Как сделать металлическую дверь: как сделать своими руками железную входную двухстворчатую дверь

Содержание

что делать в этом случае

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Апшеронск

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Батайск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бийск

Бородино

Белореченск

Белово

Белая Калитва

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Выселки

Воткинск

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Гатчина

Гуково

Грозный

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Динская

Дегтярск

Донецк (Ростовская область)

Дубна

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Егорлыкская

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Звенигород

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

Зерноград

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Каменск-Шахтинский

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Каневская

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Крымск

Курганинск

Каспийск

Касимов

Красноуральск

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Лабинск (Краснодарский край)

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Миллерово

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новочеркасск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новошахтинск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

Нягань

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

Октябрьск (Самарская область)

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Серпухов

Сергиев Посад

Староминская

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Сальск

Славянск-на-Кубани

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

Тайга

Тихорецк

Туапсе

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Чапаевск

Ш

Шатура

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Шадринск

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Звенигород

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Костанай

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Семикаракорск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шатура

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Батайск

Ейск

Каменск-Шахтинский

Севастополь

Гродно

Новочеркасск

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Горячий Ключ (Краснодарский край)

Прокопьевск

Ростов

Новошахтинск

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Апшеронск

п. Томилино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Бийск

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Динская

Каневская

Староминская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Светогорск

Приозерск

Сясьстрой

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Ереван

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Белая Калитва

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Кольчугино

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Октябрьск (Самарская область)

Тайга

Чапаевск

Гуково

Донецк (Ростовская область)

Егорлыкская

Зерноград

Миллерово

Сальск

Выселки

Крымск

Курганинск

Лабинск (Краснодарский край)

Славянск-на-Кубани

Тихорецк

Туапсе

Каспийск

Грозный

Нягань

Могилев

Воткинск

Касимов

Красноуральск

Шадринск

Дубна

оборудование, инструменты и материалы, технология изготовления двери из металла, установка замка, ручки и


Преимущества самодельных входных систем

Чтобы сделать железную дверь своими руками, стоит заранее позаботиться о материале и фурнитуре. Если покупать их по отдельности, то можно здорово сэкономить. При изготовлении конструкции важно соблюдать правила техники безопасности, работать четко и аккуратно.

Сделанная своими руками входная дверь из металла, имеет несколько важных преимуществ:

  1. Качество используемого материала. Некоторые недобросовестные производители стараются сэкономить на качестве материалов и фурнитуре. Если же делать конструкцию своими силами, то можно купить надежные элементы.
  2. Уникальность. Собственноручно можно создать полотно любого размера, оригинальный дизайн створки. Можно сделать своими руками дверь из дерева и металла, украсить стеклянными вставками. Решений множество. Такое занятие может стать хобби, творческим процессом.
  3. Цена. При домашнем «производстве» нет необходимости переплачивать за бренд.

Также изделию можно придать необходимые характеристики: сделать железную дверь максимально теплой входную, прочной.

Этапы производства металлических дверей

  1. Предпроизводственный. На этом этапе осуществляется подготовка материалов. Раскрой, гибка, заготовка деталей, составных элементов дверных полотен и коробки;
  2. Основной процесс. Включает сварку деталей металлоконструкции и другие производственные мероприятия;
  3. Отделочные работы. Подготовка дверной поверхности, нанесение краски, облицовка и прочие работы;
  4. Контроль продукции. Уровень качества, взломостойкости и другие показатели отслеживают на каждом этапе. Контрольные измерения фиксируют в специальных документах;
  5. Выбор комплектующих. Подбор и установка фурнитуры (замок, глазок, петли, доводчики).

Предпроизводственный этап

А) Выбор материалов

Любой производственный процесс начинается с подготовительных работ. В нашем случае с выбора материала. Входное пространство является зоной повышенной опасности, её защита должна быть более совершенной. Именно об этом думают производители, создавая материальную базу своего предприятия.

Признанными лидерами по прочности и универсальности считаются металлы. Чаще всего компании выбирают сталь. Этот металл идеально подходит для изготовления защитных конструкций. Он проходит тщательную проверку, после которой начинается собственно процесс производства.

В производстве дверей традиционно используют углеродистую сталь. Специалисты отмечают высокие прочностные характеристики:

  • По сравнению с деревом сталь крепче примерно в 4,5 раза;
  • К тому же сталь это ещё и универсальный материал. Её можно использовать не только для защиты, но и для декоративной отделки. Например, кованые элементы отлично сочетаются с пластиком, ламинатом и десятком других материалов.

Б) Раскрой гильотинными ножницами

Сначала из металла делают заготовки: сталь рубят или разрезают на специальном оборудовании. Чаще производители используют гильотинные ножницы. С помощью такого оборудования можно быстро, а главное точно нарезать заготовки для дверного блока. Небольшие предприятия используют устройства для листов стандартных размеров 1250х2500 или 1500х3000.

Гильотинная рубка существенно упрощает производство дверей. Не нужно рассчитывать размеры и беспокоиться о точности форм. Ножницы с высокой точностью выполнят все работы. Мощность устройства составляет почти 2 тонны, что позволяет обрабатывать не только сталь, но и другие металлы, например медь, никель, алюминий или магний.

Кроме этого стальные листы обрабатывают с помощью оборудования раскройки.

В) Использование прессов

Металлические заготовки получают с помощью специальных устройств. Процесс раскройки состоит из отрезки, вырубки, пробивки, обрезки и резки. На металл воздействуют специальным инструментом, чаще всего используют прессы с программным управлением.

На таком оборудовании можно быстро изготовить любую деталь практически любой конфигурации. Прессы пробивают в металле специальные отверстия, а также делают штамповку и формовку. Все процессы осуществляются в рекордные сроки и при минимальных расходах.

В прессе предусмотрен специальный револьверный механизм, который позволяет работать со сложными контурами. Устройство автоматической загрузки и выгрузки упрощает компоновку полученных деталей. Прессовое производство дверей очень экономично. Автоматическое управление гарантирует быструю перенастройку по размерам и параметрам.

Г) Гибка металла

После разрезания гильотинными ножницами или прессовой раскройки металлические листы обрабатывают на гибочном оборудовании. Чаще всего используют листогибочные станки. Дополнительно подбирают вспомогательные инструменты для повышения производительности. Предварительно всё оборудование проверяют на исправность и точность. Ведь даже незначительная задержка приводит к потере финансов.

Гибка металла – это вид холодной штамповки, при котором металлическая пластина под действием силы приобретает нужную форму. Такой способ производства дверей безопасен и экономичен. Доказано, что входные двери, изготовленные на листогибочном станке меньше подвержены ржавчине, чем сварные изделия. Соединительный шов является уязвимым местом и для силового взлома и для других внешних воздействий.

Для гибки металлических листов чаще всего используют гидравлические прессы. Это оборудование идеально подходит для производства дверных наличников, рёбер жёсткости и других базовых деталей.

Листогибочный пресс деформирует лист металла до нужного размера под высоким давлением. Параметры вводятся в специальную программу, поэтому возможность ошибки практически исключена. Мощность оборудования может достигать 170 тонн, максимальная длина заготовки обычно не превышает 305 сантиметров. Угол гиба можно менять от 10 до 180 градусов, в зависимости от параметров детали. В результате обработки получаются металлические профили, которые будут использоваться в производстве дверей.

Основной процесс – сварка

Полученные заготовки и профили соединяют при помощи сварочного оборудования. Особое внимание уделяется материалу. Металл должен быть цельным, без повреждений, иначе технические швы будут неровными.

Производство стальных дверей по сварочной технологии осуществляется различными инструментами. Горелку используют для соединения деталей небольшой толщины. В результате такой обработки места стыка практически не видны. Это повышает антикоррозийные свойства металла и защищает его от разрушения. Такой способ сварки используют в работе с нержавеющей, жаропрочной и кислотоупорной сталью, алюминием и другими сплавами.

В производстве дверей применяют:

  1. Дуговую сварку. Она бывает полуавтоматической или ручной;
  2. Электродуговая сварка относится к ручным методам производства. Возможно автоматическое соединение под флюсом;
  3. Также используется газовая сварка, с помощью которой производят листовые или трубчатые конструкции из тонкой углеродистой стали;
  4. Кроме этого используют контактную сварку. Соединяемые детали раскладывают на сварочных столах, что исключает неправильную сборку, стыковку и перекос.

Более совершенным методом считается контактная электросварка. Стальные формы и заготовки соединяют с помощью электрического нагрева и одновременном силовом воздействии. Контактная электросварка бывает:

  • Стыковой – в местах соединения металл до конца не плавят, а нагревают до определённой температуры и зажимают;
  • Точечной – сварка осуществляется током;
  • Роликовой – детали располагают внахлёст и зажимают между роликами с электродами.

Метод и способ сварки зависит от особенностей конструкции и толщины металла:

  1. Сначала металлические двери имеют только каркас вертикальных и горизонтальных элементов;
  2. Затем его закрывают листовым металлом;
  3. Места креплений петлей и замка дополнительно усиливают стальными накладками и уплотнителями;
  4. Затем дверные полотна окрашивают.

Отделочные работы

А) Подготовка дверной поверхности

Предварительно двери проходят специальную обработку:

  1. Полотна очищают от грязи и пыли;
  2. Ошкуривают, обезжиривают и грунтуют;
  3. Металл можно покрывать только специальными красками. Большинство производителей выбирают порошковые и нитро краски или эмали. Процесс нанесения каждой имеет свои особенности.

Б) Окрашивание нитроэмалью и порошковая обработка

Нитроэмаль распыляют специальным пульверизатором. Следует учесть, что нитрокраска сохнет очень быстро, поэтому использование кисти или валика не допустимо. Весь процесс занимает не более часа. Поэтому красить железные двери должны только специалисты.

Нитроэмали являются недорогим и практичным покрытием. Обычно их выпускают в готовом виде. Перед нанесением краску проверяют на образце. С такой отделкой стальная конструкция будет надёжно защищена от коррозии, химических веществ, слабых кислот. В краске содержатся особые вещества, которые повышают влагостойкость и качество дверных полотен. Нитроэмаль больше подходит для отделки технических и межкомнатных конструкций. Для входных дверей рекомендуется порошковое напыление. Процесс нанесения также производится только специалистами.

Порошковое напыление считается одним из самых износостойких материалов. Многочисленные испытания доказали, что металлоконструкции с порошковой отделкой служат гораздо дольше. Технологию обработки использует практически каждый производитель.

Сначала нужно провести предварительную подготовку металла:

  • Поверхность очищают и обезжиривают;
  • После детали ополаскивают и сушат в специальных печах;
  • Затем изделия охлаждают и готовят для дальнейшей обработки;
  • Краска наносится в камере напыления. Это полностью герметичное пространство. Частицы краски, даже не осевшие на металлической поверхности, не попадут наружу.

Порошковую краску наносят по технологии электростатического напыления:

  • Сначала краску ссыпают в питатель, через который подаётся воздух. Именно он делает частицы краски воздушными;
  • Затем, полученную аэровзвесь перекачивают специальным насосом и передают в напылитель. Там краска поляризуется и приобретает электростатический заряд. После краска полностью готова к использованию.

Существует два способа распыления:

  1. При электростатическом напылении используют высоковольтную аппаратуру. Такой способ хорош для гладких поверхностей;
  2. Конструкции с углублениями и отверстиями лучше всего обрабатывать трибостатическим способом, с помощью сжатого воздуха. Этот метод менее затратный, так как не требует постоянного источника питания. Трибостатическая технология используется при обработке деталей сложной формы.

В конце конструкцию помещают в камеру поляризации, где краска окончательно закрепляется на поверхности. Железные двери стандартных размеров помещают в тупиковые камеры, а крупногабаритные конструкции – в проходные. Кроме этого в производстве дверей используют камеры с автоматическим напылением.

Помимо высокой изностойкости двери с порошковым напылением обладают эстетической привлекательностью. Цвет и текстуру можно подобрать к любому интерьеру.

В последнее время популярностью пользуется порошковое покрытие, имитирующее натуральное дерево. Технология обработки практически не отличается от обыкновенной порошковой отделки. В конце окрашенную конструкцию дополнительно оборачивают плёнкой с рисунком. Термообработка закрепляет изображение и делает металлическую поверхность невосприимчивой к ржавчине и другим воздействиям. Рисунок невозможно стереть. Такое покрытие гораздо крепче и долговечнее остальных.

Входные двери отделывают не только нитроэмалями и порошковыми красками, существует множество других материалов.

В) Варианты отделки входных дверей

Плиты МДФ. Металл сочетается практически с любой отделкой, главное – выбрать надёжный и долговечный материал. Все эти качества есть у МДФ. Древоволокнистая плита средней плотности подходит для входных и межкомнатных дверей.

  • Отделка МДФ, как и порошковая обработка начинается с очистки металла;
  • После полотно облицовывают спрессованными плитами;
  • Стыки устраняют специальными наполнителями;
  • Дополнительную защиту обеспечивает лаковое покрытие. Оно создаёт барьер для солнечных лучей и атмосферных осадков;

Винилискожа (искусственная кожа). Этот отделочный материал благодаря своей практичности и доступности входит в число самых популярных. Она может быть гладкой или фактурной, всё зависит от модели. Производство металлических дверей с винилискожей имеет практически каждая крупная компания. Недорогие конструкции прочны и надёжны. Искусственная кожа защищает металл от повреждений и преждевременного износа. Кроме того, наша компания предлагает на выбор большой выбор цветов и оттенков этого материала, что сделает вашу дверь поистине уникальной и привлекательной;

Ламинат. Также относится к искусственным материалам. По сравнению с МДФ менее устойчив к воде. Специальные антивандальные покрытия позволяют использовать ламинат в качестве наружной отделки. Это скорее исключение, чаще всего такую отделку можно увидеть внутри помещения. Ламинированное покрытие является отличным декоративным материалом. Входные двери ламинат займут достойное место в домашней обстановке;

Массив. Специалисты сходятся во мнении, что натуральное дерево использовать не выгодно. Во-первых, это дорого. Во-вторых, довольно хлопотно. Достойной заменой будет отделка из массива. Спросом пользуется массив дуба, красного дерева, бука. Прочностные характеристики выше у клееного массива, многослойного материала из спрессованных волокон;

Декоративные элементы. Кованые изделия можно соединить с разными материалами. Такая отделка будет достойно смотреться и на парадной двери и на внутренней перегородке. Вставки из стекла подойдут как для входных, так и для межкомнатных конструкций. Особую привлекательность добавят ажурный металл или бронза. Фотопанели, витражи, мозаики используют исключительно для украшения.

Сегодня компания всё чаще предлагают комбинированные варианты отделки, сочетающие прочность и внешнюю привлекательность. Например, большим спросом пользуются металлические двери с порошковым напылением и ламинатом с внутренней.

Контроль продукции

Проверка на прочность и взломостойкость

Следующий этап производства дверей это проверка качества. Специалисты обязаны отслеживать качество продукции в течение всего производственного процесса.

  • Сначала проверку проходит оборудование. Оно должно быть полностью исправным и иметь все сертификаты;
  • Те же требования предъявляются к деталям и материалам. Заготовки из металла тестируют на специальных устройствах. Производитель оценивает физические свойства и другие характеристики;
  • Затем похожие испытания проходит готовая дверная конструкция. Размеры двери должны соответствовать установленным требованиям ГОСТ. Кроме этого специалисты тщательно проверяют цельность металла. На поверхности не должно быть царапин, сколов и других повреждений;
  • Особое внимание уделяют взломостойкости. Металлоконструкции для квартир, загородных домов должны иметь третий или четвёртый класс взломостойкости. При производстве дверей узкоспециального назначения (противопожарные, пуленепробиваемые и другие) заключение о допуске в продажу должна подтвердить специальная комиссия.

Контроль качества является важной составляющей производственного процесса. Регулярные проверки уменьшают количество бракованной продукции, а также ускоряют и повышают эффективность всего производства.



Подготовка чертежа

Перед тем, как сделать металлическую дверь своими руками, нужно создать ее чертеж с учетом габаритов проема. Он поможет посчитать точно все расходные материалы, наметить место расположения фурнитуры.

Для составления чертежа металлической двери своими руками необходимо сначала рулеткой измерить высоту и ширину проема. Стандартные размеры двери составляют 2 м по высоте и 90 см по ширине. Если проем слишком большой, то можно сузить его за счет установки отдельного блока. Верхнюю часть достаточно просто зашить железом, установив решетку. Боковую часть можно выполнить в виде глухой или открывающейся дополнительной створки. Железные входные двери своими руками шириной более 1,5 метров не делают, иначе створка получится слишком тяжелая, ее не выдержат навесы.

Дверной короб должен быть на 2 см меньше по размеру, нежели проем. Такой монтажный зазор является обязательным. После установки конструкции все щели задуваются монтажной пеной.

Если создание чертежа стальной двери своими руками процесс затруднительный, можно обратиться к специалистам. Но это потребует дополнительных денежных трат.

Дверной проем из гипсокартона – 4 варианта конструкций и советы по их сооружению

Условия сооружения конструкций могут быть разными, поэтому не нужно слушать чьи-то советы о преимуществах того или иного варианта. Вам следует ознакомиться со всеми технологиями проведения работ и на основе полученной информации принять осознанное и взвешенное решение.

Вариант 1 – перегородка с проемом

Если вам нужно сделать стену с дверным проемом, то этот раздел поможет разобраться с технологией и провести работы быстро и качественно. Этот способ очень востребован в новостройках, где вы получаете помещение, в котором нет перегородок, и вы сами определяете планировку, также можно провести перепланировку существующего пространства, естественно, если вы все предварительно согласовали.

Данный вариант нужно рассматривать в комплексе – от начала планирования перегородки до ее сборки, так как нельзя вначале сделать стену, а потом в нужном месте соорудить проем, все продумывается заранее. Неважно, будет ли это стена из гипсокартона с дверью или аркой, важно сделать прочную перегородку, которая будет служить вам долгие годы.

Рабочий процесс состоит из нескольких этапов, каждый из которых важен. Поэтому все рекомендации, изложенные ниже, нужно обязательно выполнять. Начнем со стадии планирования:

Схема этого этапа при всей простоте требует внимательности и учета всех мелочей

  • Для начала вам надо четко определить место, где будет проходить будущая стена, тут стоит тщательно все обдумать, чтобы впоследствии не оказалось, что вы упустили какие-то важные нюансы. У тех, кто делает работы самостоятельно, в силу недостатка опыта и спешки часто возникают ошибки и просчеты, поэтому не стоит определять все на глаз, лучше все прикинуть с помощью рулетки;
  • Когда вы будете четко знать местоположение стены, можно приступать к определению точного расположения проема. Тут все зависит от планировки вашего помещения, его конфигурации и будущего интерьера. Важно, чтобы конечный результат был не только привлекательным, но и удобным, подумайте, в каком месте расположение проема или двери будет наиболее рациональным;

Важно тщательно все продумать

  • Если вы четко знаете расположение стены и проема, то сделать чертеж не составит особого труда. Для примера выше показан вариант с указанием элементов конструкции, чтобы вы могли распланировать и их положение. Направляющий профиль задает положение стены, стойки создают плоскость, а перемычки повышают прочность, естественно, по периметру проема делается каркас;
  • Нельзя считать этап завершенным, пока вы не разметите положение конструкции в помещении. Это и упростит ваши дальнейшие работы, и позволит увидеть ошибки, например, слишком маленькое пространство или помехи в виде коммуникаций. Разметка производится по потолку, после чего на пол линии переносятся с помощью отвеса – этот вариант позволяет сделать идеальную вертикаль и исключить погрешности, которые обязательно присутствуют при работе с уровнем.

Отвес – простое, но очень точное приспособление для разметки

Необходимые материалы

Самая дорогая часть изделия – это железо. Оно необходимо для изготовления короба и самой створки. Перед тем, как сделать металлическую дверь, стоит изучить цены и качество такого материала

Общий список выглядит таким образом:

  1. Труба сечением 40х20 мм. Ее нужно 20 метров, чтобы сделать дверной короб высотой порядка 2 метров и шириной в 1 метр.
  2. Лист стали. Оптимальная толщина – 2-2,5 мм. Размеры 1х2 метра. Если планируете изготовление своими руками железной двери из профтрубы с полостью внутри, то можно брать два листа металла меньшей толщина.
  3. Петли для навешивания створки. Самые легкие полотна требуют двух петель, но лучше монтировать три для надежности. Ведь металлическая створка с уплотнителем и обшивкой достаточно увесистая.
  4. Утеплитель. Если решили сделать железную входную дверь в дом, его наличие обязательно. Это может быть пенопласт либо минеральная вата.
  5. Замок (один или два), а также ручки.
  6. Материал для декорирования. Можно обшивать металлическую дверь деревом, оббить дерматином.

Также для самодельной входной двери из металла понадобится монтажная пена, дрель и болгарка с дисками, сварочный аппарат и расходные материалы к нему. Для окрашивания металла следует подготовить краску, кисточки, валики.

Обшивка каркаса

  • Сначала обшейте одну сторону перегородки. Высоту каждого листа необходимо брать на 1 сантиметр меньше высоты стойки каркаса. Листы следует крепить саморезами через каждые 15–20 сантиметров. Лист гипсокартона должен отступать от пола на 1 сантиметр, для соблюдения этого зазора можно использовать подставки.

Совет: особую сложность представляет вырезание дверного проема, поэтому лучше всего прикрутить лист целиком и только после этого резать, ориентируясь на каркас.

  • Позаботьтесь о прокладке коммуникаций. Электрическую проводку, помещённую в гофру для пожарной безопасности, прикрепите к каркасу.
  • Время сделать шумо- и теплоизоляцию: укрепите материал, сочетающий в себе функции утеплителя и звукоизолятора, например, минеральную вату, между стенками стоек.
  • Все деревянные детали обработайте антисептиком.
  • Обшейте каркас гипсокартоном с другой стороны.
  • На заключительном этапе с помощью дрели и коронки нужно сделать отверстия под выключатели и розетки и вывести наружу провода.

Важно! Листы гипсокартона должны состыковываться посередине профиля, а над дверью гипсокартон на стыке не должен совпасть с краем вертикальной стойки.

Как сделать дверной короб?

Перед тем, как сделать железную дверь своими руками, нужно смастерить короб. Он представляет собой металлический прямоугольник, рамку, в которую будет входить створка.

Ее изготовление происходит по такой схеме:

  1. Отрезать заготовки согласно схеме металлической двери: четыре части трубы длиной 2040 мм (это вертикальные стойки), 4 части по ширине проема с небольшим зазором (припуском) в 5-6 мм. При отрезании нужно выдерживать угол в 90 градусов, кромки должны быть ровными.
  2. Собрать первый прямоугольник. Состыковать куски отрубы.
  3. Сделать накладки из такой же трубы, размещая ее плашмя. Должен получиться небольшой «выступ». Собрать каркас на прихватках. Во время работ важно проверять диагонали прямоугольника, чтобы не было перекосов.
  4. Сварить короб. Нельзя забывать, что при сварке металлических дверей железо нагревается и его может повести. Поэтому приваривают трубы короткими отрезками от центра в стороны. Получается сначала пунктир. Его затем надо сварить так, чтобы получился цельный шов.
  5. Швы обработать при помощи болгарки.

На этом изготовление дверного короба заканчивается. Посмотреть наглядно, как сварить железную дверь своими руками, можно на видео. Далее, наступает через самого полотна.

Установка двери в проем

Установка двери в гипсокартонную перегородку обычно производится после окончания всех отделочных работ.

  • Собранный дверной короб вставьте в проем, выставьте строго по уровню и зафиксируйте с помощью клиньев.
  • Закрепите короб, вкрутив саморезы в профиль через заранее просверленные отверстия.
  • Убедившись еще раз в правильности положения короба, заполните зазоры между ним и проемом монтажной пеной на основе полиуретана.

Совет: чтобы монтажная пена при расширении не деформировала короб, расклиньте его перемычками.

  • После высыхания пены срежьте излишки.
  • Через сутки, когда пена окончательно отвердеет, можно монтировать дверное полотно.

Для установки в перегородку из ГКЛ лучше всего выбрать межкомнатную дверь с небольшим весом. Прекрасно подойдут для этих целей двери-гармошки и раздвижные конструкции, дополнительным достоинством которых является экономия пространства.

Сборка дверного полотна

Монтировать полотно самодельной железной двери можно прямо на коробе.

Процесс изготовления полотна включает несколько этапов:

  1. Для начала нужно нарезать заготовки – длинную и короткую.
  2. Заготовку поставить внутрь собранного уже короба, оставляя зазоры при помощи струбцин. Все хорошо перепроверить. Сварить трубы железной двери четырьмя точками при помощи сварки (потом они будут срезаны и все следы зачищены).
  3. Короткую заготовку железной двери сварить своими руками с боковыми частями будущей створки.
  4. Приварить по центру одну длинную перемычку, она будет служить ребром жесткости.
  5. После этого можно срезать прихватки, сварить каркас окончательно, все швы хорошенько зачистить.
  6. На лист металла положить каркас, произвести сварку двери из металла своими руками штрихами по 2 см к каркасу. Начинать сварку необходимо от центра, продвигаясь к краям. После чего присоединить боковые части. В самом конце приварить нижнюю и верхнюю планки.

Основа дверной створки готова. Как видите, самому сделать входную железную дверь не так уж и сложно. Далее, необходимо соединить в общую конструкцию полотно и короб.

Утепление и отделка

Далее занимаемся утеплением. В сваренную раму железной двери хорошо становится пенопласт толщиной 4 см. Его берем малой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти металлические двери ушло 4 листа размерами 1*1 м.

Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную, пенопласт вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полосок пены в середине, укладываем утеплитель. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.

Приклеивать утеплитель также можно и на универсальный клей, который подходит для металла и пенопласта, например, «Момент».


Пенопласт уложен

Для экономии средств решено использовать имеющийся в хозяйстве лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка планируется бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо сочетается — очень много времени заняла шпаклевка ОСП. Гораздо проще было бы с фанерой (влагостойкой, мебельной).

На сделанные уже своими руками металлические двери поверх утеплителя уложен лист ОСП. Он закреплен по периметру саморезами. Сначала под саморез сверлится отверстие, затем вкручивается крепеж.


Прикрепили лист ОСП

В дверной раме сверлим монтажные отверстия — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму надо как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.


Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена

Вот дальше и начались проблемы — клеить пленку можно только на ровную гладкую поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки отшлифовать ее шлифмашинкой. Результат неудовлетворительный.


Попытки шлифовки

Выход один — шпаклевать. Берем шпаклевку, намазываем, ждем пока высохнет, шлифуем. Потом снова — слой шпаклевки, снова шлифовка. Так — до нормального результата.


Поверхность должны быть ровной и гладкой

Со второй стороны тоже прикрепляем ОСП, но уже заранее ошпаклеванный и отшлифованный — так проще. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Далее начинаем клеить пленку. В наших магазинах самая широкая, которая есть — 90 см, двери явно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся молдинг.


Пленка будет наклеена «фигурно»

На двери находим центр, откладываем в обе стороны по 45 см, очерчиваем полосу. Тут будет приклеена центральная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), аккуратно, без пузырей, клеим пленку.


Аккуратно клеим пленку

Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем молдингом.


Вот что получилось в итоге со стороны улицы


Со стороны помещения наклеена более светлая пленка

Все что осталось — установить сделанные своими руками металлические двери на место. Устанавливаются они на входе из крытой веранды в дом.


Самодельная железная дверь установлена

Выглядят двери неплохо. Очень получились тяжелые, не сравнить с магазинными. Больше всего времени ушло на отделку. Если выбрать другой вариант, будет гораздо быстрее.

Сборка дверной конструкции

Перед тем, как вставить железную дверь своими руками в коробку, нужно установить петли. Они могут быть скрытого типа. Именно такие навесы чаще устанавливают в системах промышленного изготовления. Но своими силами дома их довольно сложно устанавливать, лучше выбрать самые обычные навесы с шариками. Каплевидные изделия хороши тем, что к ним не нужно ничего приваривать.

Эта капля является эксцентриком, она задает нужное расстояние от короба до двери. Навес нужно раздвинуть, чтобы получилась буква Л, поместить их над швом между коробкой и металлическим листом. Остается приварить. Так необходимо закрепить два навеса. После этого нужно проверить, насколько хорошо работает конструкция.

Третью петлю нужно приваривать, установив вверх ногами. Это делается для того, чтобы створку нельзя было снять.

Металлические входные двери с толщиной стали 3 мм

Таким образом, приобретая металлическую дверь, необходимо исходить из того, какой функционал она будет в себе нести. И уже исходя из этого, определять ее технические показатели и внешний вид.

Выбирая входную дверь для своего дома, покупатель ориентируется на ее внешний вид и надежность. Дверное полотно должно не только украшать вход в наше жилище, но и оберегать его от несанкционированных вторжений непрошенных «гостей». Надежно защитить поможет стальная дверь 3 мм.

Выбор материала и его толщины

Сталь является прекрасным материалом для изготовления входных дверей. Конструкции из стали считаются самыми надежными и долговечными, поэтому для защиты своего дома большинство покупателей приобретают стальные двери. Но если для обычной квартиры можно купить модель со средней толщиной металла 1,5 — 2 мм, то обеспечить более надежную защиту смогут только входные двери из стали в 3 мм.

Стальная дверь толщиной 3 мм сможет гарантировать, что ее не вскроют с помощью подручного материала, например, ножа, лома или других подобных «инструментов». Именно поэтому, когда речь заходит о защите хранилищ с ценностями или домов, где есть много редких и дорогих вещей, советуют выбирать стальную дверь из стали 3 мм.

Стальные двери 3 мм с повышенной стойкостью к взлому

Взломостойкие двери из стали 3 мм — это образец надежности, обеспечивающий помещению защиту 3-его и 4-ого уровня. Кроме того, что они имеют большую толщину листа, для них характерны:

  • усиленный каркас;
  • комплектация скрытыми петлями;
  • увеличенное число ребер жесткости;
  • наличие противосъемных штырей.

Вскрыть незаметно такую взломостойкую дверь из стали 3 мм практически невозможно. Для этого надо использовать мощный электроинструмент, который обычно создает много шума и вибрации. Если добавит к укрепленной двери еще несколько специальных накладок или других современных элементов защиты, можно получить надежную бронированную дверь, через которую попасть в помещение не сможет даже профессиональный взломщик.

Выбрав входные двери из стали 3 мм, можно не сомневаться в ее качестве. Как любая качественная дверь, она довольно тяжелая. Но при этом ее вес пропорционален трем главным требованиям:

  • устойчивости к взлому;
  • теплоизоляции;
  • звукоизоляции.

Конструкция стальной двери из стали 3 мм

Помимо эксплуатационных характеристик, о хорошей модели может сказать ее конструкция. Так в дверях с толщиной стали 3 мм используются обычно цельные полотна стальных листов и прочная коробка из металлического профиля, способная выдержать вес самого полотна.

Немалое значение имеют дверные петли. При неправильном их выборе полотно под тяжестью своего веса станет провисать, тем самым создавая неравномерную нагрузку на петли. Результатом такой неисправности может стать дорогостоящий ремонт или полная замена дверей.

Советы по выбору стальной двери

Если вы решили, что пора ваш дом сделать надежным и безопасным, то, наверняка, ваш выбор пал на стальную дверь из стали 3 мм. Обратите свое внимание на несколько характеристик этой серии.

Если на дверях установлены обычные внешние петли, то сама конструкция должна обязательно быть укомплектована противосъемными штырями. Даже когда злоумышленники смогут перепилить петли, то извлечь из коробки дверное полотно они точно не в состоянии.

Присмотритесь к самому каркасу. Он должен быть качественно сварен, а еще лучше — выполнен из гнутого стального профиля.

Хорошие двери из стали 3 мм обязательно должны быть укомплектованы двумя — тремя замками, обязательно разного типа.

Любой хороший товар — сертифицирован. Потребуйте сертификат на выбранную вами модель. Если его вам предъявят — в качестве покупки можно не сомневаться.

Выбрать высококачественные двери из стали толщиной в 3 мм вы сможете в интернет-магазине «Медверь». У нас вы найдете широкий выбор дверных блоков с хорошими замками и красивой отделкой, которые оптимально соответствуют соотношению цена/качество.

Повышение эффективности проектирования дверей и окон из листового металла

Растущий спрос на двери и окна из листового металла требует, чтобы вы, как производитель, производили продукцию с минимальным браком и переделок, чтобы обеспечить своевременную доставку. Стратегия DFM для проектирования изделий из листового металла и современные инструменты проектирования помогут вам достичь этих целей.

Ожидается, что спрос на металлические двери и окна будет расти на 3,7% в год до 2022 года, что принесет производителям выгоду за счет высоких продаж в ближайшие годы. Прогноз спроса может показаться вам прибыльным, но для того, чтобы он стал реальностью, он подразумевает необходимость более конкурентоспособной рабочей среды для производителей дверей и окон из листового металла.

Таким образом, вам необходимо улучшить существующие процессы проектирования и производства листового металла, внедрив правильные инструменты проектирования со встроенной автоматизацией, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Читайте здесь: Оптимизация процессов САПР для повышения эффективности изготовления листового металла

Почему вас должен волновать процесс проектирования.

1. Проектирование листового металла с использованием стратегии DFM (проектирование для производства)

Одной из основных проблем при проектировании дверей и окон является отсутствие у дизайнера знаний о дизайне листового металла. В отличие от твердых тел, проектирование листового металла требует четкого понимания физики и технологичности, поскольку детали из листового металла ведут себя по-разному в реальных условиях.

Ниже приведены некоторые из ключевых соображений проектирования листового металла, которые должен знать хороший проектировщик, чтобы сохранить замысел проекта и максимизировать эффективность производства:

Минимальный радиус изгиба Инжир.1

Радиус изгиба имеет решающее значение при выборе конструкции дверей и окон и зависит от сорта используемого листового металла. Каркасы и плинтуса металлических дверей и окон являются прекрасным примером секционных профилей, в которых используется процесс гибки.

Недостаточный радиус изгиба этих компонентов ухудшает плоскостность фальца, на который фактически будет опираться дверь. Это приводит к дальнейшим неточностям в установке и эксплуатации двери.

Как правило, минимальный радиус изгиба листового металла из мягкой стали должен быть равен толщине листа.

Рис. 2

Радиус изгиба также зависит от типа используемого тормозного инструмента. Рамы для дверей и окон обычно используют метод профилирования для гибки. (См. рис. 1) Изгибание листа под заданным дизайнером углом изгиба может привести к эффекту пружинения — тенденции листового металла сохранять свою первоначальную плоскую форму. Это происходит потому, что верхняя поверхность листа испытывает растяжение, а нижняя — сжатие.

Это причина, по которой оператор тормоза будет перегибаться до угла изгиба, так что желаемый угол изгиба достигается после того, как деталь ослабнет от давления.

В сумме: Конструктор должен прогнозировать и эффективно учитывать пружинение при разработке конструкций дверей и окон, чтобы не допустить изменения заказов на более позднем этапе производства.

Читайте также: Преимущества для производителей листового металла при переходе от 2D к 3D рабочим процессам САПР

Канавки, ребра и отверстия Рис. 3

Хотя отверстия важны для крепления дверей и окон с помощью петель, они также служат для придания прочности формованной детали. Металл вокруг области, где пробиты или просверлены отверстия, растягивается и становится более растяжимым, обеспечивая большую структурную жесткость листа. Однако важно учитывать размер отверстия и расстояние между двумя отверстиями, прежде чем пробивать или высверливать их. (см. рис.3)

Как правило, диаметр отверстия не должен быть меньше толщины листа, а расстояние между двумя отверстиями должно быть не менее чем в два раза больше толщины листа. Диаметр в два раза превышает толщину листа из нержавеющей стали или сплава.

Соблюдение отношения диаметра отверстия к толщине заготовки очень важно, так как пробивка отверстий, меньших толщины материала, приводит к тому, что усилия штамповки распределяются, а не проходят сквозь материал вниз. (см. рис. 4.)

Рис. 4

При несоблюдении этого соотношения пуансон часто застревает в материале, а во многих случаях и вовсе деформирует деталь. В конечном итоге это приводит к увеличению затрат на прогон и требует большего обслуживания, что еще больше задерживает процесс изготовления.

Однако в случае металлических дверей необходимо пробивать отверстия меньшего размера для крепления замков и фурнитуры. В таких ситуациях отверстия обычно производятся путем сверления или механической обработки.

Канавки и ребра обеспечивают дополнительную прочность без увеличения толщины стенки и часто используются в дверях и окнах для обеспечения герметичности между секциями.

Итого: Разработчику необходимо предусмотреть наличие этих элементов на ранней стадии проектирования, что снизит вероятность ошибок в процессе штамповки.

Выемки и выступы Рис. 5

Двери и окна из листового металла нуждаются в выемках и выступах для установки петель и замков. Но есть несколько конструктивных параметров, которые следует учитывать при определении выемки. (см. рис. 5)

Эмпирическое правило заключается в том, что ширина выреза не должна быть меньше, чем в 1,5 раза, а длина должна быть не более чем в 5 раз больше толщины листа.

Итого: Конструктор должен учитывать, что минимальное расстояние между изгибом и выемкой должно быть в 3 раза больше толщины материала плюс внутренний радиус изгиба.А при наличии двух надрезов расстояние между ними должно быть не менее 2-кратной толщины листа.

Минимальная ширина фланца

Фланцы часто используются для усиления верха и низа дверей с перевернутыми горизонтальными каналами. Откидной фланец, например, является неотъемлемой частью профиля дверной рамы, который проходит от возврата и формируется параллельно стене.

Итого: Проектировщик должен учитывать, что минимальная высота изогнутого фланца должна быть пропорциональна толщине материала, радиусу изгиба и длине изгиба.Минимальная ширина сгиба должна быть как минимум равна толщине материала или 1,50 мм, в зависимости от того, что больше.

Альтернативы сварке

Сварка является идеальным решением для соединения двух частей материала вместе, но более важный вопрос, который необходимо задать здесь, заключается в том, необходимо ли использовать сварку или крепежные детали могут справиться с этой задачей? Отсутствие процесса сварки помогает значительно снизить производственные затраты.

Например, использование разборных металлических дверных косяков вместо сварных может в определенной степени снизить потребность в сварочном процессе.Однако эти типы косяков часто подходят, когда внутренние стены отделаны гипсокартоном или штукатуркой.

Простые изменения в конструкции, такие как удлинение кронштейна из основного материала вместо его отдельного крепления, могут устранить сварные швы и значительно снизить затраты.

Итого: Конструктор должен учитывать доступную технологию гибки в цехе, прежде чем перепроектировать деталь без сварных швов.

Дополнительные сведения о правилах проектирования изделий из листового металла

2.Инструменты для проектирования листового металла

Несмотря на то, что эти советы по проектированию обеспечивают большую эффективность при производстве дверей и окон, для достижения этих результатов требуются правильные технологические инструменты, которые поддерживают стратегию DFM и предлагают вам как конструктору гибкость для быстрого проектирования деталей из листового металла и создания производственных чертежей для цех.

Популярные параметрические 3D-инструменты САПР, такие как SolidWorks и Autodesk Inventor, предлагают дизайнерам множество функций, позволяющих легко разрабатывать детали из листового металла с точными деталями формовки и сварки.Инструмент автоматически создает развертки с компенсацией изгиба, что ускоряет внедрение дизайна в производство.

3. Интеграция автоматизации проектирования

После внедрения инструмента 3D-проектирования листового металла появилась возможность автоматизировать повторяющиеся задачи проектирования. Автоматизация проектирования чрезвычайно полезна при проектировании нестандартных дверей и окон из листового металла, которые соответствуют требованиям здания. От автоматического создания 3D-моделей и разверток до списков вырезов и производственных чертежей автоматизация значительно сокращает цикл проектирования.

Такие инструменты, как DriveWorks для SolidWorks и iLogic для Inventor, выводят автоматизацию на новый уровень, предлагая возможность разработать конфигуратор продаж для дверей и окон. Такие конфигураторы способствуют управляемой продаже, когда покупатель просто вводит размеры и конфигурации в соответствии со своими требованиями, а 3D-модель вместе с оценочной стоимостью отображается заранее.

Компания Hitech помогла ведущему американскому производителю полых металлических дверей на заказ сократить цикл проектирования на 70 %, внедрив автоматизацию проектирования и конфигураторы изделий с помощью SolidWorks и DriveWorks.Время проектирования сократилось с 4-5 дней до проектирования и производства в тот же день.

Откройте дверь к большей эффективности

Чтобы удовлетворить растущий спрос на высококачественные двери и окна из листового металла для жилых и коммерческих зданий, ваша проектная группа должна принять стратегии DFM для минимизации производственных ошибок. Для этого ваш дизайнер должен иметь четкое представление о фабрике и материале, используемом в процессе.

Используя правильный инструмент САПР, реализуйте знания о проектировании листового металла и автоматизируйте повторяющиеся задачи. Откройте двери для более высокой эффективности и обеспечьте большую прибыль на конкурентном рынке.

Об авторе: Уша Б. Триведи (Usha B. Trivedi) работает инженером-конструктором в компании TrueCADD, инвестировавшей средства в разработку промышленных САПР, моделирование и автоматизацию проектирования. Г-жа Триведи пишет о подходе к поиску решений в САПР и проблемах автоматизации проектирования, основанных на многолетнем опыте в области промышленного проектирования мебели, столярных изделий и металлоконструкций.

Как покрасить металлическую дверь

Уникальный способ придать металлическим дверям и другой металлической мебели изношенный и антикварный вид – морить металл. Гелевые красители лучше всего подходят для окрашивания металла, так как они дольше остаются на месте. Ниже приведены материалы, которые вам понадобятся, а также инструкции по окрашиванию металлической двери.

Шаг 1. Вымойте металлическую дверь

Используйте спрей-очиститель на чистящей тряпке, чтобы вымыть дверь. Обязательно хорошо очистите металлическую дверь и максимально избавьте ее от грязи, пыли и других частиц.Важно, чтобы ваша дверь была гладкой и чистой, потому что грунтовка и морилка, которые вы будете использовать, будут лучше держаться на поверхности двери. Убедитесь, что у металлической двери достаточно времени, чтобы высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

Шаг 2. Грунтовка металлической двери

Нанесите два тонких слоя грунтовки на металлическую дверь, дав каждому слою грунтовки высохнуть в течение 90 минут перед нанесением следующего слоя. Используйте кисть для нанесения слоев грунтовки. Используйте ровные штрихи при нанесении.Убедитесь, что грунтовка не капает и не стекает по поверхности двери, так как это будет видно, даже когда вы начнете окрашивать. Перед использованием проверьте грунтовку, чтобы убедиться, что в ней нет токсичных химикатов, и если да, то наденьте респиратор.

Шаг 3. Окрашивание металлической двери

Используйте гелькоут для окрашивания двери. При этом обязательно защитите руки перчатками, чтобы на них не попал раствор. Возьмите сухую тряпку. Окуните тряпку в гелькоут и нанесите гелькоут на металлическую дверь.Убедитесь, что вы равномерно разглаживаете гелькоут на металлической двери, следя за тем, чтобы он был расправлен. На вашей двери не должно быть лишних пятен, так как это сделает вашу работу неровной. Когда вы закончите, дайте краске высохнуть в течение примерно 30 минут.

Шаг 4. Отполируйте металлическую дверь

Когда пятно затвердеет, используйте другую чистую и сухую тряпку, чтобы отполировать излишки пятна на металлической двери. Процесс полировки предотвратит попадание пятна на одежду или руки, когда вы прикасаетесь к металлической двери.После полировки двери осмотрите ее и определите, нравится ли вам внешний вид вашей новой окрашенной двери. Если вы все еще не удовлетворены, вы можете добавить больше гелькоута, чтобы еще больше окрасить дверь. Не забудьте еще раз отполировать дверь.

Шаг 5. Заклейте металлическую дверь

Используйте аэрозольный герметик для герметизации готовой двери. Этот процесс защитит вашу новую дверь, добавив еще один слой на окрашенную поверхность. Тогда она будет защищена от царапин и других внешних факторов, которые могут повредить вашу новую дверь.Нанесите два тонких слоя герметика. Дайте ему еще 25 минут, чтобы герметик застыл и высох, прежде чем наносить следующий слой.

Как покрасить металлическую дверь молоком

Делиться заботой!

Мы купили эту дверь случайно. Мы были в разгаре ремонта, и нам нужно было что-то быстрое. Я был в Home Depot и увидел его в разделе распродажи на их парковке.

Это было очень дешево, и я позвонила мужу с размерами, он быстро одобрил покупку, и я привезла ее домой.В тот день что-то потерялось в связи, и мой муж не осознавал, насколько она была узкой, пока ее не установили.

С тех пор у

рождественских елок и диванов есть боль, как пытаться протолкнуть верблюда через игольное ушко. Хорошо, не так уж плохо, но день, когда нам пришлось заменить наш холодильник, вероятно, тот же день, когда мы заменили нашу входную дверь.

Тем временем я пытался обходиться тем, что есть. В течение многих лет дверь была покрыта грунтовкой, с которой невозможно очистить чистые отпечатки пальцев.

Затем я попробовал свои силы в имитации росписи по дереву, что было действительно интересно и прошло на удивление хорошо. Проблема заключалась в том, что он плохо фотографировал, поэтому в конце концов я выбрал темно-синюю молочную краску.

Я ОБОЖАЮ молочную краску, но впервые наносила ее на металл. Я рад сообщить, что он вел себя именно так, как я надеялся.

Вот краткий обзор того, что я сделал. . .

Вы можете следить за моим каналом на YouTube здесь.

* Этот пост содержит партнерские ссылки на продукты, которые я знаю и/или люблю.

  1. Следуя инструкциям на упаковке молочной краски, смешайте молочную краску. Я использовала Artissimo от Miss Mustard Seed. Я также добавила связующее вещество от Miss Mustard Seed, чтобы предотвратить неконтролируемое отслаивание.
  2. Затем, используя наждачную бумагу с зернистостью 220, я потратил несколько минут на шлифовку поверхности двери, чтобы краска лучше держалась.
  3. После обклеивания дверной ручки и засова я нанесла подготовленную молочную краску. Обязательно защитите пол!
  4. Когда краска высохла, я слегка отшлифовал ее наждачной бумагой с зернистостью 220, пока не проступили коричневые и даже белые пятна. Молочная краска почти радужная из-за содержащихся в ней пигментов, и легкая шлифовка выявит эту особенность. Это моя любимая вещь в молочной краске!
  5. Вытрите пыль мягкой тряпкой.
  6. Наконец, с помощью пчелиного воска Эми Ховард я запечатал всю дверь мягкой тряпкой.

 

 

 

П. С. Для тех из вас, кто интересуется настенной подвеской с изображением коровы, я покажу, как сделать из нее винтажную настенную подвеску своими руками. Получайте удовольствие — возможности безграничны!

 

Плюсы и минусы молочной краски

Покраска пианино молочной краской

 

Делюсь на этих вечеринках!

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

Подписаться:

советов, объясняющих, сколько сумок нужно для двери из листового металла?

Ранец представляет собой компактное взрывное устройство, изготовленное из бобовых гранат.Это полезно при сносе деревянных и металлических дверей. У вас, вероятно, не было бы причин использовать ранец или заряд ранца, если только вы не хотите взорвать дверь здания или какой-нибудь барьер.

Вот что происходит в Rust, захватывающей многопользовательской игре, где выживание зависит от того, как вы сможете собирать предметы, большую часть которых вам придется красть, проводя рейды.

Одним из препятствий, с которым вы, вероятно, столкнетесь, является дверь из листового металла. Поэтому, естественно, вам понадобится ранцевый заряд, чтобы взорвать его. Теперь вопрос в том, сколько.

Сколько сумок для двери из листового металла?

Чтобы разрушить дверь из листового металла или двустворчатую дверь из листового металла, вам понадобятся четыре ранцевых заряда. Как и двойная дверь из листового металла и люк с лестницей, двери из листового металла имеют такие же хиты и защитные бонусы.

Двери из листового металла имеют 250 очков жизни и 150 металлических фрагментов. Они огнеупорны и устойчивы к топорам, но слабее других товаров и строительных секций для больших ударов, таких как взрывчатые вещества, валуны, булавы и дубинки.

Совет : Другой альтернативой является поиск более слабой точки входа в дверь из листового металла, например, сломать деревянную дверную раму. Если дверь не заперта, вы можете использовать кнопку использования, чтобы открыть ее и поднять.

Сумка для зарядки

Ранцевый заряд — это взрывное устройство для набегов на дома игроков. После размещения в определенном месте ранцевый заряд становится активным и через некоторое время детонирует.

Ранцевый заряд не является надежным инструментом.Он может выйти из строя в любое время, и игроку потребуется снова его перезарядить. Иногда при поднятии его для перевооружения ранцевый заряд может повторно воспламениться и взорваться через короткое время.

При броске заряды ранца могут «разорваться». Вместо того, чтобы взорваться, такие ранцы требуют взаимодействия со стороны пользователя. Когда это происходит, ранец либо возвращается в инвентарь игрока, либо снова воспламеняется с более коротким предохранителем.

Помните, что крафт — это часть игры, и игрок может создавать или создавать несколько предметов, включая заряд ранца.Хотите знать, как сделать зарядку ранца? Продолжить чтение.

Как сделать сумку для зарядки

Вы найдете заряды ранца в меню крафта в категории инструментов. Для изготовления заряда ранца потребуются следующие материалы:

  • Веревка
  • Маленький тайник
  • Четыре гранаты «Бинкан»

Из этих материалов можно изготовить ранцевый заряд за 30 секунд. Тем не менее, вы все равно можете сделать зарядку ранца с нуля, если у вас нет этих материалов; только у вас это займет больше времени.

Итак, чтобы создать ранцевый заряд с нуля, вам понадобится сырье для изготовления бобовых гранат. Если у вас есть сера, вам понадобится 480, чтобы сделать порох для гранаты из фасоли. Однако при отсутствии серы вы все равно можете сделать порох из 720 древесного угля.

Также восьмидесяти металлических осколков будет достаточно, чтобы сделать бобовую гранату. Наконец, вы можете сделать тайник из десяти кусков ткани. Добавьте веревку, и ваш набор инструментов готов к созданию одного заряда ранца.

Граната из фасоли

Бобовая граната — самодельная взрывчатка в Experimental Rust. Вы можете бросить гранату из фасоли, используя основную кнопку огня или левую кнопку мыши.

Несмотря на свою эффективность, бобовая граната иногда может быть ненадежной из-за своей импровизированной природы. Например, граната может взорваться или не взорваться, или она может взорваться с большой или короткой задержкой.

Может нанести значительный урон вблизи и почти всегда накладывает на игрока эффект кровотечения.Однако у него есть длинный простой фитиль, который позволяет бросить его, не убивая ни цель, ни бросающего его игрока.

Игрок также может поднять с земли незажженную или зажженную гранату из-под фасоли и бросить ее по мере необходимости. Однако это может быть не вариант в конфликте, потому что зажженная граната может взорваться поздно, ранив или убив человека, который ее поднимает.

Иногда граната оказывается неразорвавшейся и непригодной для использования. Граната из фасоли — это предмет одноразового использования, если только он не разряжен. При поднятии неразорвавшейся бомбы вероятность повторного воспламенения составляет 50%.

Вместо того, чтобы бросать гранату из фасоли, вы можете бросить ее правой кнопкой мыши. Кроме того, щелчок правой кнопкой мыши по конструкции или двери прикрепит ее к этой конструкции или двери, а не просто бросит в дверь; это делает его немного более эффективным.

Из-за непредсказуемой детонации и 15% шанса полностью взорваться граната-бобовая банка крайне нестабильна. С вероятностью 50% взрыва при поднятии после взрыва граната из бобовой банки часто так же смертельна для пользователя, как и для цели.

Граната из фасоли может использоваться в качестве инструмента рейда в дополнение к другим инструментам рейда. Например, вы можете сохранить ракету или разрывные боеприпасы, используя дополнительные гранаты из фасоли, чтобы разрушить стену или дверь, когда требуется лишь небольшое количество повреждений.

Гранаты Beancan являются ключевым компонентом рейдовых инструментов, таких как Satchel Charge.

Однако, если вам необходимо использовать гранату из фасоли, вы можете бросить ее или прикрепить к ближайшей поверхности, нажав левую кнопку мыши.К сожалению, гранаты Beancan нельзя сделать из пустых банок из-под фасоли, что немного неудобно.

Об игре Rust

Rust — многопользовательская видеоигра на выживание, созданная Facepunch Studios. Хотя игра впервые стала доступна в декабре 2013 года в качестве раннего доступа, создатели выпустили полную версию почти пятью годами позже, в феврале 2018 года.

Игра доступна на macOS и Windows. А совсем недавно, в мае этого года, она стала доступна на PlayStation и Xbox One.

Rust — это выживание в дикой местности, наполненной враждебными животными. А чтобы повысить шансы на выживание, игроки должны собирать или даже красть ресурсы. Кроме того, игроки должны терпеть тяжелые обстоятельства, в том числе жажду, голод и опасные для жизни ситуации.

Несмотря на то, что они опасны, дикие животные не представляют большой угрозы для игроков. Игра предназначена только для нескольких игроков, поэтому самая большая угроза исходит от других игроков.

Каждый игрок имеет доступ к различному оружию и огнестрельному оружию для помощи в бою.У игроков также есть доступ к транспортным средствам, которые они могут использовать для передвижения и нападения на других игроков.

Крафт также является частью игры, хотя вы не сможете пользоваться этой функцией, пока не обнаружите определенные предметы во время игры. Игроки могут защитить себя, вступив в кланы или построив базы, потому что они всегда находятся под угрозой набегов.

Ржавчина Геймплей

Rust сталкивает игроков друг с другом в жестоком открытом мире с единственной целью: выжить. Хотя волки и медведи представляют угрозу, другие игроки представляют наибольшую опасность.Большинство карт генерируются процедурно, за исключением нескольких заранее созданных уровней. В начале у игрока есть камень и факел.

Камень может рубить деревья, разбивать камни и действовать как оружие. Игроки могут делать ткань и еду, разлагая животных. Камень и серная руда являются продуктами горнодобывающей промышленности, а пиломатериалы получают в результате вырубки деревьев. Вам нужно будет собирать материалы, чтобы делать инструменты, оружие и другие вещи, чтобы выжить.

Передовые продукты требуют все более экзотических компонентов, разбросанных по ландшафту.В результате это требует приобретения всех необходимых материалов. В результате существует ограничение на количество создаваемых предметов. Однако чертежи позволяют создавать более сложные продукты.

Другие барьеры, требующие зарядки ранцем

Два ранцевых заряда взорвут дверь из листового металла. Но дверь из листового металла — не единственный барьер, с которым вы столкнетесь в Rust. Есть много других. Итак, давайте рассмотрим некоторые из них и посмотрим, сколько зарядов ранца они требуют.

Ярус деревянного здания :

Чтобы снести любой предмет на уровне деревянного здания, вам понадобятся три заряда ранца. К этим элементам относятся фундаменты, стены, полы, дверные рамы, рамы стен, лестницы, крыши, окна и рамы пола, за исключением деревянной двери.

Чтобы выбить деревянную и двустворчатую двери, вам понадобятся два ранцевых заряда.

Ярус каменного здания :

Чтобы разрушить любой предмет на уровне каменных построек, вам понадобится десять зарядов ранца.К таким элементам относятся фундаменты, стены, полы, дверные рамы, рамы стен, лестницы, крыши, окна и рамы полов.

Металлический строительный ярус:

Чтобы разрушить любой предмет на уровне металлического здания, вам понадобятся три заряда ранца. Эти элементы включают в себя фундаменты, стены, полы, дверные рамы, рамы стен, лестницы, мостки, окна и рамы пола, за исключением двери из листового металла.

Бронированная постройка уровня :

Чтобы разрушить любой предмет на уровне бронированных зданий, вам понадобятся три ранцевых заряда.Эти элементы включают в себя фундаменты, стены, полы, дверные рамы, рамы стен, лестницы, мостки, окна и рамы пола, за исключением бронированной двери. Чтобы снести бронированную дверь или бронированную двустворчатую дверь, вам понадобится 12 ранцевых зарядов.

Другие включают дверь с задвижкой, стену тюремной камеры, дверь гаража и металлическую витрину магазина. Чтобы снести люк с лестницей и стену тюремной камеры, вам понадобятся четыре заряда ранца. Для двери гаража требуется девять зарядов ранца, а для металлической витрины — 18.

Заключение

Ранец — небольшое взрывное оружие на основе гранаты-бобовой банки. Вы можете использовать его, чтобы снести деревянные и металлические двери в игре Rust, чтобы совершить набег на дом игрока. Для разрушения двери из листового металла требуется четыре ранцевых заряда.

В Rust игроки должны собирать или даже воровать ресурсы, чтобы повысить свои шансы на выживание. Игроки также должны справляться с различными проблемами, такими как жажда, голод и опасные для жизни события.

Вы можете создавать заряды ранца с помощью нескольких предметов, наиболее важными из которых являются бобовые гранаты, которые являются частью игровой системы крафта.

5 типов стержней для полых металлических дверей

Полые металлические двери Steelcraft

изготавливаются из различных компонентов. Одной из самых важных частей является основной материал. Вот 5 стандартных типов сердцевины, используемых в полых металлических дверях:

  1. Соты
  2. Полистирол
  3. Полиуретан
  4. Сталь усиленная
  5. Минеральное ядро ​​

Стандартные сердечники

1. Соты

Сотовые заполнители получили свое название от картона в форме сот, который затвердевает специальными смолами.Этот материал чаще всего используется для внутренних проемов и представляет собой прочный и долговечный сердечник. Он может быть огнестойким до 3 часов. Значение изоляции ниже, чем у пенопластового сердечника, но его можно использовать на наружных проемах, если требуется экономичное решение.
[ L18 Series , по ASTM C1363 ] R-фактор = 1,80 / U-фактор = 0,56

2.
Полистирол

Первый уровень утепленной дверной сердцевины – это полистирол, представляющий собой плиту из пенопласта, которая помещается в сердцевину двери.Полые металлические двери с этим типом сердечника чаще всего используются при наружных проемах и могут быть огнестойкими до 3 часов. Значение изоляции намного выше, чем у сот, но ниже, чем у полиуретана.
[ L18 Series , по ASTM C1363 ] R-фактор = 2,64 / U-фактор = 0,38

3. Полиуретан

Этот изолированный сердечник представляет собой пену, которая впрыскивается в сердечник и расширяется, чтобы заполнить все доступное пространство внутри полости полой металлической двери.Полиуретан будет иметь лучшую теплоизоляцию, которая выше, чем у сотового заполнителя и полистирола. Однако полиуретановая дверь не может быть огнестойкой.
[ L18 Series , по ASTM C1363 ] R-фактор = 2,81 / U-фактор = 0,36

4.
Сталь усиленная

Стальные усиленные полые металлические двери имеют стальные каналы, которые проходят по всей высоте двери и расположены на расстоянии около 6 ″ O.C. по ширине двери. Их точечно приваривают к граням, а зазоры между швеллерами заполняют изоляцией.Эти двери часто используются в зонах с интенсивным использованием или могут использоваться в проемах, где важны рейтинги звукопередачи.
[ B18 Series , по ASTM C1363 ] R-фактор = 2,01 / U-фактор = 0,50

5. Минеральный сердечник

Полые металлические двери могут быть указаны с рейтингом повышения температуры, для чего потребуется вставить в дверь лист минеральной плиты. Этот материал обладает свойствами, уменьшающими передачу тепла через дверь на непротивопожарную сторону проема.Рейтинг повышения температуры может составлять 250, 450 или 650 градусов, где более низкий рейтинг 250 работает лучше, чем более высокие рейтинги. В случае пожара это позволяет жильцам здания пройти через проем невредимым от тепла огня.

Сталь усиленная
Ядро минеральной доски

Какой бы тип сердечника не был указан, убедитесь, что область применения и обстоятельства при открытии полностью поняты, чтобы установить правильную дверь, которая будет работать должным образом долгие годы.

Чтобы ознакомиться с результатами испытаний тепловых характеристик для полых металлических дверей Steelcraft, загрузите этот техпаспорт. Этот технический паспорт объясняет U- и R-факторы некоторых дверей и типов сердечников.

Специальные стержни

Доступны дополнительные опции, такие как Пуленепробиваемые и Полые металлические дверные сердечники со свинцовой подкладкой . Как следует из их названий, эти основные типы обеспечивают дополнительную защиту при открытии в зависимости от приложения.Пуленепробиваемые сердечники предотвращают баллистику разного калибра и определенное количество выстрелов в дверь. Сердечники со свинцовой футеровкой должны иметь указанную толщину свинца и используются для ограничения прохождения вредных рентгеновских лучей через дверь.

Как покрасить наружные металлические двери на длительный срок

Этот пост может содержать партнерские ссылки

Знаете ли вы, что можно красить наружные металлические двери ? Да, вы можете, и эта уродливая металлическая рама будет выглядеть намного лучше.И это легко. Вы также можете покрасить виниловую отделку вокруг дверей и окон. Этот макияж металлической двери заставит вас бежать в хозяйственный магазин за краской.

Несколько лет назад я покрасил нашу парадную входную дверь (см. здесь), и она очень хорошо держится, не трескается и не отслаивается. Поэтому я решил покрасить наружную дверь в нашем навесе, и я делюсь деталями покраски, а также ……. как это выглядит два года спустя.

Как покрасить наружные металлические двери

Алюминиево-металлическая штормовая дверь для входной двери нашего навеса была в беспорядке. На металле внизу есть вмятины и вмятины. Я думал, что покраска поможет замаскировать вмятины. Кроме того, покраска деревянной двери и входной двери в один и тот же цвет должна сделать вход лучше, верно. Я ничего не могу поделать с электросчетчиком, кабельными линиями и прочим бардаком на кирпичной стене. Или, по крайней мере, я еще не придумал хороший способ спрятать эти вещи.

Ладно, вернемся к покраске внешней двери. Цвет, который я выбрал, — кофе Гавана.Краска Behr Premium Plus Ultra Exterior и грунтовка в одном флаконе. Несмотря на то, что краска содержит грунтовку, я решил удвоить ее и купил грунтовку Kilz для работы.

Первым делом нужно было заклеить стеклянные панели/вставки малярным скотчем и положить тряпку. Я склонен быть грязным художником. Поскольку я хотел покрасить и внутреннюю, и наружную металлическую дверь, я решил заняться обеими дверями одновременно.

Я попросил подкрасить грунтовку, а мне сказали, что ее нельзя подкрасить в тот же цвет, что и краску. Я не уверен, почему? Может быть, они должны были бы добавить слишком много цвета для смеси?? Во всяком случае, это цвет тонированного Kilz Primer. Не очень красивый оттенок и даже не близко к цвету кофе Гавана, который я выбрал.

Кофе Гавана очень глубокий, насыщенный, коричневый. Очень красиво.

Основная проблема, с которой я столкнулся при покраске, заключалась в том, чтобы позволить дверям достаточно высохнуть, чтобы краска не прилипала, когда двери были закрыты, и свежая краска отслаивалась. Внешняя металлическая дверь не была проблемой, но деревянная внутренняя дверь хотела приклеиться к уплотнителю.Я так и не нашел хорошего решения проблемы, но я прочитал об одном позже. Протереть краску вазелином там, где дверь соприкасается с рамой, мне кажется хорошей идеей. Я попробую этот совет в следующий раз, когда буду красить дверь.

Краска выглядит великолепно, вмятина на двери все еще заметна, но не бросается в глаза. Когда обе двери окрашены в один цвет, вы не сразу обратите внимание на помятую дверь. Это фото было сделано два года назад, когда я закончил проект. Вы можете увидеть этот проект на сайте краски Behr.Это часть дизайнерской серии Behr.

Я сделал это фото несколько недель назад. Как видите, краска держится очень хорошо. Единственное место, где немного облупилась краска, это дверная ручка. Я думаю, это имеет смысл, поскольку мы используем ручку каждый день, много раз в день. Мы используем вход на навес в качестве основного входа, как и все наши друзья и семья. Мы почти никогда не пользуемся входной дверью.

Видите, как красиво выглядит краска?? Я покрасил виниловую пленку вокруг деревянного корпуса вместе с защитной пленкой.Без сколов и шелушения. Вы можете увидеть мой проект входной двери и металлической штормовой двери здесь… Покраска металлической штормовой двери. Усильте свою привлекательность с помощью банки краски и грунтовки и нескольких часов свободного времени на выходных.

Пробовали ли вы красить металлическую входную дверь или наружную металлическую дверь? Если у вас есть, я хотел бы услышать об этом. Если я не дал вам информацию, вам нужно попробовать? Оставьте комментарий, пожалуйста, увидимся завтра. Хорошего дня и спасибо, что вы здесь.Кэти

Как удалить двери в RUST

Независимо от того, ваша это дверь или дверь врага, важно знать, как удалить двери в RUST

Двери являются важным защитным механизмом базы, и очень важно знать, как лучше всего удалять двери в RUST. Если вам нужна безопасность для вас или ваших вещей, вы будете использовать двери. Если вы хотите контролировать свою часть карты без перерыва, вы будете использовать двери.

Чем больше вы строите и совершаете набеги в RUST, тем больше вы узнаете о расположении дверей на базах, что дает значительный эффект.Может быть, вы не знали, как правильно все настроить в первый раз, или, возможно, вы разобрались в расположении пикантной цели рейда.

Вот список различных типов дверей и их состояния:

Двери в цвете RUST бывают всех форм и размеров.

В зависимости от типа двери, с которой вы столкнулись, есть несколько способов их удаления. Необходимые оптимальные инструменты будут меняться в зависимости от того, какую дверь вы планируете снимать.

В RUST есть несколько способов удалить двери.

  1. Использование строительного молотка
  2. Использование огня и дешевых инструментов
  3. Использование разрывных боеприпасов
  4. Использование сумок и временных зарядок (C4)
  5. Использование ракет

Удаление дверей из ржавчины с помощью строительного молотка

Итак, вы решили что-то изменить на своей базе. Возможно, вы переходите с деревянных дверей на металлические или поняли, что допустили ошибку в размещении дверей. Если ваша дверь распахнется в другую сторону, это может заблокировать коридор, позволяя вам пройти через проход, и никто не сможет войти внутрь.

Вы можете легко снять свои двери, если они деревянные/листовые/бронированные, одинарные или двойные. Просто коснитесь ключа E , чтобы открыть дверь, наведите указатель мыши на замок, удерживайте ключ E , выберите вариант разблокировки. Когда замок станет зеленым, снова удерживайте клавишу E , чтобы выбрать опцию блокировки захвата. Как только это будет сделано, удерживайте ключ E в любом месте двери, и вы увидите приглашение забрать.

Это все, что нужно для демонтажа одностворчатых и двустворчатых дверей.Однако, если вы пытаетесь снять принадлежащую вам гаражную дверь или вертикальный люк, вам нужно будет выполнить те же действия, добавив молоток для крафта. Откройте дверь, отоприте ее, снимите замок и, взяв молоток, удерживайте ключ E на двери, чтобы увидеть подсказку о взятии.

Если вы снимаете одинарную дверь, чтобы заменить ее двустворчатой, вам придется снять дверную раму. Это медленный процесс, но необходимый, если вы хотите перейти на двойные двери.Если дверная коробка каменная или деревянная, вы можете выбрать ее с мягкой стороны.

Мягкая сторона характеризуется более гладкой и менее детализированной текстурой. Выберите инструмент или любые инструменты и начните рубить стену. Если на базе несколько человек, этот процесс можно значительно ускорить, взламывая стену одновременно несколькими людьми.

Если рама была улучшена за пределы камня, металла или брони, удаление дверной рамы с помощью инструментов займет неоправданно много времени, и вам лучше использовать свои собственные рейдовые инструменты, чтобы взорвать ее, если это необходимо.

К счастью, гаражные ворота и различные типы двустворчатых дверей имеют один и тот же компонент дверной рамы, и их не нужно разрушать для улучшения.

Обратите внимание, что пробираться через мягкую сторону для базы, на которую вы вошли, является жизнеспособной тактикой для обхода дверей на базах, на которые вы совершили набег. Однако это медленная и шумная работа. Любой игрок, проходящий мимо, сможет определить шум по его консистенции и высоте. Таким образом, не рекомендуется обходить двери, если у вас нет ограниченного бюджета.

Удаление дверей в RUST с помощью огня и дешевых инструментов

Деревянные двери в цвете RUST очень чувствительны к пожару. Вы можете поджечь их огненными стрелами или огнеметом. Оба метода значительно тише, чем использование взрывчатых веществ или взламывание двери с помощью инструментов ближнего боя. У огня действительно есть легкий потрескивающий звук, который является уникальным, и когда дверь неизбежно выдается, она также издает звук разрушения, который можно услышать поблизости.

Умные игроки обновят свои двери до листового металла, прежде чем выходить из игры на ночь, однако новые игроки или игроки, которым пришлось выйти из системы в крайнем случае, могут оставить временную деревянную дверь открытой.Время имеет решающее значение, если вы найдете целевую базу с деревянными дверями, обязательно используйте ее.

Если у вас есть команда из 3+ игроков, использование оружия ближнего боя и инструментов, таких как топоры, может эффективно пробить дверь грубой силой, особенно если у вас есть доступ к мягкой стороне двери.

Удалить двери в RUST с помощью разрывных патронов

Когда-то самый мощный инструмент рейда в игре, взрывные боеприпасы, точны и эффективны при вскрытии базы путем выламывания дверей. До недавнего патча оружие с глушителем, стреляющее разрывными снарядами, почти не издавало звука. Теперь они издают шум, хотя он все еще значительно приглушен по сравнению с более мощными взрывными инструментами.

Чтобы снять дверь со взрывчатыми боеприпасами, вам понадобится разное количество в зависимости от того, из чего сделана дверь. Неважно, одностворчатая это дверь или двустворчатая; двери имеют такое же здоровье. Например, вот несколько примеров дверей:

  • Деревянная дверь – 18 патронов
  • Дверь из листового металла – 63 патрона
  • Вертикальный люк – 63 патрона
  • Дверь гаража – 150 патронов
  • Бронированная дверь – 200 патронов

Разрывные снаряды наносят разбрызгивание, поэтому, если вам нужно уничтожить два объекта, цельтесь как можно ближе ко второму объекту, который вы хотите уничтожить, при этом попадая в раму двери, которую вы уничтожаете.

Несмотря на то, что трюк с глушителем был значительно ослаблен, его все же стоит сделать, чтобы уменьшить шум. Не обращайте внимания на текст глушителя, в котором говорится, что он уменьшает урон от пуль. Хотя это и правда, основной урон наносит взрыв разрывного снаряда, а не попадание пули.

Удалить двери в RUST с помощью ранцев и временных зарядов (C4)

Учитывая, что у деревянных дверей всего 200 хп и они склонны к возгоранию, стоит приберечь свои более эффективные инструменты для рейдов для более прочных дверей.Хотя для разрушения деревянной двери можно использовать 6 гранат из консервных банок, это не является экономически эффективным или разумным решением. Один только звук привлечет всех ближайших игроков, так как банки с фасолью — предмет низкого уровня.

Вместо этого сохраните свои консервные банки, так как они в конечном итоге станут компонентом взрывчатки для ранца. Взрывчатка в ранцах полезна против дверей из листового металла. Для двери из листового металла потребуются 4 взрывчатки ранца, вы можете применить больше одной за раз, поэтому отойдите и бросьте их с безопасного расстояния.

Убедитесь, что сумки приземлились на дверь. Если ваша цель отключена, и вместо этого вы приземлитесь на дверной косяк, взрывчатка не повредит дверь, поскольку у нее нет радиуса урона от разбрызгивания. Взрывоопасные сумки могут занять разное время, так что просто подождите.

Основным недостатком ранцев является их способность выходить из строя. Случайным образом взрыватель ранца может сгореть, не активировав взрывчатку. Когда это произойдет, подождите, пока взорвутся другие взрывчатые вещества, подойдите к сломанной сумке и нажмите на ней E.При этом важно следить за своим окружением, поскольку ранцы могут быть подняты или повторно зажжены в течение неопределенного периода времени. Это хорошая идея, чтобы спланировать бег, если вам нужно нажать E на сумке.

Помимо дверей из листового металла, рейды с ранцами становятся крайне неэффективными, и можно использовать другие инструменты, чтобы выполнить работу быстрее. Имейте в виду, что когда вы подходите к бронированным дверям, вам понадобится до 12 ранцев, на применение которых у вас может уйти 5-10 минут. Это даст контр-рейдерам или онлайн-рейдерам достаточно времени для подготовки. В том прискорбном случае, если несколько сумок со взрывчаткой испортятся, защитники могут даже найти время, чтобы починить двери, сведя на нет всю вашу тяжелую работу.

Там, где ранец ненадежен и неэффективен, его старший брат, взрывной заряд с синхронизацией по времени, точен и методичен. После установки заряд взрывчатого вещества с таймером взорвется ровно через десять секунд. Как и взрывчатка, взрывчатка с таймером не имеет радиуса разбрызгивания и требует очень точного позиционирования.

Вне конкуренции, взрывчатка с таймером является самым быстрым из инструментов для взлома дверей. Для люков, деревянных дверей и дверей из листового металла требуется только одно взрывное устройство с таймером, а для гаража и бронированной двери — два.

Однако они являются ценным товаром, и для их изготовления требуется технический мусор. Так что приберегите время-взрывчатку для рейдов, где вам нужно быть быстрым и эффективным.

Удалить двери в RUST с помощью ракет

Как использовать ракеты при снятии дверей очень ситуативно.Ракета должна быть запущена из пусковой установки и иметь достаточно места, чтобы смягчить попадание в брызги вашей ракеты. Положительным моментом является то, что урон от брызг окружающим поверхностям значителен и может быть использован для разрушения дополнительных дверей, стен и потолков.

Если сравнивать урон с защитой, то правильно было бы предположить, что для двери из листового металла требуется две ракеты. Однако урон, наносимый одной ракетой, достаточно высок, чтобы нескольких взрывных снарядов, следующих за ней, было достаточно, чтобы разрушить дверь из листового металла.К сожалению, этого нельзя сказать о гаражных и бронированных дверях, для которых требуется 3 и 4 ракеты соответственно.

Как только дверь требует 3 или более ракет, разумно начать стрелять ими, чтобы урон от взрыва начал разрушать окружающие стены. Стена, убранная в нужном месте, может оказаться в обход нескольких дверей.

Все сокровища мира

Теперь, когда вы знаете, как снимать двери в RUST, вас ждут блестящие призы. Вражеские базы — это не неприступная крепость, которой они кажутся, а простая математика.Как только вы привыкнете к рейдам, вы сможете смотреть на базу снаружи и делать точные предположения о том, сколько дверей или стен вам нужно будет пройти, чтобы добраться до шкафа с инструментами, и большинство главное, вся эта сочная добыча. С учетом сказанного вы также можете подумать о том, как удалить стены в RUST.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.