Как поставить откосы на пластиковые окна видео: Установка пластиковых откосов своими руками

Содержание

Как установить подоконник на пластиковое окно: этапы, технология и инструменты

На вопрос, как установить подоконник на пластиковое окно, представим подробный и пошаговый ответ. При этом наша цель – дать практические советы, подсказать варианты экономии, которые не скажутся на качестве результата. Это тем более важно, что владельцы домов и квартир имеют возможность установить откосы и подоконники для пластиковых окон самостоятельно– сделать это несложно, справиться может человек со скромными навыками в области домашнего ремонта. Рекомендуем прочитать материал до конца прежде, чем предпринимать какие-либо действия. Это позволит выполнить работу безошибочно и без потерь времени на исправление ошибок или повторный поход в магазин за материалами и инструментами.

Как установить подоконник под пластиковое окно – начинаем с выбора основного материала

Строительный рынок сегодня предлагает огромное число вариантов по материалам, технологиям изготовления и отделки внешнего слоя.

И с практической, и с эстетической точки зрения лучшие результаты показывают изделия из пластика (ПВХ, акрил), натурального и искусственного камня. При этом пластиковые намного дешевле, легче, проще в монтаже и практичнее. А по эстетическим параметрам они не уступают изделиям из камня, поскольку внешне чрезвычайно разнообразны. – Производители их окрашивают в разные цвета, делают матовыми, глянцевыми, ламинируют. За счет ламинирования, в том числе получают пластиковые подоконники с расцветкой и фактурой «под дерево» или «под камень». Это предопределяет выбор 90% процентов потребителей и дизайнеров интерьеров.

Если опустить некоторые детали, то конструктивно имеем два листа пластика, соединенных вертикальными ребрами. Ребра обеспечивают необходимую жесткость, при этом толщина изделия и элементов должна быть не меньше, чем:

  • Подоконник в целом – 20 мм
  • Верхняя стенка – 3 мм
  • Нижняя стенка – 2,5 мм
  • Ребра жесткости – 1,5 мм

Если какой-либо производитель решил сэкономить и не придерживается этих требований, ищите другой вариант, даже если эстетически он выглядит не так эффектно.

С точки зрения стойкости к механическим, химическим и температурным воздействиям в порядке возрастания свойств пластиковые подоконники ранжируются так:

  • ПВХ
  • с покрытием CPL
  • с покрытием EPL
  • акриловые

На акриловых можете растирать песок, тушить сигарету – следов не останется.

В любом случае нужно купить плиту требуемой длины и соответствующего цвета торцевые заглушки. Для угловых или очень широких окон понадобятся также соединители, чтобы состыковать части подоконника. Более сложный вариант в статье не рассматривается, скажем лишь, что и в этом случае с работой можно справиться самостоятельно.

Как правильно установить подоконник на пластиковые окна – размеры плиты

Расстояние между откосами + 10-12 см. Запас в 10-12 см необходим для того, чтобы утопить подоконник в откосы и обеспечить его выход за ширину оконного проема (так называемые «уши»). Мастера-установщики рекомендуют с каждой стороны делать выступ на 5 или 6 см. В ряде случаев можно не следовать этой рекомендации, оставлять меньший размер «ушей» (подробнее расскажем ниже).

  • Ширина (глубина)

Для её определения учитывается больше факторов. Установщики окон обычно оставляют под нижним срезом рамы паз для установки подоконника. Если так сделали, замеряем глубину паза, и берем этот показатель в качестве первого слагаемого. Вторым слагаемым становится расстояние от рамы окна до угла откоса и стены. А третье слагаемое – выступ от уровня стены в глубину помещения. Обычно подоконник выступает на 5-6 см, но это правило, а не догма.

Главное, что нужно обеспечить – беспрепятственное движение потока теплого воздуха от радиатора отопления вверх по оконному проему. В ином случае на стеклах возможно интенсивное выпадение конденсата, пластиковые окна начнут «плакать». Поэтому важно, чтобы радиатор выступал от стены на большее расстояние, чем подоконник. Но все дома индивидуальны, где-то используются тонкие, где-то широкие радиаторы, могут они и вовсе отсутствовать, например, при использовании теплых полов. Поэтому размер выступа подоконника за стену выбирают в большем диапазоне, чем традиционные 5-6 см. Но помните, что увлекаться не следует, желание получить большую площадь, например, для вазонов с цветами способно привести к негативным результатам, «плачущим» окнам. Об этом нужно помнить и при заказе, установке мебели. Скажем, сегодня модно и удобно монтировать столешницы письменного стола, кухонной рабочей поверхности вплотную к стене и подоконнику. Делать это никто не запрещает, но важно предусмотреть проемы или отверстия, через которые теплый воздух будет подниматься к окну.

Вырезаем из плиты подоконник под нужные размеры

Используются электролобзик, болгарка или обычная ножовка. Ручной инструмент даст неровные края, но в нашем случае это не страшно – неровности скроют стены и заглушки.

Выше мы говорили, что длина подоконника, как расстояние между откосами плюс 10-12 см, не догма. Во всех случаях достаточно заглубления плиты в откосы на 1,5 см. При этом от «ушей», выходящих за ширину оконного проема на 5-6 см, можно отказаться в пользу тех же 1,5 см. Это позволяет сэкономить. Конечно, если устанавливаем или заменяем только одно окно, выигрыш незаметен. Но если проводится установка 10-20-ти окон в доме, то экономия на каждом – это один-два подоконника бесплатно!

В любом случае вначале вырезается прямоугольное полотно под конкретный проем. Дальше мастера действуют двумя способами:

  • Используют плиту прямоугольной формы

Особенно этот вариант актуален для описанного выше случая уменьшенного выступа за оконный проем.

  • Вырезают «уши»

То есть по большей части ширины плиты вырезается полоса под 1,5-сантиметровое заглубление в пазы. А на обращенной в сторону комнаты стороне остаются «уши» полной длины.

Готовим поверхности и пазы для установки подоконника

Прежде, чем намечать карандашом линии для пазов, замеряем расстояние (высоту) между подоконной плитой и будущим подоконником. Если оно более 4 см, то задувка пеной пространства такой высоты не даст качественного результата. Если у вас дома это расстояние оказалось большим – нарастите подоконную плиту бетоном, кирпичной кладкой и т.п.

Выполняем следующие 4 шага:

  • Намечаем карандашом на откосах пазы под подоконник

Если смотреть по вопросу, как устанавливать подоконник на пластиковые окна, видео от профессиональных мастеров, то придется обратить внимание на использование лазерного уровня, строительного пылесоса и других инструментов. Это удобно, но не обязательно. В частности, для разметки будущих пазов, контроля положения плиты достаточно угольника и уровня.

  • Выбиваем пазы

В зависимости от материала откосов (штукатурка, кирпич, бетон) используем стамеску и молоток или перфоратор. Поскольку ведется рассказ о возможности установить подоконник к пластиковым окнам своими руками, ещё раз подтвердим: больших трудностей не предвидится. Сделать пазы несложно, важно не торопиться, не принимать необдуманных решений. Например, угол откоса строители часто укрепляют металлическим перфорированным профилем. Если его нижнюю часть вырубать зубилом, то, скорее всего, выбьете ещё и большой кусок штукатурки. Используйте болгарку, чтобы сделать аккуратный надрез.

Проверьте, что вырезанный подоконник входит в пазы и плотно прилегает к оконной раме.

  • Тщательно очищаем подоконную плиту

Удалить как крупные фрагменты, так и самую мелкую пыль важно для последующей качественной задувки монтажной пеной. Конечно, строительный пылесос даст лучший результат. Но если его нет, достаточно щетки и внимательности.

  • Увлажняем подоконную плиту

Увлажнение важно для лучшей адгезии (приклеивания) монтажной пены к плите. Оптимальный вариант – использовать не простую воду, а грунтовку, которая придаст дополнительную прочность основанию.

Как самому установить подоконник к пластиковому окну – опорные элементы

В принципе, застывшая монтажная пена обладает необходимой несущей способностью. Но строительными нормами предусмотрено, что подоконник должен опираться не только на её слой. Профессиональные установщики используют в качестве опорных элементов монтажные клинья. Для узких подоконников (до 30 см) их устанавливают в один ряд вдоль дальней от окна кромки подоконной плиты. Для широких – ставят второй ряд вдоль оконной рамы. По длине подоконника опорные элементы располагают каждые 50-60 см.

Но как мастера, так и домашние умельцы специальные клинья используют далеко не всегда. Их с успехом заменяют подручными средствами, обрезками строительных материалов. Лучше использовать элементы не из дерева, а из пластика – они долговечны, не боятся влаги, не меняют в процессе эксплуатации габаритов.

Использование опорных элементов удобно и ещё по одной причине. – Многие мастера делают пазы в откосах более широкими, чтобы в процессе монтажа подоконник можно было чуть приподнять. В этом случае проще заполнять пеной ближнюю к окну часть пространства. Особенно это важно, если нет пистолета со сменными длинными насадками. Тогда в нашем случае подоконник приподнимаем, задуваем пеной ближнюю к окну часть свободного пространства, а потом плотно опускаем его на опорные элементы.

Установка плиты и задувка пеной

После нанесения монтажная пена расширяется и может приподнять (покоробить) подоконник. Чтобы избежать этого, используют грузы – бутыли с водой, стопки книг или строительных материалов. Их нужно подготовить заранее. Далее порядок действия такой:

  • Увлажняем поверхность подоконной строительной конструкции и нижнюю часть подоконника
  • Устанавливаем вырезанную плиту на место
  • Уровнем, уголком ещё раз проверяем правильность установки, прочность опоры (опорные элементы важно не сдвинуть при установке)
  • Заполняем подоконное пространство пеной

Опять же, если смотреть по теме «Как устанавливать подоконник на пластиковые окна» видео с советами мастеров строительных компаний, этот процесс представится сложным. Эксперты расскажут, что даже для узких подоконников (шириной 30-40 см) наносить пену нужно в два, а для более широких – в три этапа. То есть заполнить треть пространства, ближнюю к окну, через день – середину, а только потом заполнять пеной последний, дальний от окна фрагмент. На практике эти правила обычно не соблюдают, при этом ощутимого ухудшения качества не происходит.

Другие советы: Не обязательно использовать самую дорогую пену. Хорошего результата позволяют добиться и средние по цене варианты. Не наносите лишний объем, особенно в ближней к комнате части пространства – не только выступающий за стену слой, но и на 1,5 см в глубину его придется удалить при последующей отделке.

  • Не позже, чем через 5 минут после нанесения пены, устанавливаем на подоконник грузы
  • Делаем паузу на 2-3 дня, необходимые для полной полимеризации и высыхания пены.

После этого останется лишь срезать лишнюю застывшую пену, закончить отделку стен, откосов, установить и приклеить заглушки. Последнюю операцию обычно проводят в момент завершения ремонта.

Теперь вы можете установить подоконники на пластиковые окна самостоятельно? Если какая-либо часть процесса ещё вызывает вопросы – посмотрите видео и фото, обратитесь за консультацией к нашим мастерам.

Установка пластиковых окон своими руками, видео по монтажу

На сегодняшний день пластиковые стеклопакеты можно назвать лучшим решением для использования в любых зданиях. Если вы еще пользуетесь деревянными окнами, то пора сменить их на более современные и забыть о ежегодных проблемах в зимний период. Вам не придется красить их и затыкать щели, ведь пластиковые рамы идеально ровные и вовсе не требовательны к уходу. Мы расскажем вам, как происходит установка пластиковых окон, и покажем видео процесса монтажа для наглядности.

Если вы интересовались услугами фирм по монтажу пластиковых окон, то наверняка знаете, что у них есть обычный монтаж и монтаж по ГОСТу. Монтаж пластиковых окон по ГОСТу стоит дороже, но при соблюдении всех допусков качественней обычного. Подробнее ознакомиться с требованиями по качеству изделий и монтажных работ можно в нескольких нормативных документах.

  • ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные» – общие требования к освещению помещения, вентиляции, защите от атмосферных явлений и шумопроницаемости.
  • Более конкретные требования описаны в ГОСТ 30673-99 «Профили ПВХ» и ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из ПВХ профилей».
  • Требования к установке указаны в ГОСТ 30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».
  • Нормы тепло- и звукоизоляции, вентиляции, светопроницаемости описаны в ГОСТ 26602.1-99, ГОСТ 26602.2-99, ГОСТ 26602.3-99, ГОСТ 26602.4-99.
  • Тех. условия клееных стеклопакетов строительного назначения указаны в ГОСТ 24866-99.

Установка окон ПВХ своими руками включает в себя следующие этапы:

  • замеры проема;
  • демонтажные работы;
  • подготовка проемов к установке;
  • установка пластикового окна.

Однако если вы решили производить все действия самостоятельно, то может возникнуть проблема: производители не дают гарантии, если замеры и установка выполнены не их мастерами. Если ошибиться на сантиметр, оконный блок может просто-напросто не войти, а если вставить пластиковые окна неправильно, то уже через пару лет они будут промерзать, течь и т. д.

С другой стороны, если подходить к работе ответственно, изучив все тонкости перед работой, можно сделать монтаж окон ПВХ даже лучше мастеров из фирмы, которые нередко экономят время и деньги, не соблюдая технологический процесс.

Рассмотрим по порядку все этапы монтажных работ, и начнем с замеров оконного проема. Это самый тяжелый этап, потому что трудно определить реальные размеры окна при уже установленном, особенно в старых домах. Слой штукатурки и утеплителя после демонтажа может отвалиться, и проем станет больше, чем вы предполагали, поэтому следует внимательно обследовать стены при замерах.

Замеры и покупка окон

Вначале рассмотрим процесс замера окна в проеме без четверти. Оконная четверть – это внутренняя рамка из кирпичей шириной примерно как ¼ кирпича (5-6 см), которая предотвращает окна от выпадения и позволяет более жестко закрепить их. Кроме того, четверть закрывает монтажную пену от солнечных лучей, что необходимо в обязательном порядке даже при её отсутствии. Когда нет четверти, рама крепится на анкерные пластины, а пена скрывается с помощью декоративного нащельника. Узнать наличие четверти очень просто: нужно сравнить ширину рамы внутри и снаружи окна; если она сильно различается – у вас есть четверти.

Замеры окна происходят следующим образом:

Измеряется ширина оконного проема. Для этого нужно узнать расстояние между внутренними откосами. При этом в старых домах стоит учесть толщину штукатурки, желательно удалить её для более точных замеров.

Высота оконного проема измеряется от верхнего откоса до подоконника, учитывая толщину последнего. Минимум делаем 3 замера, с краю и посередине, для расчетов берется минимальный результат.

Теперь можно высчитать предварительный размер окна:

  • Ширина = ширина оконного проема –  2 сантиметра на монтажный зазор.
  • Высота = Высота проема – 2 сантиметра на монтажный зазор – высота подставочного профиля.

Также нужно обязательно проверить прямолинейность оконного проема, чтобы его стороны не были перекошенными по вертикали и горизонтали. Произвести измерения можно с помощью обычного спиртового уровня. Если вы фанат сверхточных замеров, то используйте лазерный уровень.

При наличии неровностей нужно обязательно указать их на чертеже, по которому вы будете заказывать окно. Нужно вычислить полезное пространство, чтобы при установке углы рамы не упирались в стену из-за перекоса проема. Другими словами, необходимо сохранить по периметру равномерный монтажный зазор.

Что касается расположения оконного блока, то если посмотреть сверху, его нужно устанавливать на 2/3 ширины от внутренней части. Если планируется внешняя облицовка фасада, можно двигать окно ближе в сторону улицы.

Для замера ширины водоотлива обычно достаточно прибавить к ширине уже установленного отлива 5 см на загиб. Общая его ширина должна складываться из ширины от монтажного шва до внешнего угла стены + 3-4 см на выступ и + запас на загиб. Если планируется внешняя отделка фасада, учитывают толщину утеплителя и отделки, поэтому отлив рекомендуется ставить после отделки фасада, но закрывать монтажную пену от солнца важно в любом случае.

Размеры подоконника должны быть равны ширине от внутреннего угла стены до монтажного шва + размер вылета внутрь – ширина оконной рамы (60, 70, 86 мм). Вылет должен быть такого размера, чтобы закрывать сверху радиатор примерно на 1/3.

Замер откосов лучше производить после монтажа окон, так как трудно определить точную ширину. Длина будет равна высоте оконного проема с запасом на раскройку.

Замеры окон с четвертью


При наличии четверти нужно учесть её размеры и производить замер по внешней части.

  • Ширина = расстояние между четвертями + 2 сантиметра на нахлест четверти на раму (2.5-4 см).
  • Высота = расстояние между отливом и верхней четвертью + нахлест на верхнюю четверть (2.5-4 см).

Плоскость установки выбирают по внутренней части четверти, и от нее ведут расчет размеров подоконника и отлива.

Многие фирмы изготавливающие окна, производят замеры бесплатно. Поэтому подумайте перед тем как браться за самостоятельные измерения, может всё-таки предоставить эту работу профессионалам.

Заказ окна

После всех замеров можно обратиться в фирму-изготовитель и определиться с конфигурацией пластового окна. Подбирается фурнитура, наличие глухих частей и створок.

Также при выборе следует знать, что систем крепления окна несколько:

  1. крепление через раму в монтажной плоскости;
  2. крепление с помощью опорной арматуры, которая устанавливается при производстве.

В первом случае при монтаже вытаскивают стеклопакеты из рамы и крепят её, а потом вставляют обратно. Второй вариант означает, что окно крепят сразу со стеклопакетами. И та, и другая системы имеют свои недостатки: при вытаскивании и установке стеклопакетов, можно повредить их герметичность, а если этого не делать, то вес всей конструкции будет большим, что прибавляет риски повреждения при установке.

Подготовительные работы

Подготовку следует начинать только после наличия окна на месте. В первую очередь, конечно же, нужно освободить рабочее пространство и накрыть мебель полиэтиленом, потому что пыли будет не мало.

При необходимости из окна вытаскивается стеклопакет и снимаются с петель створки. Чтобы вытащить стеклопакет из рамы, нужно аккуратно поддеть штапик стамеской и вытащить его. Сначала снимаем вертикальные штапики, потом горизонтальные. Обязательно пронумеруйте их, чтобы не перепутать, иначе потом могут появиться зазоры.

После того как вы вытащите штапик, раму можно слегка наклонить и вытащить стекло, убрав его в сторону.

Чтобы снять створку с рамы, нужно снять с навесов заглушки и открутить болты. После этого поворачивают ручку в центр для перевода окна в режим проветривания, приоткрывают его и снимают с нижнего навеса.

В итоге останется только рама с импостами (перемычками для разделения створок).

Делается разметка точек под анкерное крепление, и сверлятся отверстия с внутренней стороны. Делают минимум 3 точки крепления по краям и по 2 сверху/снизу. Для надежной фиксации подойдут анкеры 8-10 мм и соответствующее сверло по металлу.

Если стены имеют низкую плотность (например, ячеистый бетон), то крепление нужно производить на анкерные подвесы. Они прикручиваются к раме и крепятся в стену на закаленные саморезы (6-8 шт. на каждый подвес к стене).

Совет! Чтобы исключить температурный мостик в месте подставочного профиля, крайне желательно за день до установки заполнить его внутреннюю полость монтажной пеной. Так вы обезопасите себя от его промерзания.

Демонтаж старого окна


Удаление старого окна лучше производить в день установки нового. Некоторые хозяева предпочитают сохранить старые окна для вторичного использования. Если вы хотите демонтировать окно аккуратно, произведите следующие действия:

  1. снимите створки окна с петель;
  2. удалите старый раствор из пространства между рамой и проёмом;
  3. получив доступ к креплениям окна, демонтируйте их или срежьте “болгаркой”;
  4. выбейте раму из проёма;
  5. удалите старый уплотнитель и утеплитель;
  6. перфоратором с насадкой-лопаткой снимите слой штукатурки с откосов;
  7. демонтируйте подоконник и перфоратором удалите лишний цемент под ним;
  8. выравняйте откосы и удалите излишки раствора;
  9. обработайте все прилегающие поверхности грунтовкой.

Если проем деревянный, необходимо обеспечить слой гидроизоляции по периметру.

Если работы происходят в холодное время года, то на улице должно быть теплее, чем -15 градусов. При этом зимой обязательно нужно использовать морозостойкую пену.

Крепление пластикового окна

Вначале нужно закрепить окно на деревянные клинья по периметру, чтобы можно было выровнять его по уровню, а потом только крепить к стене. Деревянные подложки после фиксации убирать не нужно, они будут дополнительно поддерживать конструкцию.

Вид установленного пластикового окна в разрезе

Еще одним грубым нарушением ГОСТа является отсутствие подставочного профиля. Он обеспечивает не только устойчивое крепление, но и позволяет закрепить к нему подоконник и отлив. При отсутствии профиля обычно крепят их прямо к раме, нарушая её герметичность. На схеме показано, как нужно расположить подоконный профиль снизу рамы.

После этого необходимо убедиться, что во всех трех плоскостях окно стоит идеально ровно. Лучше всего это можно определить отвесом, водяным или лазерным уровнем. Популярные пузырьковые уровни имеют низкую точность для таких измерений.

Как только вы выставили оконный блок ровно без перекосов и уклона, можно фиксировать его анкерами к стене.

Установка пластикового окна

Перфоратором осторожно, чтобы не повредить профиль, бурим стену на 60-120 мм через подготовленные заранее отверстия в окне. Сначала крепим нижние анкеры, но не до конца, затем проверяем ровность еще раз и крепим оставшиеся точки. Окончательно можно затягивать анкеры только после финальной проверки. При этом не нужно переусердствовать, иначе раму перекосит. Таким же образом происходит и крепление на анкерные пластины.

Установка водоотлива

С внешней стороны окна отлив крепится к подставочному профилю на саморез или в специальный паз на нижней части рамы. Все стыки нужно заделать герметиком, чтобы влага не проникала внутрь. Дополнительно можно углубить торцы отлива в стену на несколько сантиметров, сделав углубление перфоратором. Перед укладкой снаружи заделывается нижняя щель, чтобы исключить промерзание. Чтобы уменьшить шум от дождя, на нижнюю часть отлива клеим полоску звукоизоляции Линотерм или делаем подушку из пены.

Сборка окна

Когда все анкеры закреплены, можно обратно вставлять стеклопакеты и надевать створки. Вставляем стекло в раму и крепим штапики обратно, они должны защелкнуться, для этого осторожно постучите по ним резиновым молотком.

Элементы пластиковых окон

Затем нужно проверить, чтобы створки свободно открывались и плотно прилегали при закрытии. Окончательно проверяется уровень окна. Открытая створка не должна произвольно открываться или закрываться, если окно стоит ровно.

После того, как вы убедились в правильности установки, можно приступить к заделке монтажного шва. Заделываем его полиуретановой пеной и с обеих сторон делаем надежную гидроизоляцию, чтобы избежать промерзания и запотевшего стекла.

Перед нанесением пены нужно смочить щели водой. Когда заполните зазор, важно еще раз обрызгать её, чтобы улучшить процесс полимеризации.

Совет! При заделке швов будьте особо аккуратны! Важно нанести правильное количество пены (70-95% пространства шва), если её будет слишком мало, возможны промерзания, а если много, то окно может повести. После высыхания пена должна выступать из швов на несколько сантиметров. Также следите, чтобы она не попала на лицевую часть пластиковых профилей. Широкие швы более 8 см заполняйте в несколько этапов.

Внутри наклеиваем гидро- пароизоляционную ленту для пластиковых окон по периметру, кроме низа. По низу окна нужно приклеить гидроизоляцию с фольгированной поверхностью, которая скроется подоконником. С внешней стороны нужно наклеить паропроницаемую мембрану, чтобы влага выходила изнутри, но не проникала внутрь.

Установка подоконника

Подрезаем подоконник, чтобы он упирался в подкладочный профиль и входил в проем. По краям он должен заходить на стены на 5-10 см. Не забываем оставить температурный зазор 0,5-1 см, который скроется пластиковыми откосами.

Подоконник устанавливают на деревянные подкладки, по уровню, немного с наклоном внутрь комнаты. Пустое пространство под ним заполняется пеной и с торцов приклеиваются пластиковые заглушки. После этого нужно положить на него тяжелый предмет, пока пена не высохнет. Также можно закрепить подоконник и на анкерные пластины, прикрутив к стене снизу.

Видео о том, как правильно сделать замер и установку пластиковых окон:


Теперь вы знаете, как поставить правильно пластиковое окно, и наверняка сможете сделать это своими руками. Окончательно проверять работу фурнитуры рекомендуется через сутки после установки, чтобы пена успела схватиться. Нужно отрегулировать фурнитуру для плотного прилегания окна со всех сторон.

Эта инструкция по монтажу окон ПВХ применима также и к остеклению балкона, но там существуют свои тонкости. В частности, обычно нужно усиливать парапет, дополнительно создавая перегородку из пеноблоков.

внутренняя, внешняя обшивка, инструкция по монтажу, видео и фото

Пластиковые окна – это высокотехнологичная альтернатива традиционным рамам из натурального дерева, которые уже не так органично вписываются в современный интерьер. Сегодня окна из пластика можно встретить практически повсеместно – это объясняется целым рядом уникальных достоинств, благодаря которым данная технология стремительно набирает популярность.

Если вы решили установить себе пластиковые окна, то в конечном итоге вы неизбежно столкнетесь с необходимостью формирования откосов, посредством которых перекрывается шов между рамой и стеной. Даже если сами окна вам устанавливали профессионалы – откосы вам, вероятнее всего, придется отделывать самостоятельно, либо нанимать отделочников, выполнят свою работу вдвое дороже из-за малого объема работы.

Бетонные откосы фото

Так как цена услуг профессионалов в данном случае себя не оправдывает, то вполне закономерно задуматься о вопросе самостоятельной отделки. Как сказано выше, объем работ не отличается масштабностью или трудоемкостью, так как общая площадь откосов сравнительно невелика.

Главным условием отделочных работ в данном случае является аккуратность и четкое соблюдение технической стороны процесса – только в этом случае можно гарантировать соответствие желаемого действительности.

Установленные пластиковые окна

В данной статье вам будет предоставлена пошаговая инструкция – в ней вы найдете информацию о том, как самостоятельно осуществить отделку откосов на пластиковые окна. С ее помощью вы сможете осуществить данный процесс своими руками без привлечения сторонних специалистов.

Отделка откосов

Наиболее традиционными считаются откосы из бетона, которые формируются посредством штукатурного раствора. Они используются не только для перекрытия щели между окном и стеной – бетонные откосы окончательно фиксируют и укрепляют оконную раму. Таким образом, давление равномерно распределяется по поверхности оконного проема, даже если изначальное крепление было слабым. (См. также статью Как отделать откосы входной двери самостоятельно.)

Отделка внешних откосов пластиковых окон чаще всего осуществляется преимущественно цементным раствором, так как бетон не боится влаги и ультрафиолета. Даже после длительной эксплуатации структура бетона не подвержена изменениям – он полностью равнодушен к агрессивным средам. Это самый надежный материал для формирования откосов снаружи и внутри помещения.

Полностью отделанные бетонные откосы

Основным преимуществом штукатурного раствора является долговечность – остальные материалы для отделки откосов пластиковых окон в той или иной степени подвержены коррозии под воздействием окружающей среды.

Рано или поздно пластик, гипсокартон и другие наименования придут в негодность, чего нельзя сказать о бетоне – его без особой натяжки можно назвать “вечным” материалом.

  1. Среди недостатков следует отметить трудоемкость процесса – формирование бетонных откосов осуществляется по многоступенчатой схеме, да и сам материал не отличается легкостью в обработке.
  2. Также следует отметить сильное загрязнение рабочей площади – сформировать откосы посредством цементного раствора и не запачкать близлежащие поверхности достаточно сложно.
  3. Третьим недостатком является необходимость проведения дополнительных отделочных работ – бетон не обладает достаточными внешними данными, чтобы его можно было использовать в качестве самостоятельного отделочного материала. Без последующей шпатлевки, побелки или покраски поверхности откоса вам не обойтись. Это существенно увеличит окончательную стоимость производимых работ.

Монтаж

Раствор

Раствор

Откосы формируются из штукатурного раствора, который состоит из смеси цемента и песка в пропорции 1:3 исходя из массы составляющих, при условии, что вы будете использовать портландцемент марки М400. (См. также статью Особенности отделки фасада дома из газобетона.)

Если маркировка продукции ниже – следует увеличить долю компонента. Если вы хотите сэкономить, то в раствор можно добавить известковое молоко – в этом случае массовую долю цемента можно уменьшить до ¼ от общего количества.

Обратите внимание!
При заготовке раствора можно использовать только полностью загашенную и остывшую известь – недопустимо использовать смесь, в которой еще продолжается химическая реакция.
Если применять горячую известь, то штукатурка начнет “стрелять”

После того как ингредиенты будут полностью подготовлены – в смесь добавляется вода. Она не должна содержать большое количество солей – в дальнейшем это приведет к их отложению на поверхности откоса, что в свою очередь вызовет отслоение финишной отделки. Количество жидкости должно быть таким, чтобы в конечном итоге раствор имел вид хорошо промешанной очень густой каши.

Перемычки

Бетонные перемычки

Чтобы осуществить кладку над оконным проемом используются перемычки, которые создают своеобразный “мост” для кирпичей. Они могут быть изготовлены из бетона, металла или дерева.

Перед тем как начинать формирование откосов необходимо подвергнуть их предварительной подготовке – так как материал для изготовления перемычек имеет плохую адгезию (степень прилипания) к бетонному раствору, без спецсредств здесь не обойтись.

Бетонные перемычки, чаще всего используются в современном строительстве. Чтобы раствор хорошо прилипал и не отслаивался необходимо обработать поверхность грунтовкой “Бетонконтакт” крупнозернистой фракции – она усилит адгезию и сделает бетон более восприимчивым к нанесению штукатурки.

Если перемычки изготовлены из металла, то стандартные методы здесь не подойдут. Чтобы раствор мог закрепиться – необходимо нанести на перемычку прочный лак, поверхность которого сразу после нанесения покрывают песком, таким образом, чтобы он песчинки остались в его структуре.

После полной полимеризации лака процедуру необходимо повторить. В конечно итоге вы получите шероховатую поверхность, которая будет способна принять штукатурный раствор.

Швеллер

Перемычки из дерева применяются достаточно редко, однако данная технология все же имеет место. Древесина, так же, как и металл не взаимодействует с цементным раствором без дополнительного усиления.

Чтобы обеспечить нужный уровень адгезии поверхности необходимо набить на балку армировочную сетку-рабицу – она монтируется посредством саморезов или обычных гвоздей.

Обратите внимание!
При монтаже сетки необходимо проследить за тем, чтобы фиксирующие элементы присутствовали в достаточном количестве – если она будет болтаться, то при нанесении раствор будет падать.
Сетка должна сидеть плотно, без пустот и люфта.

Подготовка

  • Между оконной рамой и проемом практически всегда присутствует щель, которую в обязательном порядке запенивают. Так как пена имеет свойство расширяться – образуется излишек, который необходимо удалить. Для этой цели можно использовать как канцелярский, так и обыкновенный кухонный нож;

Обрезка излишков пены

  • Посредством отвеса или уровня отмечается горизонтальные и вертикальные линии на оконной раме, которые будут обозначать внутренние грани будущего откоса – они должны ложиться с на хлестом не менее 1,5 см.
  • Подбираются широкие рейки, тонкие металлические пластины или другие элементы достаточной длины и ширины с одной идеально ровной стороной – она послужит ориентиром для формирования внешней грани откоса. Верхние и нижние рейки закрепляются идеально ровно по горизонтали, а боковые по вертикальной плоскости, посредством строительного уровня. Фиксация осуществляется при помощи гвоздей или саморезов непосредственно к стене;

Обратите внимание!
Внешний угол откоса должен располагаться под определенным градусом, чтобы сформировать так называемый “засвет”.
Угол подбирается исходя из ваших пожеланий – выбранное значение должно быть одинаковым для всех откосов в пределах одного окна.

Наружная контрольной рейки

Закидка

  • В первую очередь формируется верхний откос – закидка осуществляется в несколько заходов. Закидывать можно как мастерком, так и ковшом. Первый слой может быть максимально толстым, однако здесь важно не переусердствовать, так как чрезмерно большой вес может привести к обвалу. Каждая закидка должна как можно меньше касаться предыдущей – это также может привести к полному или частичному обвалу. Таким же образом закидываются боковые откосы;

Обратите внимание!
Для ускорения процесса можно добавить в ведро с раствором горсть алебастра – в этом случае вам необходимо выработать материал в течение 1 – 2 минут.
Следует отметить, что добавление алебастра негативно скажется на влагостойкости откоса – применять данную технологию снаружи помещения нежелательно.

Отделка внутренних откосов пластиковых окон штукатурным раствором

  • После того как первый слой частично высохнет (об этом говорит появление на его поверхности трещин), накидывается второй – в совокупности они должны выводить откос максимально близко к чистовой поверхности, но в тоже время должно оставаться пространство для чистового слоя. В среднем 0,5 см для этой цели будет вполне достаточно;

Обратите внимание!
Количество слоев может варьироваться в зависимости от толщины будущего откоса.

  • Наносится чистовой слой, посредством которого формируется ровная поверхность откоса. Для выравнивания используется терки – оба ее конца должны соответствовать местоположению ориентиров. Также допустимо использовать шпатель. Если при нанесении у вас образовались небольшие полости и неровности – их можно выровнять уже на следующем этапе;

Отделка откосов на пластиковые окна – нанесение чистового слоя

  • Чистовая поверхность затирается жидким раствором или водой в зависимости от характера неровностей. На поверхность наносится жидкость или жидкий раствор, затем круговыми движениями откосу придается однородная структура.

Обратите внимание!
Если для затирки используется раствор – песок необходимо в обязательном порядке просеять иначе у вас неизбежно будет образовываться “паутинка” из-за вхождения камней. Чистовой слой также желательно формировать из просеянного песка по этой же причине.

  • После того как откос окончательно схватиться снимаются рейки и затирается внешняя часть;

Затирка

Вторичную отделку можно осуществлять только после того как откосы полностью высохнут – недопустимо белить, шпатлевать или красить сырой откос. Если пренебречь этим правилом, то на поверхности отделки выступят желтые пятна и может произойти ее отслоение. (См. также статью Отделка сайдингом: инструкция)

Итог

Несмотря на трудоемкость процесса, отделка откосов не обладает большими масштабами или завышенной сложностью. Самостоятельный подход дает возможность обойтись собственными силами, не привлекая дорогостоящих специалистов, участие которых в данном случае будет лишней тратой средств. Более подробную информацию по данной теме вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Как сделать откосы на окнах своими руками

После установки новых окон старые откосы практически в любом случае приходят в негодность. Особенно это касается кирпичных домов, в которых в качестве отделки применялась штукатурка. При демонтаже старого окна она, как правило, падает полностью, оставляя голую кирпичную кладку. Для того чтобы комната выглядела более опрятно, откосы необходимо восстановить. Сделать это вполне можно самостоятельно, при этом, не прилагая «сверхъестественных» усилий. Большой выбор доступных отделочных материалов сделал возможным использование различных техник восстановления откосов. О том, как правильно восстановить откосы для пластиковых окон своими руками — далее.

Восстановление откосов при помощи нанесения штукатурки

Этот метод является, пожалуй, самым сложным и долгим, однако, именно он приносит наиболее устойчивый и красивый результат. Штукатурка не только позволит восстановить откос, но и обеспечит хорошую тепло- и звукоизоляцию. Восстановление поврежденных участков оконного проема при помощи нанесения штукатурки можно условно разделить на несколько этапов.

Подготовка материалов и инструментов. Для проведения работ по восстановлению откосов своими руками при помощи штукатурки понадобится:

  • Дрель с насадкой-миксером для замешивания раствора.
  • Набор шпателей.
  • Мастерок со штукатурной сеткой.
  • Штукатурка.
  • Шпаклевка.
  • Краска водоэмульсионная.
  • Валик для покраски.

Порядок монтажных работ:

  1. Подготовка откоса к восстановлению. После окончания установки и до начала работ по ремонту откоса должно пройти не менее 3 суток. В течение этого времени монтажная пена должна окончательно высохнуть, что обеспечит неподвижность оконного блока. Первоначально нужно обрезать все выступающие куски монтажной пены. Для этого нужно аккуратно срезать ее канцелярским ножом. Его тонкое и гнущееся лезвие позволит отрезать остатки пены в уровень с оконным блоком. На время проведения работ не следует снимать защитную пленку ни с оконной рамы, ни с подоконника.
  2. После удаления пены, необходимо удалить остатки старой штукатурки, которая может отстать в процессе демонтажа старого оконного блока. Найти отставшие от поверхности участки штукатурки очень легко. Необходимо просто обстучать весь откос маленьким молотком. Поврежденные участки издадут звонкий звук. Их необходимо сбить при помощи молотка.
  3. Весь откос очищается от остатков строительного мусора и пыли, затем грунтуется. Грунтовка необходима для лучшей адгезии штукатурки с поверхностью. Прогрунтованная поверхность должна полностью высохнуть. Для этого может понадобиться до 4 часов в зависимости от времени года.
  4. Штукатурка откосов окон. Как только грунтовка высохнет, можно готовить раствор штукатурки. Если такая раба выполняется впервые, лучше не готовить много раствора, чтобы он не схватился до того, как будет нанесен на стену. Консистенция раствора должна быть довольно густой, чтобы он не съезжал с поверхности, но при этом легко разглаживаться при помощи шпателя. На шпатель наносится небольшое количество шпаклевки. Ею заделываются все места, на которых была удалена старая штукатурка вровень с оставшейся. Разглаживать штукатурку необходимо аккуратно, чтобы не оставалось бугров.
  5. После окончания работ, необходимо оставить поверхность высохнуть. Это может занять до 1 суток в зависимости от состава раствора. После полного высыхания поверхности, ее необходимо зашкурить, чтобы избавиться от неровностей.
  6. Далее с поверхности старого откоса снимается старая краска или побелка. Это делается при помощи влажной тряпки. После этого откосу снова дают возможность высохнуть и грунтуют. После высыхания грунтовки можно начинать нанесение шпаклевки. Она имеет меньший размер зерен в сравнении со штукатуркой, что обеспечивает более гладкую поверхность.
  7. Наносится шпаклевка при помощи широкого шпателя на всю поверхность откоса. После окончания работы ей дают высохнуть и затирают при помощи мастерка со шкуркой. Если при затирании выявилось, что на поверхности есть борозды, их заделывают при помощи раствора, с более жидкой консистенцией. Для этого можно использовать маленький пластиковый или резиновый шпатель.
  8. После высыхания шпаклевку снова затирают и грунтуют. Как только грунтовка высохнет, откос на окна модно красить. Для этого используют водоэмульсионную краску. Наносят ее валиком в несколько слоев, чтобы добиться равномерного цвета без пятен.

Установка откосов на окна из пластика

Этот вариант является одним из самых простых. За счет ровной поверхности пластиковых панелей откос смотрится довольно привлекательно. При этом пластик – наиболее неприхотлив к уходу. Его можно легко вымыть при помощи моющих средств без потери первоначального внешнего вида.

Мнение, о том, что для восстановления откосов подходит абсолютно любая пластиковая панель – ошибочно. Она должна легко выдерживать воздействие ультрафиолета, а также быть устойчивой к механическим повреждениям. В последнее время для этих целей используют пластиковые сэндвич панели для откосов окон, обратная сторона которых имеет покрытие из утеплителя, чаще всего – из пенополистирола.

Перед началом монтажа лучше всего удалить остатки старого откоса.

Для установки откоса понадобится:

  • Стартовый ПВХ профиль.
  • ПВХ панель.
  • Деревянная рейка.
  • ПВХ наличник.
  • Акриловый герметик белого цвета и пистолет для его нанесения.

Порядок монтажных работ:

  1. Начинают монтаж пластикового откоса с установки стартового профиля по периметру окна. Для этого от края штапика на раме окна ставятся отметки на одинаковом расстоянии. По этим меткам устанавливается стартовый профиль. При помощи саморезов и шуруповерта он прикручивается к раме.
  2. Далее устанавливается обрешетка из деревянной планки по краю оконного проема. Для этого при помощи дрели или перфоратора сверлятся отверстия и планки крепятся при помощи дюбелей быстрого монтажа.
  3. Следующим шагом устанавливается верхняя панель. При помощи электролобзика панель обрезается по ширине откоса и вставляется узким торцом в стартовый профиль, а обрезанным торцом прикручивается к деревянной планке при помощи саморезов. Далее устанавливаются боковые панели. Процесс их установки аналогичный.
  4. После того, как окончен процесс установки панелей, по всему периметру откоса устанавливается декоративный наличник. Перед установкой углового наличника его стыковочные концы подрезаются под углом 45°. Далее наличники просто защелкиваются на панели.
  5. Последним штрихом станет заделка зазоров между поверхностями при помощи акрилового герметика. Он не даст влаге затекать внутрь откоса, что позволит существенно продлить его срок службы.
  6. Тюбик герметика заряжается в пистолет и аккуратно наносится по всему периметру. Затем при помощи специального маленького шпателя герметик разравнивается, чтобы выглядеть аккуратно. После этого отделка откосов пластиком окончена.

Отделка откосов окон при помощи гипсокартона

Гипсокартон является одним из самых часто используемых отделочных материалов. К его положительным сторонам можно смело отнести относительно низкую цену, простоту в обработке, хорошие эксплуатационные качества.

Гипсокартон устанавливается двумя способами:

  1. Установка на профиль.
  2. Установка на клей для гипсокартона.

Первый способ встречается довольно редко, так как предполагает крепление L-образного стального профиля к металлопластиковой раме окна. В случае с дорогим оконным профилем или деревянным окном, это неприемлемо.

По периметру оконной рамы при помощи саморезов крепится профиль. Следующим этапом вырезаются гипсокартонные панели по заранее определенным размерам. Панель вставляется в профиль и подразнивается при помощи ножа. Затем в месте, где откос наиболее поврежден (обычно ближе к окну) наносится монтажная пена, а на участок, где откос остался, наносится клей для гипсокартона. Затем устанавливается панель и фиксируется.

После установки всех панелей их поверхность грунтуется. Затем панели шпаклюются. После высыхания шпаклевки, поверхность гипсокартона грунтуется и красится при помощи водоэмульсионной краски.

Второй способ наиболее распространен среди мастеров. Если откос сильно поврежден в месте установки окна, для его крепления устанавливают специальные косынки, которые можно сделать из отходов гипсокартона.

Для того чтобы клей не съезжал с поверхности, на оставшейся части откоса можно сделать углубления молотком. Затем замешивается клей. Срок годности клея для гипсокартона – примерно 30 минут, поэтому с установкой панелей нельзя медлить. Клей необходимо наносить, не жалея, чтобы при прижимании панели он мог заполнить все пустоты.

Сначала устанавливаются боковые панели, которые послужат дополнительной опорой для верхней. Панель прижимается к стене и легкими постукиваниями выравнивается. Ровность установки гипсокартона проверяется уровнем. После установки верхней панели клею дают немного подсохнуть. Чтобы она не просела, ее необходимо будет немного подержать.

Далее гипсокартон грунтуют при помощи валика или кисти грунтовкой глубокого проникновения. После того как она подсохнет, наносится финишная шпаклевка. Для этого лучше использовать широкий шпатель. Как только шпаклевка высохнет, ее затирают сеткой для затирки. Небольшие «огрехи» заделывают более жидким раствором при помощи резинового шпателя и после высыхания снова затирают. Далее поверхность грунтуется, а после высыхания грунтовки, красится водоэмульсионной краской в несколько слоев. Если между рамой и гипсокартоном есть небольшой зазор, его закрывают акриловым герметиком.

Откосы на окна: видео

Плоская крыша-беседка своими руками (Как сделать крышу на плоской беседке)

Мне нравится беседка на заднем дворе. Мне нравится свет, который дает открытый потолок. Но мне не нравится попадание под дождь, когда я нахожусь под ним. Поэтому я нашел решение, которое позволяет мне укрыться от дождя и при этом видеть небо над головой — прозрачные кровельные панели из поликарбоната. Затем все, что мне нужно было сделать, это придумать, как поставить крышу на плоскую беседку, и все готово!

Некоторое время назад я разместил несколько идей водонепроницаемого покрытия для перголы, потому что искал вдохновение для покрытия перголы над зоной для гриля на заднем дворе.

Я редко пользуюсь этим местом, когда идет дождь, поэтому вам может быть интересно, зачем мне нужен водонепроницаемый чехол для него.

После каждого дождя столешница и гриль покрываются листьями и кусочками цветов, которые необходимо смыть, прежде чем снова использовать гриль. Из-за чего я не хочу так часто использовать гриль 🙂

Плюс, было бы неплохо не промокнуть, если вдруг пойдет ливень, когда я готовлю (что, кажется, происходит каждый год на моем пикнике 4 июля). ).

В общем, я наконец принял решение, какую кровлю класть, и установил ее. И я очень доволен тем, как это получилось.

В итоге я остановился на кровельных панелях из прозрачного гофрированного поликарбоната, которые можно установить прямо поверх существующей беседки… это именно то, что я хотел.

Продолжайте читать, чтобы узнать, как установить крышу на перголу.

Расходные материалы

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Мы делаем небольшую комиссию, если вы покупаете товары по этим ссылкам (без дополнительной оплаты для вас).Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Но мы рекомендуем только те продукты, которыми пользовались бы сами. Для получения дополнительной информации нажмите здесь, чтобы увидеть наши раскрытия информации.

Материалы

Инструменты

  • Аккумуляторный шуруповерт с регулируемой скоростью – для установки панелей вам потребуется использовать низкую скорость, поэтому вариант с переменной скоростью важен *

1 | Решите, в каком направлении устанавливать панели

Если ваша пергола имеет наклон или примыкает к дому, направление панелей определяется за вас. Канавки должны быть направлены вниз по склону и в сторону от дома.

Однако, если у вас есть отдельно стоящая беседка с плоской крышей (как у меня), вам нужно решить, в какую сторону будут идти канавки. Это также определяет, каким образом вода будет стекать.

Я решил, что канавки должны идти спереди назад, в основном потому, что я мог использовать 8-футовые кровельные панели, чтобы перекрыть все расстояние без каких-либо продольных соединений.

Другим соображением может быть направление, в котором уходят доски вашей беседки.Горизонтальные закрывающие полосы должны быть установлены поверх параллельных досок, которые находятся на расстоянии менее 3 футов друг от друга. Поэтому, если доски на верхней части перголы идут не так, вам нужно будет добавить несколько дополнительных сверху.

2 | Добавьте уклон к плоской беседке

Эти кровельные панели предназначены для установки на наклонную крышу, а не на плоскую.

Поскольку у моей беседки нет уклона, я хотел добавить что-то, что хотя бы предотвратило бы скопление воды в середине крыши.

В инструкциях производителя указано, что шаг должен составлять 1 1/2″ на каждый фут обшивки.

Ширина моей крыши-беседки около 7 футов. Таким образом, чтобы поднять крышу с одного конца, потребуется падение на 10 1/2 дюйма! Что, как мне показалось, будет выглядеть довольно странно.

Поэтому я решил поднять крышу посередине перголы, а не с одного конца.

Разрезав панели пополам и установив заглушку вдоль верха, я смог сократить длину панелей до 3 1/2 футов с каждой стороны. Что в инструкциях производителя означает наклон около 5 дюймов.

Поскольку я живу в районе, где снега не так много, я решил пойти с еще меньшим уклоном — 1 1/2″.

Для этого я установил доску 2″ x 2″ поверх перголы, идущую прямо посередине.

И я сэкономил немного денег. Поскольку панели гибкие, они изгибаются над этой средней доской, вообще не требуя каких-либо заглушек конька.

Теоретически я должен был загерметизировать кровельные панели вдоль перекрытий, чтобы вода не просачивалась. Но так как я не очень беспокоюсь о том, чтобы сделать его полностью водонепроницаемым, я не стал заморачиваться.

Если вы живете в районе с большим количеством снега, возможно, вы захотите создать больший наклон, чем я. Но я думаю, вы могли бы использовать аналогичную идею, разрезав панели пополам. Затем установите более высокую среднюю доску, дополнительные опорные доски на меньшей высоте для поддержки панели и добавьте коньковые заглушки на вершине, чтобы закрыть верхнюю часть.

3 | Как установить прозрачные пластиковые кровельные панели

Если вы хотите увидеть стандартный метод установки, посмотрите это видео: горизонтальные закрывающие полосы до верха перголы.

Для этого вам понадобятся шурупы. Они работают лучше всего, если на них есть шайбы, чтобы они не вытягивались через пластиковые полоски закрытия.

Совместите конец одной из горизонтальных полос закрытия с краем перголы. Убедитесь, что он проходит прямо вдоль луча.

Прикрутите его к балке в нижних частях закрывающей планки.

Когда вы дойдете до конца первой полосы, прикрепите следующую полосу и продолжайте прикручивать ее к балке, пока не дойдете до конца каркаса перголы.

После того, как первый ряд будет готов, отрежьте все лишние застежки ножницами по металлу.

Затем перейдите к следующему ряду. В идеале она должна быть на расстоянии 2 фута от первой полосы, но может быть и на расстоянии до 3 футов.

Важно убедиться, что холмы и долины расположены прямо друг напротив друга. В противном случае у вас возникнут проблемы с тем, чтобы гофрированная кровля легла ровно, как положено.

Продолжайте добавлять горизонтальные закрывающие полосы, пока не дойдете до верхней части перголы.

Прикрепите вертикальные полоски

После установки всех горизонтальных полосок добавьте вертикальные полоски.

Если ваши панели крыши будут заканчиваться на краю каркаса перголы, выровняйте вертикальные закрывающие полосы вдоль конца между последними приподнятыми частями горизонтальных полос.

Отрежьте ножницами по металлу вертикальные полоски для закрытия по длине.

Поскольку моя крыша-беседка выходит за пределы рамы, я использовал вертикальные запорные планки, чтобы прикрепить края панели к выступающим стропилам.

Если вы делаете это, убедитесь, что вы устанавливаете вертикальные накладки только на стропила, которые совпадают с приподнятой частью горизонтальных накладок.

Привинчивание кровельных панелей

Теперь можно приступать к креплению панелей.

Установите первую панель так, чтобы она лежала прямо на горизонтальных опорах, а последний приподнятый паз проходил поверх вертикальной планки (если они у вас есть).

Убедитесь, что у вас правильная сторона.На панели должна быть этикетка, указывающая, какая это сторона. Удалите этикетку перед тем, как прикрепить панель.

Так как моя панель была немного больше моей крыши беседки, я позволил ей свисать с обеих сторон. Таким образом, если моя крыша не идеально квадратная (а я почти уверен, что это не так), я могу позже обрезать панели, чтобы они заканчивались на краю линии крыши беседки.

Затем используйте четвертьдюймовое сверло, чтобы просверлить в панели отверстия, куда будут крепиться винты. Эти винты будут установлены в приподнятой части горизонтальных опор и вдоль вертикальных опор.

Вам не нужен винт в каждой приподнятой части горизонтальной запорной планки.

Для полос, идущих вдоль внешних краев вашей крыши-перголы, вставьте шурупы в каждую вторую приподнятую секцию.

Для закрывающих планок, которые находятся в середине вашей крыши-перголы, вставьте шуруп в каждую третью приподнятую секцию.

Затем вверните винты с прорезиненными шайбами ​​с помощью насадки.

Шайба должна плотно прилегать к пластиковой кровельной панели, но не настолько плотно, чтобы на панели образовалась ямка.

Когда вы дойдете до края, где будет стыковаться следующая панель, пока не вкручивайте винты.

Установите следующую панель так, чтобы первая приподнятая часть новой панели перекрывала последнюю приподнятую часть старой панели.

Просверлите отверстия в новой панели так же, как и в первой. Затем прикрепите первую и вторую панели в местах нахлеста к каркасу перголы.

Продолжайте установку панелей, пока не дойдете до всей крыши перголы.

Обрезка краев

Когда вы закончите, обрежьте любые края кровельных панелей с помощью крепких ножниц или ножниц по металлу.

Если вы уверены, что ваша крыша-пергола квадратная, и вы умеете ее измерять, вы можете выполнить этот шаг перед тем, как монтировать панели. Что бы легче было резать.

Но сделать это после того, как убедитесь, что крыша подходит точно.

И все готово.

Весь этот проект установки занял у меня меньше дня. Так что это был очень быстрый и простой способ сделать крышу на моей беседке.

Мне нравится, что вы можете видеть сквозь панели.

Я немного подрезал углы, чтобы не было такого большого куска неподдерживаемой кровельной панели.Я думаю, что это может вызвать проблемы, если придет сильный ветер.

И спереди это тоже не так заметно.

Думаю, оно того стоило!

Другие наружные проекты, которые могут вам понравиться

Есть комментарии или вопросы о том, как сделать прозрачную крышу на перголе? Расскажите нам в разделе ниже.

Делиться — значит заботиться!

Кровля с малым уклоном: заблаговременное устранение неполадок

Используйте мембраны, сливайте воду на открытый край, делайте наклон всего и читайте *штопаные* руководства

Благодаря многолетнему опыту работы в отделе гарантийного ремонта и ремонта BOWA я узнал о нескольких вещах, которые, как я знаю, не работают.Моя работа сейчас состоит в том, чтобы посещать незавершенные работы и помогать субподрядчикам, менеджерам проектов и дизайнерам пропускать те места, которые, как я знаю, потерпят неудачу в будущем.

Любая крыша с уклоном менее 4/12 считается малоскатной. Большинство кровельных материалов (битумная черепица, обычные световые люки и т.  д.) предназначены для работы на крыше размером 4/12 или больше. Металлические кровли со стоячим фальцем могут опускаться до 3/12, но все, что ниже этого значения, означает использование какого-либо типа мембраны, паяного соединения или чего-то, что на 100 процентов водонепроницаемо.

 

Когда речь идет о системах крыш с малым уклоном, следует учитывать четыре основных аспекта:

  1. Кровельные материалы с малым уклоном
  2. Общие проблемы
  3. Дизайны: лучше и хуже
  4. Лучшие детали

Прежде чем рассматривать эти пункты, начните с руководства. Вы почти всегда можете найти необходимую информацию в этих руководствах.

 

Раздел 1: Кровельные материалы

Материалы имеют ограничения, и важно знать их при указании.Это также полезно знать при разговоре с клиентами, которые хотят заменить материалы. Вам нужно знать, что будет работать, а что нет, чтобы помочь им сделать выбор. мы говорим о трех системах:

  • Металл
  • Однослойные мембраны
  • Факел опущен/настроен

 

Металл: медь, нержавеющая сталь, алюминий и сталь.

Медь и нержавеющая сталь можно паять, алюминий и сталь — нельзя.

Ключевым моментом в металлической кровле является то, что если они не спаяны, они будут протекать.

«Если не спаять металлическую крышу, она будет течь.»

Я оказался на этой дорогой медной крыше по одной причине — она протекала.

Негерметичен из-за непропаяного конца стоячего шва.

Крутые крыши могут выдерживать менее строгие требования к деталям, но при дожде с ветром и низком уклоне вода начнет проникать через стыки.

Вот крыша, которую я сделал с очень низким уклоном и крышей со стоячим фальцем.Он не протекал до тех пор, пока водосточные желоба не были заполнены льдом, а вода и лед пробивались к непропаянным стоячим швам и в конечном итоге покрывали их. Поскольку у нас не было достаточно хорошего резервного слоя, крыша протекла.

 

Эта картинка также иллюстрирует, почему протекающие крыши так плохи: потому что вам (мне) приходится взбираться по лестнице посреди зимы или во время ливня, чтобы понять, почему она течет.

Мы починили эту крышу, сняв и заменив нижние шесть футов крыши, полностью запаянные с помощью ледяного и водного щита.

 

Медь много перемещается

На крыше длиной 30 футов, которую мы построили, усадка фактически порвала медь. В округе Колумбия, когда солнце светит на металлическую крышу, она может нагреваться до 175 градусов по Фаренгейту. Ночью черное небо фактически оттягивает тепло от поверхностей — темная поверхность становится намного холоднее, чем окружающий ее воздух.

В округе Колумбия разница между жарким днем ​​летом и холодной ночью зимой может составлять 180 градусов.

Этот дифференциал может вызвать перемещение на 3/8 дюйма на высоте 10 футов крыши.На этой 30-футовой крыше было установлено на дюйм меньше меди, чем она растянулась.

Деформационные швы — это новое строительное решение, но его реконструкция может оказаться сложной задачей. На чертеже показан деформационный шарнир от Ассоциации развития меди

.

Еще одна важная вещь, о которой следует помнить, это то, что кастрюли должны быть маленькими. Большие кастрюли, спаянные вместе, разрушат паяные соединения, когда они расширятся и сожмутся.

Длина металла также влияет на металл кромки и другие накладки.Паяные швы между двумя длинными кусками кромочного металла могут треснуть.

В справочнике по листовому металлу сказано, что соединения накладок «требуют обслуживания». Это означает, что суставы выйдут из строя, поэтому важно иметь хороший резервный слой.

 

Суть в отношении меди: спланируйте ее перемещение, убедитесь, что у вас есть хорошая резервная копия.

Нержавеющая сталь не так распространена, как медь, ее труднее паять, и ее нужно полностью паять, как медь. И дороже меди.На мой взгляд, нет смысла его использовать.

Сталь и алюминий не следует использовать для приложений с малым уклоном, поскольку они не поддаются пайке.

НО

Petersen говорит, что вы можете использовать их продукт на крыше размером 1/12, что мы и пробовали. Всего четыре шага:

  1. Покройте крышу щитом Ice and Water
  2. Установить Valley Metal
  3. Щит из льда и воды над вершиной долины
  4. Установите планку с крючком для крепления стоячих швов.

Теория кажется логичной для нового строительства — опять же — но становится очень сложной при реконструкции. Система кажется хорошей, но она основана на наносимом в полевых условиях герметике, который будет перемещаться при расширении и сжатии, и все это очень трудоемко.

В конце концов, я просто не думаю, что металл является хорошим выбором для крыш с малым уклоном. Движения слишком много, суставы выходят из строя, и он оказывается не таким прочным, как казалось.

 

Мы часто используем однослойные мембраны

Они самые дешевые и работают очень хорошо.Они гибкие и жесткие. Единственным слабым местом являются швы и проходки.

 

EPDM очень прочный и долговечный

Главный совет при использовании кровли из EPDM – всегда используйте герметизирующую ленту и заглушку для герметизации швов. Швы требуют ухода, так что планируйте его. Еще одна проблема заключается в том, что EPDM несовместим с асфальтом.

И у многих кровельщиков в грузовиках много битумной продукции.

 

TPO поставляется в цветах, которые предпочитают наши клиенты

Серые, бежевые и белые пластиковые мембраны также лучше отражают тепло и снижают охлаждающую нагрузку на кондиционер.Швы проклеены термопистолетом; он становится чрезвычайно прочным соединением, которое невозможно «заморозить-оттаять». Его можно приклеить к металлу, но для этого требуется специальная краска, с которой он может сцепляться при нагревании. Если вы не используете специальную краску, сцепление будет менее крутым.

Это почти совместимо с асфальтом в том смысле, что он может соприкасаться без разрушения, но к нему не должна прилипать мембрана отслаивания и прилипания.

 

ПВХ

Поливинилхлорид представляет собой белый пластиковый лист, склеенный с помощью термопистолета. ПВХ не устойчив к ультрафиолетовому излучению, поэтому он требует дополнительных химикатов в уже химическом рагу, что составляет много действительно вредных химикатов. ПВХ также несовместим с асфальтом, поэтому я не буду его указывать.

У нас не было проблем с одной или двумя крышами, на которых мы его использовали.

 

Факельное кровельное покрытие представляет собой расплавленные вместе листы асфальта

Torch down получил плохую репутацию в 90-х годах из-за того, что некоторые здания сгорели во время монтажа крыши. С некоторым хорошим протоколом техники факела, факел вниз вернулся на рынок.Это отличный c. Двойной слой модифицированной битумной кровли очень прочный и надежный. Он полностью совместим с асфальтом, потому что это асфальт.

 

Раздел 2: Основные детали кровли (20:10)

  • Наклон
  • Дренажи, шпигаты, кромки
  • Соединения крыши/стены
  • Бордюры, парапеты, кромка металлическая
  • Проникновения
  • Переходы на другую кровлю

 

Уклон: Плоской крыши не бывает.

1/4 дюйма на фут — это то, что говорит большинство людей, и это также код.

 

Математика:
  • Уклон <1/4 дюйма/фут = Лужи
  • Лужи = Утечки
  • Утечки = Я поднимаюсь по лестнице во время ночного ливня = ПЛОХОЕ

 

Мы используем конусообразный пенопласт, чтобы добавить наклон к каркасу плоской крыши.

Уклон имеет ключевое значение на кромках шпигата и крыши. Края и шпигаты застраиваются слоями, и слои могут образовываться выше склона.Если вы можете сузить каркас (обрезать конец стропил на 3/8 дюйма так, чтобы их длина не превышала 8 дюймов), это поможет компенсировать дополнительные слои.

Лучше всего размещать шпигаты ниже уровня крыши, чтобы ускорить процесс разгрузки.

Говоря о процессе выписки —

 

Дренажи, шпигаты и открытые кромки

Сливы и шпигаты могут засориться. Если они это сделают, вода может скапливаться настолько высоко, насколько это позволяют стены парапета. Вода на фут или более может обрушить старую крышу.Другая проблема может возникнуть на расстоянии 150 футов, когда ландшафтный дизайнер раздавил дренажную линию, в результате чего система отказала, а крыша протекла.

 

Воронку лучше всего устанавливать с помощью компрессионного кольца
.

Чтобы правильно сделать слив, нужно использовать зажимное кольцо в сборе, а затем прикрепить крышу к верхней части корпуса водостока. Затем зажать зажимным кольцом. Если труба прогибается, вода не может попасть в дом, она остается на крыше.

Их также можно дооснастить.Труба вставляется в существующую дренажную трубу и имеет неопреновое кольцо, которое уплотняет их. Я не большой поклонник стоков, потому что многое может пойти не так. Еще меньше я являюсь поклонником встроенных желобов. Встроенные желоба — это худшая версия водостока . Они лучше собирают листья, чем сливают воду.

Поскольку медь перемещается и припой трескается, эти встроенные желоба негерметичны. Поскольку водосточные желоба встроены, они просачиваются в дом. Это противоположно тому, что они должны делать.

Я просто думаю, что это ужасная идея.

 

Шпигаты должны быть ниже уровня крыши

Шпигаты тоже засоряются, поэтому их нужно сделать достаточно большими, чтобы они работали. По крайней мере, 8 дюймов в высоту и не менее 12 дюймов в ширину — мои рекомендации, основанные на том, что я видел, работает и не работает. Я видел один, который был четыре фута в ширину, но всего четыре дюйма в высоту, который забился, так что дело не столько в площади, сколько в минимальных размерах.

Firestone также имеет отличные детали для шпигатов.Но вот загвоздка: даже простые детали сложны, и я не всегда вижу, чтобы кровельщики выполняли все шаги на простых чертежах. Я чувствую, что шпигатов тоже следует избегать, если у вас нет действительно хорошего кровельщика.

 

Открытый край свободно стекает

Лучший способ осушить крышу — избавиться от стен, удерживающих крышу от осушения. Если вам действительно нужна стена парапета для защиты от ветра, попробуйте построить ложный парапет, используя столбы для конструкции и удерживая облицовку стены над поверхностью крыши.

Если вам не нужна парапетная стена, дайте воде стекать через открытый край крыши в желоб — внешний желоб.

 

 

Соединения крыши/стены

Во всех книгах говорится, что соединения со стенами с поверхности крыши должны быть высотой 8 дюймов. Кровельная мембрана должна выступать вверх по стене на 8 дюймов. Довольно высокий порог для двери.

Думаю, шести дюймов вполне достаточно для жилья в округе Колумбия. Никому не говорите, но я думаю, что 4-дюймового бордюра под дверью, ведущей на крышу со скатом на крыше, достаточно.Много для дома в округе Колумбия, а не в Вальдесе, штат Аляска.

Соединительные стержни используются для соединения кирпичной стены с рифленой планкой сверху. Пока в кладку не впитается слишком много воды, это работает. Прорезь должна быть глубиной 3/4 дюйма, что должно предотвратить попадание большей части впитавшейся воды.

Сайдинг не обязательно должен быть на высоте 8 дюймов над крышей, но и не должен плотно к ней прилегать. Оставьте зазор в 2 дюйма ниже нижней части сайдинга для модернизации кровельного рабочего места.Вы можете закрыть 2-дюймовый зазор изогнутой металлической планкой.

Еще одно ключевое соображение для дверных проемов или низких окон над крышей из EPDM: лучше всего прокладывать EPDM вверх и над проемом, чтобы получился поддон. Это здорово, но это означает, что для прошивания двери нельзя использовать ленты на битумной основе, нужен бутил.

 

Проникновения

  • Для вентиляционных труб используйте заводские сапоги. Так написано в книге, делайте. Не пытайтесь сделать один.
  • Вспышка прямоугольной формы, как в бордюре светового люка.
  • Если вы не знаете, что такое Pitch Pocket, не утруждайте себя изучением. Если вы знаете, не утруждайте себя его использованием.

 

Бордюры, парапеты, кромка металлическая

В частности, на мембранных крышах металлические планки покрывают периметр. Поскольку швы подвижны и могут открываться, лучше всего прокладывать мембрану под металлом.

 

 

Как и металлические отливы краев водосточных желобов, металлические заглушки на стенах парапетов также двигаются, и их трудно герметизировать.Лучший способ сделать это — провести мембрану вверх по парапету, сверху и вниз спереди на пару дюймов, а затем покрыть парапетным металлом, как показано на рисунке светового люка ниже.

Наклон верхней части стены наружу — еще один способ борьбы с протекающим металлом.

 

Мансардные окна могут протекать внутри и снаружи.

Мансардные бордюры на крышах с малым уклоном подобны мини-парапетным стенам. Бордюры часто закрываются металлическими крышками, которые могут протекать, поэтому, если бордюр не является водонепроницаемым (было ли это вообще когда-либо?), то световой люк может протечь.

 

 

Сводка окна в крыше: (49:19)
  • Завершение и более
  • Внутрь будет капать конденсат, подготовьтесь к этому
  • Алюминиевые соединения будут протекать, будьте готовы к этому.
  • Наклонные световые люки для уменьшения мусора на стекле

 

Переходы на другое кровельное покрытие

 

Эта деталь от Firestone, на ней видна полоса металла между черепицей и EPDM, так что на самом деле они не соприкасаются.Это отличная деталь.

Они также имеют минимум 8-дюймовый подъем на EPDM; Я не думаю, что этого достаточно. Я говорю это, потому что я поднимался и фотографировал крыши, которые протекают из-за скопления листьев, скопления снега или ледяных дамб.

Я предпочитаю прокладывать кровельную мембрану вверх по крыше — 16–24 дюйма — так, чтобы мембрана фактически защищала от наледи (а не отслаивалась и приклеивалась), и удерживала черепицу выше перехода.

Если он не виден.

 

Итоговые рекомендации для крыш с малым уклоном:

  • Мембранные крыши использовать при уклоне менее 3/12.
  • Направить воду в открытый край, с помощью обычного металлического желоба.
  • Наклон не менее 1/4 дюйма на фут.
  • Разрешить шаг от 6 до 8 дюймов у стен
  • RTFM — все самое лучшее

 

— Дуг Хорган — вице-президент BOWA, компании, занимающейся проектированием, строительством, реконструкцией и консультированием, с офисами в Маклине и Миддлбурге, штат Вирджиния.Дуг также является одним из технических консультантов ProTradeCraft.

 

Ученые выходят из изолированного купола на склоне гавайского вулкана

ГОНОЛУЛУ (AP) — Шесть ученых, которые восемь месяцев жили под куполом на склонах спящего гавайского вулкана, чтобы имитировать жизнь на Марсе, вышли из изоляции.

Экипаж вышел за пределы купола, который находится на высоте 8000 футов над склонами Мауна-Лоа, чтобы ощутить свежий воздух на коже в субботу. Это был первый раз, когда они улетели без скафандра.

Ученые участвуют в исследовании человеческого потенциала, финансируемом НАСА, которое отслеживает, как они работали вместе как команда. За ними следят камеры наблюдения, датчики движения тела и электронные опросы.

Член экипажа Джоселин Данн сказала, что чувствовать ветер на своей коже было потрясающе.

«Когда мы впервые вышли за дверь, было страшно не надеть костюм», — сказал 27-летний Данн, докторант Университета Пердью. «Мы так долго притворялись.

Вулканическое расположение купола, тишина и имитация шлюзовой камеры создавали атмосферу, похожую на космическую. По словам профессора Гавайского университета Кима Бинстеда, главного исследователя исследования, из иллюминаторов купола ученые могли видеть только лавовые поля и горы.

Отслеживание эмоций и действий членов экипажа в изолированной среде может помочь наземным экипажам во время будущих миссий определить, впадает ли член экипажа в депрессию или у команды есть проблемы со связью.

«Астронавты — очень стойкие люди, очень уравновешенные, и есть определенная нерешительность, чтобы сообщить о проблемах», — сказал Бинстед. «Таким образом, это способ для людей на местах обнаружить проблемы, связанные со сплоченностью, прежде чем они станут реальной проблемой».

Провести восемь месяцев в замкнутом пространстве с шестью людьми было непросто, но члены экипажа снимали стресс, занимаясь командными тренировками и йогой. Они могли использовать беговую дорожку и велотренажер на солнечных батареях, но только во второй половине дня в солнечные дни.

«Когда у тебя хороший день, это нормально. Это весело. У вас есть друзья, которые могут разделить удовольствие от хорошего дня», — сказал Данн. «Но если у вас плохой день, очень тяжело находиться в замкнутом пространстве. Нельзя выйти и пойти погулять… это постоянно у всех на глазах».

Самым сложным было быть вдали от семьи и пропустить такие события, как свадьба ее сестры, за которую она произнесла тост по видео, сказала Данн. «Я рад, что смог быть там таким образом, но….. Я просто всегда мечтала быть рядом, чтобы помочь», — сказала она.

Первое, что сделали члены экипажа, выйдя из купола, это перекусили едой, которой они так жаждали, — сочным арбузом, фаршированными яйцами, персиками и круассанами.

Следующее в списке Данна: купаться. По ее словам, душ в изолированной среде был ограничен шестью минутами в неделю.

«Возможность погружаться в воду столько, сколько я захочу, чувствовать солнце — это потрясающе», — сказал Данн.«Я чувствую себя призраком».

Обновление 2021 от Andersen Window Reviews

Обновление 2022 г.: Renewal от Andersen обновил свою гарантию в 2022 г., и мы еще не рассмотрели ее тщательно. На первый взгляд очень похоже. 20 лет на стекло и рамы, 10 лет на фурнитуру, 2 года на установку и т. д.  

Одно изменение, которое я заметил, заключается в том, что теперь они говорят, что вам не разрешено подавать против них коллективный иск. Я не припоминаю, чтобы видел этот язык в других гарантиях на окна.Это может указывать на то, из-за чего они немного нервничают, кто знает. Вскоре мы напишем полный обзор гарантии 2022 Renewal by Andersen, в списке есть несколько вещей, предшествующих этому.

Давайте перейдем к обзорам «Обновление от Андерсена»!

Если вы ищете обзоры окон Renewal by Andersen, вы попали в нужное место. Если вы занимаетесь продажей окон Renewal by Andersen, вы, вероятно, не будете в восторге от того, что прочитаете здесь.

Мы не большие поклонники этих окон по нескольким причинам.Прежде чем мы отправимся по этому пути, мы должны сказать вам, что нет никаких сомнений в том, что эти окна красивы. Они действительно хорошо выглядят, и это их главное преимущество. Если вы находитесь на рынке новых окон и хотите что-то более теплое, чем традиционные виниловые окна, вас может заинтересовать обновление. В этом нет ничего необычного.

Здесь вы можете увидеть угол створки на окне Renewal by Andersen. Они действительно похожи на деревянные окна.

Почему нам не нравятся окна Renewal by Andersen?

Если есть что-то, чему я научился после карьеры в продажах, так это тому, что продавец, который тратит всю свою энергию на пренебрежительное отношение к конкурирующему продукту, не должен предлагать очень сильное ценностное предложение.Коммерческое предложение «Обновление» от Andersen или RBA очень часто основано на подчеркивании того, почему вам не следует покупать виниловые окна.

Они часто используют раздаточный материал, в котором рассказывается о деформации виниловых окон, их деформации, растрескивании и развале. Это полная ерунда, она основана на ложной информации и предназначена для того, чтобы заставить вас думать, что все пластиковые окна развалятся через 5 лет.

Зачем продавцу распространять ложную информацию?

Потому что правда не помогает их продажам.

Следующая неправда, которую часто распространяют продавцы Renewal, заключается в том, что «пожизненные» гарантии на самом деле действуют только в течение 7 лет. Я не знаю, откуда они взяли эту идею, но на самом деле это неправда.

Зачем кому-то говорить вам, что «пожизненная» гарантия на самом деле ограничена?  

Потому что их гарантия короткая, и им нужно как-то это объяснить.

На самом деле, на самые красивые виниловые окна распространяется пожизненная гарантия, которая распространяется на окна до тех пор, пока вы владеете домом.Это часто будет НАМНОГО дольше, чем 7 лет. И снова продавцы «Обновления от Андерсена» сталкиваются с дилеммой. Их гарантия относительно короткая по сравнению с менее дорогими виниловыми окнами. Они могли бы быть честными с вами и объяснить различия, и мы уверены, что некоторые из них таковы, но мы каждый день слышим истории об этих ложных утверждениях, и это нас раздражает.

Какая гарантия на окна Renewal by Andersen? ОБНОВЛЕНИЕ

. С лета 2016 года условия продления гарантии Andersen изменились.Возможно, они прислушались к нашему отзыву. Теперь они предлагают 20-летнюю гарантию на рамы fibrex, что намного лучше, чем 10-летняя гарантия, которую они предлагали в прошлом. Мы рады, что они продлили это. Это был разумный шаг для них и лучшая ценность для их клиентов.

Мы слышим, как их продавцы продолжают говорить людям, что виниловые окна с пожизненной гарантией на самом деле распространяются только на 7 лет. Я считаю, что это совершенно неправда. Я несколько раз просил их дать какие-либо рекомендации для подтверждения этого заявления и так и не получил ничего взамен.Если мы что-то получим, мы опубликуем это, а если нет, мы продолжим верить, что это утверждение совершенно не соответствует действительности.

Помните, если бы у них была хорошая ценность, они бы не чувствовали необходимости делать заявления, которые не основаны на фактах.

А как насчет рамок Fibrex?

Мы знаем, что они расскажут вам все о том, насколько хороши эти оправы Fibrex. Это не дерево и не стекловолокно, это композит, который никогда не доставит вам проблем. Забудь об этом.если бы они никогда не вызывали у вас никаких проблем, у них была бы более длительная гарантия.

Например, теперь вы можете получить настоящие деревянные окна от Jeld-Wen с пожизненной гарантией на рамы, покрытые гнилью, термитами или любыми повреждениями. Это довольно сильно, гарантия на окна Renewal лучше, чем была, но соответствует тому, что предлагают другие компании.

Мы просто пренебрежительно относимся к окнам Renewal by Andersen для продажи винила?

Нет, в моем доме деревянные окна Andersen, и наша компания каждый день устанавливает деревянные и облицовочные окна.Мы поклонники красоты и тепла, которые обеспечивают деревянные окна, но нас полностью отталкивает тактика продаж, сопровождающая этот композитный продукт.

Кроме того, вы можете получить ЛУЧШУЮ гарантию на окна из натурального дерева, чем на Renewal by Andersen. Зачем вам покупать искусственную древесину (Fibrex) с 20-летней гарантией, когда вы можете получить настоящую древесину с 20-летней гарантией примерно за ту же цену? Вы, вероятно, не станете, поэтому мы убеждены, что продукт Fibrex не представляет собой очень хорошую ценность.

Наклонные защелки на окнах Andersen немного уникальны и очень красиво выглядят. Эти защелки скользят вниз по верхней части створки, чтобы освободить ее. Они сдвигаются в сторону, когда не используются. Это хорошая система.

Как насчет стоимости обновления окон Andersen?

Они дорого стоят. Цена зависит от местного дилера. Они продаются и устанавливаются независимыми компаниями, а не самой Andersen, поэтому цены могут варьироваться. Обычно мы видим, что они предлагаются в диапазоне от 1500 до 2000 долларов за окно или больше, включая установку, но вы можете найти их дешевле.Помните, за такие деньги у вас есть много вариантов.

Итак, что в итоге?

Renewal от Andersen обычно не представляет собой очень хорошую ценность. Если вам нравится внешний вид окна из настоящего дерева, мы настоятельно рекомендуем приобрести окно из настоящего дерева. Стеклопластиковые и композитные изделия выглядят красиво, но их недостатки, на наш взгляд, перевешивают преимущества. Некоторые люди боятся деревянных окон, потому что их старые деревянные окна вызвали у них проблемы, но это не должно беспокоить более хорошие варианты деревянных окон, доступные сегодня.Итог: продолжайте искать.

Повторное обновление:

Поскольку эта страница стала одной из самых популярных на сайте, мы недавно написали новый пост о жалобах на продление от Андерсена. Вы можете найти его здесь, и если вы покупаете окна, вы можете найти его интересным. Наш FAQ по обновлению Andersen также здесь для вашего удовольствия.

Дополнительные сообщения, которые могут вас заинтересовать:

Помните, что для получения дополнительной информации об оконных компаниях вы можете найти наши предложения для лучших местных компаний в вашем регионе прямо здесь. Нет необходимости работать с компанией, которая усложняет вам процесс. Как говорится, в море много рыбы. Лучший способ начать работу — ознакомиться с нашим списком отличных оконных компаний.

Распознавание оползней | NC DEQ

Распознавание оползней

На этой странице представлена ​​информация о том, как распознать оползни; прокрутите вниз для получения дополнительной информации.

Содержимое этой страницы по распознаванию оползней:

Оползни — Обвалы склонов — Массовое опустошение

Каждый оползень или движение склона уникальны, и лучше всего рассматривать их в каждом конкретном случае.Конкретное поведение отдельных оползней чаще всего непредсказуемо даже при детальном изучении. Когда они будут двигаться и насколько, часто можно только спекулировать. Циклы влажной погоды с количеством осадков выше среднего, особенно когда за ними следуют ураганы с интенсивными дождями, вызывают оползни. Три распространенных типа оползней (или движений склонов) в Северной Каролине включают:

  • сели,
  • обломков и оползней и
  • оползней.

Примеры (недавние оползни с человеческими жертвами и значительным материальным ущербом)

В последние годы в Северной Каролине были заметны оползни и движения земли.Несколько смертей были непосредственно связаны с этими событиями, а также с повреждением имущества и прекращением коммерческой деятельности. Нажмите на исторические оценки затрат (ценности доллара не на инфляции исправлены) оползни и других геологических опасных событий в Северной Каролине.

Оползни из-за тропического шторма «Синди»  (июль 2005 г.) — Остатки тропического шторма «Синди» прослеживаются в западной части Северной Каролины 6-7 июля 2005 г. Четырехлетнее здание добровольной пожарной части было повреждено, что сделало его небезопасным для проживания.

Оползни от урагана Фрэнсис (сентябрь 2004 г.)  — Остатки урагана Фрэнсис, проследившие через западную часть Северной Каролины 8 сентября 2004 г. Помимо наводнения, материальный ущерб и нарушение транспортных коридоров произошли из-за оползней и движения вниз по склону земля и камень, вызванные очень сильными и интенсивными дождями.

Оползни, вызванные ураганом «Иван» (сентябрь 2004 г.) — Остатки урагана «Иван» в западной части Северной Каролины 16–17 сентября 2004 г.Помимо затопления, материальный ущерб и нарушение транспортных коридоров произошло из-за оползней и подвижек земли и горных пород вниз по склону, вызванных очень сильными и интенсивными дождями.

Пикс-Крик, округ Мейкон — (сентябрь 2004 г.)  во время этого события, связанного с ураганом «Иван», был нанесен материальный ущерб на сумму около 1,3 миллиона долларов.

Межштатная автомагистраль I-540, округ Уэйк (лето 2000 г.)  — Хотя оползни чаще случаются в горной части Северной Каролины, оползни также случаются и в других частях штата.Один пример оползня произошел летом 2000 года вдоль межштатной автомагистрали I-540 в Роли в округе Уэйк.

Холли-Спрингс, округ Уэйк (лето 2003 г.)  — Движение земли в Пьемонте также затронуло дома. В мае 2003 года обрушение земляной насыпи в Холли-Спрингс, округ Уэйк, Северная Каролина, затронуло несколько домов.

Blue Ridge Parkway (24 апреля 2003 г.) — оползень перекрыл бульвар Blue Ridge в апреле 2003 г. после проливных дождей (см. изображение ниже).

Типы оползней

Мусорные потоки

Селевые потоки представляют собой быстротекучие смеси почвы, частиц горных пород и воды. СМИ, говоря о селевых потоках, часто используют термин «сели». Почвенная масса, которая первоначально перемещается, обычно представляет собой каменистую, илисто-песчаную смесь, не обладающую высокой пластичностью или связностью (т. е. такую, которая содержит много глины). Более низкое сцепление позволяет почве «разжижаться» во время проливных дождей и быстро двигаться вниз по склону со скоростью до 30+ миль в час.Как только движение начинается, часто не хватает времени, чтобы добраться до безопасного места. Селевые потоки часто возникают в лощинах на крутых горных склонах, где тонкий (менее 6 футов) грунт покрывает твердую коренную породу. Масса разрушенного грунта обычно (хотя и не всегда) стекает по существующему дренажу и скапливается в лепесткообразную массу у подножия склона. Более крутые склоны (> 25-30 градусов) в сочетании с большим расстоянием между исходной точкой и более пологими склонами создают возможность для быстрого движения.

Селевые потоки часто возникают во впадинах или лощинах склонов, вблизи истоков горных ручьев. Селевые потоки, часто вызванные интенсивными дождями, обычно следуют по руслам горных ручьев. Строительство домов или других построек у подножия крутых склонов холмов (> 30 градусов), особенно вблизи русел ручьев, повышает их уязвимость перед разрушительными селевыми потоками. Нарушение земель на крутых склонах также может увеличить вероятность возникновения селей.

Индикаторы вероятного дальнейшего движения вверх по склону

  • Нестабильный (т.д., рыхлая, влажная почва) материал, оставшийся в зоне рубца — обнаженная коренная порода в рубце и вдоль пути указывает на то, что основная часть материала, возможно, уже была снесена вниз по склону, и ситуация относительно более стабильна,
  • Трещины напряжения, уступы или наклон деревьев над областью рубца,
  • Просачивание или вытекание воды со склона внутри или над массой почвы, остающейся на склоне; вода, выходящая со склона в месте контакта грунта с горной породой, и
  • Водопропускные трубы или другие дренажные системы дорог, направляющие стоки в сторону нестабильной зоны.

Обломки или земляные оползни 

Оползни обломков (грунтово-каменная смесь) или земли (глинисто-алевритовая почва) обычно движутся медленнее, чем селевые потоки, поскольку содержание воды слишком мало для того, чтобы масса могла «разжижаться». Это может быть связано с более высоким содержанием глины в почве, для разжижения которой требуется больше влаги. Скорость движения обычно составляет от дюймов в день до футов в день, особенно во влажные периоды. Во время влажных погодных циклов оползни могут быть самовоспроизводящимися. Первоначальное движение открывает трещины напряжения и уступы, открывая пути для проникновения воды глубже в толщу оползня, тем самым еще больше снижая устойчивость склона.Дальнейшее движение расширяет существующие трещины напряжения и уступы, открывая больше путей инфильтрации, и так далее. Сдвиг по плоскостям скольжения обычно снижает прочность грунта, что является еще одним дестабилизирующим фактором.

Индикаторы движения

Наземные склоны

  • Расширяющиеся трещины напряжения и уступы, особенно те, которые образуются вверх по склону основного уступа,
  • Наклоняющиеся, наклоняющиеся или умирающие деревья, корни деревьев, растянутые по уступам и трещинам напряжения.
  • Выпуклая или бугристая поверхность земли,
  • Изменения в нормальных схемах дренажа,
  • Поверхностные воды, попадающие в горку, и
  • Водопропускные трубы или другие дренажные системы дорог, направляющие стоки в сторону нестабильной зоны.

Конструкции

  • Трещины в кирпичной кладке или тротуаре,
  • Стены, столбы, линии крыш не отвесные или ровные, или деформированные,
  • Наклонные или треснутые дымоходы,
  • Оконные и дверные палочки, битое стекло,
  • Утечки водопровода или газопровода,
  • Наклонные опоры, уличные знаки и
  • Воспользуйтесь услугами квалифицированного строительного инспектора.

Примечания по стабилизации откосов аварийных домов

Каждый случай уникален и требует оценки ряда альтернатив.Стабилизация склона может легко превысить денежную стоимость дома. Покрытие склона пластиком или размещение камня на склоне — это в лучшем случае краткосрочная тактика. Очень легко потратить деньги на попытки стабилизировать движущийся склон.

1. Можно ли переместить такую ​​конструкцию, как передвижной дом, в ближайшую конюшню или безопасное место?

2. В большинстве случаев для успешной долговременной стабилизации склона над или под домом требуются услуги инженера-геотехника, имеющего опыт работы с почвой и горными породами в зоне воздействия.

3. Должны быть известны размеры, геометрия и свойства нестабильного материала по отношению к конструкции, чтобы обеспечить успешную и рентабельную стабилизацию. Например, если дом построен на насыпи, какова протяженность насыпи и где находится ранее существовавшая естественная поверхность земли?

4. Находятся ли неустойчивые откосы выше или ниже конструкции или и там, и там?

5. Можно ли удалить неустойчивый материал или изменить его структуру, чтобы оставить устойчивый склон?

6.Если нестабильную массу нельзя удалить и сохранить структуру, можно ли стабилизировать слайд-массу на месте?

7. Расчетный срок службы стабилизации равен или превышает срок службы сохраняемой конструкции?

8. Какова допустимая дифференциальная осадка конструкции по сравнению со степенью осадки, допускаемой усилиями по стабилизации?

9. Стены высотой более 4-6 футов должны быть спроектированы опытным инженером-геотехником или инженером-строителем, знакомым с материалами, используемыми в стене, и с материалом, поддерживаемым стеной.Распространенные типы успешных спроектированных подпорных стен, используемых для стабилизации склонов над и под конструкцией:

  • Гравитационные стены — обычно из камня, бетона или бетонных блоков,
  • Забивные двутавровые сваи с пропиткой из обработанной древесины (с затяжками или без них),
  • Армированные земляные стены — слои геотекстиля внутри уплотненной земляной насыпи, и
  • Проволочные корзины для камней (например, габионы)

10. Другие методы стабилизации:

  • Инъекция под давлением,
  • Забивание грунта и
  • Дренаж (т. г., горизонтальные трапы)

11. Стены, обычно используемые для ландшафтного дизайна (например, железнодорожные шпалы или штабелированные обработанные пиломатериалы), имеют серьезные ограничения при использовании для стабилизации склона для защиты дома. Деревянные стены обычно имеют расчетный срок службы менее 15 лет.

12. Надлежащий поверхностный и подземный дренаж является ключевым компонентом успешной стабилизации откосов. Желоба и септические системы могут добавлять нежелательную воду в нестабильные районы.

Камнепад и камнепад 

Оползни и камнепады обычно происходят вдоль проезжей части, но могут происходить на любом измененном или естественном скальном склоне.Они могут происходить в связи с сильными дождями, но часто происходят и в другое время, как правило, без предварительного уведомления. Циклы замерзания-оттаивания и расклинивание корнями деревьев могут ослабить глыбы скалы на склоне. Камень может легко весить 165 фунтов на кубический фут, поэтому не требуется большого количества движущегося камня, чтобы нанести ущерб или травму. Катящийся и прыгающий камень размером с баскетбольный мяч может легко пробить крышу. Камни соскальзывают или падают из-за ранее существовавших ослабленных плоскостей в массиве горных пород. Там, где эти плоскости ослабления наклонены к раскопанному склону и пересекают его, вероятность оползня увеличивается.

Индикаторы потенциального движения горных пород

  • Проемы между скальными блоками, открытые или расширенные;
  • Поверхности плоскостей ослабления разрушены или выветрелы, особенно с окрашиванием от красно-коричневого до желто-коричневого цвета;
  • В прошлом на этом месте происходили оползни; и
  • Видимая, текущая вода вдоль ослабленных плоскостей.

Стабилизация скальных откосов

Стабилизация скального склона обычно очень дорога и требует специального оборудования, а также инженерного опыта и знаний.Примеры включают:

  • Всверленные анкера и
  • Одеяла из проволочной сетки, как правило, эффективны только для удержания небольших блоков скалы на склоне.

Каталожные номера

Геологическая служба Северной Каролины, 2005 г., Когда Земля движется , Рэнди Бектел, редактор: Информационный проспект 32: Геологическая служба Северной Каролины, Роли, Северная Каролина, 24 стр.

Varnes, D. J., 1978, Типы и процессы движения склонов: In: Анализ оползней и контроль: In Schuster, R.Л., Кризак, ред. Специальный отчет Совета по исследованиям в области транспорта № 176, Национальная академия наук, Вашингтон, округ Колумбия, стр. 11-33.

Контактная информация

Для получения дополнительной информации об опасности оползней в Северной Каролине, пожалуйста, свяжитесь с доктором Дэвидом Корте в нашем региональном офисе в Эшвилле:

2090 U.S. Highway 70,
Swannanoa, North Carolina 28778.
828-296-4540
[email protected]

Наверх

Как предотвратить выплывание мульчи из клумб

Сгребание рассыпанной мульчи из сосновой коры обратно в клумбы.

Во время сильного шторма и сильного ветра некоторые виды мульчи плохо удерживаются на месте. Когда мы купили наш дом, он был со свежей мульчей из сосновой коры, и после первого шторма я нашел мульчу, разбросанную на 25 футов во дворе!

Когда это происходит, покос становится трудным и опасным, ваши тротуары и подъездные пути выглядят грязными, а на грядках вскоре прорастают сорняки.

Потратив всю эту работу на разбрасывание мульчи в вашем саду, последнее, что вы хотите делать, это тратить время на то, чтобы сгребать ее обратно после каждого ливня! Вот несколько советов по хранению мульчи на грядках там, где ей самое место.

Кусочки коры печально известны тем, что плавают по тротуарам.

Выберите правильную мульчу

Любая мульча всплывает и смывается потоком воды, но некоторые из них уплывают с большей вероятностью, чем другие. Вот распространенные типы мульчи и коэффициент их плавучести:
Мульча из сосновой соломы.

  • Щепа и самородки: Древесная щепа и самородки коры печально известны тем, что уплывают во время сильного дождя. Если вы пойдете по этому пути, возьмите большие самородки, которые будут тяжелее.
  • Измельченная кора или древесина: Измельченная мульча — хороший выбор, поскольку ее части спутываются и прижимают друг друга.Ищите мульчу среднего или грубого помола со смесью крупных и мягких кусочков. Мульча из лиственных пород тяжелее и остается на месте лучше, чем мульча из хвойных пород (сосны).
  • Сосновая солома: Сосновая солома — мой любимый выбор, потому что иголки переплетаются и помогают ей оставаться на месте. По этой причине сосновая солома часто используется на склонах.
Измельченная древесная мульча имеет тенденцию слипаться.

Удаление ландшафтной ткани и пластиковой пленки

Если ваш сад расположен на склоне или склонен к вымыванию, не кладите ландшафтную ткань или пластиковую пленку под мульчу.Они создают красивую гладкую поверхность, по которой мульча соскальзывает прямо с грядки. Вместо этого, чтобы держать сорняки в страхе, нанесите несколько тонких слоев мульчи, поливая каждый слой водой, чтобы уплотнить его. Подпорные стены из блоков

могут помочь удерживать мульчу на месте.

Обрезка грядок

Единственный способ полностью сохранить мульчу на клумбе или в саду — это оборудовать ее чем-то достаточно высоким, чтобы удерживать мульчу на месте во время шторма. Вот некоторые идеи:

  • Ландшафтная окантовка: Деревянная, металлическая, пластиковая или каменная окантовка поможет сохранить мульчу на своем месте.Убедитесь, что окантовка имеет высоту в несколько дюймов.
  • Камни, окаймляющие грядки.
  • Растения: Окаймляющие растения — отличный бордюр для мульчи. Обезьянья трава ( Liriope sp. ), хосты и почвопокровные – отличный выбор, если их посадить близко друг к другу вдоль края грядки.
  • Окантовка из сосновой соломы: Садоводы, которые любят мульчу из коры или щепы, могут добиться успеха, обрамляя грядки рядами сосновой соломы шириной в фут, чтобы поймать плавающие самородки.
  • Выемка траншей: Небольшая траншея (глубиной 3-4 дюйма) по краю клумбы может собирать смытую мульчу до того, как она попадет в траву. Его легко потом выгребать из окопа обратно в грядку.
  • Бордюр с мульчей: Вы также можете попробовать насыпать мульчу поглубже по краям грядки, чтобы создать низкий барьер, который может препятствовать мытью.
Деревянный бордюр вокруг клумбы.

Помощь для склонов

На крутых склонах вам потребуются дополнительные меры, если вы хотите, чтобы мульча оставалась там, где вы ее положили.

В идеале крутые склоны должны быть разделены террасами, чтобы создать меньшие по размеру плоские участки, на которых будет удерживаться почва и мульча.Террасы также помогают создать больше садового пространства.

Другой вариант — покрыть мульчу сеткой от птиц, а затем использовать скобы для ландшафтной ткани, чтобы зафиксировать сетку на месте и предотвратить сползание мульчи вниз по склону.

Дополнительная информация

Основы установки парового душа От MrSteam

Если вы дизайнер или специалист по ремонту и хотите узнать больше об особенностях пара, вы попали по адресу. В этой статье мы поделимся основами установки парового душа для специалистов по ремонту ванных комнат, чтобы вы могли обеспечить наилучшие впечатления для клиентов вашего домашнего парового душа.

Эта информация напрямую относится к представленной ниже презентации Ask Dan & Martha. Он также представляет собой заключительную часть обучающей серии, состоящей из двух частей, о паровых душевых. Часть первая – паровой душ 101: как превратить ванную комнату в оздоровительный центр.

1. Планирование установки парового душа

Одна из замечательных особенностей Steam заключается в том, что вы можете сделать проект настолько большим или маленьким, насколько вам нравится. Это относится к тому, превращаете ли вы существующий душ в персональный паровой спа-салон и велнес-убежище или берете невообразимое пространство — чистый лист — и строите совершенно новое личное уединение.

Несмотря на это, важно спланировать установку парового душа, как мы расскажем в этой статье.

При планировании установки парового душа необходимо учитывать несколько элементов. Вы захотите рассмотреть общее пространство, интерьер, сантехнику, электричество, парогенератор, материалы и остальную часть комнаты, включая вентиляцию. Мы подробно изучим каждый.

A. Спланируйте общий размер помещения.

Когда дело доходит до планирования общего размера пространства, необходимого для установки парового душа, важно учитывать размер парилки, а также материалы, которые будут использоваться.

Формула MrSteam для объема парового душа: V=ДxШxВ, что важно при выборе парогенератора идеального размера.

Мы также предлагаем рассмотреть Антропометрия для максимального комфорта.

Антропометрия — это «научное исследование размеров и пропорций человеческого тела».

 

Другими словами, не начинайте с предоставления клиентам минимального размера, основанного на ДхШхВ. Вместо этого спроектируйте для максимального комфорта. Затем отрегулируйте парогенератор, чтобы он соответствовал этому пространству. Минимальный размер, удобный для одного человека, составляет 3 х 3 х 7 футов.

>> См.

B. Подумайте о потолке.

Потолок высотой 8 футов оптимален для парилки.

В отношении высоты потолка важно помнить, что пар поднимается вверх. Если вы спроектируете комнату с грандиозным 13-футовым потолком, ваш клиент среднего роста не будет париться. Законы физики диктуют, что пар будет у потолка.

Вы можете подняться выше 8 футов — скажем, до 10 футов — но размер генератора должен быть увеличен, чтобы компенсировать эту увеличенную высоту.

Один из вопросов, который нам часто задают, заключается в том, требуется ли наклон потолка. Если вы не собираетесь использовать домашний паровой душ более 45 минут, мы не думаем, что это необходимо.

MrSteam предлагает несколько инструментов, которые помогут вам определить, какой парогенератор лучше всего подойдет для вашего применения. Вы найдете их подробно в разделе ресурсов в конце этой статьи.

C. Планируйте интерьер парилки так, чтобы обеспечить максимальный комфорт.

Интерьер парилки должен располагать к отдыху. Это означает, что вам должно быть комфортно на протяжении всего парового сеанса, в сидячем положении с легкодоступными органами управления.

1. Скамья для сидения

MrSteam рекомендует использовать скамейки в парилке, либо встроенные, либо складывающиеся сиденья для душа. Вы ищете место для сидения не менее 15 дюймов в глубину и 18 дюймов в высоту от пола в душе, как показано на рисунке ниже.

 

2. Размещение элементов управления
Орган управления паровым душем в идеале должен располагаться на высоте от 4 до 5 футов над чистым полом, рядом со скамьей для удобного доступа и на стене напротив паровой головки, чтобы он точно считывал температуру. Такое расположение элементов управления важно, потому что в элементах управления есть встроенный термостат, который не будет правильно считываться, если он будет размещен непосредственно над паровой головкой.
3. Паровая головка и слив в полу

Паровая головка должна располагаться на расстоянии от 6 до 12 дюймов от пола душа и на стене, противоположной панели управления, как мы только что упоминали.Его также следует размещать вдали от головы, тела и ног купающегося.

В качестве трапа в полу можно использовать линейные трапы, как показано на рисунке ниже.

4. Гидроизоляция паровой бани

Важно предотвратить появление плесени и грибка в паровой бане и ванной комнате. Хорошие варианты включают горячую уборку, добавление пароизоляции или использование мембраны с закрытыми порами (например, Wedi-Board).

>> См. «Как справиться с неожиданностями в полной реконструкции дома и парового душа»

Для получения дополнительной информации мы рекомендуем вам посетить веб-сайт Совета плитки Северной Америки, где вы найдете ответы на часто задаваемые вопросы о парилках.

D. Спланируйте трубопроводные соединения парогенератора.

Вы должны использовать только латунную или медную трубу (не из ПВХ или PEX). Запланируйте следующие соединения:

  • Водопровод 3/8” к парогенератору
  • Паропровод 1/2” от генератора до парилки
  • Дренажная линия 1/2 дюйма

Вы также захотите понизить давление поступающей воды, если возможно, до (PRV) 15-25 фунтов на квадратный дюйм.

Обязательно используйте резьбовые соединения для облегчения ремонта.Резьбовые соединения настоятельно рекомендуются, поскольку парогенератор является электромеханическим устройством, и вам может потребоваться доступ.

>> См. видеоролики с инструкциями по использованию парогенераторов, паровых душей и полотенцесушителей

E. План электрики.

Вам понадобится бытовая электросеть 240 В (или 208 В), скорее всего, однофазная, и специальный автоматический выключатель. GFI не требуется.

F. План парогенератора.

Где вы разместите парогенератор? Он может находиться на отапливаемом чердаке, в чулане или даже под встроенной душевой скамьей, если он не подвергается воздействию внутренней части помещения парового душа. Обязательно ознакомьтесь с электрическими и сантехническими требованиями к парогенератору, чтобы определить идеальное место для него.

Это 3:23-минутное видео под названием «Как установить паровой душ» — отличный ресурс.

Г. План материалов.

Как мы упоминали выше, материалы имеют значение. Чтобы максимизировать эффективность, для стен душа лучше выбирать непористые материалы, такие как плитка и мрамор, а не пористые, такие как сланец и мозаика на сетчатой ​​основе.

Если вы не уверены, проведите тест на вымачивание ваших материалов. Если они поглощают воду, они пористые и требуют более крупного парогенератора.

>> См. Плитка для парового душа? Мраморный паровой душ? Какая разница?

H. Спланируйте остальную часть парилки.

Освещение может иметь большое значение в парилке. Если вы планируете включить освещение, мы рекомендуем встроенное рабочее освещение с использованием энергосберегающих галогенных ламп мощностью 75 Вт, которые рассчитаны на уровень влажности и температуры в парилке. Эти светильники оснащены отделкой и прокладкой для душа, а также привлекательным утопленным потолочным креплением для архитектурной интеграции. Это освещение внесено в список США и Канады/cETLus.

I. План вентиляции в ванной комнате.

Вот вам важный вопрос: 

Мы также рекомендуем стандартный вытяжной вентилятор для ванной комнаты снаружи парового душа и жалюзи для предотвращения плесени

Если у вас есть окна в ванной комнате, мы рекомендуем двойное остекление для наружных окон.

>> См. Как заклеить окна парового душа 

Ниши для шампуня и других принадлежностей для душа придают душевому пространству красоту и практичность.

2. Выбор компонентов для парового душа.

Есть так много веских причин, чтобы выбрать пар – есть ли у вас клиент, который хочет получить всестороннюю пользу для здоровья и продается за счет экологически чистых аспектов пара, или клиент, который сосредоточен на преимуществах ухода за кожей. и продается благодаря фактору релаксации — как только вы дойдете до точки разговора с клиентом, когда будете готовы обсудить детали, вы начнете обсуждать парогенератор, как настроить работу с паром и внешний вид компоненты.

>> Посмотрите 1:25-минутное видео под названием «Как работают парогенераторы».

Помощь в определении размера генератора и многое другое

Полезным инструментом для выбора различных компонентов паровой бани является виртуальный спа-центр MrSteam, который последовательно проводит вас через: 

  • Размеры генератора стр.
  • Страница выбора пакета управления 
  • Страница выбора спа-пакета 
  • Страница выбора аксессуаров
  • Страница выбора полотенцесушителя
  • Страница сводки 

>> См. Создание парового душа мечты с помощью обновленного виртуального спа-центра MrSteam

.

>> См. 13 ответов на часто задаваемые вопросы о паровых душах

Индивидуальная настройка для максимального благополучия

Одной из самых приятных частей процесса планирования установки является выбор элементов настройки SteamTherapy:

  • Ароматерапия  – выберите ароматы, которые успокаивают или заряжают энергией, используя электронную систему подачи масла, которая по запросу вводит аромат в пар посредством управления в душе.

>> См. Как добавить ароматерапию в паровой душ, чтобы взбодрить разум и тело

  • Хроматерапия  – Создайте настроение с помощью герметичных низковольтных светодиодных модулей MS Chroma, долговечных и прохладных на ощупь. Лампы для хромотерапии обеспечивают хромалогический выбор цвета, который можно установить для одного цвета или для цикла (в списке ETL).
  • MusicTherapy  — Выражайте свои чувства с помощью двухполосных динамиков AudioWizard и MrSteam пиковой мощности 60 Вт, которые являются влагостойкими, монтируются заподлицо, соответствуют морскому классу и оснащены решетками с порошковым покрытием.Они готовы к прослушиванию музыки практически из любого источника.

Вы найдете удобные комплекты управления подачей пара: 

Установка Steam: от начала до конца

Эта вторая статья из серии презентаций «Спросите Дэна и Марту» посвящена основам установки пара и планированию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.