим в нужную сторону. Когда выступ круглый, в нем может находиться прорезь под шестигранник или отвертку. Изучив их, вы сможете понять, каким из инструментов придется вооружиться: шестигранник номер четыре или простая отвертка. Вставляем ключ в прорезь и все также прокручиваем. Все выступы необходимо установить в одинаковом положении. Не забывайте о том, что они располагаются как на наружной, так и на внутренней стороне створки. Если не провернуть все выступы, это может вызвать перекос рамы. Корректируя фурнитуру окон из пластика, не забывайте, что недостаточный прижим подойдет для летнего режим, сильный или стандартный – зимнему.

    Если вы занимаетесь профилактикой в холодное время, выставляем вначале стандартное положение и проверяем, чтоб не дуло. Профессионалы не советуют прижимать резинки на новых окнах сразу же. В таком положении уплотнитель из резины, который установлен по всеми периметру, будет прижат слишком сильно. С течением времени это приведет к потере эластичности материала. На хороший уплотнитель производители дают гарантию до пятнадцати лет. Но, если установить прижим сразу на максимально значение, то резина придет в негодность гораздо быстрее. В результате таких действий, выставив зимнее положение, вы поймете, что из-под створки все также дует, а резинка покрылась трещинами. Это указывает на то, что уплотнитель пора заменить. В этом также нет никакой сложности, но требуется больше времени.

    Регулировка окна

    В некоторых случаях, даже когда цапф окон переведено в режим сильного нажатия, герметичности не наблюдается. Обычно такое происходит при усадке дома. В этой ситуации отмечают, что проседает окно. В этой ситуации наблюдается потеря контакта ответной пластины и запорного выступа. Во время поворота ручки эти выступы должны встать за пластину, что прижмет створку. Когда этого не случается появляются сквозняки, а тепло из квартиры начинает постепенно уходить. В случае с просевшим окном, порядок регулировки немного меняется: необходимо убрать створку в сторону, чтоб выступы, которые не достают пластин, все-таки зацепились за них. Для начала определяемся, какие конкретно цапф не дотягиваются. Это делают механическим путем. Вначале осматриваем створки и запоминаем, где присутствуют выступы.

    Закрываем окно. Беремся за раму в той области, где находится цапф и тянем все на себя. Если отмечается контакт, то рама останется в неподвижном состоянии, если нет – она будет двигаться. Таким образом можно проверить где именно нет сцепления и определить, в какую конкретно сторону двигать створку.

    Настраиваем нижнюю петлю

    В случае, когда ПВХ окно не захлопывается снизу, створка должна двигаться с помощью нижней петли. Тут выделяют пару вариантов корректировки: одна в горизонтальном направлении – сдвигаем ближе к петельке или дальше, вторая – в вертикальной – поднимает или, наоборот, опускает затвор на несколько миллиметров. Для сдвига нижней части ее необходимо открыть. Здесь находится специальное отверстие для регулирования. Вставляем туда шестигранник, поворачиваем по часовой стрелке, тем самым приближая нижнюю часть к углу. Сдвинув створку совсем немного, пытаемся закрыть/открыть. После того как вы добьетесь результата, следует остановиться. Если вы выкрутили все до упора, а результата так и не добились, возвращаемся в первоначальное положение. На нижней петельке присутствует еще один винт, с помощью которого осуществляется настройка. Чтобы добраться до него, створку устанавливаем на проветривание и демонтируем созданные накладки. С ее снятием не должно возникнуть никаких проблем, просто оттягиваем нижний край в свою сторону и плавно тянем вверх. Убираем защитный колпачок, после чего вы увидите небольшое углубление. В него вставляем шестигранник на четыре. Поворотом по часовой немного поднимает створку, против – спускаем.

    Выставляем верхние петли

    В случае, когда на окне можно закрыть верхний угол, передвигать его не стоит. Для этого открываем окно хотя бы на девяноста градусов. Можно и меньше, но проводить работы станет не так удобно. Вверху створки располагается петля. По своей конструкции она не похожа на нижнюю, но и здесь присутствует отверстие. Винт регуляции находится сбоку. Вращая его, мы тем самым сдвинем створку по отношению к петле в какую-либо сторону. Один нюанс – между ней и створкой должен быть небольшой промежуток: это важное условие, для того, чтобы в него мог зайти откидной механизм. Поэтому, повернув ключ на пол оборота, посмотрите, как ведет себя окон.

    В некоторых случаях такие манипуляции ничем не помогают. Тогда необходимо прижать верхний край к самой раме. Для этого предусмотрен еще один винт – на откидном механизме. Чтобы добраться до него, придется открыть окно одновременно в нескольких положениях. Чтобы воплотить задуманное в жизнь, зажимаем блокиратор, а створку открываем. Отводим до предела блокировку, устанавливаем ручку в режим проветривания, тянем верхний край на себя, тем самым открывая поворотный механизм. На пластине присутствует выступ по инструмент. С его поворотом появляется возможность изменения плотности прилегания верхнего угла створки. Это важное условие, особенно, когда нет возможности закрыть верхний угол окна из пластика.

    Как поступить, когда окно невозможно закрыть

    Бывает так, что геометрия проема изменяется настолько серьезно, что даже максимально передвинув створку, желаемого результата добиться не получается: пластиковое изделие все также невозможно закрыть. Как поступить в данной ситуации? Если на ответной части предусмотрена настройка, то можно обойтись, как говорится, малой кровью – подкручиваем еще немного. Принцип не меняется: вставляем ключ и совершаем вращение по часовой стрелке. Но что делать, если не достает всего нескольких миллиметров Тогда под ответную часть ставим подкладку. Их можно сделать из пластика. Толщина при этом не должна быть более трех миллиметров. Для начала откручиваем винты и снимаем упоры. Создаем пару прокладок: одну из них ставят снизу, вторую по бокам. В итоге упор сдвигается вглубь по отношению к створке. Для начала в нужную область вставляем заготовки, на них – упор, который закручивают посредствам саморезов. Части пластика, которые будут выступать, обязательном обрезаем. Проверяем, можно ли закрыть окно. Если и такие действие не увенчались успехом – есть еще вариант: отодвинуть раму створки. Она достаточно эластичная и ее можно смещать на пять миллиметров.

    Действуем следующим образом:

    • С той стороны, которая может двигаться, снимаем штапик;
    • Между рамой и стеклопакетом немного ниже области, где будем смещать, вставляем узкий предмет из дерева или пластика. Отлично подойдет линейка;
    • Аккуратно отжимаем, помещаем туда полоску, которая будет выгибать ее;
    • Удаляем лопатку;
    • Шпатлик ставится на свое место.

    Практически в ста процентах случаев таких действий будет вполне достаточно, чтобы справиться с проблемой. Если не починить все своевременно, из-за постоянного чрезмерного усилия она сломается, оставив после себя небольшой пенек, с которым ничего сделать не выйдет.

    Давайте разберем как сделать так, чтобы с закрыванием ручки не возникало никаких проблем

    Не забываем о том, что запорные механизмы должны смазываться в первую очередь. Вначале убираем всю грязь и пыль, которая скопилась, все вытирается насухо, после чего все части, которые могут двигаться, смазывают. Берем только чистые масла, в составе которых нет кислот или щелочи. Идеальный вариант – машинное масло. Промазав все детали, пару раз открываем и закрываем створку. Не должно быть никаких рывков, движения будут плавными. Но, случается и так, что проблему устранить не удалось. Возможно, во время регулировки или изменения геометрии, произошло смещение блокиратора. Он должен без проблем поступать в ответную часть и прилегать к раме. В этой ситуации с поворотом ручки не возникнет никаких проблем.

    Конструкция пластиковых окон предполагает возможность регулировать степень прижатия оконной створки, эта функция предназначена для перевода системы в сезонные режимы зима-лето.

    Пластиковые окна установлены практически в каждой третьей квартире или частном доме, но не все пользователи знают об эксплуатационных возможностях, которые предоставляют металлопластиковые окна.

    Одна из функциональных особенностей – перевод режима пластикового окна из зимнего режима в летний, и наоборот. Определяется эта способность разновидностью применяемой фурнитуры. Конечно, это свойство присуще не всем ПВХ окнам, а только тем, на которых установлена более современная фурнитура.

    Режимы пластиковых окон – какие бывают и что это такое

    1. Зимний режим пластиковых окон – этот режим позволяет обеспечить более плотное прилегание рамки створки окна к оконной раме и, соответственно, способствует сбережению тепла в зимнее время года;
    2. Летний режим пластиковых окон – отличается менее плотным прилеганием створки, что обеспечивает возможность постоянной циркуляции воздуха между помещением и окружающей средой, т.е. позволяет реализовать режим микропроветривания.
    3. Стандартное положение (режим среднего прижатия створки к раме – эксцентрик находится посредине), как правило, окно со стеклопакетом в таком режиме одинаково хорошо работает и зимой, и летом, обеспечивая оптимальное прижимание уплотнителя.

    Зачем нужна регулировка режимов пластиковых окон

    Установка режимов дает возможность продлить срок службы окна. Регулировка позволяет менять степень прилегания створки к раме. Ведь в зимнее время материал сжимается, а летом расширяется. Регулирование фурнитуры ПВХ окна дает возможность снизить износ уплотнителя и крепежных деталей.

    Кроме того, к числу причин, по которые нужно менять режимы, относятся:

    • дует из окна. Холодный воздух зимой или пыль летом – это то, чего стремятся избежать, устанавливая новое окно;
    • плохо открывается/закрывается створка. Например, если пластиковое окно заклинило в режиме проветривания, то одной из причин может быть – неправильно установленный режим;
    • провисание оконной створки. Является следствием износа петель, устраняется путем перехода в зимний режим или замены фурнитуры.

    Возможность перехода между режимами реализована в фурнитуре известных производителей, типа: Maco, Roto, Siegenia Aubi, GU. Однако сегодня, настройка фурнитуры – это скорее правило, нежели исключение, для всей фурнитуры классом выше бюджетного.

    Как определить, есть ли возможность перевести окна в зимний режим?

    Зачастую при установке пользователь не получает информацию о возможностях оконной фурнитуры. Чтобы понять, предусмотрен ли перевод в разные режимы для конкретного ПВХ окна, нужно изучить внешний вид (маркировка) фурнитуры, в частности цапфы.

    Цапфа или эксцентрик – это элемент фурнитуры, позволяющий регулировать степень прижима створки к оконной раме. Расположена она сбоку створки.

    Регулировка оконного эксцентрика для перевода окна на зимний режим

    Если на поверхности цапфы обозначены отверстия для ключа (в виде звездочки, отвертки, шестигранника) или же цапфа имеет овальную форму, это указывает на то, что данная фурнитура предоставляет возможность эксплуатации окна в разных сезонных режимах.

    Виды оконных цапф Овальная оконная цапфа

    Нужно ли переводить окна на зимний режим?

    Осенью, с приближением холодов, рекомендуется перевод фурнитуры в зимний режим. В противном случае, велика вероятность появления поддувания со стороны створки. Если уплотнитель находится в хорошем состоянии, можно оставлять окно на летнем режиме. В период потепления, перевод фурнитуры в летний режим, способствует снижению давления (нагрузки) на уплотнитель и является обязательным условием ее длительной эксплуатации.

    Примечание. Производители рекомендуют эксплуатацию окна в летнем режиме круглый год. Если нет предпосылок для перевода в зимний режим, его выполнять необязательно.

    Как определить в каком режиме пластиковые окна?

    Есть два способа проверить в каком режиме работает окно:

    • Оценить степень прижима створки окна к раме. Взять лист бумаги и поместить его между створкой и рамой. Если после закрытия окна зажатый лист вытягивается с минимальным усилием – значит окно настроено на летний режим, если не вытягивается (разрывается), то на зимний.
    • Посмотреть на положение цапфы (эксцентрика). На круглой цапфе есть черточка (точечка, звездочка), по которой можно оценить режим. Если черточка сориентирована в сторону улицы – это зимний режим, если в сторону помещения – летний.

    Положение эксцентрика в зимнем и летнем режиме окна Расположение цепфы в зимнем и летнем режиме пластикового окна

    Для овальных цапф действует другое правило. Если она расположена вертикально – обеспечивается слабый прижим створки к раме окна, что позволяет утверждать, о настройке окна на летний режим. Если горизонтально – сильный прижим, т.е. зимний режим.

    Регулировка цапф на пластиковых окнах — разные режимы прижима оконной створки

    Как перевести пластиковые окна в зимний режим или в летний режим

    Перевод между режимами осуществляется просто, но каждому шагу нужно уделить внимание, в противном случае, фурнитура выйдет из строя, и потребуется ее замена или капитальный ремонт окна. Часть пользователей предпочитает обращаться за услугой в компанию, которая выполнила установку окон.

    Однако процесс перевода не сложный и его вполне по силам выполнить самостоятельно, затратив на всё не более получаса времени.

    Как отрегулировать пластиковые окна на зимний режим своими руками

    Регулировка цапф на пластиковых окнах – пошаговая инструкция:

    1. определить место нахождения цапф. Количество эксцентриков зависит от размера створки. Как правило, их три. Нужно найти все цапфы, т.к. при перемене режимов, нужно изменить положение каждой из них;
    2. протереть все элементы окна и тщательно очистить фурнитуру. Это исключит попадание пыли при проворачивании цапф и убережет их от механического повреждения;
    3. очистить смазанные элементы. После перехода лучше нанести смазку повторно;
    4. рассмотреть цапфы. Найти на их поверхности полоски или другие обозначения, указывающие на режим функционирования окна. Если цапфы овальной формы, обратить внимание на их положение относительно горизонтали;
    5. повернуть каждую из цапф до необходимого положения. Поворачивать нужно либо с помощью шестигранника (или другого подходящего инструмента), либо плоскогубцами (для овальных цапф).
    6. проверить правильность перевода путем помещения и последующего извлечения листа бумаги из закрытого окна.

    Примечание. Часть производителей пластиковых окон делает цапфы «утопленными» в створку. Прежде чем поворачивать их нужно вытянуть, затем установить в нужное положение и опять утопить. Процедура поворачивания аналогична процедуре перевода стрелок на механических наручных часах

    Обратите внимание – при переводе на зимний режим длинная черточка (или точка) должна быть направлена в сторону улицы, а в случае с овальной цапфой она расположена горизонтально.

    Как перевести пластиковые окна в зимний режим – видео

    К сведению, режим проветривания пластиковых окон на зимнем режиме работает стандартно и окно открывается привычным способом.

    Переход на летний режим, выполняется аналогично, в обратном порядке. Зная последовательность перехода на зимний режим, легко выставить фурнируту окна на летний.

    Особенности настройки оконной фурнитуры – правила

    • несмотря на то, что фурнитура предусматривает возможность перевода между режимами, делать это в первый год эксплуатации окна не рекомендуется. Окно еще функционирует в оптимальном режиме;
    • перевод выполняется раз в полгода. Причем длительность зимнего периода короче, нежели летнего;
    • нежелательно эксплуатировать окно летом в зимнем режиме, это увеличивает скорость износа уплотнителя.
    Стоит ли переключать пластиковые окна на зимний режим?

    Постоянная смена режимов приводит к тому, что уплотнитель теряет свои свойства. Особенно быстро это происходит в зимнем режиме, т.к. давление цапфы на него возрастает. Помимо воздействия цапфы, на уплотнитель действует низкая температура и высокая влажность. Это приводит к разрушению уплотнителя (начинает дуть, появляется необходимость в утеплении пластикового окна ), изношенная резинка уплотнителя требует замены. В летнем режиме уплотнитель служить как минимум вдвое дольше.

    Заключение

    Несмотря на возможности, которые предоставляет современная оконная фурнитура, нужно оценить целесообразность каждого варианта. С одной стороны, перевод на зимний/летний режим обеспечивает более комфортный температурный режим в помещении и снижает потери тепла через оконный проем. С другой стороны, перевод способствует быстрому износу уплотнителя, что вызывает необходимость его замены и дополнительных затрат. Поэтому, переводить окна на зиму или нет, нужно каждому пользователю исходя из его личных предпочтений.

    Похожие новости

    Цапфа — фурнитурный элемент на створке окна упирающийся в специальную ответную часть на раме. В пластиковых окнах ответной частью служит специальная планка на раме окна. Цапфы всегда находятся только на створках с торцевой стороны. При повороте оконной ручки цапфа сдвигается либо вверх, либо вниз, цепляясь за ответную планку, притягивая створку к раме.

    Ответная планка вместе с цапфой образуют точку прижима. Часто цапфы называют эксцентриками. что является альтернативным названием. С помощью цапф производят перевод окон в сезонные специальные режимы. На створке пластикового окна, в зависимости от ее размера, как правило, находится 4–7 цапф (сбоку, сверху, снизу).

    Примеры запорных цапф

    У каждого производителя фурнитуры своя форма запорных цапф. В настоящее время практически все производители фурнитуры, даже совсем бюджетной, устанавливают регулируемые цапфы. Регулируемые цапфы всегда овальной или круглой формы и могут крутиться. На четвертом фото представлена запорная цапфа, которую нельзя отрегулировать.

    Источники: http://superarch.ru/otdelka/regulirovka-czapf-na-plastikovyix-oknax, http://moydomik.net/okna/plastik-okna/414-rezhimy-plastikovyh-okon-zima-leto.html, http://www.dves.ru/info-capfa.html

    1oknn.ru

    Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель

    Виды запорных цапф

    Как мы выбираем фурнитуру для окон? Обращаем ли мы на нее внимание? Сколько людей из тех, у кого дома стоят ПВХ-окна, обращали внимание на детали окна? Можно ли обезопасить себя от проблем еще на этапе выбора комплектующих для окна? Эти вопросы в последнее время задают все больше потребителей. Все чаще в диалогах при продаже окна можно услышать слово «фурнитура». Однако, к сожалению, по-прежнему не так много людей разбираются в фурнитуре для окон. Между тем, фурнитура наряду с профилем и стеклопакетом – один из основных важнейших составляющих любого окна. Если же рассматривать фурнитуру в отдельности, мы увидим, что это сложный системный продукт, в котором каждая деталь играют свою особую роль, а показатель даже в 0,1 мм может либо обеспечить надежность конструкции, либо ограничить ее функциональность. Один из самых важных элементов фурнитуры для окон – запорная цапфа. У каждого производителя фурнитуры своя форма цапф – круглая, овальная, шестигранная. К тому же, они могут отличаться по размеру, могут вращаться, а могут быть статичными.

    Варианты запорных цапф оконной фурнитуры

    Следует еще раз повторить — запорная цапфа очень важный элемент в оконной фурнитуре. О её функциях должны знать не только монтажные организации и производители окон, но и конечные потребители. Но как выбрать среди такого многообразия? Какая запорная цапфа лучше?

    Если форма цапфы не является ключевым моментом, то считается, что лучшей является та цапфа, в которую интегрирована вращающаяся головка. Благодаря этому элементу, снижается трение в процессе взаимодействия с ответной планкой на раме, тем самым облегчая ход фурнитуры. Не у каждого производителя фурнитуры стандартные цапфы могут вращаться. Например, стандартная запорная цапфа фурнитуры INTERNIKA с вращающейся головкой, позволяет не только снизить нагрузку на цапфу и элементы фурнитуры, но и продлевает срок службы фурнитуры и самого окна в целом.

    Функции запорных цапф

    Одной из главных функций запорной цапфы является обеспечение надежного прижима створки к раме. Поэтому важно, чтобы цапфа была изготовлена из сертифицированного сырья и на профессиональном производстве. Качества оборудования и опыт, которым обладает производство прямым образом влияют на качество самой цапфы. Здесь важно, чтобы люфт вращающейся головки относительно самого тела цапфы был оптимален. Если он будет меньше, чем нужно, цапфа может заедать и негативно влиять на плавность хода фурнитуры, если люфт наоборот будет излишним, он будет ослаблять прижим створки к раме и может приводить к неприятным звукам при работе окна. Лучшими запорными цапфами по качеству и стабильности материала считаются запорные цапфы, произведенные в ЕС.

    Отличительной особенностью пластиковых окон в квартире является возможность регулировки перевода режима створок «зима» / «лето». Определить, каким инструментом отрегулировать цапфу можно по посадочному отверстию на головке цапфы. Например, шестигранник на головке цапфы и ответной планки, означает возможность регулировать шестигранником 4 мм, крестик – шлицевой и крестообразной отверткой внутренний круг – одной из насадок отверток. Но простой пользователь не всегда найдет под рукой шестигранник 4 мм. Одним из удобств и особенностей регулировки цапф на фурнитуре INTERNIKA является то, что они могут регулироваться не только шестигранным ключом, но и обычной крестовой и даже шлицевой отверткой.

    Это очень удобная функция и для монтажных организаций. При установке окон монтажники используют для регулировки створки различные инструменты (шестигранники и ключи разного размера и формы). Работая на фурнитуре INTERNIKA монтажники смогут производить все необходимые регулировки цапфы при помощи практически любой отвёртки. Это значительно сократит время монтажа.

    Регулировка запорной цапфы

    Стоит отметить, что различные производители по-разному подходят к смазке движущихся деталей фурнитуры. Во-первых, многие производители из Азии экономят на количестве смазки. На некоторых элементах фурнитуры она отсутствует вовсе. Многие другие используют дешевую смазку. Такая смазка может со временем вытечь или высохнуть.

    Но даже на многих европейских производствах нанесение смазки происходит вручную. Ручное нанесение не может гарантировать надлежащее количество смазки на каждой цапфе. Где-то элемент лежит с краю, где-то в середине. В результате на один элемент смазки попадает с излишком, а на другой — недостаточно. Кисточка со смазкой – не самый эффективный способ нанесения. У таких производителей фурнитуры как, например, Kovinoplastika (производитель фурнитуры INTERNIKA) смазка цапф происходит автоматическим образом на станках. На каждую цапфу гарантированно наносится необходимое и достаточное количество смазки. Сама же смазка европейского производства и сертифицирована к использованию для движущихся механических частей.

    Диапазоны регулировок

    Другой немаловажный фактор – это диапазон регулировок, ведь регулировка необходима не только для ослабления или усиления прижима, но и для устранения неполадок в работе окна. Например, окна могут заедать, оконная ручка может не поворачиваться или поворачиваться туго, могут возникать другие проблемы, связанные с открытием и закрытием окон. Обычно, диапазон регулировок различных марок фурнитуры от +/- 0,6 мм до +/- 1 мм, но этого бывает недостаточно, чтобы исправить недостатки, допущенные при производстве конструкции.

    Фурнитура INTERNIKA на сегодняшний день обладает самым широким диапазоном регулировки запорных цапф +/- 1,2 мм. Такой диапазон позволяет исключить недостаток величины шпальтмасс (величина прижима створки к раме в закрытом состоянии) и неточности, допущенные при сварке профиля или монтаже окна.

    Запорная цапфа INTERNIKA

    Таким образом, лучшей запорной цапфой можно считать ту, в которой сочетаются все перечисленные свойства: вращающаяся головка, соблюдение всех норм и правил при производстве данной детали, удобство и широкий диапазон регулировки. Всем этим требованиям отвечает фурнитура европейского качества INTERNIKA. Таким образом, выбирая окно, потребителю следует обратить внимание на то, чтобы в нем была использована фурнитура именно этой известной марки.

    Вклад участника

    Надежда Ткаченко

    Дмитрий Шорин

    www.wikipro.ru

    Какая запорная цапфа лучшая в оконной фурнитуре? Оконные цапфы и планки



    Основные виды оконной фурнитуры

    Если в общих чертах разобраться, какая фурнитура для пластиковых окон сегодня используется производителями, то становится очевидным, что мы имеем дело с совершенными многофункциональными механизмами. Огромный плюс современных систем заключается в том, что они могут дополняться по желанию заказчика различными элементами, обеспечивающими дополнительные опции. То же самое касается фурнитуры для деревянных и алюминиевых окон, которая отличается от базовых систем лишь способами фиксации на конструкциях из профилей. Благодаря этому не имеет значения, из какого материала изготовлены створки и рамы – функциональность окон от этого не пострадает.

    Оконные петли

    Петли для окон бывают с регулировкой и без. Однако второй вариант практически не используется сегодня, поскольку затрудняет эксплуатацию створок, которые в большинстве случаев со временем могут провиснуть. Также эти элементы фурнитуры классифицируются по местоположению на верхние и нижние петли. Принято различать модели и по способу открывания:
    • откидные;
    • поворотные;
    • накладные – усиленный механизм для тяжелых распашных створок.

    Для изготовления петель может применяться латунь и сплавы алюминия, но чаще всего используется прочная сталь с устойчивым антикоррозийным покрытием. Эти элементы открытые, частично скрытые и скрытые. Предпочтение при выборе по возможности рекомендуется отдавать моделям скрытого типа. В обзоре на ОкнаТрейд можно прочитать обо всех преимуществах этих устройств и области их применения.

    Для финских деревянных окон применяют не накладные, а ввертные поворотные петли.

    Ручки

    Именно при помощи этих элементов осуществляется управления всеми механизмами оконной фурнитуры. Они представлены в нескольких цветовых решениях и различаются по области применения:
    • для окон и балконных дверей;
    • для входных и межкомнатных дверей – скобы, нажимные гарнитуры и двойные ручки на розетке;
    • для внешней стороны балконных дверей.
    В качестве декоративного напыления используются пластик, керамика и металл. Недавно появились модели с антибактериальным порошковым покрытием, в составе которого содержится высокая концентрация ионов серебра. Ручки могут быть дополнительно укомплектованы замком, кнопкой блокировки открытия в целях детской безопасности и противовзломным механизмом.

    Микролифты

    Микролифты первыми соприкасаются при закрытии створок или дверных полотен с профилем рамы и слегка приподнимают эти элементы конструкции, благодаря чему снижается нагрузка на петли. Кроме того, со временем створки провисают под собственным довольно приличным весом и начинают каждый раз при закрытии цепляться за раму. Постоянная регулировка – не самый лучший выход из ситуации, поэтому инженеры искали другое решение и нашли его. Микролифты представлены 2 видами:
    • роликовый;
    • планочный.

    Планочные микролифты от роликовых отличаются исключительно подъемными элементами. Что они собой представляют, заключено в самом названии этих устройств. Они крепятся сбоку створки, а на раме фиксируется ответная планка. Оба элемента оконной фурнитуры снимают нагрузку с петель в закрытом положении, чем продлевают срок их эксплуатации. Также микролифты помогают сохранить в целостности уплотнительный контур.

    Помимо своей основной функции планочные микролифты блокируют створки от неправильного открытия при ошибочном повороте ручки.

    Механические запорные устройства

    Это целый комплекс элементов, которые принимают участие в закрытии створок. К этой категории можно отнести и ручки, так как именно через них передаются команды, после чего срабатывает тот или иной механизм. Также механическими запорными устройствами являются:
    • цапфы с ответными планками;
    • привод с блокиратором и замком – основной запор;
    • штульповый привод – элемент для штульповых окон;
    • угловые передачи – передают команду с ручки через угол створки;
    • промежуточные передачи;
    • дополнительные угловые передачи.

    Все отдельные части запорной системы в части контурного механизма соединяются между собой ленточными передачами, имеющими на концах пластин зубчатые гребенки. Благодаря этому обеспечивается возможность команд к любым элементам оконной фурнитуры, отвечающим за открытие/закрытие створки.

    Многозапорные замки

    Многозапорный замок – сложная система для дверей, обеспечивающая плотное прилегание створки и ее блокировку в разных точках. Эти многофункциональные устройства представлены несколькими модификациями и отличаются по типу основного и дополнительного запирания, виду защелкивания и способу запирания. Такие замки могут комплектоваться роликовой или фалевой защелкой.

    Они имеют привод либо от ручки, либо от профильного цилиндра, приводящего цапфы в движение в едином направлении. Эти замки могут быть удлиняемыми и неудлиняемыми. Для таких устройств предусмотрена возможность установки концевых запоров, электроприводов и специальных магнитных прижимов, позволяющих усилить прижим и повысить уровень взломостойкости.

    Оконные цапфы и ответные планки

    Эти элементы отвечают за прижим и герметичность створок. Также от них во многом зависит уровень безопасности окон. Цапфы бывают стандартные и противовзломные, причем каждый из этих видов представлен достаточно большим количеством устройств, имеющих разную форму и функционал. Цапфы позволяют изменять силу прижима створок, благодаря чему окна могут эксплуатироваться в двух режимах – «зима/лето».

    Ответные планки фиксируются на рамном профиле и совместно с заходящими в них цапфами создают точки запирания окон. На текущий момент производится несколько видов этих элементов фурнитуры:

    • стандартная ответная планка;
    • поворотно-откидная;
    • штульповая;
    • для микрощелевого проветривания.

    Ограничитель поворота

    Этот элемент не позволяет створке откидываться дальше заданного положения и биться об оконный откос. Ограничители поворота изготавливаются из стали с антикоррозийным покрытием и имеют очень простое устройство. Они состоят из пластины с фиксацией на раме, подвижно соединенной с рычагом, который крепится ко второй пластине с прорезью, установленной на нижней части створки. Благодаря такому устройству обеспечивается целостность откосов, профилей и стеклопакетов.

    Угловой переключатель

    Эти элементы являются составной частью запорной системой и имеют второе название – угловая передача. Именно через них передается импульс на движение к цапфам, расположенным на сторонах створки, где нет ручки. Существуют специальные переключатели с функцией многоступенчатого микропроветривания и модели с противовзломными цапфами.

    Откидные ножницы

    Принцип действия и конструктивные особенности этого устройства полностью отражены в его названии. Такие элементы применяются для комплектации окон с поворотно-откидными створками. Ножницы устанавливаются в верхней части конструкции и позволяют открывать окно на проветривание. Это происходит при переводе ручки вверх. Именно в таком положении на удерживающий механизм передается команда. Они изготовлены из стали с антикоррозийным покрытием и интегрированы в общую запорную систему.

    Для створок разной ширины предусмотрены свои модели откидных ножниц. Подвижные элементы оконной конструкции, имеющие ширину свыше 1300 мм, должны оснащаться специальными дополнительными ножницами.

    Оконные запоры

    Эти элементы фурнитуры также относятся к описанным выше механическим запорным устройствам, но на них стоит заострить внимание. Ведь именно они выполняют одну из основных функций в закрывании/открывании створок. Такие механизмы принято подразделять на основные, средние и дополнительные. Основные, в свою очередь, имеют несколько видов:
    • поворотный – самая простая модификация, которая используется для распашных створок и обеспечивает прижим только в той части конструкции, где расположена ручка;
    • поворотно-откидной – наиболее популярный механизм, обеспечивающий полноценный прижим створки и ее откидывание на проветривание;
    • штульповый – применяется для двустворчатых окон без импоста и способствует герметичному прижиму двух соседних независимо открывающихся створок.

    Блокиратор ошибочного открывания

    Чтобы поворотно-откидная створка не отходила от рамы одновременно в 2 плоскостях при неправильном повороте ручки, необходимо обеспечить блокировку ошибочного открывания. Эту функцию выполняют микролифты.

    Ролики для раздвижных створок

    Поскольку существует несколько видов раздвижных систем для окон, которым посвящен отдельный обзор на ОкнаТрейд, для их комплектации используются разные ролики. Это могут нижнеопорные и верхнеподвесные элементы, оснащенные пластиковыми втулками или металлическими подшипниками. Все зависит от вида и класса системы. Некоторые ролики обеспечивают ход створки в комплексе с по

    xn——6kcbbajywdipdcf3bggdl8bw5s.xn--p1ai

    Регулировка фурнитуры, перетягивание створки

    В большинстве случаев створки при монтаже пластиковых окон приходится регулировать. Точнее, в регулировке нуждается фурнитура. Правильная регулировка окна должна обеспечить герметичное закрывание створки по всему периметру без заеданий механизма, а также гарантировать свободное закрывание, открывание и откидывание створки без задевания цапф за ответки или за раму. Кроме того, точно отрегулированный микролифт должен надёжно защищать створку от провисания. Для регулировки требуются угловой 6-гранный ключ на 4 мм и угловой ключ торкс Т15 (6-зубая звёздочка).

    Начинаем с того, что пробуем просто захлопнуть створку (в смысле: прижать к раме, прикрыть, не поворачивая ручку). Если что-то мешает свободному захлопыванию, осматриваем сначала все ответки и цапфы напротив них, а особенно узел в нижней части импоста: откидная запорная планка на импосте + откидной запор на створке. Цапфы не должны задевать за ответные планки.

    Устранение провисания створки

    Наиболее типичная проблема — провисшая створка. Проявляется она в нижнем углу створки: откидной запор ударяется в низ запорной планки.

    Первый способ решения данной проблемы — поднять створку выше, вкручивая вниз 6-гранником регулировочный винт в нижней петле створки:

    Во время такой регулировки контролируем работу створки на откид: ножницы не должны цепляться за раму. Также проверяем прилегание резинки створки к раме по нижнему краю, особенно по углам (резинка нигде не должна подняться выше края профиля, чтобы не нарушалась герметичность закрывания). Если данная мера не устраняет проблему или порождает другую (ножницы начинают цепляться за раму при откидывании), можно попробовать следующий способ регулировки.

    Этот способ заключается в том, что створку нужно немного повернуть относительно её центральной точки. Если створка правая, то толкаем верх вправо, а низ влево: Если створка левая, то толкаем верх влево, а низ вправо: Такая регулировка осуществляется вращением горизонтальных винтов в нижней и верхней петле. Снизу 6-гранником вращается горизонтальная ось петли, вставить ключ в которую можно как с правого торца: так и с левого торца при распахнутой створке: Сверху 6-гранником вращается регулировочный винт в торце верхней шины ножниц, добраться до которого можно, распахнув створку:

    Третий, самый радикальный способ устранения провисания — перетянуть створку по диагонали с помощью рихтовочных пластин. Чтобы понять суть метода, необходимо разобраться, каким образом рама створки защищена от провисания. Секрет заключается в хитрой схеме установки распорных рихтовочных пластин между стеклопакетом и рамой створки.

    Как видите, пластины ставятся в районе нижней петли (3, 4) и в диагонально противоположном верхнем углу створки (1, 2) по принципу обычной калитки, в отличие от которой в створке роль диагональной распорки выполняет стеклопакет, туго распёртый в двух углах рихтовочными пластинами. Представьте, что свободный край створки (левый на рисунке), стремясь опуститься вниз под действием собственного веса, давит через пластины на верхний угол стеклопакета. Это усилие передаётся через пакет по диагонали на нижний угол створки, удерживаемый петлёй за оконную раму. Таким образом нависающий край створки получает жёсткую опору (в данном примере — в правом нижнем углу), не дающую ему провиснуть. Конечно, если бы не дополнительные боковые распорки, стеклопакет мог просто развернуться внутри рамы, и створка всё-равно бы провисла. Поэтому наличие пластин во всех четырёх указанных на схеме местах обязательно.

    Все остальные точки установки рихтовочных пластин в створке имеют уже другой смысл:

    • средние-боковые (6, 7) предотвращают прогибание боковых профилей внутрь, из-за чего боковые цапфы со временем начали бы проскакивать мимо ответок, а микролифт — мимо планки приподнимателя;
    • вторая нижняя (5) служит уже не опорой для стеклопакета, а дополнительным распирающим элементом, предотвращающим расшатывание растянутой створки.

    Таким образом, чтобы приподнять нависающий край створки, необходимо увеличить толщину верхней (2) и/или нижней (4) пластины. Для этого, конечно, нужен набор пластин различной толщины, но если Вы не занимаетесь установкой окон постоянно, запаса разновеликих пластин у Вас может не оказаться. Тогда, возможно, подойдут 1-2 лишних пластины, наверняка оставшиеся после запакечивания глухаря (обычно остаются с верхней части). В крайнем случае придётся разрезать пополам парочку пластин из самой створки либо изготовить их из подручного материала.

    Перетянуть створку можно, не снимая с рамы. Для этого снимаем все штапики, кроме бокового с петлевой стороны. Если снизу сборщики установили пластины под оба угла стеклопакета, то оставляем только ту, которая стоит около петли, а вторую (5) удаляем с помощью лопатки. Если верхняя (2) и нижняя (4) пластины стоят близко к середине профиля, «разгоняем» их ближе к углам вместе с вкладышами (на расстояние 5-7 сантиметров от углов стеклопакета). Поднимаем верхний угол створки с помощью лопатки, вставленной между пакетом и рамой рядом с пластиной 2, и добавляем к этой пластине дополнительную толщиной 2-3 мм, либо меняем старую пластину на более толстую (также с разницей на 2-3 мм). Обычно этого хватает. Чрезмерное (с запасом) перетягивание створки плохо тем, что:

    • сильно бросается в глаза перекос створки, особенно заметный сверху и снизу по резинкам, идущим непараллельно рамке стеклопакета;
    • может треснуть стеклопакет, упёршийся углом в металлический элемент крепления импоста, как, например, у балконной двери;
    • чересчур задранную створку придётся опускать регулировкой нижней петли, из-за чего в ножницах верхняя и нижняя шины могут оказаться сильно разведены друг от друга в вертикальной плоскости, что приводит к самопроизвольному откидыванию створки в режиме «открыто».

    После перетягивания створки пробуем прикрыть её, а также проверить работу на откид, придерживая стеклопакет. Возможно, теперь придётся даже немного опустить створку вниз регулировочным винтом нижней петли. Убедившись, что желаемый результат достигнут, устанавливаем штапики на место. Перед этим желательно (но не обязательно) вставить на место удалённой снизу пластины (5) другую, теперь уже меньшей толщины — по размеру зазора. Настоятельно рекомендую установить боковые пластины 6 и 7, даже если они не были установлены заводом — так Вы застрахуете себя от прогибания боковых профилей внутрь зимой. Эти две распорки подбираем толщиной в соответствии с имеющимся зазорами или чуть больше — главное, чтобы правильно работал микролифт и задняя (боковая) цапфа: микролифт должен при захлопывании створки свободно (без бокового трения) «вставать» на планку-приподниматель, не проскакивая мимо, а цапфа, аналогично, должна гарантированно заходить (также без бокового трения) за ответку при закрывании запора (ручка вниз), не соскакивая с неё. Напоминаю, что все рихтовочные пластины должны стоять так, чтобы ими подпирались все 3 стекла стеклопакета.

    Противоположная провисанию проблема — чрезмерно задранная вверх створка. В этом случае цапфы при захлопывании будут ударяться о нижние концы ответных планок, и в первую очередь это проявится в нижнем узле (откидной запор — откидная запорная планка). Также возможно задевание ножниц за раму при переводе створки в режим проветривания и обратно. Чаще всего такая проблема решается простой регулировкой нижней петли (опускаем створку), реже — перетягивагием створки с заменой верхней и (или) нижней рихтовочных пластин на более тонкие.

    Проверка работы каждого узла «цапфа — ответная планка»

    Следующая возможная проблема — неправильное расположение одной или нескольких ответных планок (некачественная сборка). В этом случае некоторые цапфы при захлопывании створки будут цеплять «неправильные» ответки за нижний край или упираться в них, не давая створке захлопнуться. Иногда ответки оказываются прикрученными так, что цапфы даже не достают до них при запирании. Выход в подобных ситуациях — переставить «неправильные» ответные планки «правильно». Тут главное — определиться с направлением движения цапф при запирании и диапазоном их хода, после чего установить ответки впереди цапф (по направлению движения на запирание) на таком расстоянии, чтобы цапфы задвигались за ответки, но не упирались в их среднюю часть, иначе ограничится ход фурнитуры, и ручка не будет опускаться вниз до конца.

    Спровоцировать две предыдущие проблемы или просто послужить помехой захлопыванию створки может микролифт-приподниматель. Этот подпружиненный рычажок регулируется по длине и изначально может быть выставлен излишне длинным, тогда при захлопывании створки он будет упираться в планку приподнимателя, выталкивая створку вверх. Также может оказаться чересчур высоко прикрученной сама планка приподнимателя напротив на импосте. Правильно отрегулированный микролифт должен при захлопывании вставать на нижний выступ планки с едва ощутимым сопротивлением. Тогда створка будет надёжно защищёна от провисания при запирании.

    Для начала надо попробовать выставить микролифт на минимальную длину: ослабляем на нём ключом-звёздочкой стопорный винт, поднимаем нижнюю половину рычажка вверх до упора и затягиваем винт обратно.

    Если этого окажется недостаточно, придётся переустановить ниже планку приподнимателя. Определить её правильное положение можно опытным путём. Но чтобы лишний раз не дырявить импост, лучше найти точное положение планки следующим образом: длину микролифта устанавливаем в начальное состояние (ослабляем винт, передвигаем нижнюю часть в среднее положение и затягиваем), затем подгибаем микролифт пальцем к раме (в положение вертикально вниз), и напротив риски на его корпусе ставим метку карандашом на импосте. На середине планки приподнимателя тоже имеется риска, которая должна совпадать со сделанной на импосте меткой. Остаётся совместить эту риску с меткой на импосте и прикрутить планку. Теперь можно окончательно отрегулировать высоту микролифта с помощью ключа: опытным путём подбираем такую длину этого рычажка, чтобы при плавном захлопывании створки легко ощущался её незначительный подъём. Вообще, окончательную регулировку микролифта лучше делать после того, как будут проведены все остальные регулировки створки и она будет свободно без заеданий работать на закрывание-открывание и откид.

    Остаётся ещё раз проверить работу запоров по всему контуру створки. При поворачивании ручки вниз должен чётко ощущаться прижим створки к раме в районе каждой ответки. Наиболее частая проблема — отсутствие прижима на боковой ответке (ответках) с петлевой стороны. Если Вы точно уверены, что ответные планки в этом месте прикручены правильно, относительно цапф, то единственной причиной проблемы остаётся недоставание цапф до ответок в горизонтальном направлении, т.е. цапфы либо двигаются сбоку от ответок, либо цепляются за них самым краешком и затем соскакивают. Именно для избежания подобной ошибки на предыдущих этапах мы делали такие вещи, как поперечные распорки возле боковых анкеров и боковые распорки рихтовочными пластинами в створочной раме. Если этих мер оказалось недостаточно, то надо просто увеличить размер указанных распорок. Можно, конечно, попробовать «угнать» створку в сторону петель простой регулировкой петель 6-гранником, но тогда мы лишимся запаса хода створки для регулировки в будущем. Кстати, подобная проблема может случиться и со стороны ручки. Тогда микролифт будет проскакивать мимо планки приподнимателя и ручка попросту заблокируется, т.е. створка перестанет закрываться или зависнет в откинутом состоянии. Решение проблемы аналогичное — увеличение толщины боковых пластин в створке и (или) глухаре.

    Регулировка прижима створки

    Ещё один вид регулировки фурнитуры — летний и зимний прижим. Осуществляется он поворотом каждой цапфы вокруг оси с помощью плоскогубцев. Так как цапфы имеют форму овала, это позволяет менять степень прижима створки в зависимости от положения цапф: овал вертикально — минимальный (летний) прижим, овал горизонтально — максимальный (зимний прижим), овал под 45° — средний прижим (первоначальное заводское положение). На противовзломных цапфах, а также фурнитурах другого типа (не MACO) подобная регулировка может делаться иначе: цапфы поворачиваются не плоскогубцами, а 6-гранником или ключом Торкс, либо цапфы не вращаются вообще, а вместо этого 6-гранником регулируется наклон ответных планок. Кроме цапф и ответок, прижим можно регулировать также на нижней петле (звёздочкой спереди петли) и внутри ножниц в районе верхней петли.

    По окончании регулировки на петли надеваются оставшиеся декоративные колпачки, а также снимается защитная плёнка с уличной стороны створки. Теперь можно переходить к последнему, не менее ответственному этапу — герметизации монтажного шва с попутной установкой подоконника.

    Поделитесь с друзьями

    oknosam.ru

    Регулировка цапф на пластиковых окнах своими руками

    Пластиковые окна, даже те, которые были установлены с соблюдением всех правил, требуют регулярного обслуживания. Оно может прослужить не один год, при этом никаких трудностей не возникнет, но с течением времени при работе начинает возникать трение. Еще одна проблема – начинает дуть из-под уплотнителя, а также при повороте ручки вы ощущаете напряжение. Все эти проблемы нельзя назвать критическими и с ними можно успешно справиться. Для осуществления этих целей не обязательно вызывать специалистов: чтобы все сделать самостоятельно не нужны специальные навыки, да и времени потребуется не так много. Все что требуется – ослабить или подтянуть пару винтов. Одно условие — знать где.

    Режимы лета и зима

    Обычно регулировка окон требуется при смене сезонов: зимой необходима сто процентная герметичность, а летом можно смело впустить в помещение свежий воздух. Этого можно достигнуть с помощью регулировки плотности прижатия створок. Она прижимается к раме при помощи цапф. Они представляют собой передвигающиеся выступы из металла на боковых поверхностях. Во время поворота ручки они поступают за металлические пластины, располагающиеся в раме. Чтобы вы имели шансы настроить плотность прилегания они оснащены эксцентриком – они могут иметь овальную форму, или в центре круглого выступа есть регуляция с измененным центром.

    Воздействуя на положение цапф, происходит изменение степени прижима, что помогает справиться со сквозняком, идущим от створок. Как вы могли понять, запорные выступы могут быть различных форм. Для их регулирования применяют различные приспособления. Если окно оборудовано эксцентриками овальной формы, то их положение можно поменять с применением простых плоскогубцев: зажимаем и крутим в нужную сторону. Когда выступ круглый, в нем может находиться прорезь под шестигранник или отвертку. Изучив их, вы сможете понять, каким из инструментов придется вооружиться: шестигранник номер четыре или простая отвертка. Вставляем ключ в прорезь и все также прокручиваем. Все выступы необходимо установить в одинаковом положении. Не забывайте о том, что они располагаются как на наружной, так и на внутренней стороне створки. Если не провернуть все выступы, это может вызвать перекос рамы. Корректируя фурнитуру окон из пластика, не забывайте, что недостаточный прижим подойдет для летнего режим, сильный или стандартный – зимнему.

    Если вы занимаетесь профилактикой в холодное время, выставляем вначале стандартное положение и проверяем, чтоб не дуло. Профессионалы не советуют прижимать резинки на новых окнах сразу же. В таком положении уплотнитель из резины, который установлен по всеми периметру, будет прижат слишком сильно. С течением времени это приведет к потере эластичности материала. На хороший уплотнитель производители дают гарантию до пятнадцати лет. Но, если установить прижим сразу на максимально значение, то резина придет в негодность гораздо быстрее. В результате таких действий, выставив зимнее положение, вы поймете, что из-под створки все также дует, а резинка покрылась трещинами. Это указывает на то, что уплотнитель пора заменить. В этом также нет никакой сложности, но требуется больше времени.

    Регулировка окна

    В некоторых случаях, даже когда цапф окон переведено в режим сильного нажатия, герметичности не наблюдается. Обычно такое происходит при усадке дома. В этой ситуации отмечают, что проседает окно. В этой ситуации наблюдается потеря контакта ответной пластины и запорного выступа. Во время поворота ручки эти выступы должны встать за пластину, что прижмет створку. Когда этого не случается появляются сквозняки, а тепло из квартиры начинает постепенно уходить. В случае с просевшим окном, порядок регулировки немного меняется: необходимо убрать створку в сторону, чтоб выступы, которые не достают пластин, все-таки зацепились за них. Для начала определяемся, какие конкретно цапф не дотягиваются. Это делают механическим путем. Вначале осматриваем створки и запоминаем, где присутствуют выступы.

    Закрываем окно. Беремся за раму в той области, где находится цапф и тянем все на себя. Если отмечается контакт, то рама останется в неподвижном состоянии, если нет – она будет двигаться. Таким образом можно проверить где именно нет сцепления и определить, в какую конкретно сторону двигать створку.

    Настраиваем нижнюю петлю

    В случае, когда ПВХ окно не захлопывается снизу, створка должна двигаться с помощью нижней петли. Тут выделяют пару вариантов корректировки: одна в горизонтальном направлении – сдвигаем ближе к петельке или дальше, вторая – в вертикальной – поднимает или, наоборот, опускает затвор на несколько миллиметров. Для сдвига нижней части ее необходимо открыть. Здесь находится специальное отверстие для регулирования. Вставляем туда шестигранник, поворачиваем по часовой стрелке, тем самым приближая нижнюю часть к углу. Сдвинув створку совсем немного, пытаемся закрыть/открыть. После того как вы добьетесь результата, следует остановиться. Если вы выкрутили все до упора, а результата так и не добились, возвращаемся в первоначальное положение. На нижней петельке присутствует еще один винт, с помощью которого осуществляется настройка. Чтобы добраться до него, створку устанавливаем на проветривание и демонтируем созданные накладки. С ее снятием не должно возникнуть никаких проблем, просто оттягиваем нижний край в свою сторону и плавно тянем вверх. Убираем защитный колпачок, после чего вы увидите небольшое углубление. В него вставляем шестигранник на четыре. Поворотом по часовой немного поднимает створку, против – спускаем.

    Выставляем верхние петли

    В случае, когда на окне можно закрыть верхний угол, передвигать его не стоит. Для этого открываем окно хотя бы на девяноста градусов. Можно и меньше, но проводить работы станет не так удобно. Вверху створки располагается петля. По своей конструкции она не похожа на нижнюю, но и здесь присутствует отверстие. Винт регуляции находится сбоку. Вращая его, мы тем самым сдвинем створку по отношению к петле в какую-либо сторону. Один нюанс – между ней и створкой должен быть небольшой промежуток: это важное условие, для того, чтобы в него мог зайти откидной механизм. Поэтому, повернув ключ на пол оборота, посмотрите, как ведет себя окон.

    В некоторых случаях такие манипуляции ничем не помогают. Тогда необходимо прижать верхний край к самой раме. Для этого предусмотрен еще один винт – на откидном механизме. Чтобы добраться до него, придется открыть окно одновременно в нескольких положениях. Чтобы воплотить задуманное в жизнь, зажимаем блокиратор, а створку открываем. Отводим до предела блокировку, устанавливаем ручку в режим проветривания, тянем верхний край на себя, тем самым открывая поворотный механизм. На пластине присутствует выступ по инструмент. С его поворотом появляется возможность изменения плотности прилегания верхнего угла створки. Это важное условие, особенно, когда нет возможности закрыть верхний угол окна из пластика.

    Как поступить, когда окно невозможно закрыть

    Бывает так, что геометрия проема изменяется настолько серьезно, что даже максимально передвинув створку, желаемого результата добиться не получается: пластиковое изделие все также невозможно закрыть. Как поступить в данной ситуации? Если на ответной части предусмотрена настройка, то можно обойтись, как говорится, малой кровью – подкручиваем еще немного. Принцип не меняется: вставляем ключ и совершаем вращение по часовой стрелке. Но что делать, если не достает всего нескольких миллиметров Тогда под ответную часть ставим подкладку. Их можно сделать из пластика. Толщина при этом не должна быть более трех миллиметров. Для начала откручиваем винты и снимаем упоры. Создаем пару прокладок: одну из них ставят снизу, вторую по бокам. В итоге упор сдвигается вглубь по отношению к створке. Для начала в нужную область вставляем заготовки, на них – упор, который закручивают посредствам саморезов. Части пластика, которые будут выступать, обязательном обрезаем. Проверяем, можно ли закрыть окно. Если и такие действие не увенчались успехом – есть еще вариант: отодвинуть раму створки. Она достаточно эластичная и ее можно смещать на пять миллиметров.

    Действуем следующим образом:

    • С той стороны, которая может двигаться, снимаем штапик; 
    • Между рамой и стеклопакетом немного ниже области, где будем смещать, вставляем узкий предмет из дерева или пластика. Отлично подойдет линейка; 
    • Аккуратно отжимаем, помещаем туда полоску, которая будет выгибать ее;
    • Удаляем лопатку; 
    • Шпатлик ставится на свое место. 

    Практически в ста процентах случаев таких действий будет вполне достаточно, чтобы справиться с проблемой. Если не починить все своевременно, из-за постоянного чрезмерного усилия она сломается, оставив после себя небольшой пенек, с которым ничего сделать не выйдет.

    Давайте разберем как сделать так, чтобы с закрыванием ручки не возникало никаких проблем

    Не забываем о том, что запорные механизмы должны смазываться в первую очередь. Вначале убираем всю грязь и пыль, которая скопилась, все вытирается насухо, после чего все части, которые могут двигаться, смазывают. Берем только чистые масла, в составе которых нет кислот или щелочи. Идеальный вариант – машинное масло. Промазав все детали, пару раз открываем и закрываем створку. Не должно быть никаких рывков, движения будут плавными. Но, случается и так, что проблему устранить не удалось. Возможно, во время регулировки или изменения геометрии, произошло смещение блокиратора. Он должен без проблем поступать в ответную часть и прилегать к раме. В этой ситуации с поворотом ручки не возникнет никаких проблем.

    superarch.ru

    Регулировка пластиковых окон «зима-лето» своими руками

    Регулировка пластиковых окон по принципу «зима-лето» это достаточно простая процедура. Сделать ее  можно  своими руками без помощи специалистов. Что сэкономит ваши деньги и сохранит тепло и уют в  доме круглый год. А так же продлит срок службы ваших окон. 

    Такая регулировка пластиковых окон осуществляется методом: ослабления или усиления степени прижатия створки, путем смены положения цапф.

    Зима и лето имеют разные степени регулировки окон. 

    Есть такое понятие «режим зима-лето» на пластиковых окнах.

    Это значит что регулировка на пластиковых окнах зимой и летом должна быть обсалютно разная. Рассмотрим эти виды регулировки окон поподробнее.

    Пример регулировки окон на видео

    регулировка пластиковых окон

     

    Вопреки некоторым «авторитетным» мнениям, современные герметичные окна из пластика не могут быть абсолютно лишены системы вентиляции помещения.

    Благодаря возможности регулировки пластиковых окон в режиме «зима-лето», можно увеличить приток воздуха в теплое время года и уменьшить – в холодное.

    Провести регулировку пластиковых окон «зима-лето», достаточно просто.

    Весь процесс связан с использованием цилиндра со смещенным центром, прижимающим створку к оконной раме – эксцентриком (цапфой).

    регулировка пластиковых окон

    Его поворачивают с помощью необходимой отвертки, а в некоторых окнах – вручную, слегка оттянув немного на себя.

    Заводом изготовителем предусмотрено, так называемое, «среднее» положение эксцентричного ролика,

    регулировка пластиковых окон

    которое еще называется «осень-весна». В этом случае прижатие оконной створки достаточное, но не чрезмерное.

    Регулировка окна перед зимним сезоном

    С понижением температуры, особенно в переходный отопительный период, для достижения минимальных потерь тепла используйте регулировку окна «максимальный прижим».

    «Зимнее» положение эксцентрика нагружает уплотнитель максимально. По этой причине, оно нежелательно для недавно установленных новых пластиковых окон. К тому же, получая минимальное продувание, помещение теряет дополнительную возможность проветривания, т.к. зимой оно используется редко, а иногда и вовсе  отсутствует.

    С другой стороны, «зимнее» положение цапфы увеличивает нагрузку на уплотнитель.  А это в свою очередь не повредит уже не новому окну, когда он несколько утратил упругость.

    Регулировка окна с «максимальным прижимом», для нового окна крайне нежелательна, т.к. уплотнительный материал сохраняет деформацию и в исходное положение может не вернуться. А это чревато его быстрым изнашиванием.

    Поэтому, чем дольше используется такое положение эксцентрика, тем больше вероятность скорой замены уплотнителя. 

    Для обеспечения максимального прижима необходимо:

    • цапфу  немного оттянуть на себя 
    • вращательными движениями переместить вправо так,
    • (чтобы зазор между эксцентричным роликом и краем створочной фурнитуры оказался минимальным).
    • Если на ролике имеется насечка, то при правильном положении – она будет направлена к уплотнителю.

    Регулировка окон к летнему сезону

    Конец отопительного периода обычно приходится на достаточно теплую погоду, поэтому нагрузка на уплотнитель ослабляется с помощью «летнего» режима.

    В этом случае воздействие на уплотнитель пластикового окна— минимально. Поэтому такое положение эксцентрика приветствуется для любых окон.

    Регулировка цапфы по такому принципу несколько увеличивает циркуляцию воздуха в помещении. Однако, напрашивается вопрос о необходимости такого перехода, т.к. окна летом очень часто проветриваются.
    Для обеспечения минимального прижима, регулировку окна к летнему сезону следует осуществить так:

    • эксцентрик следует немного оттянуть на себя 
    • вращательными движениями переместить влево так,
    • чтобы зазор между цапфой и краем створочной фурнитуры получился максимальным.
    • При наличии на ролике насечки, при правильном положении – она будет направлена к оконной ручке.

    Что дает регулировка пластикового окна «зима-лето».

    Таким образом, сохранить и продлить срок службы пластикового окна может регулировка «зима-лето». Однако, степень прижима необходимо увеличивать постепенно, от года к году. Только такой принцып позволит не нарушить герметичность и избежать сквозняков. К тому же все манипуляции регулировки пластиковых окон настолько просты, что не требуют особой квалификации, больших силовых усилий, или вызова специалиста. Поэтому, отрегулировать окно по принципу «зима-лето» своими руками сможет как мужчина, так и женщина.

     

     

    rems-info.ru

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *