Монтаж дверной коробки своими руками видео: Как правильно установить межкомнатную дверь

Содержание

своими руками косяк двери, как сделать с видео, изготовление деревянной рамы и короба с лудкой

Дверную коробку можно изготовить своими руками

Для правильного изготовления потребуется сделать замеры дверного проема и межкомнатной двери и только потом приступать к обработке дерева. Собственноручно изготовленные двери позволят вам сэкономить немаленькую сумму денег.

Содержание материала:

Для чего нужна дверная рама

Дверная коробка – часть конструкции в дверном проеме, которая обеспечивает правильную установку двери. По внешнему виду она напоминает рамку. Без дверных коробок невозможна установка межкомнатных дверей.

На дверную раму крепятся металлические петли, на которые будет производиться монтаж двери, а также врезная пластина под замок или щеколду. От того, насколько качественно сделана рама и как хорошо ее установили, зависит состояние всей конструкции с деревянной дверью.

Дверная рама обеспечивает правильную установку двери

При замерах короба нужно учитывать вес дверного полотна, который будет нести нагрузку на дверную раму.

Дверной короб состоит из трех частей – двух боковых и одной поперечной. Если есть необходимость, можно сделать порожек. Хотя сейчас на напольные покрытия устанавливают аккуратные металлические порожки, которые можно приобрести вместе с ламинатом или линолеумом.

Чтобы изготовить дверную коробку самому, следует начинать со снятия необходимых замеров и подбором материала.

Косяк двери: замеры и выбор материала

Начнём с того, что необходимо правильно выбрать в магазине брус (лутка). Он должен по ширине соответствовать ширине стены, в которую вставляется коробка. Лутки бывают различных типов, с разнообразным покрытием и всех подходящих размеров.

Материалы, из которых изготовлена лутка, также разнятся:

  • МДФ;
  • цельное дерево;
  • металл.

Если вы покупаете её там же где и дверь, вам предложат идентичную лутку, которая ничем не будет отличаться от двери. Часто изготовители дверей запускают производство деревянных заготовок для дверных коробок. Для входной двери лучше подобрать раму из массива дуба – надежнее и прочнее, чем МДФ.

Прежде чем начать изготовление коробки двери, необходимо провести замеры

Если вдруг ширина вашей стены не стандарт и ни один из предложенных вариантов не подходит, берите брус немногим уже, чем стена, а остальную ширину можно компенсировать добротной доской.

Когда материалы готовы, а также имеются инструменты, переходим к изготовлению коробки.

Изготовление коробки начинается со снятия замеров. При желании можно нарисовать чертеж. Замеры проводятся после того, как демонтировали старый короб и сделали ремонт проема – прошпаклевали неровности в стене. Сперва нужно снять замеры высоты будущей конструкции, ширину дверного проема. Не желательно превышать размеры лутки, так сложнее будет подпиливать лишние кусочки.

Как сделать дверную коробку самостоятельно

Для изготовления коробки стандартных размеров вам понадобится три купленных бруса. Два из них пойдут на стойки, одна распилится на верхнюю перекладину и порог.

Порог может и не ставиться, в этом случае от целого бруса отрежется необходимая длина, а остальное уйдет в отходы.

Высоту стоек определить не сложно, они могут быть по высоте всего проема в стене. Однако не меньше, чем высота двери с верхним и нижним зазорами (2-3мм), а также удвоенной толщиной лутки в самом тонком её месте. В случае, если коробка без порога то толщина только верхней перекладины в самом тонком месте (там где врезано под дверь). Но тогда снизу зазор следует увеличить хотя бы до 20 мм.

Процесс изготовления дверной коробки своими руками

Верхняя перекладина по длине должна включать в себя ширину двери с двумя небольшими расстояниями (по 2-3 мм). Аналогично с порогом (если вы решили его устанавливать).

Для того чтобы соединить между собой все детали коробки, необходимо сделать несколько пропилов на верхней (нижней) перекладине. Нужно снять небольшой кусочек с толстой части лутки. Для этого лучше все детали разместить на полу и совместить их в будущую коробку.

При стыковании станет ясно, что именно мешает для плотного соединения. При отпиливании лишних кусочков лутки важно не повредить покрытие коробки.

Дверная коробка своими руками: сборка конструкции

После того как все детали подогнаны можно переходить к сборке коробки. Собирать её тоже проще на полу.

Сборка лутки:

  1. Прежде чем соединить саморезами или гвоздями, следует просверлить отверстия для будущих саморезов или гвоздей. Это необходимо для того чтобы дерево не лопнуло.
  2. После соединения всех частей, лучше себя проверить, вложив коробку в дверь.
  3. Проверьте все зазоры, а также в таком положении удобно сделать разметку для будущих петель.
  4. Возможно, так будет удобнее врезать петли и замок до установки коробки, а после установки просто все собрать, как конструктор.

Когда все детали дверной коробки готовы, можно начинать сборку

Есть ещё вариант соединения деталей коробки подрезая их под углом 45 градусов. Такой вариант тоже не плох, но требуется дополнительная точность.

Срезы можно выполнить с помощью стусла или специальных инструментов.

Готовые части дверной коробки из МДФ можно оклеить ПВХ-пленкой или облицевать шпоном. Если лутка изготавливается из натурального дерева, его можно вскрыть лаком или покрасить любой краской.

Деревянная дверная коробка: монтаж готовой конструкции

После того, как коробка собрана, можно приступить к установке. Под рукой нужно иметь молоток, саморезы, перфоратор, монтажную пену и деревянные клинья.

Ход работы:

  1. Вставляем коробку в проем. Если коробка имеет небольшие зазоры с проемом, то вам очень повезло.
  2. Если лутка имеет специальную съёмную планку, за которой вы можете скрыть болты, то это вторая удача.
  3. В таком случае, выставляем коробку по уровню, ставим клинья между стеной и коробкой, чтоб она не шаталась и бурим перфоратором отверстие через лутку в стену.
  4. Должно быть не мене 3 соединений на стойках, и 1-2 на нижней и верхней перекладине.
  5. После этого щели между коробкой и стеной задуйте пеной. После высыхания пену срезать за подлецо со стеной и установить дверь и наличники.

Бывают случаи, что после сборки коробки, она в проеме располагается не плотно – есть прорехи в 2-3 см и более.

Процесс установки дверной коробки можно проводить после того, как она собрана

В этом случае установка немного сложнее:

  1. Нужно обзавестись деревянными клиньями толщиной в 2 мм.
  2. Прежде чем вставлять коробку, следует вставить в неё дверь. Не обязательно её закреплять на все саморезы в петлях, но все же она должна стоять на своём месте.
  3. Ставим коробку вместе с дверью в проем. Закрепляем широкими колышками по уровню.
  4. Убедитесь, что коробка не только стоит по уровню, но ещё и не вылетает или не утопает за края стены.
  5. Закрываем дверь снаружи и фиксируем по периметру клиньями. Особое внимание уделяем серединам стоек и верхней перекладины.
  6. После установки всех клиньев задуваем просветы между луткой и стеной монтажной пеной.

Пену задувать аккуратно, чтобы при высыхании она не расширила лудку так, что двери потом не смогут свободно открываться и закрываться.

Перед задуванием для лучшего прилипания пены избавьтесь от пыли с помощью воды или грунтовки.

После полного высыхания пены (примерно сутки) обрезаем пену, вытаскиваем клинья с двери, проверяем работу. Последний штрих – крепим замки и наличники.

Как сделать дверную коробку своими руками (видео)

Если при покупке новой межкомнатной двери невозможна реставрация старой лутки, ее можно сделать своими руками. При этом очень важно соблюдать нехитрые правила, чтобы готовая коробка выглядела не хуже, чем фабричный вариант.

с порогом и без Установка дверного проема

Сегодня установка межкомнатных дверей своими руками производится в большинстве случаев. Производители стремятся максимально упростить монтаж своих изделий, поэтому с этим под силу справиться практически любому человеку. Далее подробно рассмотрим данную процедуру.

Перед тем, как самому установить межкомнатную дверь, вы должны будете выбрать подходящую модель. По методу открывания они разделяются на следующие категории:

  • Складные. Такие модели состоят сразу из нескольких створок, которые двигаются по направляющей. Их разделяют на две подгруппы: книжки (состоят из 2 секций и отличаются прочностью) и гармошки (альтернатива ширмам).
  • Купе (раздвижные). Имеют наибольшее количество модификаций: 1 и 2 створчатые, открывающиеся внутрь или вдоль стены, лево- и правосторонние и т.д. Главное преимущество таких конструкций — экономия пространства. При правильном монтаже они также обеспечивают высокий уровень шумоизоляции.
  • Распашные. Последняя разновидность является самой популярностью. Установка дверей такого типа значительно проще, и с ней справляются люди без плотницких навыков (чего нельзя сказать об иных категориях). К тому же их стоимость значительно ниже. Главный недостаток таких конструкций — они занимают много полезной площади.

Монтаж первых двух разновидностей производится по различным методикам, которые имеют существенные отличия. При этом от мастера потребуются навыки плотника, в противном случае невозможно будет добиться положительного результата. Поэтому наша пошаговая инструкция рассмотрит монтаж распашных дверей.

Несколько слов о выборе полотна и расчетах

Технические характеристики необходимо подбирать, исходя из условий помещения. Вначале определяемся с размерами полотна, поэтому измеряем проем. Не забываем про необходимость оставлять зазор. Между стойками и исходной поверхностью 10-12 мм, между полотном и брусом 3-5 мм. Это необходимо для того чтобы избежать заклинивания двери. Оно может появиться в связи с разбуханием полотна (от температурных колебаний и высокой влажности). Стандартная ширина колеблется в пределах 60-100 см, высота 180-220 см.

Помните: готовое полотно невозможно будет подкорректировать, а расширять (сужать) проем трудозатратное дело. Поэтому подбирайте размеры как можно точнее — от этого будет зависеть сложность монтажа.

От размера проема отнимают технические зазоры (12-15мм), ширину коробки и умножают на 2. Полученное число вычитают из ширины проема. Пример расчета:

  1. Имеем проем шириной 78,5 см.
  2. 78,5 — (1,2 + 2,5 + 0,3) *2 = 70,5.
  3. Значит, нам подходит модель шириной 70 см.

Стандартная длина двери — 200 см, поэтому придется подгонять проем под нее. Для вычисления необходимой высоты, к двум метрам (или другой цифре, если имеем дело с нестандартной моделью) прибавляем толщину коробки, размер технического зазор и 1 см (расстояние между полотном и полом). Если предполагается установка порога, то прибавляем и его толщину.

Кроме размеров, необходимо учитывать и особенности материала, из которого изготовлено полотно. Это не столь важно, но не стоит обходить вниманием данный аспект. Запомните несколько простых рекомендаций:

  • В помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется применение моделей из материалов, неустойчивых к сырости (ДСП, прессованные опилок и т. д.). Они за несколько лет взбухнут и утратят свой первоначальный облик. В таких случаях рекомендуется установка ламинированных дверей.

Совет: если возникла необходимость установки такой разновидности, оставьте технологический зазор в 2 раза больше, ибо такое полотно гораздо быстрее и сильнее будет разбухать.

  • Если в доме есть маленькие дети или крупные животные, лучше отказаться от моделей со стеклянными вставками.

Еще один важный момент — для недавно построенных деревянных домов при установке коробки рекомендуется не до конца вкручивать саморезы. Это позволит ей с легкостью пережить усадку.

С чего начать — подготовительные манипуляции

Вначале потребуется произвести несколько трудоемких и важных операций.

Что нам понадобится — изучаем инструментарий

Инструменты для установки межкомнатных дверей не отличаются дороговизной и сложностью. Для выполнения всех манипуляций вам понадобится следующее:

  • Ножовка со стуслом (оно должно быть подходящего размера — чтобы коробка полностью входила в его пазы, иначе будет очень неудобно пилить).
    Можно воспользоваться циркулярной пилой.
  • Строительный уровень. В идеале лазерный — он дарует максимальную точность. Однако для разовой работы приобретать его нет смысла — стоит он довольно дорого.
  • Дрель с фрезой.
  • Карандаш (или маркер), рулетка.
  • Молоток.
  • Отвертка или мебельный шуруповерт.
  • Монтажная пена с пистолетом.
  • Крепежные материалы: финишные гвозди (обычно они прилагаются в комплекте), саморезы, дюбеля, шурупы (80×5), клинья.
  • Два ватерпаса (180 и 50 см).

Первая процедура — демонтаж

Это самый тяжелый, а главное грязный этап работ. Самостоятельная установка межкомнатных дверей начинается с демонтажа старых. Рассмотрим все поэтапно:

  • В ходе операций появится немыслимое количество грязи и пыли. Поэтому сразу убирайте всю мебель, ковры и другие предметы из помещения. Что нельзя передвинуть накрываем чем-нибудь. Не забывайте про СИЗ (очки, перчатки, респиратор).
  • Снимаем старую дверь с петель. Для этого откручиваем шурупы, которые их держат. Если петли типа «папа-мама» (то есть когда одна часть вставляется в другую) то просто открываем дверь и под прямым углом тянем её вверх. Если петли не смазывали, придется приложить немало усилий, поэтому делаем работу с напарником.

Совет: если старое полотно вы больше не планируйте использовать, его можно просто оторвать при наличии достаточной силы. Это самый радикальный и быстрый способ.

  • Далее необходимо демонтировать коробку. Первым делом снимаем раствор, который держит раму.
  • Затем в верхних частях обеих стоек делаются пропилы. Это облегчат процесс извлечения: в сделанные отверстия вставляем монтировку и просто сильно дергаем в разные стороны.
  • В итоге они расшатаются, и их легко можно будет вынуть из проема.

Подготавливаем исходную поверхность

Следующим шагом потребуется привести проем в надлежащий вид. Работа производится в такой последовательности:

  • Демонтируем утеплитель (если таковой имеется). Делаем это в перчатках, ибо данная группа материалов раздражает кожу.
  • Убираем строительный мусор, после чего проводим тщательную ревизию.
  • Если наблюдаются материалы, которые легко отслаиваются, удаляем их. Также снимаем все крепежные элементы (петли, гвозди и т.д.).
  • В итоге у нас должно получиться голый бетон (кирпич, брус — в зависимости из чего сделаны стены).

После таких процедур, скорее всего ровность и целостность поверхность нарушится. Поэтому потребуется произвести её выравнивание. Способов существует несколько, но самый простой это оштукатуривание.

Если после очистных манипуляций, ширина проема увеличилась (например, поверхностный слой штукатурки опал), то поможет установка доборов. Это такие деревянные (в большинстве случаев) планки шириной 6-30 мм. Их устанавливают в том случае, когда нужно «нарастить» размер проема. Более долговечный вариант — цементный раствор.

Основной фронт работ

Порядок установки межкомнатных дверей необходимо строго соблюдать, поэтому все дальнейшие манипуляции представлены в правильной последовательности.

Собираем коробку правильно

Еще раз, убедившись в ровности исходной поверхности, приступаем к сбору коробки. Она продается в виде брусков различной длины. Из них необходимо сделать П-образную конструкцию (если предполагается установка порога, то прямоугольную). Второй вариант используют в основном для туалетов и ванных комнат.

Если вы заказали короб вместе с дверью, то, скорее всего он будет готовым — понадобится его только собрать (с помощью длинных саморезов или гвоздей). При отдельной покупке его придется подогнать по размеру. Это наиболее сложный процесс, который потребует максимальной точности, ибо в случае малейших неточностей дверь получит уклон, что отразится на её эксплуатационных характеристиках.

Рассмотрим сборку П-образной конструкции:

  • Укладываем две вертикальные стойки на пол, необходимо чтобы он были идеально ровным.
  • Отмечаем на них высоту проема с внутренней стороны.
  • От этих точек вниз производим распил под углом 45 градусов, в этом вам поможет стусло.
  • На третьей стойке (горизонтальной) отмечаем ширину проема на внутренней стороне. От этих точек делаем распил на 45 градусов в разные стороны. Не перепутайте направление, эти три элемента должны собраться в единую конструкцию, поэтому при каждом новом распиле делайте примерку.
  • Затем размечаем места под петли и замок. Это можно сделать позже.
  • Собираем полученную конструкцию и соединяем крупными саморезами. Для каждого стыка используем не менее 3 крепежных элементов.

Внимание! Следите за вертикальным расположением самореза во время закручивания, ибо при малейшем отклонении он проткнет стойку.

Для прямоугольной конструкции сборка будет идентичной, только с добавлением второй горизонтальной стойки.

Как правильно выставить петли

От навесов будет зависеть, насколько комфортным будет закрывание и открывание, поэтому требуется идеальная точность. Большинство полагают, что достаточно двух петель для нормальной эксплуатации. Мы рекомендуем использовать три (одна ставится ровно посередине). В таком случае даже при длительной эксплуатации вы избежите перекосов. Итак, сделать потребуется следующее:

  • К нанесенной разметке прикладываем петли и обводим их карандашом (маркером).
  • По нанесенным линиям делаем две канавки (на двери и навесе) — на глубину навеса. В этом нам поможет стамеска. Петля должна встать «заподлицо» с основной поверхностью.
  • Сделав подгонку, прикручиваем навесы на саморезы средней длины (не менее 3,5 см) сначала к полотну, а затем к стойкам.
  • При необходимости делаем подгонку: кладем конструкцию на пол и начинаем открывать (закрывать) — если движение не плавно, подкручиваем саморезы.

Вставляем короб в проем

Следующий этап — установка дверной коробки. Делаем все в такой последовательности:

  • Если петли типа «папа-мама», то вынимаем дверь — это облегчит работу. В противном случае оставляем как есть.
  • Уровнем ровняем все три стойки. Добиваемся идеальной вертикальности!
  • Верхнюю перекладину распираем деревянными клиньями.
  • Еще раз ровняем и при необходимости используем подкладки.
  • Просверливаем боковые стойки насквозь дрелью.
  • В полученные отверстия в стене вставляем дюбеля.
  • С помощью длинных саморезов закрепляем коробку.
  • Проводим окончательную ревизию и выравнивание.

Финальные аккорды — ручки, наличники

Убедившись в идеальной ровности, производим финальные манипуляции. Вначале проводится установка ручки на дверь. Для этого в полотне просверливается сквозное отверстие соответствующего диаметра (Если вы приобретали полный комплект, то этого делать не придется). Затем две части ручки соединяются. В большинстве случаев это не составляет труда.

В конце выставляются наличники — декоративные элементы, скрывающие все неровности и образующие целостность конструкции. Их приклеивают по всему периметру на специальные жидкие гвозди. Стыки оформляются тоже с помощью стусла.

Если у Вас возникла потребность установки межкомнатных дверей, то не спешите вызывать дорогостоящего мастера, ведь при желании это можно сделать своими руками. Мало что, понимая в строительном деле, можно воспользоваться нашими советами и самостоятельно установить межкомнатную дверь .

Читайте также:

Устанавливаем межкомнатные двери своими руками

Процесс установки межкомнатных дверей довольно сложен, поэтому положительный результат зависит от четкого выполнения каждого действия.

Если Вы решили заняться такой работой самостоятельно, то запаситесь терпением. Следует очень внимательно изучить все инструкции и советы по установке межкомнатных дверей своими руками, а затем скрупулезно выполнять все действия .

Соблюдая все правила, которые приведены ниже, Вы и Ваши близкие будут довольны новенькими межкомнатными дверьми.

Устанавливаем межкомнатную дверь сами. Подготовка


Для начала необходимо выровнять стены, покрыть их шпатлевкой и штукатуркой. После чего стена, в которой будет стоять дверь, должна быть хорошо высушена, иначе есть риск смещения дверной коробки.

Пол также должен быть подготовлен к настилу. При монтаже межкомнатной двери учитывайте окончательную высоту будущего полового покрытия, чтобы правильно рассчитать высоту коробки двери. Если Вы осуществляете замену уже существующей двери, то последние условия не столь важны.


Следующим шагом станет выбор и покупка межкомнатных дверей , о чем мы поговорим в следующей статье.

Вы можете приобрести как отдельно коробку и двери, так и в сборе. Дверную коробку можно сделать самостоятельно. Это П-образная конструкция, состоящая из коробочного бруса. В сущности это две стойки, а также горизонтальная рейка, называемая притолокой.


Обратите внимание! Лучший вариант дверной коробки — без горизонтального бруска внизу (порожка). Если не спрятать этот брусок, то он будет только мешать при ходьбе.

Когда будете выбирать брус, внимательно проследите, чтобы на нем не было неровностей и черных (мертвых) сучков.

Важно! Толщина коробки двери должна быть равной толщине двери, иначе межкомнатную дверь нельзя будет установить.


Чтобы увидеть качественный результат нашей работы, необходим профессиональный инструмент. Однако это дорого. В то же время если выполнять работу простыми инструментами, то есть риск не выдержать нужной точности.


Вам понадобятся:

  • Ножовка
  • Измеритель уровня
  • Стусло
  • Рулетка для измерения расстояния
  • Набор отверток
  • Молоток
  • Набор стамесок.

Электроинструменты:

  • Электрофрезер
  • Перфоратор
  • Торцовочная пила
  • Шуруповерт
  • Циркулярка.

Расходный материал:

  • Монтажная пена
  • Гвозди
  • Саморезы
  • Клинья
  • Бруски.

Начинаем устанавливать межкомнатную дверь


Для начала необходимо определиться, как будет открываться межкомнатная дверь . Это во многом зависит от планировки в доме.

Например, в ванной комнате рекомендуется делать открывающиеся наружу двери, потому как там мало места. А если дверь является переходом из небольшого коридора в большую комнату, то тогда можно установить двери, которые будут открываться внутрь комнаты.

Перейдем к монтажу дверной коробки. Это самый ответственный момент и основа всей работы по установке межкомнатных дверей, так как от монтажа стоек зависит весь успех работы.

1. Торцовочной пилой отпиливаем верхние части стоек под углом 45°. Если Вы не имеете торцовочной пилы, то данную операцию можно проделать с помощью мелкой ножовки и стусла.


2. Измеряем стойки. Измерять и отмечать нужную длину двух стоек лучше с внутренней стороны.

3. Теперь приготовим притолоку. Аналогично измеряем ее с внутренней стороны.


4. Торцовочной пилой или мелкой ножовкой отпиливаем притолоку с двух сторон под углом 45°.

Как правильно установить межкомнатную дверь

Установка дверных петель

Установка дверных петель также является ответственным мероприятием. Размеры должны быть точно выдержаны относительно дверного полотна и дверной коробки. Также необходимо точно рассчитать размеры углублений петель.

1. На стойке с внутренней стороны нужно отступить 20 см. На этом месте будет закреплена петля.

2. Расстояние установки петли будет равняться 0,4 см (расстояние от дверного полотна до стойки) + непосредственно углубление, в котором будет находиться петля.


3. Прикладываем петлю в нужном месте и обводим ее карандашом.


4. Площадку под петлю лучше изготавливать с помощью фрезера, а если такового нет, то эта работа делается стамесками.


5. По такому же принципу изготавливаем посадочное место нижней петли, которая должна располагаться на расстоянии 20 см от нижнего края дверного полотна.


6. Углубления для петель делаем как на стойке, так и на двери.

Установка дверной коробки
Установка дверной коробки должна происходить следующим образом:

1. Перпендикулярно крепим стойки к притолоке при помощи саморезов. Но сначала нужно сделать дрелью отверстия меньшего диаметра, чем диаметр саморезов.


Затем вкручиваем саморезы в полученные отверстия, иначе конструкция в местах вкручивания может лопнуть. Будет достаточно вкрутить лишь 4 самореза, по 2 на сторону. Всю процедуру необходимо делать на мягкой подложке (например, на картоне), дабы не поцарапать дверное полотно.

2. Полученную коробку помещаем в проем стены, при этом фиксируя распорками и клиньями.


Не забывайте! Между коробкой и стеной должен обязательно остаться зазор 2-3 см для монтажной пены.

3. Выравниваем дверную коробку по горизонтали и вертикали, применяя уровень.


4. Окончательно крепим всю коробку саморезами, но перед этим просверливаем отверстия в коробке и в стене.


Перед сверлением стены наносим метки сверлом через нашу дверную коробку. Если проем из кирпича, то следует попадать саморезом по цельному кирпичу, а не в щели между кирпичами, иначе дюбеля будут держаться плохо.

5. После готовности отверстий, коих можно делать по 6-8 на сторону, можно устанавливать дюбеля.


6. Теперь вкручиваем саморезы (лучше использовать саморезы по дереву) в дюбеля через дверную коробку. Вкручивать саморезы будет удобнее электродрелью с соответствующей насадкой либо шуруповертом. Не закручивайте шурупы до предела, ибо коробка может прогнуться. При вкручивании периодически проверяйте уровень положения конструкции.

7. Устанавливаем петли.


Будьте внимательны! Петли должны быть установлены так, чтобы дверное полотно можно было нацепить на петли сверху.


8. Ставим двери, навешивая ее на петли, и проверяем, правильно ли дверь закрывается-открывается. Дверь не должна самостоятельно открываться или закрываться – это будет говорить о том, что межкомнатная дверь установлена неправильно. При имеющихся каких-либо дефектах устраняем их.

9. Теперь нужно закрыть дверь и вставить между дверью и стойками маленькие распорки соответствующих размеров (можно картон), чтобы в будущем пена не деформировала дверную коробку.


10. И наконец, наносим пену между стеной и коробкой. Вертикальный шов начинайте заполнять снизу. Не переусердствуйте, заполняйте примерно третью часть всего объема швов, так как по мере высыхания пена увеличивается в размерах.


К тому же лишнее нанесение пены приводит к ее перерасходу. Также лишняя пена может попасть на лицевую часть двери. Пена должна сохнуть около суток при температуре 20°С.

11. После того, как пена засохнет, можно убирать все распорки.

Установка наличников

После того, как установлена дверная коробка, предстоит еще установить наличники.

1. Для этого распиливаем необходимую длину под углом 45°.


Совет! Чтобы при распиле наличника не оставались сколы, а нарез был «чистым», пилите с наружной стороны.

Лучше распиливать рейки для наличников, оставляя запас несколько миллиметров, чтобы подстраховаться на случай ошибки.

2. Закрепляем полученные наличники с помощью саморезов, гвоздей или клея.


3. Если Вы применили гвозди, то их шляпки нужно затереть.

А если это саморезы, то можно просто надеть на них декоративные заглушки. Достаточно ввинтить 6-8 саморезов на каждую сторону наличников.


Бывают случаи, когда ширина наличника слишком большая, из-за чего его нельзя установить к перпендикулярной с ним стене. Тогда нужно просто уменьшить ширину наличника, обрезав ее. У Вас должен получиться наличник, который прилегает прямо встык со стеной.

Если наличники плохо состыкуются в углах, то такие углы можно подогнать с помощью наждачной бумаги, а лучше использовать ленточную шлифовальную машинку.


Также рассмотрим случай, когда стены в помещении не прямые, а расположены в форме трапеции. Так бывает обычно в туалетах и ванных комнатах старых «хрущевок». В таких случаях резать наличники под углом в 45° нет смысла, потому как они не сойдутся. Поэтому можно воспользоваться нашим советом и обрезать наличники как на фото.



Однако такие методы установки наличников можно применить, если толщина коробки совпадает с толщиной стены. А если толщина стены больше, то применяют установку дополнительных доборов.

Установка доборов


Итак, чтобы подготовить доборы и произвести монтаж, сперва нужно подрезать подборы по Вашим размерам. Это можно сделать своими руками из ровной доски.

Для влажных и толстых стен прекрасно подойдет водостойкая фанера (БС), которую можно дополнительно оклеить декоративной пленкой. Но зачастую проще и дешевле ставить готовые доборы из МДФ с декоративным оформлением.


Рассмотрим еще один нюанс: если конструкция межкомнатной двери имеет значительный перекос, то установка доборов крайне не рекомендуется.

Перекосы – это свидетельство того, что дверная коробка была установлена неправильно, а если к такой неправильной конструкции еще подгонять подборы, то впоследствии они расщелятся и покоробятся.

Возможно, стены в помещении с небольшим уклоном. Если речь идет о небольших неровностях (около 5 мм), то это можно исправить с помощью слоя штукатурки. При гораздо большей кривизне стен выбора не останется – придется подпиливать подборы под стены.

Запенивание


После того, как установите доборы, и перед нанесением штукатурки щели необходимо заполнить монтажной пеной.

Как известно, пена при застывании имеет свойство расширяться, создавая большое давление, и чтобы конструкцию межкомнатных дверей не повело, воспользуйтесь нашими советами:

  • Не следует убирать клинья и распорные планки для выравнивания до того, как полностью высохнет пена.
  • Производите нанесение пены в 3-4 слоя: следующий слой наносите после высыхания предыдущего.
  • Оставляйте в пределах 1 см незаполненное пеной пространство между подборами и стеной. Это пространство лучше заштукатурить.

Надеемся, что наши советы принесут Вам пользу и радость от новых дверей.

Как установить межкомнатную дверь видео

Для установки понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

  • Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
  • Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
  • Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
  • Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

  1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
  2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
  3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с . В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
  4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят с .

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно . Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его . Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Обязательно, а нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее , продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. состоит из следующих шагов:

  • Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

  • Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

  • Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.

  • Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
  • Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют . Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является . Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

  • Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
  • Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
  • Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
  • Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ – в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

  • двухстворчатые и одностворчатые;
  • лево- и правосторонние.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ – боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.


Старый способ крепеж

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.


Так выглядит крепление

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Если состав случайно попал на полотно – немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных .

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

  1. Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
  2. Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
  3. Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
  4. Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
  5. Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Добор может быть установлен разными способами:

  • в паз, имеющийся в коробке;
  • с вырезанием паза при отсутствии готового;
  • прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
  • скрепление добора в форме «П»;
  • если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по .

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

Межкомнатная констуркция, как часть интерьера

Без красивых и качественных дверей не существует современный интерьер. Но как поставить изделия самостоятельно, не переплачивая рабочим лишних денег?

В этой статье мы разберемся с этим вопросом. Итак, как правильно ставить межкомнатные изделия? Нам понадобится набор инструментов, умелые руки и план действий.

Перечень необходимых материалов и инструментов:

  • строительный уровень;
  • анкерные болты, саморезы для сборки короба;
  • пластиковые (деревянные) клинья и распорки;
  • отвертка (дрель), шуруповерт;
  • стусло, стамеска;
  • ножовка по дереву;
  • монтажная пена в баллонах (из расчета один баллон на две-три двери)

Что мы будем делать:

  • Демонтируем старую
  • Замеряем проем, проверим уровень пола
  • Врежем петли
  • Установим
  • Заполним свободные полости пеной

Начинаем с удаления ненужной коробки. Если имеем дело с кирпичными стенами, потребуется удалить гвозди, соединяющие коробку и деревянные вставки.

Нужно найти шляпки гвоздей крепления по вертикальной стороне (обычно 2-3 штуки), подпилить брус по обе стороны. Затем вырубить кончик гвоздя из бруса, используя стамеску, вытянуть элементы клещами.

После удаления гвоздей, необходимо распилить вертикальный брус на две части и демонтировать старую коробку. Если удаляемый элемент сделан из металла, нужно срезать штыри, которыми она крепится к арматуре в стене. И, наконец, коробку необходимо демонтировать, используя лом.

Замеряем проём

Правильная установка подразумевает точные замеры (см. ). Установка допустима только при наличии готовых полов.

Замеряем

Стандартные размеры проема:

  • Стандартная высота — 2000 миллиметров;
  • Расчетная ширина может варьироваться от 600 до 900 миллиметров.

Перед размещением коробки в проеме, нужно прикинуть размеры по формуле: ширина + удвоенная толщина бруса под коробку + 20-30 мм на зазор и регулировку. По этому принципу рассчитывается и необходимая высота проема.

Если коробка превышает по размеру существующий проем, нужно уменьшить ширину вертикального бруса. Это гораздо легче, чем долбить бетонную стенку. Уменьшая толщину боковой поверхности коробки, нельзя чрезмерно увлекаться: 10-15 мм — это максимум, что можно срезать с бруса.

Большую часть лучше убрать с того бруса, где намечено разместить ответную планку замка, т.к. во время эксплуатации на эту часть конструкции будет приходиться меньшая нагрузка. Устанавливая коробку нужно сделать зазор (от 10 до 20 мм) с проемом для последующего заполнения герметиком.

Проверяем уровень пола

Перед тем как правильно поставить изделия необходимо проверить горизонтальность пола, используя строительный уровень. По полученному уровню намечаются две точки с двух сторон проема.

Затем измеряем расстояние от указанных точек до пола. Далее стойки нужно подрезать по высоте, учитывая результаты измерений. Однако нужно иметь в виду — разница в уровне не должна превышать трех мм.

Комплектуем

Сборка должна производиться на максимально ровной поверхности. Так как правильно поставить изделия процесс больше рутинный, то нужно также разметить и сделать вставку разъемных петель.

Правила установки предусматривают регулировку.

Сборка

Итак:

  • Размещаем дверную створку на полу , приподнимая ее над полом на уровень равный ширине бруса. При этом брус должен легко передвигаться без лишнего зазора. Собирая коробку необходимо выдержать зазоры со всех сторон (3-4 мм). В случае если в приобретенной готовой коробке зазоры вышли меньшего размера, нужно извлечь скрепляющие гвозди.
  • Кладем два бруса по бокам от полотна , выдерживая зазор между брусом и коробкой.
  • Следующий шаг: подготовка верхней перекладины. Размечаем длину, выпиливаем паз под крепление для бокового бруса, проводим разметку петель (чаще всего на расстоянии 200 мм от краев полотна).

Дверная коробка своими руками. Ремонт своими руками

Подготовка деталей дверной коробки

Для дверной коробки важно выбрать древесину, которая не коробится. В данном случае мастер выбирает сосну, но для изготовления дверных коробок можно использовать и другие стойкие к внешнему воздействию сорта древесины, в частности тик и дуб.

Чтобы дверная коробка идеально соответствовала дверным панелям, мастер укладывает ее в фальцы на обеих боковых панелях будущей дверной коробки.

Чтобы обеспечить правильное положение двери, мастер размещает 3-мм проставки между элементами коробки и полотном двери — в верхней части, ровно посередине и в нижней части.

Это расстояние гарантирует, что дверь будет свободно открываться и закрываться.

Фиксация деталей дверной коробки

Чтобы сохранить правильное положение двери относительно дверной коробки, мастер скрепляет их длинными зажимами.

Сейчас главное — удержать все элементы на своих местах, для этого мастер использует три винтовых зажима. Они размещаются в верхней, средней и нижней части, ровно там, где находятся проставки.

Подготовка верхней панели

Теперь мастер выполняет измерения для верхней части дверной коробки, которая будет примыкать сверху к обеим боковым панелям коробки.

Размер снимается от внешнего края одной боковой панели дверной коробки до внешнего края другой панели и в нашем случае составляет 86,2 см.

Отпиливаем верхнюю панель дверной коробки.

Теперь нам еще нужно обрезать ее так, чтобы она лежала, опираясь сверху на оба боковых элемента дверной коробки.

Удаляемые части должны иметь ширину, равную толщине косяка, то есть 2,8 см. Этот размер мастер откладывает на верхней панели.

При разметке важно использовать угольник, чтобы распилы были абсолютно точными. Очень важно также максимально точно настроить пилу, чтобы ширина фальца составляла ровно 2,8 см.

Глубина пропила должна составлять 1,4 см (это расстояние до нижней поверхности фальца). Тогда верхняя панель дверной коробки идеально подойдет к верхним торцам боковых панелей коробки.

Итак, остается просто вырезать с обеих сторон отмеченные куски верхней панели. Если у Вас нет торцовочной пилы, можно использовать ножовку с мелкими зубьями.

Перед тем как закрепить верхнюю панель, нужно еще раз убедиться, что она точно входит между боковыми панелями.


Закрепление верхней панели 

Все в порядке, и теперь ее можно закрепить. Делаем это с помощью столярного клея, нанося его по краям, где верхняя панель будет соприкасаться с боковыми панелями.

Прижимаем верхнюю панель, но пока не до конца.

Сначала нужно немного сжать клей между внешними краями панелей с обеих сторон. А потом уже прижимаем панель как следует.

Дверную коробку надо собрать и скрепить, и мастер берет 3,5-мм сверло. Он сверлит три отверстия: одно вверху, одно внизу и одно в середине.

Затем он вкручивает саморезы 4,5 х 70 мм. 

То же самое нужно сделать и с другой стороны. Теперь дверь практически готова. 

Подгонка высоты дверной коробки

Перед тем как дверная коробка покинет мастерскую, мастер уменьшит высоту коробки. 

Поскольку высота порожка под дверной коробкой составляет 1,8 см, мастер откладывает этот размер на коробке снизу.

Он проводит линии с помощью угольника и ножовкой отпиливает лишнее.

Заканчивайте распилы аккуратно, чтобы не допустить расщепления древесины.

Когда обе боковых панели коробки будут обрезаны до нужной длины, следует установить опорную доску, которая должна обеспечивать стабильность дверной коробки при транспортировке. 

Длинные зажимы теперь можно снять. Новая дверная коробка готова к установке. Чтобы сделать для старой двери новую дверную коробку, мастеру потребовалось примерно 45 минут.

 

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как установить межкомнатную дверь своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как установить межкомнатную дверь своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Как установить межкомнатную дверь своими руками

1Выбор двери

2Подготовка двери

Необходимые замеры1.Обработайте дверной блок грунтовкой, предварительно зачистив его наждачной бумагой. 2.Перед началом установки примерьте дверь в дверном проеме для того, чтобы проверить ее размеры и направление открывания.

Прямые углы соблюдены

Прямые углы не соблюдены

3.Проверьте с помощью уровня горизонтальность и вертикальность двери. 4. Измерив диагонали, убедитесь, что прямые углы соблюдены.

3Установка двери в существующей стене

Для всех видов установки

4.Установите дверной блок в проеме и закрепите его с помощью деревянных клиньев. 5.Проверьте горизонтальный и вертикальный уровень, зазоры и прямые углы дверного блока.

6.Зафиксируйте дверной блок, используя гипс, монтажный клей или монтажную пену.  

Совет. Если вы используете монтажную пену, подождите 30 минут, прежде чем удалять излишки пены. Через 45 минут застывшую пену можно шлифовать и шпаклевать.

4Установка двери в ходе строительства межкомнатной перегородки

1.Прочертите на полу линии, определяющие точное расположение двери.

 2.Установите дверной блок и закрепите его враспор, предварительно проверив горизонтальный и вертикальный уровень.  

3.Для того, чтобы зафиксировать дверной блок в вертикальном положении, вставьте между его верхним краем и потолком крест, сделанный из двух деревянных клиньев, соединенных между собой в центре толстой резиной (например, от автомобильной камеры).

Установка дверного блока в перегородке из гипсовых блоков или из блоков ячеистого бетона

1. Зафиксируйте нижние края дверной коробки с помощью гипса или уголков.

2. Разрежьте гипсовые блоки таким образом, чтобы заполнить ими все пространство вокруг дверной коробки. Зафиксируйте блоки на верхней перекладине дверной коробки с помощью монтажного клея.

Установка дверного блока в перегородке с деревянным или металлическим каркасом1. Вставьте вертикальные части каркаса в пазы дверной коробки. 2.

Привинтите дверную коробку изнутри к каркасу. 3. Обшейте каркас листами гипсокартона.

5Завершающая отделка

После того, как дверь установлена, Вы можете использовать для декоративной отделки рельефные или плоские наличники.

Покрасьте дверь краской, лаком или тонирующим воском. После нанесения первого слоя краски рекомендуется слегка обработать поверхность наждачной бумагой.  

Совет. Если двери будут остекляться, вставьте стекла, прежде чем наносить последний слой краски.

Дверь. Двери межкомнатные устанавливаем сами:Если старая дверная коробка пригодна для использования, вы можете заменить только саму дверь. В противном случае рекомендуется приобрести дверной блок, готовый к установке. Он состоит из следующих частей:  1.дверь 2.дверная коробка 3.петли  4.наличники, доборы

Необходимые замеры Ширина дверного проема определяется размерами двери.  Прежде, чем сделать свой выбор, подумайте о том, какую мебель вам придется проносить через этот дверной проем.Способ установки1.Дверной блок может быть установлен в проеме уже существующей стены или 2.Вмонтирован в строящуюся межкомнатную перегородкуТаблица стандартных размеровШирина дверного полотна55 см70 см80 см90 cм120 смШирина дверного блока 62 см77 см87 см97 см127 смНаправление открывания двери определяется рукой, которой открывается дверь “на себя”.В случае замены двери1.Снимите старую дверь с петель и удалите декоративные наличники. 2.Отпилите нижние концы коробки, если они вмонтированы в пол. 3.Снимите дверную коробку.

Установка межкомнатных дверей

Существует несколько видов межкомнатных дверей. Самым важным фактором в их классификации является материал изготовления, ведь от него зависят внешний вид, долговечность и удобство использования.

Наиболее распространены следующие варианты.

  • ДВП.Каркас сделан из древесины и покрыт листами ДВП.

Для улучшения внешнего вида полотно ламинируется. Главные достоинства: низкая цена, минимальный вес, простота монтажа. Недостатки: невысокая прочность, уязвимость к воздействию влаги, склонность к деформации.МДФ.Изготавливаются примерно по тому же принципу, что и ДВП-варианты, но обладают более высокими характеристиками.

  • Модели из МДФ прочнее, устойчивее к воде, обеспечивают более высокую звукоизоляцию. Правда, и стоят дороже.Натуральная древесина.Самые прочные разновидности. Стоимость зависит от того, какая порода древесины применялась при их создании.
  • Также существуют варианты из стекла, металлов, металлопластика и иных материалов, но они не слишком широко распространены.

Установка дверей своими руками

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

Важно!Установка межкомнатных дверей своими руками требует аккуратности на каждом этапе. Внимательно прочитайте все нижеприведенные рекомендации.

Как выполняется процесс

Сборка коробки.Необходима, если конструкция поставляется в неготовом к эксплуатации виде.

Соединять компоненты можно под 45 или 90 градусов. Первый вариант более правильный с технологической точки зрения, но он сложнее.Определение размеров.Отмерьте длину по внутренней части стойки (учитывайте возможные неровности пола). Для измерения используйте строительный уровень.

Если на поверхности отсутствуют дефекты, отмеряйте одинаковую длину стоек. Если имеются отклонения, увеличьте размер одного из компонентов. Даже несколько миллиметров могут сильно повлиять на удобство эксплуатации.

Также учитывайте, что стойки должны быть немного (примерно на 2 см) длиннее полотна. Это необходимо для зазоров, через которые осуществляется вентиляция.Сборка.Просверлите отверстия для размещения крепежа, иначе есть риск разрыва материала. Выбирайте сверла, диаметр которых на 1 мм меньше, чем у самореза.

Количество отверстий зависит от угла соединения. Если вы использовали вариант на 45 градусов, понадобится 3 штуки с каждой стороны. Если — 90, то 2 отверстия сверху.Установка петель. Межкомнатным дверям обычно достаточно двух петель.

Для надежности можно использовать три. Размещать их следует на расстоянии примерно 20 см от края полотна. Если и коробка, и полотно сделаны из дерева, следите, чтобы в месте монтажа не было сучков.

Работать удобнее всего фрезером, но, если его нет, применяйте стамеску.Установка коробки.Один из главных этапов. Сначала подготовьте дверной проем. Для этого из него нужно убрать все, что может отвалиться под нагрузкой.

Если поверхность недостаточно прочная, используйте грунтовку. Крупные отверстия заделайте штукатуркой. Коробка монтируется без полотна, причем в строго вертикальном положении.

Проверьте вертикальность уровнем и отвесом, чтобы не было ни малейших дефектов.Соединение коробки с проемом.Осуществляется либо насквозь, прямо к стене, либо с применением монтажных пластин. Вариант со сквозным соединением более надежен, но будут видны шляпки. Обычно хватает двух саморезов.

Если речь идет о тяжелой конструкции, используйте декоративные шайбы или МДФ-погонаж. Запенивание.Финальный этап. Смочите пену водой – это улучшит ее свойства. Заполняйте отверстия не больше чем на 60%, иначе после высыхания конструкция может вывалиться.



Как установить межкомнатные двери своими руками

Установка межкомнатных дверей своими руками – процесс довольно сложный, так как конечный результат зависит от правильного и точного выполнения всей цепочки шагов, из которых состоит эта работа. 

Если Вы решили заняться установкой двери самостоятельно, нужно запастись терпением, очень внимательно и скрупулёзно выполнять всю последовательность действий, приведённых ниже. 

При соблюдении этих правил, Вы и ваши близкие останутся довольны новыми дверьми которые, несомненно, украсят интерьер и добавят уюта в Ваше жилище.

Требования, предъявляемые к помещению

Двери устанавливают после, так называемой, предчистовой отделки.

Другими словами, стены должны быть выравнены, зашпатлёваны и оштукатурены. Все мокрые работы должны быть закончены и элементы помещения высушены. Иначе дверь или коробку может повести от сырости.

Должен быть уложен черновой пол и определён вид и толщина чистового пола. Это нужно для правильной установки дверной коробки по высоте порога.

При замене дверей можно сразу приступать к работе, так как эти условия не влияют на качество работы

Выбор дверного полотна и сопутствующих материалов

В магазинах продаются двери на любой вкус.

Внешний вид у них практически идеален. С геометрическими размерами дело обстоит хуже. Вполне возможно купить полотно, у которого стороны отличаются друг от друга на несколько миллиметров.

При установке эти миллиметры могут создать значительные трудности. Поэтому не поленитесь замерить выбранное полотно прямо в магазине. И проследите, чтобы отгрузили именно ту дверь, которую Вы измерили.

Следующим этапом будет покупка дверной коробки. Есть двери, которые поставляются в комплекте с коробкой. Там уже есть разметка под петли и все размеры выдержаны предприятием-изготовителем.

Если полотно продаётся отдельно, ничего страшного, коробку сделаем сами.

Она представляет собой П-образную конструкцию из коробочного бруса. Состоит из двух стоек и горизонтальной поперечины, называемой притолока. При выборе бруса необходимо проследить, чтобы он был ровным, без «пропеллера», и в нём не было мёртвых (чёрных) сучков.

Ещё один важный момент. Толщина коробочного бруса должна соответствовать толщине дверного полотна. В противном случае, установка будет невозможна.

Инструменты для работы

Лучший вариант для обеспечения качественного результата – наличие профессионального инструмента. Но это дорогой вариант.

А если работать простыми инструментами, да ещё и без опыта, можно не выдержать необходимой точности. Сейчас на рынке есть много фирм, которые за небольшую плату сдают в аренду любые приборы и инструменты. Так что электроинструменты, такие как циркулярка, лучше взять напрокат и работать ими.

Для установки деревянных дверей понадобится:

Набор стамесок, молоток, набор отвёрток, рулетка, стусло, пузырьковый уровень, ножовка.

Циркулярка, шуруповёрт, торцовочная пила, перфоратор, электрофрезер.

Дверные петли, лучше разъёмные; замки с защёлками.

хороший ручной фрезер сделает врезку замков элементарной задачей

Монтаж стоек

Самый ответственный момент при монтаже дверей.

Если установленная коробка будет стоять криво-косо, то и дверь будет также криво висеть, придётся её открывать с ноги, а закрывать плечом. Именно для этой операции придумали поговорку про десятки измерений и один отрез. Но глаза боятся, а делать руками всё равно надо.

Монтаж начинается со стоек. 

Посредством торцовочной пилы отпиливаем верхние части на угол 450.

Если её нет, проделываем эту операцию при помощи стусла и ножовки с мелкими зубьями. Отмеряем необходимую длину стойки по её внутренней стороне. 

Эта длина состоит из верхнего зазора (0,4 см), высоты полотна (в нашем случае 200 см) и нижнего зазора (1 см). В результате получаем общую длину 201,4 см.Таким же образом делаем и вторую стойку.Готовим притолоку.

Также по внутренней стороне отмеряем необходимую длину: зазор с края, где устанавливается замок (0,4 см), ширина полотна ( в нашем случае 80 см) и зазор с края, где находятся петли (0,4 см). 

В результате имеем внутреннюю длину притолоки 80,8 см.С помощью стусла или торцовочной пилы отпиливаем оба конца под 450. Будьте внимательны! Проследите, чтобы именно внутренняя сторона притолоки составляла 80,8 см, а не внешняя.

Монтаж дверных петель

К установке дверных петель нужно подходить крайне внимательно. Необходимо выдержать точные размеры расстояния от верхнего и нижнего края полотна и величину заглубления.

На внутренней стороне стойки отмеряем 20 см от верхнего края.Прикладываем петлю и обводим карандашом её контур. Полностью сложенная петля оставляет зазор от полотна до стойки в 0,4 см. С учётом толщины петли рассчитываем глубину её установки.С помощью фрезера сделать площадку под петлю можно быстро и точно.

Если его нет, придётся работать стамесками.Таким же образом выполняем посадочное место для нижней петли. Единственное отличие – расстояние в 21 см (1 см это нижний зазор) от нижнего края.

Стойку, с установленными на неё петлями прикладываем к полотну и размечаем на нём места под петли. Затем делаем посадочные места таким же образом, как и ранее на стойке

.

Сборка и установка дверной коробки

Коробку устанавливаем следующим образом:

Стойки крепим к притолоке саморезами строго перпендикулярно.

В коробке из МДФ сначала просверливаем отверстия меньшего диаметра, затем уже вкручиваем саморезы. В противном случае МДФ может треснуть.П-образную коробку устанавливаем в проём и фиксируем клиньями и распорками.С помощью уровня выравниваем по вертикали и горизонтали, затем окончательно крепим коробку саморезами. Чтобы поставить дверь, просто навешиваем её на петли. Проверяем, как дверное полотно открывается-закрывается.

Если есть какие-либо дефекты, устраняем их.При закрытой двери вставляем между полотном и стойками подходящие распорки, чтобы пена не выдавила коробку. Аккуратно запениваем щель между коробкой и стеной. После полного затвердевания пены убираем распорки.

Установка наличников

После того, как Вы собрали и установили в дверной проём коробку, установка наличников на двери своими руками не составит никаких трудностей. Также запиливаем угол в 450и закрепляем их.

Крепить наличники можно на клей, финишными гвоздями или саморезами. Шляпки гвоздей затем затирают, а на саморезы надевают декоративные пластиковые заглушки.

Процесс установки двери закончен! Теперь у Вас есть необходимый опыт и заслуженное самоуважение. К тому же Ваши руки немного позолотились! А это очень важно.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Специалисты говорят — в ремонте не может быть мелочей. Каждый элемент, каждая деталь интерьера должна быть исполнена грамотно, органично вписываясь в общую картину. Тем более, если речь идет об установке дверей.

Монтаж межкомнатной двери кропотливый, но всецело осуществимый процесс. В помощь умельцам, решившим самостоятельно установить дверные конструкции, мастер-класс — установка межкомнатных дверей своими руками. Смотреть видео с практическими советами лучше до начала монтажных работ.

Следуя инструкции, установить межкомнатную дверь самостоятельно совсем не сложно

Добиться безупречного результата в монтаже, поможет пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей своими руками. Вооружившись терпением и необходимыми инструментами можно самому приступить к процессу.

Перечень инструментов

Требуемый минимум инструментов, которые понадобятся для установки дверей своими руками:

Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками, используя электроинструменты, подскажут фото и видео.

Дверная коробка — своими руками

Перед началом сборки освобождается место, где будут производиться работы. Удобнее, если это будет ровная поверхность пола. Во избежание повреждений напольного покрытия, рекомендуется застелить пол картоном.

В ванной установлены двери из матового непрозрачного стекла

С помощью стусла делаем срез под углом 45° вверху на обеих вертикальных стойках и с одной стороны горизонтальной перекладины коробки. Саморезами соединяем одну из вертикальных стоек с горизонтальной составляющей коробки.

Саморезы прикручиваются в ранее подготовленные с помощью сверла отверстия, чтоб покрытие двери не лопнуло. Высчитываем внутренний размер горизонтальной перекладины дверной коробки. Он определяется как сумма следующих величин: двойная толщина вертикальной стойки + ширина двери + два зазора (слева и справа).

Зазоры устраиваются слева и справа от коробки для свободного хода дверного полотна и их размер соответствует 3 мм. Отрезаем притолоку под углом 45° и соединяем саморезами со второй вертикальной стойкой. Получаем П-образную конструкцию.

Дверь и стена в спальне облицованы одинаковым деревянным шпоном

Длину вертикальных стоек по внутреннему контуру определяем как сумму верхнего зазора (3 мм), высоты дверного полотна и нижнего зазора (10 мм). Делаем отметки по размеру и отпиливаем лишние сантиметры стоек.

Как правильно собрать дверную коробку (видео)

Крепление и врезка фурнитуры своими руками: навесы, ручки, замки

Для крепления петель к двери, отмечаем по 200 мм сверху и снизу торца дверного полотна. Фиксируем карандашом места начала навесов. Прикладываем петли между метками, чтобы край планки петли совмещался с краем торца полотна.

Наживив петли в двух местах, проводим по периметру навеса ножом.

Тем самым обозначаем границы поверхности петли. Желательно провести ножом несколько раз и немного углубиться. Когда контур петли четко обозначен, с помощью стамески снимаем верхний слой покрытия под навес.

Врезка замка и установка дверной фурнитуры своими руками

Делаем это аккуратно, чтоб не повредить покрытие вне периметра навеса. Петля должна входить в выемку заподлицо с поверхностью двери. После чего, предварительно наметив отверстия, прикручиваем навесы «родными» саморезами.

Таким же образом крепим петли к коробке. При этом учитываем, что расстояние от верха коробки до начала петли будет больше на 3 мм, а снизу — на 10 мм (это зазоры).Рекомендуем смотреть фото и видео установки межкомнатных дверей своими руками.

Двустворчатые распашные двери арочной формы в гостиной

Выбираем место для врезки ручки и замка. Как правило, ручки на дверях устанавливают на расстоянии около метра от низа дверного полотна. Можно вставить замок чуть выше или ниже для вашего удобства.

Отступив от края нужное расстояние, приставляем замок корпусом к полотну. Отмечаем, где будут находиться дверные ручки. С помощью перьев и дрели вырезаем отверстие чуть меньшее по диаметру, чем ручки.

На торцевой поверхности двери обводим периметр углубления под замок.

Используя перья (перьевые сверла), делаем выемку под механизм замка. Он должен полностью поместиться в эту выемку. Как в случае с петлями, стамеской снимаем слой по периметру пластины, прикрывающей замок.

Массивные деревянные дверив комнате

Полезный совет!Фурнитура — важный акцент в композиции двери. Ознакомьтесь с фото в каталогах, и выбирайте модели замков-ручек подходящие по стилю и добротные по исполнению. Помните, дешевая вещь не может быть качественной.

Когда все отверстия подготовлены, устанавливаем ручку и замок, фиксируя их положение шурупами.

Таким же образом, но уже на коробке, вырезаем выемку под ответную планку и делаем углубление под язычок замка. Наживив планку, проверяем как работает защелка при закрывании двери. Если расчет верный, окончательно прикручиваем ответную планку.Стоит посмотреть обучающие фото и видео как крепить фурнитуру к дверям.

Установка дверных ручек на межкомнатные двери (видео)

Установка коробки межкомнатной двери своими руками

При установке в проем дверной коробки, предварительно делаем в ней три отверстия в местах под петлями и ответной планкой. Ставим коробку в проем, фиксируем положение стоек с помощью распорок и клиньев.

Используя уровень, выставляем коробку вертикально и закрепляем саморезами через ранее подготовленные отверстия. Проверяем соответствие щелей (зазоров) установленному размеру и следим, чтоб они были равные по всему периметру. Проверяем ход двери — она должна оставаться в том положении, в каком вы ее оставили.

Практичные раздвижные двери в гостиной

Заполнение пустот пеной производим в положении, когда дверь закрыта. Перед тем как заполнить пустоту, фиксируем положение двери относительно коробки с помощью картона. Это нужно чтобы под воздействием пены коробка не смещалась.

Полезный совет!При заполнении зазоров между дверной коробкой и торцом проема, используйте пену с малым вторичным увеличением объема. В этом случае вы предотвратите неконтролируемую деформацию коробки под действием герметика.

Уберечь лицевые поверхности коробки от загрязнения пеной поможет бумажный скотч.Полную картину процесса иллюстрирует фото установки межкомнатной дверисвоими руками. После заполнения зазоров пеной, выдерживаем сутки. После чего, аккуратно, вровень со стеной обрезаем лишний объем пены ножом.

Белая дверь с объемным геометрическим рисунком

Установку доборов межкомнатной двери своими руками (видео-урок предлагается ниже) производят в случае, когда дверная коробка не охватывает по ширине торец стены.

Ранее такой недостаток оформляли посредством устройства откоса. Но это смотрелось не очень аккуратно. Сегодня это маскируют с помощью доборов.

Установив коробку в проем своими руками, замеряем ширину неприкрытого дверным косяком участка стены. Это и будет шириной добора. Если приобретенный вами дверной добор по ширине больше этой величины, его необходимо распустить вдоль.

Распашная дверь из темного дерева в ванной комнате

Отмеряем длину вертикальных планок добора. Эта величина будет равна расстоянию от пола до горизонтального косяка. Придавая нужный размер поперечному добору, нужно смотреть, чтобы он четко ложился на вертикальные доборные планки.

Вставляем доборы в специальные пазы проема и закрепляем с внешней стороны коробки саморезами. Отверстия под саморезы должны быть просверлены заранее.

Полезный совет!Приобретая дверные блоки и доборные планки к ним, следите, чтобы они были едины по фактуре и цвету. Будьте внимательны при выборе двери через интернет или по фото каталогу — оттенок может отличаться от реального!

Видео подскажет, как самому установить межкомнатную дверь с использованием доборов.

Установка доборов межкомнатных дверей своими руками (видео)

Обрамление дверных коробок наличником своими руками

Чтобы скрыть монтажные зазоры между блоком и стеной, а также для придания дверной конструкции декоративности, используют наличники.

Если поверхность наличника плоская, то его необязательно распиливать под углом 45°. Эффектно смотрятся наличники, соединенные под прямым углом. Если форма планки наличника закруглена, то распиливания под 45° не избежать.

Монтаж дверных наличников своими руками

Рекомендуется сначала подогнать по длине и распилить верхний горизонтальный наличник. После чего, прикладывая к нем поочередно левую и правую стойки, распилить их, используя стусло.

Остается закрепить планки наличника специальными (финишными) гвоздиками, шляпки которых незаметны на поверхности наличника.

Полную картину процесса иллюстрирует видео установки дверных наличников.

Раздвижные деревянные двери в гостиной

Как только работы по установке двери будут закончены, необходимо проверить правильность монтажа:

Дверь в ванной выполнена из рельефного матового стекла

Предлагаем к просмотру видео «Как установить межкомнатные двери своими руками».Внимательно изучив рекомендации по установке дверей и ознакомившись с фото и видео, можно легко самому справиться с монтажом двери. Правильно подобранные и установленные двери станут поводом гордиться своей работой.

Установка межкомнатных дверей своими руками (видео)

Установка межкомнатных дверей своими руками

Собственными силами сделать монтаж межкомнатной двери – работа не из сложных. Ниже будет описана простая пошаговая схема, начиная от выбора в магазине понравившейся межкомнатной двери и заканчивая самостоятельной установкой межкомнатных дверей с пошаговыми фото.

Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов

На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесина.

1.ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.

Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.

Ниже, будем рассматривать пошаговую установку межкомнатных дверей своими руками.

2.МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.

3. Натуральная древесина– межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные.

Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.

Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей

Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.

1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции.

Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.

2. Короб из необработанной древесины.

Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.

3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги.

И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельно финишной обработкой и покраской.

Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.

Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники.

Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.

Как ставить межкомнатные двери, пошаговые рекомендации

Рассматривается дверь для примера с коробкой из ДВП. Если необходим монтаж деревянных коробов, работать нужно по тем же шагам. Монтаж будет более простым, так как древесина прочнее, чем ДВП.

Шаг 1. Выбор инструментов.Для монтажа понадобятся:

Шаг 2. Определяем схему для крепления коробки в дверном проеме межкомнатной двери.

Фото — Схема крепежа дверной коробки в проеме

На рисунке показана схема крепежа дверного короба в проеме.

Как видим, межкомнатная дверь (2) установлена в коробке (1), который закреплен в проеме на шурупах (3). Между стеной и коробкой задуваем пену (4). Процесс следующий: устанавливаем короб в проем, закрепляем к стене, запениваем.

Если после установки двери ее порожек невозможно будет спрятать в пол, для удобства выбирайте коробку без порожка П-образного вида. Она не имеет нижней перекладины поэтому мешать ходить вам будет просто нечему.

Шаг 3. Сборка дверной коробки.

Фото — Дверной короб для удобства установки должен быть собран

На купленную коробку должны быть прикреплены петли. В двери должен быть вырез под ручку, а также под дверной замок межкомнатной двери.

Начинаем сборку дверного короба. Нужно соединить все части короба вместе и подогнать под размеры проёма. Заводская длина обычно идет с запасом 5 см.

Самый верный вариант не ошибиться — сборка деталей на полу так, как они должны стоять в дверном проёме. Особое внимание необходимо обратить на металлические основы петель, они должны торчать вверх, что бы на них можно было навесить дверь сверху.

Сторону открывания выбирайте в зависимости от помещений, между которыми устанавливаются двери. Из маленьких помещений, таких как санузел, кладовая, двери лучше открывать наружу, из больших комнат в коридор – во внутрь.

Присоединяем верхнюю планку на саморезы. Торцевые планки (1) должны лечь по линии. Если линии нет, то планка лежит неправильно и ее нужно развернуть.

Учитывая структуру ДВП и характеристики его прочности, в коробе, перед вкручиванием саморезов с диаметром основы 3,5 мм, необходимо сверлить отверстия сверлом по дереву с диаметром 3 мм. Это действие проводим, что бы наша коробка не треснула в процессе сборки. По такой же причине места крепления шурупов должны находится ближе к центру, подальше от краев и углов.

Для крепежа планки будет достаточно четырех саморезов, по два с каждой стороны.Если дверь лежит горизонтально на полу, подложите под нее мягкую ткань, так вы снизите вероятность повреждения ламинированного слоя.

Заводской запас коробки (выступающий край) будем срезать.

Для подгонки короба, точно замеряем размеры дверного проема межкомнатной двери. И переносим его на дверную коробку с учетом зазора минус 1-2 см со всех сторон для возможности запенивания. Рекомендуем несколько раз себя перепроверить по размерам конструкции.

Выступающий излишек лучше обрезать ручной пилой. Автоматическую пилу желательно не использовать, чтобы избежать повреждения покрытия.

Как итог всех манипуляций получаем П-образную дверную коробку, готовую к установке в дверной проем межкомнатной двери.

Шаг 4. Установка коробки в проем.

Коробку ставим в дверной проем. Выравниваем по уровню. Правильность и ровность сборки короба проверяем, повесив дверь на петли, и закрыв ее.

Коробку, установленную в проеме, необходимо закрепить саморезами. Снимаем торцевую декорирующую планку и сверлим 7-8 сквозных отверстий с каждой стороны. Расстояние между отверстиями – 25-30 см.

Сверло по дереву не рассчитано на сверление стен, им сверлим только короб из ДВП. После чего снова проверяем положение короба с помощью уровня, так как в процессе сверления он мог сместиться.

Если изменений нет, начинаем сверлить стену. С помощью тонкого сверла по бетону диаметром 4 мм, через отверстия в коробе, наносим разметку на стену. Полностью сверлить стену через короб нельзя, так как можно его повредить.

Диаметр отверстия 4 мм, если сделать больше, то шляпки саморезов будут выпадать. Далее убираем короб с проема и начинаем делать отверстия с помощью бура диаметром 6 мм. Если простенок кирпичный, дырки для монтажа должны быть в цельном кирпиче, а не в кладочном шве, в котором дюбели очень плохо держатся.

В готовые отверстия монтируются дюбели. Закрепляем короб в стене с помощью саморезов. Для удобства можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой под шляпку самореза.

Саморезы полностью не вкручивать, возможен прогиб короба. Во избежание прогиба возможна подкладка клиньев. Для проверки ровности и отсутствия перекосов, в процессе вкручивания саморезов, дополнительно проверять коробку по уровню.

По окончанию установки короб проверяют со стороны комнаты с помощью уровня.

Шаг 5. Установка двери на петли.

Как поставить межкомнатную дверь? Достаточно одеть дверь на петли

Если это дверь из ДВП, учитывая ее вес, это возможно сделать одному. После ее монтажа попробуем открыть и закрыть. В закрытой позиции зазоры между коробом и дверью должны составлять около 3 мм.

Осуществляется врезка замка в межкомнатную дверь. А также установка ручки.

Шаг 6. Заполнение швов монтажной пеной.

Важным этапом является заполнение пеной зазора между стеной и коробом. Его нужно проводить при установленной двери.

В процессе высыхания пена увеличивает свой объем. Если переборщить с ее количеством, она может вырвать саморезы, прогнуть короб и дверь невозможно будет закрыть. Придется все вырезать и начинать установку заново.

Зазоры между коробом и дверью на время запенивания необходимо чем-то проложить.

Запенивание швов – самая несложная работа.

Вертикальный шов заполняется снизу. Нужно быть внимательными к объему заполнения. Пена способна увеличивать свой объем при высыхании.

Поэтому нужно заполнять третью часть пространства между дверной коробкой и дверным проемом межкомнатной двери. При перерасходе возможны повреждения как короба, так и конструкции в целом, так как пена может попасть на лицевую часть коробки и двери и испортить их внешний вид. Полное застывание монтажной пены происходит в течении 24 часов, необходимая температура 20 градусов.

Шаг 7. Отделка дверных проемов.

После установки межкомнатных дверей дверные проемы требуют отделки. В зависимости от ширины проема, а также вида установленной дверной коробки и двери необходимо выбрать вид отделки проема.

Если простенок тонкий, к примеру двери в ванную, и ширина простенка равна ширине дверной коробки, отделку можно сделать с помощью наличников (1). Это самый простой вариант.

Купленный комплект прикрепляется с двух сторон короба, закрывая запененный шов. Деревянные наличники без обработки крепят шурупами, а потом только красят. Ламинированные наличники крепят гвоздями без шляпки или шурупами с заглушками.

Отделка широких дверных проемов межкомнатной двери возможна наличниками (1) и доборной планкой (2). Последнюю можно отрезать по необходимой ширине. К стене крепиться при помощи строительного силикона.

Наличники и планка могут отличаться от цвета двери. Довольно актуальны контрастные решения. Если у вас остались вопросы, то мы более подробно рассмотрим установку наличников для межкомнатных дверей.

Если установлена дверная коробка из древесины, возможным вариантом отделки может быть штукатурка откоса (1). Цементно-песчаная штукатурка выгодно подчеркнет ваш выбор дверей из натурального дерева. Но ее не рекомендуется применять для коробок из ДВП, так как они не совместимы с высокой влажностью материалов, которые используются для штукатурных работ.

Пошаговая установка межкомнатных дверей, не считая время на подготовку займет около трех часов.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить межкомнатную дверь своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео:

.

Источники:

https://leroymerlin.ru/advice/stolyarnye-izdeliya/kak-ustanovit-mezhkomnatnuyu-dver/

https://www.forpost.by/poleznoe/stati/ustanovka-mezhkomnatnyih-dverey/

http://vopros-remont.ru/okna-i-dveri/kak-ustanovit-mezhkomnatnuyu-dver-svoimi-rukami-chtoby-ne-bylo-muchitelno-stydno-za-svoi-ruki/

http://remoo.ru/okna-i-dveri/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej-svoimi-rukami-smotret-video

http://kvartirnyj-remont.com/kak-ustanovit-mezhkomnatnye-dveri-svoimi-rukami.html

Сделай это! Как снять и заменить наружную дверную коробку

Воспроизведение видео не поддерживается

Наружные дверные коробки, подверженные воздействию непогоды, часто гниют снизу из-за впитывания дождевой воды торцевыми волокнами древесины.

Во избежание гниения при замене наружных дверных коробок, таких как кирпичная форма, используйте кожух из пластикового композитного материала. Если используется деревянная обшивка:

  • Нанесите средство для защиты древесины на торцы обшивки.
  • Дайте средству для защиты древесины высохнуть.
  • Загрунтуйте и покрасьте торцы корпуса перед установкой молдинга, чтобы предотвратить водопоглощение.

Этапы замены дверной коробки

Для замены дверной коробки, такой как кирпичная форма:

  1. С помощью универсального ножа прорежьте краску и герметик там, где коробка соединяется с дверным косяком, сайдингом и угловым соединением.
  2. С помощью плоской монтировки снимите дверную коробку, стараясь не повредить прилегающие поверхности.
  3. Используйте шпатель или долото, чтобы удалить старый герметик или толстый слой краски с дверного косяка или сайдинга.
  4. Измерьте расстояние от нижней части кожуха до длинной кромки соединения под углом вверху.
  5. Сделайте скос под углом 45° в верхней части кожуха.
  6. Обрежьте корпус до квадрата в нижней части.
  7. Установите кожух на дверную раму.
  8. Прибейте кожух к дверному косяку и стойке стены.
  9. Загерметизируйте все отверстия от гвоздей, стыки и края.
  10. Загрунтуйте и покрасьте новую дверную коробку.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЯ
Наружные деревянные молдинги часто повреждаются водой.Правильный способ исправить эту проблему — удалить поврежденную деталь и заменить ее.

Начните с разрезания любых линий герметика, примыкающих к заготовке, с помощью универсального ножа, затем осторожно подденьте ее плоской монтировкой. Если он прикреплен к другому неповрежденному молдингу, будьте осторожны, чтобы не расколоть неповрежденный кусок, удаляя гнилой.

Соскребите остатки герметика с окружающей поверхности. Используйте пластик или композитный материал для замены детали, если вы можете найти его, соответствующий существующему молдингу.

Просто измерьте и обрежьте его по тому месту, где находился старый элемент, и прибейте его на место оцинкованными гвоздями. Затем завершите работу, заполнив отверстия от гвоздей малярной замазкой и загерметизировав края нового молдинга.

Предыдущая статьяВажность ремонта трещин на бетонной подъездной дорожкеСледующая статьяОбзор продукта Insta Hang Picture Hanging Kit

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области реконструкции, Дэнни более десяти лет работал экспертом по благоустройству для CBS The Early Show и The Weather Channel.Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником во всех вопросах, связанных с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и временам года.

Изготовление большой двери своими руками для высокого туннеля | Вход в теплицу

Есть бесконечные варианты входа для вашего высокого туннеля, дома с кольцом или теплицы. Чтобы выбрать дверь, которая лучше всего подходит для вас, вам нужно будет выбрать дверь, которая уравновешивает ваш бюджет и ваши потребности. Часто эти потребности включают в себя возможность загнать оборудование в высокий туннель или желание использовать дверь для вентиляции конструкции. Для этого нужен большой вход. Для тех из нас, кому нужны высокие туннельные двери шириной более 10 футов, это может быть очень дорого, если мы не проявим творческий подход. В этом посте мы рассмотрим пошаговый процесс того, как вы можете использовать пластик для теплицы, свернутую фурнитуру и круглые стальные трубы, чтобы сделать дверь, которая может открыть почти всю вашу торцевую стену.

Мы рассмотрим весь материал и шаги, необходимые для создания вашего собственного большого проема в торцевой стене.

Обзор необходимых деталей

На изображении ниже представлен хороший снимок того, как будет выглядеть ваш проход в торцевой стене в рулонах эконом-класса, а также различные детали и компоненты, необходимые для создания входа в торцевую стену.

Мы показываем дверь на различных стадиях от начала до конца далее в этом посте, но здесь приводится список материалов, необходимых для создания большой рулонной двери с торцевой стеной. В приведенном ниже списке предполагается, что у вас уже есть каркас торцевой стены:

  1. Тканый пластик для теплиц повышенной прочности
  2. Коробка передач и рукоятка кривошипа
  3. Канал пружинной проволоки
  4. Зажимы с защелкой (1.наружный диаметр 315 дюймов)
  5. Пружинная проволока
  6. Направляющая труба (наружный диаметр 1,315 дюйма)
  7. Дуги безопасности (наружный диаметр 1,315 дюйма)
  8. Противовыбросовая трубка
  9. Резьбовой стержень, гайки и болты

Теперь, когда мы рассмотрели основные строительные компоненты для этого типа дверей, давайте пройдемся по процессу планирования и выполнения установки двери.

Обрамление двери желаемого размера

Первой частью установки любой двери является определение размера входного проема, когда все будет сказано и сделано.Проще говоря, насколько широким и высоким должен быть ваш вход ПОСЛЕ завершения установки, и как вы будете обрамлять торцевую стену, чтобы создать этот входной проем .

Для дверей для персонала и раздвижных дверей часто существует небольшая разница между размером двери и вашими требованиями к открытию. Например, для двери шириной 36 дюймов может потребоваться приблизительная ширина проема 36,5 дюймов. Это может показаться мелочью, но это не тот случай, когда вы идете вставлять свою дверь в грубый проем.

СВЯЗАННЫЕ:  Лучшая затеняющая ткань для выращивания томатов | Ваш доход — это ваша прибыль

Для этих больших дверных проемов, сделанных своими руками, ваш грубый проем, вероятно, должен быть на 6 дюймов шире, чем фактический требуемый входной проем. Это связано с противоударными трубками, которые находятся слева и справа от дверей этого типа. Они смещены на 3 дюйма от ваших входных шпилек, чтобы пластиковое покрытие входа можно было закрепить пружинной проволокой, когда дверь не используется.Это будет более очевидно далее в этом посте.

Выясните, насколько большой вход вам нужен

Для больших входных проемов необходимо выяснить, насколько большие двери вы можете установить. Частично это будет зависеть от того, насколько высока ваша дверь, поскольку высота вашей конструкции ближе к сторонам ограничена. Другими словами, вы можете обнаружить, что самая широкая дверь, которую вы можете сделать, сохраняя проем высотой 8 футов, имеет ширину 14 футов. Как только у вас появится представление о максимальной высоте двери, которую вы можете установить и поддерживать для необходимой ширины, вы готовы перейти к следующему большому шагу дверного проема.

Убедитесь, что ваш проем имеет достаточную поддержку

Для более широких и высоких высоких туннелей вы обнаружите, что у вас нет никаких реальных ограничений относительно ширины входа в вашу структуру. Например, в туннеле высотой 30 футов с боковыми стенками высотой 8 футов можно легко установить дверь высотой 8 футов для всей ширины конструкции 30 футов. Хотя в теории это кажется замечательным, я настоятельно рекомендую иметь одну или две опоры в дверном проеме, чтобы лучше поддерживать торцевую стену и предотвратить любое вздутие вашей большой экономичной рулонной двери в будущем. По этой причине немного меньшая ширина двери может быть лучше с точки зрения конструкции, чем большая дверь, открывающая всю торцевую стену.

Однако, если вы хотите сделать дверь в торцевой стене как можно больше, вы можете подумать о дополнительных опорах по всей ее ширине. Например, если вы планируете иметь дверь шириной 20 футов, было бы неплохо рассмотреть возможность установки опорной стойки в середине вашего входного проема. Это, по сути, разделит вашу большую дверь в торцевой стене на две отдельные 10-футовые.широкие проемы, которые открываются как часть такой же большой торцевой двери.

Теперь, когда мы рассмотрели некоторые основные вопросы обрамления, давайте рассмотрим пошаговый процесс изготовления большой двери своими руками для высокого туннеля или теплицы.

Пошаговый процесс установки двери высокого туннеля

Ниже приведены изображения каждого из основных этапов процесса установки большой высокой двери туннеля своими руками.

Шаг 1

Если вы когда-нибудь установите большую рулонную дверь в торцевой стене на своей конструкции, вам понадобится большая рулонная штанга, которая может закрыть весь передний проем, для которого вы создали раму.Для нашей двери «сделай сам» вам потребуется, чтобы самая длинная дуга выступала на 12–15 дюймов за пределы конструкции, как показано ниже.

Этап 2

На приведенном выше рисунке показан оператор коробки передач, отдыхающий возле большой перекладины. Это будет сторона конструкции, с которой управляется большой рулонный стержень. После того, как коробка передач будет прикреплена к концу рулонной балки, в землю в конечном итоге будет вбита большая направляющая труба, по которой коробка передач будет двигаться вверх и вниз.

Этап 3

Выше вы можете видеть, как редуктор крепится к концу вашей дуги. Адаптер вставляется в конец дуги безопасности и крепится с помощью болта и контргайки. Затем редуктор надевается на конец адаптера редуктора, где шайба и болт крепят редуктор более прочно к концу сворачивающегося адаптера.

Этап 4

На приведенном выше рисунке показано, что будет делать собранная вами длинная перекладина во время работы.На картинке также показана вторая сворачивающаяся планка (обведена кружком выше), которая является частью работы вашей двери. Этот меньший сворачивающийся стержень захватывает пластиковое покрытие дверей прямо возле нижней части пластикового листа, используемого для закрытия вашего проема.

Однако меньшая дуга безопасности на самом деле никогда не «катится». Он просто поднимается, так как фактически катится средний, больший по размеру стержень. По мере того, как средний, больший по размеру стержень катится вверх, он всасывает пластик в рулон сверху и снизу, тем самым подтягивая нижний стержень вверх и поднимая дверь быстрее.

Меньший рулон необходимо надежно закрепить на пластиковом покрытии двери, и это делается с помощью пружинного канала и пружинной проволоки. Швеллер крепится непосредственно к маленькому рулонному стержню по всей длине, как показано на следующем шаге.

Этап 5

Обратите внимание, как приведенный выше канал Spring Wire совпадает с концом небольшой перекладины. Я вкручиваю саморез TEK через канал в канал Spring Wire, чтобы удерживать его на месте.Размещение винтов начинается на один дюйм от конца, а затем я вкручиваю еще один винт каждые 10–12 дюймов до другого конца рулонной планки.

Шаг 6

На рисунке выше показан тип винтов, которые лучше всего использовать для крепления канала пружинной проволоки к дугам безопасности. Вы можете видеть, что сам канал простирается до противоположного конца небольшой дуги.

Шаг 7

Теперь, когда вы собрали две дуги, вам нужно немного подготовить каркас, прежде чем прикреплять панель из тканого тепличного пластика.Там, где находятся два красных круга выше, вам нужно будет просверлить головку примерно в трех дюймах от левой и правой шпильки.

Ступень 8

Как вы можете видеть выше, отверстие было просверлено через канал и квадратную стальную трубу за ним. Если бы канал был прикреплен к пиломатериалу, а не к стали, вы бы также просверлили пиломатериал насквозь. Эти отверстия важно просверлить на данном этапе установки, потому что вы не сможете так легко просверлить эту точку на последующих этапах, так как возникнут дополнительные препятствия.Эти отверстия будут местом, где стальная труба с защитой от вздутия крепится с помощью стержней с резьбой.

Шаг 9

После того, как ваши отверстия будут предварительно просверлены в дверном проеме, вы готовы установить пластиковую крышку и закрепить ее на месте для следующих этапов процесса установки. Как указано на картинке выше, вам нужно, чтобы ваша пластиковая дверная крышка была немного шире и выше, чем ваш проем.

Шаг 10

Вы также должны убедиться, что у вашего пластика достаточно излишков по всей длине, чтобы вы могли иметь немного больше в верхней части вашей двери и в нижней части вашей двери.

Шаг 11

Начните установку тканого пластикового покрытия двери теплицы с верхнего угла

Шаг 12

Выровняйте пластиковое дверное покрытие и закрепите противоположный угол пружинной проволокой.

Шаг 13

Обратите внимание на то, как пружинная проволока совпадает с расположением ранее просверленных отверстий в жатке. Ваш провод должен прикреплять пластиковое покрытие, не блокируя отверстие, которое проходит через дверной проем.

Шаг 14

Протяните пружинную проволоку внутрь по направлению к центру дверного проема. Поддерживайте постоянное количество нависающего пластика в верхней части дверного проема. Вы всегда можете обрезать лишний пластик над дверью. Обычно оставляя три-четыре дюйма лишнего над перемычкой двери, достаточно материала для работы и для того, чтобы ваша проволока могла зацепиться.

Шаг 15

После того, как ваш пластик установлен и повешен на место, измерьте от верхней части двери вниз и сделайте отметку маркером на половине пути вашего грубого отверстия. Эти отметки будут отправной точкой для последующих шагов.

Шаг 16

Прежде чем приступать к следующим шагам, если вы временно поместили какую-либо пружинную проволоку в элементы грубого отверстия стойки, вам нужно будет удалить эту пружинную проволоку, чтобы пластик вашей торцевой двери свободно плавал. Это позволит вам расположить и прикрепить рулоны к дверному пластику, чтобы закрепить его на месте.

Шаг 17

На приведенном выше рисунке показано, как начать размещение рулонной дуги вашей торцевой двери.обратите внимание, что привод коробки передач находится на расстоянии от 12 до 15 дюймов снаружи вашей конструкции, а планка находится примерно посередине дверного проема.

ОТНОСИТЕЛЬНО: Лучший пластик для теплиц | Сравнение из первых рук

Обратите внимание, что, несмотря на то, что изображенная балка может опираться на свернутую сторону этой конструкции, вы не всегда сможете сделать это, если операторы сворачиваемой стороны находятся на противоположном конце вашей конструкции ИЛИ если ваши сворачиваемые стороны сконфигурированы с направляющая, которая крепится непосредственно к конструкции с помощью открытого крюка с проушиной. Для целей этой установки я смог положить дугу торцевой стены прямо поверх сворачиваемой стороны и использовать ее как набор дополнительных рук. Возможно, вам понадобится еще один человек, который поможет вам удерживать торцевую стенку на месте.

Шаг 18

Хотя на предыдущих шагах мы сделали отметки по средней ширине вашего чернового отверстия, нам нужно сделать дополнительный набор отметок на 4 дюйма ниже ранее сделанных отметок. Эти новые метки будут там, где вы хотите прикрепить более длинную дугу безопасности.Таким образом, у вас будет вторая группа меток, выступающих в качестве места крепления вашего стержня, а ваша первая группа меток будет там, где должен располагаться ваш поперечный стержень, прежде чем прикреплять второй меньший рулонный стержень в нижней части пластиковой панели. .

Шаг 19

Выше вы можете видеть, что длинная дуга после защелок была надвинута на пластик и прикреплена к пластиковой дверной панели. Разместите защелки так, чтобы они находились на расстоянии от 15 до 24 дюймов друг от друга по всей ширине вашей пластиковой панели.

Шаг 20

После того, как длинная перекладина прикреплена к пластиковой панели, вам нужно будет разместить большую направляющую трубу параллельно боковой стене конструкции. Вы протолкнете большую направляющую трубу через сам редуктор, прежде чем забить направляющую трубу на место.

Шаг 21

Вбейте направляющую стойку в землю, пока верхняя часть направляющей стойки не окажется на несколько дюймов выше высоты дверного проема.После того, как этот направляющий столб будет на месте, вы сможете перемещать центральную / более длинную дугу вверх и вниз по мере необходимости для оставшихся шагов процесса. Вам нужно будет свернуть длинную полосу так, чтобы полоса совпала с первой группой отметок, которые вы сделали на предыдущих шагах. Другими словами, прежде чем перейти к следующим шагам, убедитесь, что длинная дуга безопасности находится посередине дверного проема.

Шаг 22

Теперь вы готовы установить маленькую дугу, к которой по всей длине прикреплен пружинный канал.Прежде чем сделать это, я бы порекомендовал заранее обрезать часть лишнего пластикового покрытия панели.

Шаг 23

Расположите маленькую дугу таким образом, чтобы 7-12 дюймов перекрывали ваши дверные шпильки слева и справа от вашего грубого проема. Это гарантирует, что планка останется снаружи вашей конструкции в течение всего срока ее эксплуатации.

Шаг 24

Вставьте пружинную проволоку поверх пластиковой панели торцевой стены в канал.Начните с середины небольшой перекладины и двигайтесь в обоих направлениях. Используйте складки на пластике, чтобы убедиться, что ваш небольшой рулонный стержень установлен прямо.

Шаг 25

Как только ваш меньший рулон будет прикреплен с помощью пружинной проволоки, сверните дверь, чтобы она полностью открылась. Это будет тестом, чтобы увидеть, насколько хорошо стержни соединяются в верхней части вашей конструкции. Подняв дверь в этот момент, вы также сможете увидеть, как она работает, и где вам нужно будет подрезать пластиковое покрытие.

Шаг 26

Как вы можете видеть на картинке выше, на вашем маленьком руле свисает лишний пластик. Мне нравится прикреплять этот лишний пластик к маленькому рулю, чтобы добавить дополнительную фиксацию самому пластику. Это также позволит вам более аккуратно и чисто отрезать лишний пластик от нижней дуги безопасности.

Шаг 27

Вот я сверху, обрезаю лишний пластик в самом низу рулонной планки.

Ступень 28

После того, как я обрезал нижнюю часть, и мне понравилось, как дверь движется вверх и вниз, я собираюсь более прочно соединить защелки на средней длинной рулонной планке. Я делаю это, вкручивая самонарезающие винты TEK с плоской головкой через защелкивающиеся зажимы в рулонную планку. Эти винты предотвратят соскальзывание защелок с течением времени и будут удерживать дугу в той же точке пластикового отверстия, как и предполагалось.

Шаг 29

Следующим шагом будет установка противоударной трубы для двери в торцевой стене, как показано в обведенных областях на рисунке выше. Противоскользящая трубка не позволяет ветру перемещать дверь в ветреную погоду.

Ступень 30

Последним этапом установки вашей двери будет забивание в землю блоков противовыбросовых труб с наружным диаметром 1,315 дюйма (1 и 3/8 дюйма).Вы выровняете эти трубы с отверстиями, которые вы просверлили в дверном проеме на предыдущих шагах. Вам нужно предварительно просверлить эти блоки, чтобы в трубе было отверстие примерно в 3 дюймах от ее конца. Затем это отверстие будет выровнено с отверстием в вашей жатке, и резьбовой стержень сможет скользить через трубу.

Шаг 31

После того, как отверстия противовздувных трубок совпадут с отверстиями в коллекторе, протолкните острый предмет через отверстие изнутри, чтобы проколоть пластик снаружи. Затем изнутри протолкните стержень с резьбой через коллектор и отверстие коллектора. Я предпочитаю заблаговременно надевать шайбу и гайку на резьбовой стержень с внутренней стороны, чтобы предотвратить его вытягивание насквозь.

Шаг 32

Вернитесь наружу и возьмитесь за стержень с резьбой, который вы протолкнули через дверной проем изнутри конструкции. Протяните лишний стержень с резьбой через отверстие, просверленное в трубке для защиты от вздутия.Вам нужно будет надеть две шайбы и гайки на резьбовой стержень ПЕРЕД тем, как протягивать резьбовой стержень через трубку против вздутия. См. рисунок ниже, чтобы поближе увидеть, как будет выглядеть резьбовой стержень после того, как все гайки и шайбы будут в правильных местах.

Шаг 33

Изображение выше предназначено для того, чтобы предоставить более подробную информацию о том, как расположены гайки и шайбы при креплении резьбового стержня к трубке, предотвращающей вздутие. Обратите внимание, что между трубой, препятствующей вздутию, и перемычкой вашей двери достаточно места, чтобы дуги свободно перемещались вверх и вниз.

Готовая дверь высокого туннеля своими руками

После того, как ваша противовздувная трубка была установлена, и вы обрезали лишний пластик, закрывающий вашу рулонную дверь, теперь все готово. На приведенном выше рисунке показана завершенная дверь высокого туннеля своими руками после того, как она была завершена.

Видео по установке двери высокого туннеля своими руками

Хотя процесс, описанный на рисунках выше, проведет вас через пошаговый процесс установки одной из этих дверей, я настоятельно рекомендую вам также посмотреть наше видео об этом процессе.На видео показано, как именно выполняются все вышеперечисленные шаги.

Рекомендации перед началом самостоятельной установки двери

Теперь, когда у вас есть хорошее представление о том, как можно установить вашу большую рулонную дверь, вы можете приступить к планированию того, как именно вы будете выполнять установку двери на своей конструкции. Прежде чем приступить к сборке, вы должны спланировать все материалы, которые вам понадобятся для процесса сборки, и вы также должны принять во внимание, что чем шире ваша дверь, тем больше поддержки может потребоваться дверному переголовку по ширине двери.Например, если вы хотите иметь ширину 20 футов, вероятно, лучше всего включить дополнительную стойку в центре вашего большого проема в качестве опоры для заголовка. Эта дополнительная опора также будет служить опорой для рулонных стержней; когда ветер толкает стержни внутрь, средний шпилька предотвращает изгиб стержней в середине вашей двери при сильном ветре. Также было бы разумно использовать эту среднюю опору в качестве места для третьей противоударной трубы.

Хотя некоторые строительные материалы для этой сборки немного дороги, сама дверь будет дешевле, чем любая другая 14-футовая дверь.широкая или более широкая дверь на рынке. То есть, если вам нужна более прочная дверь, чем простой кусок пластика, который вы вставляете и выводите, но вы не хотите платить за сверхбольшую стальную рулонную дверь, это отверстие в торцевой стене это идеальный вариант. Просто не забудьте выбрать правильный выход для вашей коробки передач (левый выход или правый выход).

СВЯЗАННЫЕ СООБЩЕНИЯ:

Звонок в дверной звонок с узкой установкой: что делать

Кольцо дверного звонка просто в установке (согласно маркетингу): прикрепите монтажный кронштейн, зацепите за него дверной звонок, установите предохранительные винты — и все готово.Простой. Тогда широкоугольный объектив захватит все ваши посетители, включая их лица. Здорово. Но что делать, если у вас узкая или неудобная дверная коробка?

Использование клиновых или угловых комплектов является ключевым при узкой установке, как и при использовании самой тонкой модели Ring (например, Pro). Но даже в этом случае вы можете получить плохие или нечеткие видеозаписи, если не будете осторожны .

Почему звонок в дверь в узком/неудобном пространстве является проблемой

Дверные звонки

Ring предназначены для полного обзора того, что находится снаружи (в этом их преимущество!). Это достигается за счет широкоугольного объектива. Однако представляет несколько проблем:

Проблема 1: Когда ваша дверь вкладная

Проблема может возникнуть, если ваша дверь и ее рама упираются в стену более чем на несколько дюймов, например:

Крупный план тонкой панели дверной рамы из НПВХ с кирпичной стеной слева, которая заблокировала бы большую часть видеозахвата с широкоугольным объективом. Еще более экстремальный пример: этот уровень встроенной двери заблокировал бы множество потенциально полезных захватов Кольца.

Проблема здесь в том, что большая часть отснятого видео (возможно, до половины) будет захвачена стеной, а не вашими посетителями:

Кольцевые видеокадры, где почти половина видео показывает боковую стену.

В некоторых случаях это также может привести к слепым зонам, где хорошо информированный вор может приблизиться к вашему имуществу «со стороны стены», где Кольцо не может их захватить . Это особенно проблематично, если ваша дверь вставлена ​​​​более чем на несколько дюймов, и у вас нет крыльца. В первый раз дверной звонок «Кольцо» захватит их, когда они полностью окажутся перед вашей дверью — и в этот момент будет захвачено только их тело.

Мало что может предотвратить преступление, если лицо человека не видно, когда он приближается!

Решения 1 и 2 (ниже) описывают, как решить эту конкретную проблему.

Проблема 2: Когда дверная рама тонкая/узкая

Дверной звонок Ring 2 имеет ширину 2,5 дюйма (6,35 см). В то время как средняя дверная коробка больше этой, такая ширина определенно является проблемой, если ваша дверная коробка имеет вид:

. Этот узкий дверной проем с выступающей стеной заблокировал бы большую часть видеозахвата Кольца.

Дверная рама здесь менее 2 дюймов (5 см) – меньше минимальной ширины дверного звонка Ring 2.

Это часть проблемы с кольцевым дверным звонком 1 и 2 (1 немного меньше по ширине, 6,17 см). Он имеет внутреннюю батарею, которую вы можете использовать вместо жесткой проводки, но это делает устройство более громоздким и широким.

Решения 3-5 (ниже) описывают, как решить проблему этого типа.

Решения для узких/врезных/угловых установок

Если ваша дверь вставлена ​​в стену (как я описал в задаче 1 ранее), то решения 1 или 2 ниже могут работать хорошо.Однако, если ваша дверная рама просто слишком мала, то решения 3 и далее будут полезны.

Решение 1: используйте угловой комплект

Угловой комплект, также известный как угловое крепление, позволяет изменить направление, на которое указывает кольцо, и, следовательно, изменить поле захвата видео.

Это полезно, если вы хотите получить только частичный вид из-за того, что стена находится в непосредственной близости от того места, где будет установлено кольцо. Вместо того, чтобы 40-50% ваших видеозахватов приходилось на боковую стену, вы можете получить 0% стены и 100% полезного видео!

Эти комплекты, как правило, имеют наклон от 30 до 50 градусов в любом направлении, что делает их весьма полезными:

Дверной звонок Ring с правым угловым креплением, избегая стены слева от него.

Это также может быть полезно, если вы хотите лучше видеть людей, идущих вверх/вниз по улице к вашему дому, особенно если вы являетесь конечным домом на своей улице. Вы можете больше наклонить кольцо в этом направлении и получить более полезный захват.

Решение 2: используйте комплект клина

A Кольцо обычно следует устанавливать на высоте 48 дюймов (121 см) от земли. Это может показаться странным, учитывая, что многие дверные звонки требуют, чтобы вы немного дотянулись до них — возможно, на высоте 64 дюйма (163 см) над уровнем земли.

Но это связано с тем, как работает широкоугольный объектив, и он позволяет запечатлеть тело и лицо человека даже с довольно близкого расстояния.

Однако установить его так низко может быть невозможно. Возможно, есть что-то, что повлияет на захват видео на такой высоте, или, возможно, вы хотите подключить его, а ваш существующий дверной звонок находится выше.

В этом случае лучше всего использовать набор клиньев, который позволяет вертикально наклонять дверной звонок Ring, что позволяет захватывать больше того, что вы хотите видеть (например, приближающихся посетителей), и меньше того, что вам не нужно видеть (например, дорогу и дома через дорогу!).

Кольцо продает официальный комплект для наклона клина, который состоит из трех штабелируемых клиньев, позволяющих достичь 5-15% вертикального наклона:

Три штабелируемых клина в комплекте кольцевых клина: 5 % (одиночный клин) слева, 10 % (двойной клин) посередине и 15 % (тройной клин) справа.

Решение 3: купите дверной звонок Ring Pro 1/2 или проводной

Некоторые кольцевые дверные звонки (например, модели 1, 2, 3 и 4) содержат батарею, что делает их намного более громоздкими, чем проводные кольцевые дверные звонки (такие как модели Pro 1, Pro 2 и Wired).

Ring Doorbell 2 и Ring Doorbell Pro рядом: Pro намного меньше, чем «2».

Изображенный Ring Doorbell 2 содержит батарею (на случай, если вы не сможете подключить ее напрямую), но это делает устройство более громоздким — на 36% шире, чем Pro, фактически . Точные размеры некоторых моделей указаны ниже:

Продукт Высота Ширина Глубина Содержит батарею?
Кольцо дверного звонка 1 5″ (12. 65 см) 2.4 «(6.17см) 0,9″ (2.21 см) Да
Ring Doardbell 2 5 «(12.83 см) 2,5″ (6.35см) 1 «(2.74 1″ (2.74 CM) Да Да
Ring Doorbell Pro 4.5 «(11.43 см) 1.8″ (4.67 см) 0,8 «(2,03 см)

Ширина дверного звонка ключ, и вы можете обнаружить, что дополнительные ⅔ дюйма (1,68 см) ширины, которые требуются для Ring 2 — по сравнению с Pro — слишком много.Если вы зайдете в магазин электротоваров и пощупаете каждый из дверных звонков Ring, вы быстро заметите, что дверной звонок 2 (а также 1) кажется — и кажется — намного более громоздким, чем Pro 1/2.

Так что, если ваша дверная рама слишком узкая, вы можете отказаться от дверного звонка на батарейках и выбрать модели Pro 1/Pro 2 или Wired — при условии, конечно, что вы сможете его подключить.

Решение 4: закрепить на основной стене (не на дверной раме)

Дверь с узкой рамой, ведущая к дверному звонку «Кольцо», установленному на стене.

Если вы не можете найти достаточно места (даже с комплектом Pro или угловым комплектом) для установки дверного звонка Ring, другой вариант — установить умный дверной звонок на стену рядом с дверью вместо .

Это может работать очень хорошо, особенно для кольцевого дверного звонка 1 и 2, которые не должны быть жестко подключены.

Это будет сложно установить, если вы хотите подключить его, и у вас нет существующего дверного звонка на стене (потому что вам нужно будет проложить кабели через стену).

Будьте осторожны, не устанавливайте его слишком далеко от двери , иначе видеозахват не всегда сможет правильно захватить ваших посетителей. Кроме того, некоторые посетители могут не увидеть его там и вместо этого постучать в вашу дверь.

Решение 5: установите на дверь

Следуя решению 4, вам также следует подумать об установке дверного звонка Ring на самой двери, если вы не можете установить его на раму.

Это хороший вариант для дверного звонка 1 и 2 с батарейным питанием, хотя вы не сможете подключить его, когда он прикреплен к двери , потому что кабели, очевидно, зацепятся при открытии/закрытии двери (если вы не оставите много провисания на тросах, что, очевидно, опасно вокруг двери!).

Установка его по центру на вашей двери на самом деле даст отличные видеозаписи, потому что ваши посетители будут отображаться в центре видео — в отличие от многих видео, которые показывают ваших посетителей с одной стороны.

Решение 6. Вместо этого используйте камеру-глазок

Если все вышеперечисленные решения невозможны (или вы не можете/не хотите сверлить снаружи своего дома), другим вариантом является использование камеры с кольцевым глазком, также называемой камерой с кольцевым обзором двери в других частях дома. мир.

Это включает в себя удаление дверного глазка и замену его этой смарт-камерой (похожей на Ring Doorbell Pro) — установку ее внутри, а не снаружи вашей собственности.

Он дает все те же преимущества: двустороннюю связь, уведомления о движении и HD-видео.

Это также может быть удобно, если вы снимаете квартиру и не можете просверлить отверстия, так как эту камеру можно установить с помощью ремешков на липучке или двусторонней липкой ленты (поскольку она находится внутри вашего дома, поэтому она сложнее). украсть).

Укладка ламината — Как вырезать дверной косяк

В этом посте я расскажу, как вырезать дверной косяк для укладки ламината. Я также покажу вам 3 различных инструмента, которые вы можете использовать для достижения этой цели. Этот шаг действительно довольно прост, но многие мастера пропускают его.

Почему важно вырезать дверные косяки

Прежде всего, самая важная причина, по которой вам следует научиться вырезать дверные косяки, заключается в том, что это придаст вашему полу великолепный вид.Это будет выглядеть так, как будто это сделал профессионал. Я захожу в дом и через пару минут могу сказать, был ли пол уложен профессионально или это сделал мастер-сделай сам.

Если не подрезать дверные косяки, выглядит просто ужасно. Это будет КРИЧАТЬ Я сделал это сам, и да, все это заметят.

Вторая причина, по которой вы должны научиться вырезать дверные косяки, заключается в том, что если вы не проложите ламинат под косяками, у него не будет надлежащих зазоров для перемещения. Пол будет двигаться, я гарантирую!! В большинстве случаев, когда кто-то не подрезает дверные косяки, они пытаются подрезать ламинат вплотную к ним.Это категорическое НЕТ НЕТ!

Так вот как это сделать

Теперь, когда мы установили, что их нужно обрезать, давайте обсудим, как их обрезать. В первую очередь вам понадобится отрезок ламината, а затем отрезок подложки, которая пойдет под ламинат. Вам понадобятся оба из них, чтобы отрезать правильную высоту косяка. Если вы сделаете это без прокладки, косяк будет слишком тугим, чтобы ламинат мог свободно течь. Вы можете использовать различные инструменты, и я покажу их в видео ниже.

Я очень рекомендую осциллирующую пилу . Она проникает в самые узкие углы и оставляет самый красивый разрез. Кроме того, этот инструмент является многоцелевым инструментом, и каждый мужчина должен иметь его. Кто бы ни изобрел этот инструмент, я благословляю его прожить остаток жизни, никогда не беспокоясь о деньгах. Дайте ему миллионы, потому что этот инструмент просто потрясающий!! Вот действительно хорошая пила, и она не слишком затратная.

Карманный справочник по карманным дверям

Карманные двери уже давно популярны, потому что они «исчезают» в стене, поэтому ни в одной из соседних комнат нет распашной двери.«Исчезающий» аспект дверей представляет собой аккуратный эстетический вариант для дома, и для определенных планов этажей эта функция имеет решающее значение, чтобы избежать дверей, которые мешают естественному потоку пешеходов. Компактный дизайн раздвижной двери может быть удобным решением для небольших жилых помещений, таких как ванные комнаты, где распашная дверь может занимать слишком много места на полу.

Дверь-карман вставляется в раму из металла и дерева, которая устанавливается при возведении стены. Вместо сплошных шпилек в раме карманной двери используются «разъемные шпильки» — по одной с каждой стороны двери, — между которыми дверь скользит, чтобы открываться и закрываться.

Сегодняшние комплекты карманных дверей включают в себя все компоненты каркаса и оборудование, необходимое для завершения установки. Для этого проекта мы использовали карманную дверную раму серии 1500 от Johnson Hardware.

Варианты исполнения

В настоящее время дверная фурнитура для карманных дверей продается в наборах со всеми компонентами, необходимыми для установки. Вы можете купить комплект, который включает в себя дверь, но фурнитура, как правило, подходит для любой двери — сплошной или пустотелой, плоской или обшитой панелями, — которая достаточно тонкая, чтобы поместиться между расщепленными шпильками.Комплекты фурнитуры для карманных дверей обычно доступны для дверей толщиной от 1-1/8 дюйма до 1-3/4 дюйма и высотой 6 футов, 8 дюймов. Ищите высококачественную карманную дверную раму с прочной фурнитурой.

Для модернизации отрежьте стеновую панель упорядоченным образом, чтобы свести к минимуму переносимую по воздуху пыль и связанный с этим беспорядок. Показана существующая настенная рама, которую необходимо снять и перестроить до размеров грубого проема, указанных в комплекте дверных карманов.

Если вы хотите перепрофилировать существующую дверь в карманную — нет проблем.Вы можете снять дверную ручку и заменить ее утопленной ручкой в ​​самых разных стилях и отделках. Утопленные ручки складываются вплотную к двери, чтобы поместиться между расщепленными шпильками. Вместо дверной защелки вы можете снять механизм замка и заменить его откидной металлической ручкой, чтобы у вас была ручка, чтобы закрыть дверь, когда она полностью утоплена в открытом положении. Вы также найдете такие опции, как приводы «мягкого закрывания», а также комплекты, скрывающие фурнитуру дверных направляющих.

План этого проекта заключался в повторном использовании существующей филенчатой ​​двери в качестве двери-купе, что послужило отправной точкой для измерения рамы двери-купе.

Чтобы заказать одностворчатую дверь, сначала определите размер двери (ширину двери, высоту двери и толщину двери). Затем выберите комплект рамы, соответствующий размеру вашей двери. Имейте в виду, что если вы не видите точный размер двери, рамы можно обрезать, чтобы вместить дверь меньшего размера. Просто закажите следующий больший размер рамы для вашей двери и следуйте инструкциям.

Снимите напольную пластину для чернового проема и соберите новую дверную раму в соответствии с инструкциями комплекта.

Хотя карманные двери обычно строятся, когда стена обрамлена, вы всегда можете открыть стену и переделать ее для карманной двери, как показано в этой статье.При планировании проекта учитывайте различные варианты применения, особенно при установке двух дверей. Например: будут ли две двери соприкасаться в середине проема? Или они будут построены как обходные двери, которые скользят друг мимо друга по отдельным дорожкам? Ваш ответ определит, какой комплект рамы вам нужен.

Одностворчатая установка

Вообще говоря, все дверцы-купе устанавливаются одинаково, но между комплектами разных производителей могут быть расхождения, поэтому перед началом прочтите инструкции. Однако для правильной работы двери очень важно, чтобы рама всегда устанавливалась под прямым углом, по уровню и отвесно к стойкам стены.

Сначала установите перемычку чернового проема, которая должна учитывать высоту двери плюс место для перемычки дверного проема, в которой находится дверная направляющая.

Для проекта модернизации сначала необходимо аккуратно снести существующую стену. Если он покрыт гипсокартоном, ожидайте образования большого количества пыли, поэтому защитите окружающую жилую зону. Вместо того, чтобы бить молотком по гипсокартону, вырежьте его большими частями, чтобы уменьшить количество переносимой по воздуху пыли.Вам нужно будет удалить все существующие шпильки, пластины и пороги, а также все электрические и водопроводные трубы.

Новые шпильки образуют боковые косяки проема.

Используя шпильки 2×4, обрамите новый черновой проем в соответствии с размерами дверного косяка, указанными производителем комплекта карманной двери. Обратите внимание, что любой несущей стене потребуется потолок над ней, чтобы обеспечить достаточную поддержку во время реконструкции, а над черновым проемом необходимо построить новую несущую двойную перемычку.

Убедитесь, что отверстие прямоугольное и вертикальное.Обрежьте верхнюю часть карманной двери по размеру, соответствующему размеру двери. Инструкции к набору объяснят это более подробно.

Чтобы облегчить установку рамы, проведите пару линий мелом на полу даже с боковыми косяками.

Поскольку верхняя часть дверцы-купе содержит металлический швеллер, мы вырезаем металл отдельно с помощью ножовки. Снова прикрепите металлические концевые скобы к срезанной стороне верхней части дверцы-купе.

Затем установите верхнюю часть двери-купе (с направляющей в сборе) на косяк чернового проема, прикрутив прилагаемые концевые кронштейны к стойкам стены.Как уже упоминалось, для этого может потребоваться отрезать негабаритный заголовок комплекта по длине, а затем снова прикрепить скобу на одном конце. Тщательно выровняйте жатку перед креплением к кронштейнам к шпилькам.

Убедитесь, что жатка идеально выровнена и перпендикулярна стойкам. Надежно привинтите концевые кронштейны к косяку.

Разрезные шпильки прикрепляются к каждой стороне дверного кармана вверху; внизу они крепятся к полу с помощью металлического кронштейна, который поддерживает правильное расстояние для прохода двери. Каждая шпилька обмотана толстостенной сталью для дополнительной прочности и жесткости. Аккуратно вставьте разрезные шпильки и привинтите их к коллектору и полу. Ваш комплект будет содержать как минимум две пары разъемных шипов. Одна пара должна располагаться на краю (каким будет) дверного проема, а вторая пара – на полпути между первыми разрезными шпильками и косяком дверной коробки.

Разрезные шпильки в металлическом корпусе позволяют двери проходить сквозь них. Прикрепите металлический напольный кронштейн к нижней части пары шпилек.Кронштейн будет удерживать шпильки на правильном расстоянии друг от друга для правильного прохода двери, а также будет служить монтажной пластиной к полу.

Установив шпильки, вы можете вставить подвески колес в металлическую направляющую внутри жатки. Твердые нейлоновые колеса крепятся к подвесному оборудованию, установленному в верхней части двери, поэтому он плавно катится по подвесной направляющей. Отрегулируйте вешалки, пока дверь не станет вертикально.

Установите две пары на разъемные шпильки по обе стороны канала коллектора и убедитесь, что они установлены вертикально.

Обратите внимание: если ваша дверь еще не закончена, вам нужно будет покрасить или окрасить все края и поверхности, чтобы предотвратить ее деформацию.

Одна пара шпилек должна располагаться на краю дверного проема. Прикрутите их к головке.

Деформированная дверь не открывается и не закрывается должным образом внутри настенного кармана.

Проверьте дверь, чтобы убедиться, что она открывается и закрывается плавно, затем снимите ее и установите стеновую панель поверх дверного кармана.

Привинтите разрезные шпильки к полу через пластину пола.

Используйте строительный клей и 1-дюймовые шурупы для гипсокартона. (Если винты будут слишком длинными, это будет мешать работе двери.) Обработайте стену, чтобы она соответствовала окружающей комнате.

Твердые нейлоновые вешалки на колесиках позволяют открывать и закрывать дверцу кармана.

Наконец, снова повесьте дверь, а затем установите дверные направляющие с внутренней и внешней стороны двери в устье кармана. Регулируемые направляющие центрируют дверь в проеме с достаточным зазором для плавного скольжения.

Вставьте подвески колес в металлическую направляющую жатки.

Установите дверную коробку на косяк и разрезные шпильки, а с противоположной стороны добавьте запорный косяк во всю ширину.

Металлические язычки замка крепятся к верхней части двери и соединяются с вешалками. Прикрутите язычки замка к двери на 2″ с каждого края.

Завершите работу, прикрепив к двери любые аксессуары, такие как складные ручки или декоративные ручки.

Перевесьте дверь и проверьте ее работу. Когда все будет готово, добавьте дверные направляющие внизу. На этом функциональная сторона проекта практически завершена.Все остальное косметическое: обшивка стен, отделка, краска и детали. Установщику нужно будет отремонтировать пазы петель, установить утопленную ручку и добавить тягу к старой двери, чтобы дать ей новую жизнь в качестве двери, которая «исчезает».

Примечание редактора: Особая благодарность профессиональному реконструктору Ричи Гамильтону за помощь в этом проекте.

Шпаклевка дверной рамы

Как и паркет, наш следующий проект – это мост между ремонтом кухни и фойе.Точно так же, как пол перетекал из одной комнаты в другую, «дверь» кухни/фойе тоже. (Я взял «дверь» в кавычки, потому что теперь это скорее просто проем, тем более, что он был расширен и больше не имеет размеров типичной двери.)

Итак, мы уже закончили кухонную сторону проема, чтобы перейти к покраске, то, что я расскажу здесь, почти то же самое, что мы сделали с другой стороны. Это урок по замазыванию дверного косяка!

Вот, кстати, наше фойе.Единственное, чего мы здесь коснулись, — это пол, новая входная дверь и расширенный дверной проем. О, мы сняли плинтус и нижнюю часть лестничных поручней, чтобы установить пол. Вы можете увидеть незавершенный выход на кухню справа.

Продолжая тему современности в нашем доме, мы решили отказаться от деревянных дверных рам (там, где это целесообразно) и вместо них сделать проемы без рам. Мы считаем, что устранение рамок будет выглядеть более минималистично, что для нас более современно. Места, где мы делаем простые проемы (без дверей), это кухня/фойе, кухня/столовая и столовая/гостиная. Во всех других проходах есть двери… вы знаете: ванные комнаты, спальни, наружные двери и так далее. Теперь я понимаю доводы в пользу деревянных рам… во-первых, (очевидно) вам нужен дверной косяк и наличник, чтобы иметь дверь… и во-вторых, древесина будет изнашиваться лучше, чем гипсокартон. Мы намерены быть бережными к нашему дому, поэтому я не слишком беспокоюсь о том, чтобы поцарапать углы гипсокартона.

Таким образом, замазывание дверной рамы немного отличается от латания дыры или замазывания голого гипсокартона. Вместо сглаживания плоской поверхности вы имеете дело с углами. На этом фото край оригинального гипсокартона немного порван, потому что часть бумаги прилипла при снятии деревянного кожуха. Оригинальный дверной косяк закрывал оголенный проем, поэтому нам нужно было добавить в пространство тонкую полосу гипсокартона. Здесь мы уже покрыли винты для гипсокартона первоначальным мазком грязи.

Следующим шагом будет добавление углового валика к отверстиям.Угловой шов делает две вещи: он не только помогает закрыть шов или соединение углов гипсокартона, но также помогает защитить те же самые углы от повреждения ударами.

Существуют как металлические, так и виниловые угловые планки: мы использовали металл, потому что это не имело особого значения… мы не устанавливали его во влажных или соленых/влажных местах, где он потенциально может заржаветь. (Например, внешняя штукатурка во Флориде.) Да, и есть и другие классные варианты, такие как предварительно проклеенные внутренние угловые валики, версии с закругленным носом и гибкие виды, предназначенные для криволинейных поверхностей.

В любом случае, вернемся к угловой планке: отрежьте угловую планку соответствующей длины – это можно сделать ножницами по металлу или просто ножницами. Обязательно обрежьте определенные концы до точки (где они будут сходиться под прямым углом – в верхних углах дверного проема). Важно, чтобы угловой валик не перекрывался, и я полагаю, что срез под углом 45 градусов просто помогает более позднему переходу грязи.

Прикрутите борт к углу с помощью шурупов для гипсокартона через предварительно пробитые отверстия, чередуя взад-вперед с обеих сторон зигзагообразным узором.

Так же, как мы использовали для шпаклевки потолка кухни, мы использовали легкий шовный герметик для этого проекта.

Грязь в ведре немного воздушная и пушистая. Мы добавили каплю средства для мытья посуды, чтобы уменьшить количество пузырьков воздуха. На самом деле у него нет буквальных пузырей как таковых, но его просто нужно поработать, чтобы сделать его немного мягче.

Профессионалы используют грязевой ястреб, поэтому, если он им подходит, это, вероятно, лучший инструмент для работы.Нанесите немного грязи на плоскую поверхность ястреба и поработайте ею, чтобы сделать грязь более гладкой — удивительно, как действительно меняется текстура.

Поскольку мы не самые искусные грязевики, мы узнали, что для нас лучше всего сначала сделать одну сторону стены, дать ей высохнуть, а затем вернуться и зашпаклевать внутреннюю поверхность. Я ужасно не умею пользоваться герметиком — худшее, что вы можете сделать, — это попытаться исправить небольшие дефекты — в итоге вы сделаете только хуже… Я также не очень умею глазировать торты.Так что работа с грязью стала работой Спенсера.

Вот Спенсер наносит первый слой на стену фойе.

Здесь как бы видно, как «бусинка» металла на уголке выступает наружу, а остальная полоса утопает в гипсокартоне. Есть разница уровней. Ваша цель — заполнить и скрыть края металлической полосы шовным герметиком — от валика, растекающегося по гипсокартону.

Вы просто наносите грязь на стену и изо всех сил пытаетесь превратить ее в ничто.

Максимально гладко, насколько Спенсер мог получить на первом проходе:

О, и даже если вы думаете, что можете быть осторожным – все равно используйте какую-нибудь тряпку! А потом сними обувь, чтобы грязь по дому не таскать!

После того, как стена фойе достаточно высохла, Спенсер залил шовным герметиком зону дверного косяка, начиная с верха…

…и далее вниз по сторонам.

Он просто намазал его, а затем разгладил одним проходом чистым шпателем.

Затем я отшлифовал первый слой, и мы добавили еще несколько слоев по мере необходимости. Стороне стены требовалось немного больше внимания, чтобы сгладить переход от глины к стене, чем внутренней части двери.

В конце концов, получается интересный баланс между нанесением на стену слишком большого количества материала и его недостаточного количества. Вы не хотите в конечном итоге зашкурить смехотворное количество шовного герметика… но вам нужно достаточное количество грязи на стене, чтобы покрыть то, что нужно покрыть. Я видел видео, в котором опытный человек занимается гипсокартоном в «Этом старом доме», и этот опытный человек довольно удивителен.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.