Как крепить дверную коробку из мдф: Как правильно установить дверную коробку из МДФ (видео)?

Содержание

Как установить мдф двери на старую коробку, если размер дверей по высоте не стандартный?

Есть ряд моментов, которые требуют уточнения.

Коробка в проёме, или нет?

У коробки есть порог?

То, что коробка уже отреставрирована это плохо, надеюсь, что до реставрации Вы уже определились, как и с какой стороны (низ, верх) будете укорачивать полотно двери.

Если нет, то «беда» петли придётся переставлять в уже отреставрированной коробки, затем повторная реставрация.

Переставлять петли на двери МДФ не советую, проще, лучше и правильней это сделать на дверной коробке, естественно учитывая местоположение петель на двери (это всё делается до реставрации, а точнее всё делается комплексно и коробка реставрируется и двери укорачиваются).

Внутри дверей МДФ каркас из мягко дерева не ценных пород, внизу, где будем укорачивать, находится брусок, размером 3 на 3 см.

Ваша дверь длиннее на 30 мм, если нет порога, то укорачиваем на 34 мм, если есть, то прибавляем 20 мм к 30 мм, получаем 50 мм.

Кладём дверь на ровную поверхность, размечаем (внизу, естественно) и прочерчиваем линию.

Далее берем ножовку с мелкими зубьями

(обратите внимание на зубья, именно мелкие не порвут МДФ) и отпиливаем по линии.

Отпилили, увидели зияющую пустоту внутри двери. Теперь необходимо из отпиленного куска двери извлечь тот самый брусок (мы помним, что он 30 мм).

Извлекли, очищаем поверхность и сам бурок, от пыли, мелкой стружки (опилок) и так далее.

Теперь остаётся нанести клей на брусок (советую «Момент–столяр» прекрасно подойдёт для этой работы) и прижать брусок, удобно работать со струбцинами.

На последнем этапе брусок, или красим, или олифа плюс лак, или просто олифа, это не столь важно, брусок всё равно не виден, наша задача обезопасить его от влаги.

Вот и всё, остаётся подогнать петли, возможно, переустановить замок двери.

Поэтому я писал, с реставрацией коробки Вы поспешили, возможно, её (коробку) придётся побеспокоить,

Инструкция по сборке и установке дверного блока АКМА

Как установить дверную коробку, наличник и доборный элемент из МДФ для стеклянного дверного полотна производства АКМА.

Ламинированная коробка выполнена в виде сэндвича, склеенного из МДФ и сращенных брусков из массива сосны. В коробку установлен уплотнитель и по краям выполнены два паза для установки телескопического наличника. 

Дверная коробка с Г- образным наличником образует телескопическую систему удобную при установке. Схема сборки дверной коробки показана ниже.


ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ СБОРКИ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ:

        Дверная коробка шириной 74 мм.                           Дверная коробка шириной 100 мм.                  

 

 

 

 


Телескопический, дверной погонаж – это принципиально новое конструктивное решение коробки, которое позволяет избежать проблем с ее подгонкой к ширине стены. Телескопические наличники вставляются в специальные пазы коробки и практически составляют одно целое с самой коробкой. Система легко монтируется и за счет регулируемой толщины подходит для любых стен.

Благодаря наиболее точной подгонке к стене дверного проема коробка сидит плотнее и не перекашивается со временем.

Данная конструкция позволяет монтировать коробку с наличниками на проемы толщиной стен от 65 до 90 мм. Для более толстых стен предусмотрено использование доборного элемента. Доборный элемент устанавливается в коробку по средством скалывания нижнего выступа
доборника.

Доборные элементы для дверей АКМА выпускаются двух размеров: 100мм.и 150 мм.

  • Доборный элемент 10мм.Х100мм.Х2070мм.
  • Доборный элемент 10мм.Х100мм.Х2440мм.
  • Доборный элемент 10мм.Х150мм.Х2070мм.
  • Доборный элемент 10мм.Х150мм.Х2440мм.

 

Если Вы решили выполнить монтаж двери самостоятельно, пожалуйста, изучите инструкцию и следуйте ей. В случае несоблюдения требований настоящей инструкции при монтаже предприятие — изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный неквалифицированными действиями, и на неё не распространяются гарантийные обязательства.

Для монтажа двери Вам понадобятся: шило, молоток, дрель и сверло диаметром 2-2,5 мм, отвертка, стамеска, нож, обрезки фанеры толщиной 3-4 мм. или другой материал такой же толщины, доска длиной 1 м, два шурупа, пила по дереву (с мелким каленым зубом), инструмент позволяющий выдерживать хорошую точность угловой прирезки, несколько брусков и клиньев, уровень, монтажная пена, малярная или изоляционная лента, вода, силиконовый герметик, рубанок, шестигранный ключ. Выполнять работу по монтажу необходимо вдвоем.

1. ПОДГОТОВКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА

Двери выпускаются в стандартных размерах и могут быть установлены в следующие дверные проемы:

Обозначение (СНиП) Размер полотна, мм. Размер по коробке, мм.
(с учетом зазоров по 3 мм. в коробке и 10,5 мм. от пола)
Диапазон размеров дверного проема, мм.
21 – 7 2000 х 600 2038 х 655 2048-2105х675-720
21 – 8 2000 х 700 2038 х 755 2048-2105х775-820
21 – 9 2000 х 800 2038 х 855 2048-2105х875-920
21 – 10 2000 х 900 2038 х 955 2048-2105х975-1020

 

В случае несоответствия размеров приобретенных вами дверей и имеющихся дверных проемов, необходимо привести проем к рекомендованным стандартным размерам. При большей высоте или ширине проема прикрепить к соответствующему участку (ДСП, МДФ, фанеру, массив) шириной, соответствующей толщине основной конструкции стены. Отделку (обои, колеровку и т.д.) довести до внешнего края закрепленной доски.

Стеклянная закаленная дверь дополнительной обработке (подрезка, сверление, шлифовка, полировка и др.) не подлежит!
2. ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

2.1. Желательно постелить под детали дверной коробки мягкий материал, который обеспечит наименьшее повреждение деталей (царапины, потертости, задиры, и пр.) при работе с ними.

2.2. Дверная коробка «Стандарт» и Г – образный наличник (без подрезки и дополнительных деталей) устанавливается в дверной проем толщиной 65 — 90 мм.

2.3. Замерить толщину проема, в который собираетесь установить дверь. При необходимости определить, на сколько нужно увеличить (или уменьшить) ширину дверной коробки.

2.4. Уменьшение дверной коробки до нужного размера осуществляется за счет отпиливания у Г – образного наличника выступающей доборной части по всей длине, а также отпиливания у дверной коробки тонкой выступающей части с тыльной стороны.

Наибольшая величина, которую можно отпилить у выступающей доборной части Г – образного наличника – 10 мм.

У дверной коробки допускается отпилить такую величину, после которой останется паз глубиной 5 мм (в него можно будет вставить наличник).

2.5. Нужно собрать (смоделировать) из элементов дверную коробку, замерить получающуюся ширину, при не соответствии ширине дверного полотна произвести следующие действия для получения нужных размеров.

2.5.1. От внутреннего угла смоделированной коробки (на короткой детали) отметить расстояние равное ширине дверного полотна + 6-8 мм (на зазор).

2.5.2. С помощью пилы и инструмента для угловой прирезки отпилить лишнюю часть короткой детали коробки под углом 45°.

2.5.3. Края слегка обработать наждачной бумагой (с мелким зерном).

Г – образный наличник со стороны открывания двери не рекомендуется выдвигать на большое расстояние из паза дверной коробки. В противном случае наличник будет препятствовать полному открыванию двери.
(см. Рис.)

Когда все элементы подготовлены и дверная коробка собрана (смоделирована) с нужным размером, необходимо замерить расстояние от края дверной коробки (со стороны открывания двери) до задней плоскости наличника (с той же стороны). Этот размер понадобится при установке дверной коробки в стенной проем.

3. СБОРКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

3.1. Уложить горизонтально (на полу) две детали дверной коробки (длинную и короткую), соединив их вместе прирезанными под 45°концами и образовав между ними прямой угол.

3.2. Не допуская смещения, просверлить в них три сквозных отверстия для саморезов под углом 45°. Отверстия не должны проходить через пазы дверной коробки и лицевую поверхность (иначе не вставить наличник). Сверлить сверлом с диаметром 2-2,5 мм. Не выполнение этого требования приведет к расслоению дверной коробки при вкручивании саморезов.

3.3. Стянуть саморезами детали дверной коробки. Саморезы вкручивать навстречу друг другу.

3.4. Повторить пункты 3. 1, 3.2, 3.3 со второй длинной деталью дверной коробки.

3.5. Уложить стеклянное дверное полотно (с установленными петлями и замком, см.п.4) в получившуюся дверную коробку. Вставить в зазор между коробкой и полотном обрезки фанеры толщиной 3 — 4 мм.

3.6. Низ дверной коробки временно скрепить доской на шурупы, ввернутые в торец дверной коробки, предварительно засверлив отверстия сверлом 2 – 2,5 мм

3.7. Отметить на дверной коробке зазор между полом и дверным полотном (не менее 10 – 15мм), чтобы потом отпилить по меткам (см. Рис.).

3.8. Отметить на дверной коробке карандашом места для последующего крепления петель и ответной планки замка. Вынуть из зазора между коробкой и полотном обрезки фанеры, извлечь из коробки стеклянное полотно.

4. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ И ЗАМКА
Во избежание появления на закаленном стеклянном дверном полотне дефектов в виде царапин и потертостей, сборку производить с максимальной аккуратностью. Для установки на стеклянные двери применяются специальные петли и универсальный замок (см.
Рис.).

4.1. Определить в какую сторону будет открываться дверь. После установки петель или замка ошибка будет иметь необратимый характер.

4.2. Для изменении я открывания двери необходимо изменить открывание универсального замка (см.инструкцию по смене открывания замка).

4.3. Уложить стеклянное полотно на ровную горизонтальную поверхность (стол), предварительно подложить мягкий не абразивный материал, таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к местам крепления петель и замка.

4.4. Подготовить петли к установке: — снять декоративную накладку, — отвинтить два винта. 4.5. Вставить в стеклянное полотно часть петли с резиновыми уплотнителями.

4.6. Через прокладку, с обратной стороны полотна, прикрутить вторую часть петли.

4.7. Повторить все действия со второй петлей.

4.8. Подготовить замок к установке: — открутить две декоративные резьбовые втулки, — снять декоративные накладки, — открутить крепежные винты.

4.9. Крепежную часть замка, через прокладку вставить в отверстия с лицевой стороны стеклянного полотна.

4.10. С обратной стороны стеклянного полотна, с помощью двух винтов, закрепить основную часть замка.

4.11. Установить декоративные накладки, закрепив их с помощью декоративных резьбовых втулок.

4.12. Установить и закрепить с помощью штифта дверные ручки.

5. УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ В ДВЕРНОЙ ПРОЕМ

5.1. Отпилить под прямым углом лишнюю часть дверной коробки (см. Рис.). Начинать пилить с внутренней (лицевой) стороны, для предотвращения сколов. Слегка скруглить острые края у прирезанного торца с помощью наждачной бумаги.

5.2. Поместить подготовленную дверную коробку в проем. Установить её так, чтобы край дверной коробки (со стороны открывания двери) находился от плоскости стены (с той же стороны) на расстоянии, которое замерили ранее. Если стена не вертикальная, то дверная коробка не должна выступать за край стенного проема (см. Рис.). Этот строительный дефект можно скрыть только Г – образным наличником, сделав минимальным зазор между стеной и наличником.

5.3. Для ровного плотного закрывания двери, детали дверной коробки необходимо выровнять по горизонтали и вертикали с помощью «уровня».

5.4. Расклинить дверную коробку сверху над вертикальными деталями, а затем по бокам с обеих сторон, от стены брусками или деревянными клинышками, а в просвете дверного полотна брусками размером: ширина полотна + выбранный зазор х 2. Например, для полотна шириной 900 мм – составит 906 мм (см. Рис.). Распорные клинья не должны опираться на тонкие элементы дверной коробки, образующие паз для наличника. В противном случае ширина паза уменьшится, что затруднит установку Г – образного наличника.

5.5. Между стеной и дверной коробкой, напротив мест крепления петель отмеченных в п. 3.8, поместить обрезок доски соответствующий ширине коробки и длинной не менее 100 мм.

5.6. Закрепить дверную коробку в проеме при помощи саморезов. Для чего в вертикальных деталях коробки, напротив закладных брусков в стене, просверлить отверстия под саморезы размером: толщина дверной коробки + зазор между коробкой и стеной + 40 мм. Отверстия зенковать под шляпку самореза.

5.7. Заполнить монтажный зазор между коробкой и стеной монтажной пеной. Лучше использовать монтажную пену «Макрофлекс». Перед использованием пены необходимо защитить поверхность коробки, при помощи малярной ленты («скотч» применять не желательно). Удалить пыль и другие предметы из монтажного зазора, которые могут помешать качественному прилипанию пены к стене. Смочить монтажный зазор и закачать туда пену, руководствуясь инструкцией по применению монтажной пены. Пена в объеме увеличивается примерно в 20 раз, поэтому закачивать её в зазор необходимо минимальное количество (одного баллона 310 мл. должно хватить на монтаж двух дверей). В течение 10 минут пена расширится до полного объема и заполнит монтажное пространство полностью. Если в просвете коробки не будет распорок, то расширяющаяся пена искривит коробку.

5.8. Удалить распорки можно только через 12 ч. – время затвердевания пены. Срезать излишки пены после её затвердевания ножом, затем удалить малярную ленту.

5.9. В местах крепления петель (п.3.8), для более плотного закрывания двери, необходимо удалить часть уплотнителя длиной равной ширине петли и сделать углубление в коробке (только для петель ID-131 и ID-132).

5.10. Произвести разметку под саморезы для крепления петель. Наколоть шилом и просверлить отверстия (сверло диаметром 2-2,5мм) под саморезы.

5.11. Врезать ответную часть замка на отмеченном месте (п.3.8) следующим образом: — Приложить пластину и обвести её карандашом, — Подрезать по намеченному контуру стамеской (ножом), отступив 2-3 мм в сторону выбираемого участка, — Выбрать стамеской подрезанный участок, — Сделать паз нужной глубины (равной толщине пластины), — Подрезать «на чистовую» края паза по линии, держа стамеску под прямым углом (90°), — Края паза слегка обработать наждачной бумагой (с мелким зерном), — Вставив в паз пластину, отметить карандашом места крепления под шурупы и просверлить сверлом 2 – 2,5 мм., — Закрепить пластину с помощью шурупов. 5.12. Установить дверное полотно на дверной коробке, прикрутив петли в местах крепления (п. 5.9).

6. УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА

6.1. Установить вертикальные детали Г – образного наличника с обеих сторон коробки, вставив доборную часть наличника в паз дверной коробки, максимально сдвинув вверх.

При установке, распределять усилия на наличник только со стороны доборной части, в противном случае доборная часть наличника может сломаться.

6.2. У верхнего наличника один конец прирезается по месту следующим образом: приложить наличник на своё место, отметить длину и отпилить лишнюю часть под углом 45° с небольшим припуском (1-2 мм). Необходимо использовать инструмент с хорошей точностью угловой прирезки. Ещё раз приложить наличник на свое место, замерить и довести его до чистового размера.

6.3. Слегка скруглить острые края у прирезанного торца с помощью наждачной бумаги (с мелким зерном).

6.4. Установить горизонтальные детали наличника как в п. 6.1 Г – образный наличник будет держаться в пазах достаточно крепко, в последствии при таком креплении наличник можно аккуратно снять и вновь вставить (например, при замене обоев). Для более прочного крепления в паз дверной коробки можно нанести силиконовый герметик или специальный клей (но при этом наличник будет не съемным).

6.5. Аккуратно открыть дверь до крайнего положения, не задевая наличник. Отметить положение двери на полу и установить упор (для предотвращения соприкосновения дверного полотна с наличником).

7. ЗАЩИТА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ ОТ ВЛАГИ
Вне зависимости от того эксплуатируется изделие во влажном помещении или нет, необходимо изолировать элементы дверной коробки от влаги. Для этого по всей длине сопряжения их с полом необходимо нанести непрерывно силиконовый герметик (см. Рис.). В противном случае при попадании влаги на торцы деталей их нижняя часть будет разрушаться.

Если во время монтажа от неосторожного обращения повредили лицевую поверхность деталей дверной коробки или наличники, то это можно частично исправить. Царапины и потертости можно затереть густой (восковой) полиролью для мебели. Мелкие сколы можно зашпаклевать специальным герметиком (мастикой). Для придания поверхности блеска, могут применяться все типы аэрозолей по уходу за мебелью.

При возникновении вопросов по установке или эксплуатации цельностеклянных дверей или другой продукции АКМА Вы можете обратится за дополнительной консультацией к вашему менеджеру в магазине ДОДОР.

Установка дверной коробки в проём – СтройМастерская


Как установить дверную коробку своими руками. Монтаж коробки при помощи монтажной пены и металлических уголков.

В этом материале, речь пойдёт о процессе установки новой дверной коробки из мдф под старое дверное полотно.

Монтаж дверной коробки


Первое что необходимо, это нарезать части коробки по своей длине.

Высота коробки рассчитывается с учётом зазоров:  верхнего — между коробкой и дверью и нижнего — между дверью  и полом.

 Для верхнего зазора я закладываю 3-4 мм, а для нижнего не менее 10 мм до верхнего уровня чистового пола.

На боковые зазоры идёт так же по 3 мм с каждого края.

Перед монтажом двери, нужно обязательно убедиться что пол не имеет уклона, так как при уклоне пола в сторону двери, дверь при  открытии, может соприкасаться и задевать нижнем краем о напольное покрытие.

 Такие проблемы решаются выравниванием пола, что является самым правильным решением, но иногда такие проблемы могут решаться установкой коробки с небольшим уклоном, оговорюсь что это конечно совершенно не правильно, но в ситуации когда нет возможности выровнять пол, делается небольшое отклонение дверной коробки, а под дверью так же делается увеличенный зазор.

Стоит понимать что при  такой установке, дверь может произвольно закрываться или открываться в сторону уклона

Соединение верхней перемычки и боковых стоек коробки, делаю под 45 градусов, для этого использую торцовочную пилу.  Если электрической пилы нет в хозяйстве, произвести запиливание сопрягающихся частей коробки можно при помощи стусла и острой ножовки, здесь важно хорошо зафиксировать отпиливаемую  заготовку.

Далее размечаю на коробке место под петли, петли устанавливаются со смещением от верха и низа двери в пределах от 150мм до 250мм , на данный момент нет чётких правил.

 

Петли в коробку, врезаю через кондуктор при помощи фрезера, кому интересно как сделать простейший кондуктор для врезки петель, смотрите в моём другом видео, ссылка так же будет в описании.

Произвести врезку петель можно и без фрезера, для этого понадобиться острая стамеска и молоток.

Для того что бы срезанная светлая часть МДФ не отсвечивала по зазору, использую тёмный маркер, которым прокрашиваю зазор по периметру петли.

После врезки петель, произвожу соединение частей коробки. Детали между собой соединяю при помощи саморезов по два с каждой стороны, никогда не вкручивайте саморез в мдф без предварительной засверловки отверстий, МДФ в работе не самый лучший материал, пытаясь вкрутить саморез без заранее подготовленных отверстий, вы рискуете испортить заготовку которая может запросто расслоиться.

Соединив поперечину коробки со стойками, устанавливаю коробку в дверной проём.

В конкретном случае, коробку с дверью,  устанавливаю с небольшим выпуском в сторону комнаты. Делается это по причине того, что стена с дверным проёмом будет облицовываться декоративным кирпичом, и для того что бы не ставить внутри комнаты доборы на коробку, коробка выносится, благодаря чему в последствии, установленный наличник закроет подходящий к дверной коробке кирпич.

Закрепляю коробку, расклинив верхнюю часть между стенами. Выставляю по уровню стойку с петлями, при необходимости, можно притянуть её к стене при  помощи длинных саморезов, шляпки которых можно спрятать под верхней и нижней петлёй.

Здесь моё мнение может расходиться с другими, но все таки,  категорически не рекомендую устанавливать коробку без жесткой фиксации коробки к стене саморезами или винтами на одну лишь только монтажную пену.

Выставив и закрепив стойку с петлями, навешиваю дверь на петли, и выставляю по уровню противоположную стойку. Стойку можно закрепить к стене на металлические уголки или просто расклинить её, вставив клинья между  стеной и коробкой, не забывая при этом выставить зазор между дверью и коробкой куда можно вставить прокладки одинаковой толщины.

Выставив дверную коробку и убедившись что все зазоры соблюдены, а сама коробка стоит по уровню, произвожу заполнение монтажной пеной пространства между стеной и коробкой. Пену использую с низким коэффициентом вторичного расширения.

 Помните, пена, имеющая высокое вторичное расширение, обладает серьёзной силой, такая пена запросто способна деформировать дверную коробку, после чего, дверь может оказаться зажатой в ней, а работа испорчена.

После высыхания, выступающая монтажная пена обрезается ножом, настаёт очередь для монтажа наличников.

На этом всё, желаю удачи и до новых встреч.

Смотите видео о установке двери и дверной коробки своими руками

Показать еще статьи из рубрики — Окна — двери

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

Ремонт в квартире: отделка потолков

Фактура поливинилхлоридной пленки для натяжного потолка может быть матовая, глянцевая, с тиснением, под дерево, мрамор или перфорированная. Многообразие цветов и оттенков достигает ста градаций.

Подробнее

Обои-раскраски для неповторимого дизайна в детской комнате

Обои-раскраски – это уникальный шанс создать необычный интерьер в детской комнате, и возможность дать малышу рисовать и проявлять свои творческие наклонности…

Подробнее

Бурение скважин на воду – идеальный вариант для частного домовладения

Стоимость оборудования артезианских колодцев зависит от множества факторов. Главным из них является глубина залегания водоносного слоя. Цена формируется также путем учета объема использованных материалов.

Подробнее

Что необходимо знать о сейфах для дома

В настоящее время все больше людей предпочитают не размещать свои сбережения в банковских ячейках, а стараются приобрести и установить сейф для этих целей. ..

Подробнее

Вьющиеся растения на дачных участках

Красота дачного и приусадебного участка зависит от его озеленения. Важную роль в нем играют вьющиеся растения. Какими же из них украшают свои участки владельцы дач и загородных домов

Подробнее

Как выбрать пароконвектомат Rational?

Пароконвектоматы Rational — это самое популярное решение для профессиональных кухонь, предлагающих разнообразное меню. Оборудования используется в ресторанах, кафе, пекарнях, супермаркетах, предлагающих готовые блюда.

Подробнее

Плиты перекрытий и перемычки из железобетона

Среди великого множества изделий из железобетона довольно активно в настоящее время используют плиты перекрытий и перемычки.

Подробнее

Покупка мобильного кондиционера

Подробнее

Виды ЖБИ

Все изделия из железобетона делятся на собственно изделия ЖБИ и так называемые конструкции – ЖБК. ..

Подробнее

Заделка гипсокартонных стыков

Благодаря своей универсальности и уникальной особенности сгибаться, листы гипсокартона способны принимать практически любую нестандартную форму, что делает их применение практически незаменимым в любом интерьере…

Подробнее

Как крепится дверная коробка. Возможные варианты крепежа дверей в проем. Варианты соединения элементов конструкции

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Древесина МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

  • Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
  • МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

  • Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
  • Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
  • Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
  • Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

  1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
  2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:


Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:


Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.


Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Разделы статьи:

Обычно, когда ремонт уже закончен, владельцам жилья остается только приобрести и установить межкомнатные двери. Некоторые люди доверяют монтаж дверного блока профессионалам, другие привыкли делать все самостоятельно. И для первой, и для второй категории мы расскажем, как безошибочно установить дверь.

Процесс монтажа не сложный, но кропотливый – важно точно выставить дверную коробку. Однако, при желании с работой справится любой домашний мастер.

Краткое описание технологии

Установка проводится последовательно и состоит из нескольких шагов. На первом этапе следует промерить дверной проем и приобрести дверной блок. Затем необходимо подготовить проем. После этого на дверь устанавливают всю фурнитуру – это петли, а также защелки. Далее – собирается коробка, устанавливаются доборные планки при необходимости. Затем дверь соединяется с коробкой и выставляется в проеме. После этого останется только зафиксировать конструкцию и установить декоративные элементы.

Если вы не знаете, как вставить межкомнатную дверь, опытные мастера поделятся советами и покажут процесс установки двери пошагово – нужно только посмотреть специализированное видео, на котором показаны все подробности. Его вы можете посмотреть в конце данной статьи.

Необходимый инструмент

Для работы нужен инструмент. В первую очередь молоток и стамески. Для проведения измерений следует подготовить рулетку. Если будет выполняться демонтаж старой двери, тогда понадобится фомка. Также не лишним будет сусло и электроинструмент – дрель, либо перфоратор.

Готовим проем

Если после ремонта осталась старая дверь ее необходимо демонтировать. Для этого рекомендуется использовать фомку – демонтажные работы следует выполнять максимально аккуратно. Первым делом удаляют декоративные элементы, затем полотно и детали коробки.

Часто строители в процессе возведения домов дверные коробки цементировали – чтобы выполнить демонтаж в этом случае, нужно поработать молотком.

Для облегчения установки рекомендуется подготовить откосы – их выравнивают и штукатурят. Конечным этапом подготовительных работ является уборка – место будущей установки очищают от грязи и пыли. Если квартира и проем — новые, тогда можно этот этап пропустить и перейти сразу к выполнению замеров.

Замеры

Чтобы верно подобрать дверь желательно знать параметры высоты и ширины проема, немаловажное значение имеет размер откоса. Зачастую, края проема не слишком ровные, поэтому замеры делают в нескольких точках и выбирают самый меньший из них.

Специалисты рекомендуют обязательно учитывать зазор между дверными блоками и проемом. Перед тем, устанавливать дверь, должно быть полностью уложено финишное покрытие пола. Но если его еще нет, тогда в размеры закладывают высоту будущего покрытия – его обычно укладывают в дверной проем.

Подготавливаем место для замка и петель

Прежде, чем заняться процессом сборки коробки, размечают и обрабатывают стамеской участки, где будут крепиться замки и петли. Для этого укладывают дверь в вертикальном положении.

Первым делом к полотну прикладывается замок и посредством карандаша и рулетки отмечают примерно 900 мм от пола – это стандартная высота для большинства межкомнатных дверей. Петли должны устанавливаться по 200 мм от краев полотна. Петли тоже прикладываются, а место под них обрабатывается стамеской. Это нужно сделать так, чтобы петля и замок ложились на поверхность полотна «заподлицо». Далее при помощи дрели сверлят отверстия и вкручивают саморезы.

Вертикальную стойку прикладывают к полотну так, чтобы был небольшой зазор в 2-3 мм. Он должен быть между горизонтальной перекладиной на коробке и полотном двери. Далее отмечают место крепления петель на коробке и также выбирают место под них.

Не все знают, как вставить дверь по технологии и некоторые тонкости этого процесса. Специалисты рекомендуют обработать защитными лаками места, которые подготовлены под монтаж замка и петель. С помощью лакового покрытия древесина будет надежно защищена от воздействия влаги. Не стоит забывать, что межкомнатные двери устанавливаются на двух петлях, в то время как входные – на трех.

Монтаж замков и петель

Теперь посмотрим, как вставить замок и петли в межкомнатную дверь. Места под эти детали фурнитуры уже выбраны — осталось только их закрепить. Но это актуально только для петель.

Монтаж замка может потребовать от мастера определенных усилий. Чтобы защелка стала на полотно правильно, ее необходимо приложить к боковой поверхности двери и отметить места для ручек, арматуры и мест креплений. При помощи той же стамески снова выбирают установочные места. Затем, замок устанавливается и прикручивается посредством саморезов.

Здесь есть небольшой нюанс. При подборе защелки или замка нужно учитывать ширину бруска стойки полотна. Отверстие под замок не должно быть больше в глубину, чем треть ширины бруска. В любом другом случае дверное полотно просто деформируется.

Сборка дверной коробки

Перед сборкой нужно отмерить высоту вертикальных стоек. Далее их подрезают, используя стусло. Горизонтальный брус подгоняется под ширину дверного полотна.

Так как для сборки дверного блока необходимо много свободного места, то сам процесс лучше всего выполнять на полу. Чтобы при сборке отделка коробки не повредилась, на места, где будут укладываться стойки, кладут рейки на длину полотна.

Горизонтальная перекладина прикладывается к стойкам. Те места, где планки будут соединятся, лучше простучать при помощи молотка – это улучшит соединения. Далее посредством шуруповерта или отвертки коробка фиксируется. В местах соединений и углах вкручиваются саморезы.

Некоторые модели дверей продаются с уже полностью собранной коробкой. Установка дверей такого плана самостоятельно превращается в максимально простой процесс – коробка просто выставляется в дверном проеме, а затем закрепляется.

Установка и крепеж доборов

Как правильно установить дверь, если ширина дверного полотна на пару сантиметров меньше, чем откос? В вашем случае вам помогут доборные планки. В некоторых ситуациях можно обойтись и без них, однако в таком случае придется дополнительно «наращивать» откосы. Но это требует времени, а в процессе дальнейшей эксплуатации появляются сколы, и, соответственно, грязь. Доборы в данной ситуации – это лучший и простой выход из положения.

В качестве доборных планок специалисты по установке дверей рекомендуют применять изделия в цвет двери. Толщина их может различаться — от 8 до 12 мм. Когда доборы закреплены, они образуют подобие портала. Края их совпадают с краем стены.

Монтаж планок предельно простой. Так, стамеской в коробке требуется выбрать четверть. Размер ее в зависимости от доборной планки может быть 10×10 или 8×8. Это делается по всему внешнему периметру коробки. Планки необходимо подрезать точно в высоту коробки. Также подрезают по ширине коробки горизонтальный добор.

Установку элементов осуществляют после того, как коробка будет установлена на свое место в проеме и зафиксирована. Далее на выбранные четверти монтируются доборные планки и крепятся дюбелями либо саморезами.

Монтаж коробки в проем

Итак, после того, как сборка коробки окончена, пора приступить к ее монтажу в проем двери. Для этого блок заводится непосредственно в проем и фиксируется при помощи клиньев. Специалисты рекомендуют вставлять не больше 2-3 для каждой вертикальной стойки и по 2 клина на верхнюю перекладину.

Затем коробка выравниваются по вертикальной и горизонтальной оси. Процесс регулировки наклона легко осуществить посредством ударов молотком по клиньям. После того, как дверной блок встал идеально, коробку закрепляют. С помощью дрели или перфоратора высверливается отверстие в коробке и стене. При помощи дюбелей выполняется монтаж коробки в проем.

Монтаж полотна

Когда коробка выставлена по уровню и закреплена, пора перейти к установке дверного полотна. Сперва на дверь прикручиваются петли. Чаще всего для межкомнатных дверей предлагаются разъемные петли, которые имеют вынимающийся или же закрепленный в шарнире стержень. Также продаются неразъемные петли, однако они сейчас практически не применяются.

Если применяются петли с заделанным стержнем, тогда все очень просто – полотно легко одевается и снимается с коробки. Для этого нужно всего лишь аккуратно приподнять дверь на небольшую высоту.

Если она не поднимается (а на некоторых моделях дверей это действительно не просто выполнить), то применяется неразъемный тип петель и вынимающейся стержень. Для монтажа этих типов петель их также закрепляют саморезами на коробке, а затем уже прикручивают к полотну двери. Если стержень можно вытянуть из шарнира, тогда он просто вынимается, а полотно снимается.

Когда петли установлены, можно перейти к навешиванию полотна. Выполнять эту операцию лучше не самостоятельно, а с чьей-то помощью. Один человек будет удерживать полотно, второй займется монтажом неразъемных петель или направит полотно на место (если петля разборная).

Выбирая петли, необходимо помнить о стороне открывания, иначе в лучшем случае придется заменить их в магазине, а в худшем потерять время на монтаж петель.

Фиксируем дверную коробку

Следующим этапом того, как установить межкомнатную дверь, является закрепление коробки. Зазор, который имеется между проемом и дверной коробкой, обычно заполняют монтажной пеной. Это делается для фиксации дверного блока и увеличения звуко- и тепло изоляции. Монтажная пена отлично заполняет собой даже мельчайшие дефекты, щели и трещины. Этот материал простой в использовании и отлично сочетается с любыми типами поверхности.

Прежде, чем заполнять зазор, необходимо закрыть коробку, чтобы пена не попала на нее. Для этого она может быть оклеена малярным или строительным скотчем, либо пленкой. Если немного пены уже попало на поверхность коробки, то пока она свежая ее легко можно смыть растворителями или спиртом. Если пена уже затвердела, то удалить ее в таком состоянии может быть довольно сложно – это возможно только механическим образом, что влечет неминуемые царапины.

Одно из свойств пены заключается в том, что она может значительно увеличиваться в своих размерах. При нанесении это необходимо обязательно учитывать. Иногда случается, что дверная коробка просто деформируется – это случается у тех, кто не знает, как правильно вставить дверную коробку и межкомнатную дверь. Чтобы этого не случилось, обычно используют распорки из картона. Они устанавливаются между вертикальных стоек. Также плотный картон можно уложить между закрытым проемом и коробкой.

Чтобы не допустить перекосов коробки пену наносят в два приема. На первом этапе нанесение точечное. Затем после остывания заполняют все, что осталось. Лишний материал срезают острым ножом.

Далее остается только выполнить установку наличников и фурнитуры. Для этого их подрезают в высоту коробки под углом 45° для горизонтальных и универсальных планок. Крепеж можно осуществлять на гвозди или клей.

Вот как можно вставить межкомнатную или любую другую дверь своими руками. Наша подробная инструкция поможет домашнему мастеру, а на видео можно посмотреть весь процесс монтажа от А до Я.

Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.

Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом. Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.

Виды соединений элементов дверной коробки

Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:


Инструменты и материалы

Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:

  • Рулетка, карандаш, малярный скотч;
  • Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
  • Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
  • Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
  • Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
  • Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
  • Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Сборка дверной коробки

Большинство домашних умельцев выбирает простую схему сборки, которая предусматривает стыковку элементов коробки под углом 90 градусов. Чтобы собрать дверную коробку для удобства работы рекомендуется разложить все детали будущей конструкции в одном горизонтальном уровне. Это можно сделать на застеленном картоном полу, паре сдвинутых вместе столов или четырех табуретах. Правильная сборка дверной коробки подразумевает такой порядок выполнения работы:


Из всего вышесказанного заметно, что сборка дверной коробки своими руками особой сложности не представляет. Положительный результат работы всегда можно получить при соблюдении правил точной последовательности действий.

Купив в магазине дверную коробку, не стоит сразу отчаиваться при виде большого количества сборных элементов. Для сборки такой конструкции необязательно нужно быть специалистом с высшим образованием. Чтобы собрать своими руками дверную коробку рассмотрим весь процесс монтажа в деталях.

Обычно межкомнатные двери продают в разобранном виде, и нашему взору открывается на первый взгляд непонятный и беспорядочный набор элементов, в который включается профильный деревянный брус, в худшем случае из МДФ, замки и навесы, а также полотно. Все это отдаленно напоминает детский конструктор из серии «сделай сам», и большинство людей, видя все это, впадают в панику и начинают искать опытного в этой области специалиста, услуги которого стоят очень не дешево. Другие энтузиасты все же пытаются разгадать эту головоломку, но их усилия упираются в большой знак вопроса, ведь без подробной инструкции очень непросто разобраться в процессе сборки. В этой статье мы попробуем помочь разобраться, как же без посторонней помощи собрать дверную коробку.

Определение размеров коробки

Первым и очень важным этапом всего процесса сборки является точный расчет, до миллиметра, длинны стоек лутки, порога (в случае его наличия) и верхней перемычки.

Замер стоек

Высота стоек должна равняться высоте двери. Обычно стандартный размер двери в высоту равен 2000 мм. Убедившись в этом, к высоте полотна двери на ширину 2-3 мм добавляем ширину зазора между полотном и луткой. В случае установки дверей с наличием порога, к высоте дверного полотна необходимо добавить ширину двух зазоров размером по 3 мм, всего 6 мм. В варианте без порога добавляем всего один зазор размером 3 мм, и внизу добавляем 1 см, чтобы полотно при открывании-закрывании дверей не цеплялось за пол.

В результате точных замеров мы получаем следующие параметры: при варианте с порогом высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 2 зазора по 3 мм = 2006 мм; при варианте без порога высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 3 мм + 10 мм зазора = 2019 мм.

Замер порога и верхней перемычки

Размер порога и верхней перемычки дверной коробки должен быть одинаковый. Определим правильно их длину, которая будет равняться сумме ширины дверного полотна, ширины зазоров между дверью и луткой и толщины профильного бруса, из которого будет собрана лутка.

Кроме этого, с обеих сторон срезов перемычки и порога нужно вырезать посадочные выборки, то есть срезать выступающие части лутки, в которую при закрывании упирается дверь. Срез должен быть равен толщине стойки в самом широком месте.

Чтобы правильно вырезать выборки, отмеряем с обеих сторон величину толщины стойки от края перемычки и аккуратно вырезаем мелкой ножовкой.

После этого можно со спокойным сердцем свинчивать дверную коробку.

Сборка дверной коробки своими руками

Дверную коробку свинчиваем с помощью саморезов или конфирматов для дерева длинной от 55 мм. Для того чтобы профильный брус или МДФ не дал трещину, нужно предварительно сделать отверстия немного меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм.

Чтобы конструкция держалась крепко и не развалилась в процессе монтажа, все места соединения необходимо закрепить саморезами как минимум два раза.

Разметка и врезка навесов

Заключительным этапом монтажа дверей является соединение полотна с дверной коробкой. С помощью несложной операции сделать это не составит особого труда. Положив на пол дверную коробку, необходимо вложить в нее дверное полотно со врезанными в него навесами.

Поместите полотно в дверной коробке таким образом, чтобы зазор был одинаковый со всех сторон и равнялся 3 мм. Для этого можно использовать школьную линейку, толщина которой как раз составляет 3 мм.

После того, как дверь в коробке выровняли, необходимо скопировать с помощью маркера местоположение навесов с дверей на лутку.

Вытяните двери с коробки, поставьте ее на бок и с помощью стамески или фрезера вырежьте посадочные места для навесов.

Соедините двери с коробкой в единую конструкцию и прикрутите петли к лутке.

Сборка дверной коробки закончена. Теперь вся конструкция готова к установке, и вы можете с уверенностью сказать, что справились с головоломкой по сборке дверной коробки своими руками!

Экономия в ремонте — это не всегда хорошо, но если есть человек с руками и мозгами он справится с любой задачей самостоятельно. При покупке дверного блока в комплекте поставщика, коробка прилагается в разобранном виде. Для того чтобы узнать как правильно и аккуратно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками, необходимо ознакомиться с видео, к которому прилагается и инструкция.

Не во всех квартирах ремонт начинается с нуля. Часто просто заменяют старую дверь на новую. В таком случае необходимо провести демонтаж – удаление старого дверного блока, и подготовку проема к монтажу нового. Обычно процедура производится без сохранения старого полотна и дверной коробки, поэтому она осуществляется путем грубого их выламывания. Но аккуратность не повредит, если хозяину не хочется делать повторную отделку стен и углов дверного проема.

Для начала снимите дверное полотно. С карточных петель дверь можно снять приподняв ее, а универсальные необходимо открутить с одной стороны.

Снимите обналичку, прикрученную саморезами (открутите шуруповертом или отверткой). Если обналичка прибита гвоздями, подденьте ее широкой стамеской и выньте гвозди с помощью пассатижей.

Определите место крепления ее к проему. Обычно крепится в углублении для петель.

Обрежьте всю монтажную пену, с помощью которой производилось уплотнение дверной коробки. Удаляется с помощью острого ножа.

Совет. При уплотнении дверной коробки штукатуркой вооружитесь зубилом: легким постукиванием по нему молотком удалите все лишнее.

Выньте цельную коробку из дверного проема. Положите на горизонтальную плоскость и разберите ее. Если сохранение полотна и коробки необязательно, то удалить их можно с помощью молотка, топора и ломика-гвоздодера. Здесь особого алгоритма действий нет – ломайте со всей силы. Такой способ доставит уйму удовольствия.

Выбор блока межкомнатной двери

При выборе дверного блока стоит учесть:

    Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.

    Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.

    Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.

    Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.

Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.

Разметка и замеры

Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.

Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытии\закрытии.

Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:

    кухня – 60 х 200 см;

    жилые комнаты – 70-80 х 200 см;

    санузел – 60 х 190-195 см.

Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.

Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

    измерительная рулетка;

    карандаш или маркер;

  • угольник;

Переходите к измерению:

    Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.

    Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 — 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.

    Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.

    Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.

Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.

Схема сборки дверной коробки

В продаже дверной блок встречается в собранном состоянии или по частям. В первом случае полотно подобрано под блок, и все параметры подогнаны изготовителем. Если приобретенная дверь не входит в проем, то его расширяют. Во втором случае можно приобрести части дверной коробки и полотно отдельно и подогнать блок под проем двери.

Чтобы собрать дверную коробку потребуются:

  • саморезы;

  • отвертка или шуруповерт;

    ножовка с полотном по дереву и металлу;

    карандаш или маркер.

Итак, приступаем к сборке дверной коробки.

    На ровной горизонтальной поверхности (пол или большой стол) расстилаем материал, который будет служить защитой от царапин при сборке.

    Выкладываем 2 вертикальных бруска, разобранной коробки. На них есть притвор – специальные пазы, фиксирующие полотно.

    Вкладываем дверное полотно в притвор, оставляя зазор 2-3 мм.

    Выравниваем стойки коробки и прикладываем верхний брусок.

    Отмечаем длину верха коробки и отрезаем лишнее. Резать стоит строго по размерам, но уж если немного промахнулись – не беда, маленькие недостатки скроет наличник.

    Прикрутите верхнюю перекладину к стойкам с помощью саморезов или аккуратно прибейте гвоздями.

    Замерьте еще раз дверной проем и отрежьте лишнее.

    Двери в санузлы оснащаются порогом. Отмерьте еще один короткий брус для порога аналогично верхней перекладине.

    Дверная коробка готова к монтажу.

Установка фурнитуры

После того как удалось собрать дверную коробку, необходимо установить на нее петли. Более эстетично будут смотреться, петли прикрученные на одной высоте у каждой из дверей.

Не убирая дверной блок с горизонтальной поверхности, после его сборки, приложите на предполагаемое место фурнитуру и обведите острым карандашом пунктирной линией. Снимите дверное полотно и выберете стамеской часть древесины, глубиной соответствующей толщине карты навеса. Приложите фурнитуру и проколите места скручивания шилом. Прикрутите навесы саморезами. Часть его с флажком, на который будет навешена петля, крепится на стойке, а петля на дверном полотне.

Прикрутить фурнитуру на дверную коробку можно и после ее установки, но делать это придется, держа дверное полотно на весу. Одному проделать данную операцию точно не удастся.

Установка коробки межкомнатной двери в проем

После того как все подготовительные этапы для установки дверной коробки в проем пройдены, можно приступать к монтажу. Для того чтобы П-образную конструкцию не «водило» необходимо установить на нее вспомогательные планки (распорки) достаточно двух – снизу и в середине стойки.

Для того чтобы проверить правильность геометрии рамки необходимо воспользоваться отвесом или уровнем. Отвес легко сконструировать с помощью шпагата и болта, привязав его за шляпку.

Поместив конструкцию в указанное место, проверьте вертикальность стоек еще раз. Не поленитесь это сделать, в случае неровности дверь не будет закрываться. Данная процедура проводится с двух сторон каждой стойки.

Монтаж коробки выполняется анкерными болтами. Они зафиксируют дверной блок и предотвратят его деформацию. Для этого необходимо просверлить в стойках по 3 сквозных отверстия прямо в проем, а после закрутить болты.

Зазоры между дверной коробкой и проемом устраняются с помощью монтажной пены. Для того чтобы не испачкать лицевую сторону конструкции, необходимо обклеить ее малярным скотчем. Заполняйте пустоты пеной аккуратно с учетом того, что при застывании она увеличивает объем на 30-40%. Для того чтобы коробку не повело, необходимо установить деревянные распорки. После засыхания пены они удаляются.

Завершающий этап

К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа.

В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.

Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.

Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

    При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.

    При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.

    Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате.

    Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.

    При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.

Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.

Как правильно установить межкомнатную дверь: видео

Как быстро и легко отремонтировать шкафы —

Хотите обновить шкафчики в ванной? Присмотревшись к своим шкафам, вы можете обнаружить, что вам нужен ремонт дверцы шкафа своими руками. Независимо от того, изготовлены ли ваши шкафы из МДФ или ДСП, давайте научимся ремонтировать шкафы быстро и легко.

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ РЕМОНТ ШКАФОВ

Все, я немного отсталый.

Да… Я просто слышу, как мои «младшие» братья кричат ​​сердечное «аминь» на это… ЕСЛИ они читают мой блог.Чего они не делают. 😉

Указание неправильного направления часто происходит в моей голове (хотя большую часть времени я ловлю себя на этом).

Я вывешиваю свою одежду наизнанку (да ладно… я ведь не один такой?!)

А еще я левша. (Я слышу тебяаааааааааааа… «О, теперь все имеет смысл!»)

Ну и ремонт-шкафов-ПОСЛЕ-покраски.

Ага. После того, как я закончил обновление своих шкафчиков для ванной комнаты (первый этап переделки ванной комнаты в моей квартире ), я неправильно повесил одну из дверей и сломал ее…

Так как ремонт часто делается ДО покраски шкафов (видите, задом наперёд!) я решил хотя бы написать об обновлении своего шкафа в правильной последовательности и рассказать как отремонтировать дверь шкафа в ванную из МДФ.

Что такое МДФ?

«МДФ» является аббревиатурой от «ДВП средней плотности». МДФ является более дешевой, но все же надежной альтернативой массивной древесине. Как у шкафов из цельного дерева, так и у шкафов из МДФ есть свои плюсы и минусы, и вы можете узнать больше об этом в Sebring Design !

Кстати, во многих квартирах и сдаваемых в аренду домах используются корпуса и шкафы из МДФ (на самом деле я никогда не видел квартиру с более дорогими шкафами из цельного дерева). Таким образом, само собой разумеется, что My Wee Abode наверняка имеет кухонные шкафы из МДФ, а также шкафы для ванных комнат из МДФ.

Могу ли я отремонтировать двери шкафа из МДФ?

Да, вы МОЖЕТЕ отремонтировать дверцы шкафа из МДФ (иногда их также называют дверцами из ламината). А кусок, который я вытащил из шкафа, было очень легко починить!

Знаете ли вы, что даже поврежденные водой шкафы из МДФ можно отремонтировать? Тем не менее, это требует немного больше времени и усилий, но на самом деле это не сложно. Просто убедитесь, что ДВП не «крошится» и не сгнила. Ознакомьтесь с быстрым и простым практическим руководством от Dfranco Painting and Wallpaper .

Этот пост может содержать партнерские ссылки без каких-либо дополнительных затрат с вашей стороны. Для получения дополнительной информации см. мое полное раскрытие ЗДЕСЬ.

Ремонт дверцы шкафа своими руками — что вам понадобится

Вам понадобится всего несколько предметов, чтобы отремонтировать скол или дыру в двери шкафа из МДФ. Все эти предметы были предложены мне моим братом, который по профессии плотник!

Как отремонтировать двери шкафа из МДФ

Чип, который был вынут из дверцы шкафа из МДФ выше, был в значительной степени «чистым» разрывом, и чип все еще был прикреплен.Нужно было совсем немного заполнить пластиковой древесиной. Вот что я сделал:

Клей и зажим
  • Обмакните зубочистку или деревянную шпажку в выбранный вами клей. Соскребите излишки клея, а затем аккуратно поднимите чип и добавьте клей между чипом и дверью. Надавите пальцами и сотрите излишки выступившего клея.
  • После удаления излишков клея (убедитесь, что он вытерт влажной тканью, чтобы ничего не прилипло к клею), возьмите бумагу (я использовала вощеную бумагу, чтобы она не прилипала) и С-образный зажим и плотно прикрутите хомут где ремонт.Дайте высохнуть в течение двух часов для достижения наилучших результатов.

Плитка и песок
  • После того, как клей высохнет, возьмите пластиковую деревянную дощечку и «намажьте» на область, чтобы заполнить любые отверстия или зазоры (я просто использовал палец). Вы можете использовать тот же метод для любых отверстий, которые вы можете увидеть на своих шкафах! Дайте высохнуть, пока «розовый» цвет не исчезнет.
  • Когда пластиковая древесина высохнет (розовый цвет не виден), возьмите наждачную бумагу с зернистостью 320 и отшлифуйте область до гладкости. Протрите пыль влажной тряпкой.

Ретушь с помощью Paint
  • Если ваш шкаф уже окрашен, как и мой, подкрасьте участок подходящей краской и убедитесь, что краска «растушевана» на остальной части окрашенной поверхности для получения гладкого вида (производитель краски сказал, что это не ‘ работает, но это было!) И, если у вас есть какие-то шероховатости, снова отшлифуйте, протрите и подкрасьте. (Я нанесла три слоя в соответствии с инструкциями производителя… подробнее об этом в моем уроке по росписи шкафа).

Этот DIY был намного проще, чем мой DIY Столешница менее чем за 50 долларов , но не так просто, как добавить шкаф в комнату за 30 минут !

Ремонт дверцы шкафа своими руками — краткий обзор!

А вот и готовое изделие крупным планом!

Обязательно посетите все три поста из этой серии:

Теперь твоя очередь

Как насчет тебя? Вы когда-нибудь чинили или ремонтировали шкафы в ванной? Как насчет ремонта кухонного шкафа? Дайте мне знать любые советы, которые у вас могут быть в комментариях!

Материалы

  • Клей (деревянный или школьный)
  • Зубочистка или деревянная шпажка
  • Вощеная бумага
  • Пластиковое дерево
  • Салфетка для влажной уборки
  • Подкрашивающая краска
  • Кисть для рисования

Инструменты

  • Мини С-образный зажим
  • Наждачная бумага зернистостью 320

Инструкции

    1. Обмакните зубочистку или деревянную шпажку в выбранный вами клей. Соскребите излишки клея, а затем аккуратно поднимите чип и добавьте клей между чипом и дверью. Надавите пальцами и сотрите излишки выступившего клея.
    2. После удаления излишков клея (убедитесь, что он вытерт влажной тканью, чтобы ничего не прилипло к клею), возьмите бумагу (я использовала вощеную бумагу, чтобы она не прилипала) и С-образный зажим и плотно прикрутите хомут где ремонт. Дайте высохнуть в течение двух часов для достижения наилучших результатов.
    3. После того, как клей высохнет, возьмите пластиковую деревянную дощечку и «намажьте» ее, чтобы заполнить любые отверстия или зазоры (я просто использовал палец).Вы можете использовать тот же метод для любых отверстий, которые вы можете увидеть на своих шкафах! Дайте высохнуть, пока «розовый» цвет не исчезнет.
    4. Когда пластиковая древесина высохнет (розовый цвет не виден), возьмите наждачную бумагу с зернистостью 320 и отшлифуйте область до гладкости. Протрите пыль влажной тряпкой.
    5. Если ваш шкаф уже окрашен, как и мой, подкрасьте участок подходящей краской, убедившись, что краска «растушевана» по остальной окрашенной области для получения гладкого вида (производитель краски сказал, что этого не произойдет). работа, но это было!) Если у вас есть какие-то шероховатости, снова отшлифуйте, протрите и подкрасьте.(Я нанесла три слоя в соответствии с инструкциями производителя… подробнее об этом в моем уроке по росписи шкафа).

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фотографией в Instagram

Как отремонтировать дверную раму с помощью деревянного наполнителя

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Дверные коробки, особенно с деревянными накладками, используются настолько часто, что обычно подвергаются сильному износу.Деревянные приспособления привлекательны, но чувствительны, потому что они легко повреждаются из-за возраста, разливов и царапин. А так как вы видите дверную коробку каждый день, вы, вероятно, уже задаетесь вопросом, как ее починить. Мы тщательно изучили, как правильно отремонтировать дверную коробку с помощью древесного наполнителя.

Ремонт поврежденной дверной коробки с помощью шпатлевки по дереву в большинстве случаев является простым процессом. Вам не нужно много инструментов, но вы должны быть готовы потратить некоторое время и усилия. Вам нужно выполнить всего несколько шагов:

  1. Определите идеальный наполнитель для дерева
  2. Отшлифуйте и очистите дверную раму
  3. Равномерно нанести шпаклевку для дерева
  4. Окрашивание или перекраска рамы

Наполнитель для дерева может быть универсальным инструментом, но он продается в самых разных вариантах.Вокруг плавает множество продуктов, от наполнителя для древесных волокон до шпаклевки для дерева. Таким образом, может возникнуть путаница при выборе правильного наполнителя для вас. Продолжайте читать, чтобы узнать, как выбрать идеальную шпаклевку для дерева для больших зазоров, когда вам нужно покрасить или окрасить ее, а также любые альтернативные продукты, которые могут справиться с этой задачей.

Шаг первый — Как выбрать наполнитель для дерева?

Это единственный шаг в ремонте дверной коробки, который может оказаться довольно сложным. Для начала нужно точно узнать, что такое наполнитель для дерева.

Это связано с тем, что многие продукты предназначены для заполнения поврежденной древесины и имеют очень похожие названия. Два основных продукта считаются древесными наполнителями. Если вы используете неправильный, у вас не будет должного результата.

Вы можете найти наполнитель древесного зерна, который также известен как наполнитель зерна . В качестве альтернативы существует просто наполнитель для дерева, который также продается как шпатлевка по дереву . Эти два часто используются взаимозаменяемо, но на самом деле они совершенно разные.

Насколько твердый наполнитель для дерева?

Самая большая разница между зерновыми и деревянными наполнителями заключается в текстуре. Любой вид зернового наполнителя очень быстро сохнет, и в результате получается очень твердым. Это означает, что зерновые наполнители совсем не гибкие, но их можно отшлифовать до ровной поверхности.

Вот почему наполнитель для дерева используется перед нанесением или повторным нанесением любой отделки дерева. Он идеально подходит для внутренних работ, в том числе для дверных коробок, поскольку не выдерживает условий вне дома.Это также лучше для длинных, тонких трещин вместо больших зазоров. Он просто не будет достаточно растягиваться или сгибаться для серьезного повреждения.

Между тем шпаклевка по дереву больше похожа на глину. Он очень гибкий, что также означает, что его нельзя шлифовать после нанесения. Вы должны использовать замазку для дерева для более крупных проблем, и лучше всего использовать замазку для дерева поверх деревянной отделки.

Замазка для дерева достаточно гибкая, чтобы расширяться вместе с древесиной, что означает, что она также может выдерживать частый износ и перепады температур.Вот почему шпатлевку по дереву часто используют для полов из твердой древесины, по которым проходит много людей. Замазка в основном используется для наружных работ и проектов, которые подвержены влиянию погодных условий.

Вы можете прочитать этот пост о том, как заделать дыру в наружном деревянном сайдинге.

Можно ли красить шпатлевку по дереву?

Наполнители для дерева, в отличие от шпаклевки для дерева, доступны не во многих цветах. Итак, вы определенно хотите убедиться, что покупаете шпаклевку для дерева, которую можно красить. В противном случае у вас будет просто дверная коробка с явным противоречивым пятном, разбросанным по поверхности.

К счастью, вы можете красить большинство шпаклевок для дерева, но результаты иногда далеко не идеальны. Это может быть неприятно, так как вам нужно перекрасить всю дверную раму после нанесения шпатлевки. Но это все же возможно с помощью нескольких трюков. Подробнее об этом в шаге 4, когда мы рассмотрим окрашивание и перекрашивание.

Можно ли морить наполнитель для дерева?

Следующее, на что вам нужно обратить внимание при выборе наполнителя для дерева, это возможность его окрашивания. Окрашивание дерева — очень популярный метод, потому что он действительно может изменить внешний вид дерева.Таким образом, он обычно используется для объединения различных деревянных полов или деревянных приспособлений вместе.

Окрашивание деревянного наполнителя — это простой способ помочь ему слиться с дверной коробкой. Имейте в виду, что наполнители для дерева не всегда хорошо взаимодействуют с краской. Также обратите внимание, что не все наполнители для дерева можно окрашивать. Хотя большинство наполнителей можно окрашивать, вам нужно найти тот, который позволит вам окрасить его.

Нажмите здесь, чтобы найти этот наполнитель для окрашивания древесины на Amazon.

Вам также необходимо серьезно подумать, из какого материала сделан ваш деревянный наполнитель.Он может быть на водной основе или на основе растворителя. Например, эпоксидная шпатлевка для дерева уникальна, потому что часто известно, что она содержит пластик. Пластик не является пористым материалом, поэтому он не впитывает пятна от дерева.

Иногда можно использовать гелевые красители, которые представляют собой густые лаки на масляной основе, но они не держат форму. На самом деле, они даже не очень хорошо впитываются в саму древесину.

Вы можете прочитать этот пост, чтобы узнать, впитывается ли эпоксидная смола в дерево.

Какая шпатлевка для дерева лучше всего подходит для больших зазоров?

Если в дверной раме имеются широкие выемки, возможно, вам придется прибегнуть к шпаклевке вместо шпаклевки по дереву.Замазка должна быть прочной и достаточно гибкой, чтобы поддерживать зазоры. Традиционные наполнители под древесину обычно предназначены для тонких трещин и вмятин.

Щелкните здесь, чтобы увидеть эту эпоксидную замазку для дерева на Amazon.

Вы можете найти замазку для дерева, сделанную из эпоксидной смолы, стекловолокна или уретана. Но помните, что шпаклевку по дереву нельзя шлифовать, и она не затвердеет так сильно. Таким образом, вам, возможно, придется подумать о полной замене дерева дверной коробки.

Шаг второй: отшлифуйте и очистите дверную раму

После того, как вы купили правильный наполнитель для дерева, вам нужно отшлифовать и очистить дверную раму.Помните, что наполнитель для дерева предназначен для нанесения под деревянную отделку. Его также нужно наносить равномерно, поэтому дверная коробка должна быть заранее ровной.

Шлифование дверной рамы позволит удалить крупный мусор и создать ровную поверхность. Если вам нужно использовать шпаклевку по дереву, то у вас наверняка есть шелушащаяся, ненужная древесина.

Можно использовать наждачную бумагу с разным уровнем прочности, который определяется зернистостью. Нижняя крупа крупная, а более крупная – мелкая и нежная.Здесь вы должны начать с более низкой зернистости наждачной бумаги. Таким образом, вам потребуется меньше усилий, чтобы избавиться от несовершенств.

Нажмите здесь, чтобы найти эту мелкозернистую наждачную бумагу на Amazon.

Теперь вы можете зачистить территорию. Самый простой способ сделать это — протереть дверную раму чистой тканью из микрофибры. Не используйте чистящие средства или воду на необработанной древесине, которую вы только что обнажили наждачной бумагой.

Шаг третий. Равномерно нанесите шпаклевку для дерева

Теперь вам просто нужно нанести шпаклевку на отшлифованную и очищенную дверную раму.Обычно вы должны использовать шпатель, чтобы равномерно распределить шпатлевку по поверхности.

Щелкните здесь, чтобы найти этот шпатель на Amazon.

Убедитесь, что вы используете правильное количество наполнителя для дерева. Имейте в виду, что древесный наполнитель дает усадку в процессе сушки. Таким образом, вы должны использовать немного дополнительного деревянного наполнителя в трещинах дверной коробки.

Но вам все равно нужно все сгладить, когда вы закончите. Шпаклевки по дереву должно быть ровно столько, сколько нужно для окрашивания и покраски.Обычной практикой является шлифовка шпаклевки после ее нанесения. Теперь вы должны использовать наждачную бумагу с высокой зернистостью, потому что требуется более мягкое прикосновение.

Шаг четвертый. Окрашивание или перекраска рамы

Нажмите здесь, чтобы увидеть эту морилку для интерьера на Amazon.

Теперь вы можете снова окрасить дверную раму или перекрасить ее. Как правило, это означает, что вам придется применять либо ко всей дверной раме. Нельзя просто окрашивать или перекрашивать пораженные участки.В противном случае будут хорошо заметны места, где был добавлен древесный наполнитель. Наполнитель для дерева обычно требует полного слоя грунтовки, чтобы должным образом сцепиться с новыми слоями.

Иногда шпаклевка для дерева может обесцвечивать новое покрытие краски. Это связано с тем, что остатки древесного наполнителя могут немного разрушить необработанную древесину. Вы можете избежать этого, тщательно отшлифовав дверную раму, а затем смешав нейтральный наполнитель для дерева с предполагаемой морилкой перед ее нанесением.

Должен ли я использовать шпатлевку или шпаклевку для дерева?

Spackle — эластичная шпаклевка, похожая на шпаклевку по дереву.Однако заполнитель шпаклевки обычно изготавливается из гипсовой штукатурки. Вот почему шпаклевки обычно используются для повреждения гипсокартона. Но вы также можете использовать шпаклевку на других материалах, включая металл и дерево.

Нажмите здесь, чтобы найти эту шпаклевку на Amazon.

Шпаклевку следует использовать в тех же случаях, что и шпаклевку для дерева. Разница в том, что шпаклевку можно успешно отшлифовать, что может сделать ее более полезной в определенных обстоятельствах.

Резюме

Наполнитель для дерева может быть сложным в выборе и применении.Но это всегда стоит времени и усилий для дверных рам, которые, вероятно, будут бельмом на глазу каждый день. Теперь, когда вы знаете, как выбрать правильный наполнитель для дерева, независимо от ситуации, ваши поврежденные дверные коробки будут гладкими и как новые в кратчайшие сроки.

МДФ для дверных коробок. Это так же хорошо, как твердая древесина? — Столярные изделия на заказ

По номинальной стоимости твердая древесина должна быть здесь «твердой» победителем, не так ли?

Это распространенное мнение, когда сравнивают древесину с плитой МДФ.Вообще говоря, древесина считается прочным и крепким материалом, тогда как МДФ является дешевой и слабой альтернативой. На ум приходит сборная мебель?

Эти представления, вероятно, восходят к тому времени, когда МДФ был новым продуктом. И да, он был менее прочным, чем твердая древесина.

Тем не менее, достижения в области технологий означают, что МДФ становится «серьезным» соперником среди производителей дверных коробок, что делает его надежной и экономичной альтернативой своему аналогу из натурального дерева.

Это не обязательно означает, что МДФ лучше, чем массивная древесина; это просто вариант, который вы должны рассмотреть.

В этом посте мы рассмотрим преимущества и недостатки как массивной древесины, так и МДФ для ваших дверных коробок, помогая вам с уверенностью определить противопожарные дверные блоки.

Читайте дальше, чтобы узнать больше…

Дверные рамы из массивной древесины для противопожарных дверей

Проще говоря, твердая древесина относится к натуральным пиломатериалам, состоящим только из дерева. Это означает, что вы не найдете смеси шпона, волокон, смол или клеев, которые вы бы сделали в «инженерной древесине».

Преимущества дверных коробок из массивной древесины

  • Долговечность – Массивная древесина прочна и надежна, что означает, что она прослужит десятилетиями. Фактически, цельная древесина использовалась во всем мире для поддержки целых зданий и мостов. Он также имеет большую опорную конструкцию, что означает, что он не требует интенсивного ремонта.

 

  • Эстетика и отделка – При тщательном выборе можно получить равномерную отделку, обеспечивающую значительно более эстетичный вид. Его можно красить или полировать, обеспечивая превосходный конечный результат, независимо от того, какой вариант вы выберете. При этом его легче обрабатывать, обеспечивая лучшую общую обработанную поверхность.

 

  • Соответствует требованиям пожарной безопасности до FD90 . Другими словами, дверная коробка из массивной древесины способна противостоять огню до 90 минут.

 

  • Легкий вес – для больших объемов заказов древесина проста в обращении, что упрощает процесс установки и сборки на оживленных площадках.

 

  • Стоимость – Многие виды массивной древесины могут быть дешевле МДФ!

 

  • Эластичность – Массивная древесина обладает некоторой водостойкостью, что означает, что ее можно эффективно использовать в средах, чувствительных к воде/влаге.

 

  • Доступность – По сравнению с МДФ массивная древесина легкодоступна, поставляется более чем из одной страны и с разных заводов.

 

  • Green Credentials – меньше материалов, меньше производства, меньше ресурсов. Это делает его более безопасным для окружающей среды, чем другие альтернативы искусственной древесине.

 

 

Недостатки дверных коробок из цельного дерева

  • Стоимость – Если вы ищете лиственные породы премиум-класса, они будут дороже шпонированного МДФ, но на то есть веская причина: они будут более долговечными.

 

  • Отходы – Поскольку массивная древесина поставляется произвольной длины, количество отходов нелегко подсчитать.

 

  • Уязвимость к теплу и холоду – Древесина расширяется или сжимается под воздействием быстрых изменений температуры и влажности. Это, однако, не будет проблемой, если ваше здание хорошо регулируется (что будет практически для каждого коммерческого проекта в Великобритании).

 

  • Влага может быть проблемой – не спорю, но если ваша дверная рама не будет должным образом отделана и герметизирована, она может стать уязвимой для повреждения водой, например, гниения и плесени.

 

  • Естественные дефекты – Как и в случае с любым натуральным материалом, вы можете столкнуться с определенными естественными дефектами, такими как сучки или трещины. Однако производитель вашего противопожарного дверного набора должен быть в состоянии определить это.

 

Дверные коробки из МДФ – плюсы и минусы

По сути, МДФ представляет собой материал, состоящий из переработанной древесины, волокон и смолы, смешанной с воском. Прочность МДФ будет зависеть от ряда факторов, включая размер плиты, консистенцию, тип клея и тип волокон, используемых при производстве.

Преимущества дверных коробок из МДФ

  • Это искусственное – Это обеспечивает однородную отделку. Идеально, если вы хотите выбрать серию дверей, которые внешне выглядят совершенно одинаково.

 

  • Без сучков, расколов и естественных дефектов – Опять же, поскольку МДФ является искусственным материалом, вы не получите никаких естественных дефектов, которые вы могли бы найти в альтернативах натуральной древесине.

 

  • Отличное лакокрасочное покрытие – Гладкая и однородная текстура облегчает нанесение краски, обеспечивая эстетически приятный результат.

 

  • Соответствует требованиям пожарной безопасности до FD60 . Несмотря на то, что они могут быть не такими огнестойкими, как некоторые массивные деревянные конструкции, противопожарные дверные блоки FD60 разрешены для широкого спектра применений.

 

  • Extra Wide – Можно изготовить дверные коробки увеличенной ширины из цельного куска.

 

  • Стандартная длина – это означает, что отходы можно легко рассчитать.

Недостатки дверных коробок из МДФ

  • МДФ тяжелый – вопреки распространенному заблуждению, МДФ весит больше, чем массивная древесина.В основном это связано с волокнами, клеями и другими компонентами, которые используются при производстве материала.

 

  • Не водостойкий – чрезмерное воздействие воды приведет к разрушению материала, поэтому крайне важно учитывать тип типа используемого МДФ. По более высокой цене доступен влагостойкий или полуводостойкий МДФ, но с ограниченной толщиной и длиной.

 

  • Нет несущей конструкции – Любой, кто собирал мебель в плоском корпусе, знает, что МДФ не может выдержать слишком большой вес.Это означает, что конструкция вашей дверной коробки из МДФ потребует тщательной фиксации, чтобы она могла выполнять свою функцию.

 

  • Подумайте о своей отделке – если не покрасить правильно, отделка по краям дверной рамы может быть плохой. Это означает, что отделка на месте не будет вашим лучшим вариантом. Вместо этого рассмотрите возможность заводской отделки противопожарной дверной коробки из МДФ.

 

  • Дефицит – Это совсем недавнее явление.Заводов по производству МДФ меньше, чем поставщиков древесины, и в последнее время это меньшее количество заводов ограничили свои поставки на рынок. Это привело к снижению доступности и росту цен.

 

  • Не так дешево, как вы думаете – МДФ широко продавался как «более дешевая альтернатива» хвойным породам. Однако это уже не так; МДФ такой же дорогой, как и лиственные породы более низкого сорта.

 

Заключение – Что лучше? Массив дерева или МДФ для дверной коробки

Как вы, наверное, заметили, истинного победителя не существует, и лучшее решение будет зависеть от индивидуальных целей, обстоятельств и требований, связанных с вашим проектом.

Почему бы не взять трубку и не позвонить нам? Мы будем рады помочь вам с исследованием вашего продукта, и мы будем рады проконсультировать вас по поводу ваших вариантов МДФ и массивной древесины.

Комплект внутренней дверной коробки из МДФ

Наш набор внутренних дверных коробок из МДФ изготовлен с использованием нашего превосходного материала HDF, обеспечивающего гладкую поверхность. Они износостойкие и долговечные, поэтому вы можете покупать их с уверенностью.

Эти комплекты внутренних дверных рам из МДФ поставляются с растениями 32 мм x 12 мм на дверных упорах (хлопающие планки).Заказ дверных коробок с грунтовкой гарантирует, что они будут готовы к нанесению грунтовки, а затем к нанесению окончательного верхнего слоя, что снижает затраты и время на установку. Выбор варианта с грунтовкой означает, что вы можете сразу нанести окончательную окраску!

Эта дверная рама (также известная как дверная обивка) используется для внутренней отделки внутреннего дверного проема. Затем на дверную коробку навешиваются двери.

В наборе 6 квадратных кусков МДФ (3 на раму, 3 на дверные упоры). Эти рамки не врезаны — голова сидит поверх ног.

Если вы заказываете один дверной проем, вам нужно будет заказать один комплект. Если вы заказываете двойной дверной проем (французские двери / двери патио), вам нужно будет заказать двойной комплект.

Если вы не видите нужный размер, это не значит, что мы не можем его изготовить (обратите внимание на нашу услугу по индивидуальному заказу). Просто позвоните нам или напишите нам по электронной почте с вашими требованиями, и мы свяжемся с вами.

Обратите внимание: наши дверные рамы не являются огнестойкими и не имеют канавок для установки вспучивающихся полос.

Детали:

Набор : доступен в виде набора с одной или двумя дверями.
Одинарный: 2 ножки 2440 мм и 1 головка 1220 мм (включая дверные упоры 32 мм x 12 мм)
Двойные: 2 ножки 2440 мм и 1 головка 2440 мм (включая дверные упоры 32 мм x 12 мм)

23 Ширина 9: продано шириной 95-170 мм.
Толщина : доступны толщиной 18 мм и 25 мм
Отделка : Для грунтовки потребуется грунтовка и окончательная покраска.Для финишного покрытия может потребоваться окончательная покраска.

Почему вздуваются межкомнатные двери?

Одна из самых неприятных вещей, которые могут случиться дома, это когда ваши внутренние двери набухают и отказываются закрываться. Поскольку в большинстве домов есть 7 или более внутренних дверей, эта проблема может быстро выйти из-под контроля, если вы не попытаетесь устранить источник проблемы. Вот несколько причин, почему ваши внутренние двери набухают, и что вы можете сделать, чтобы уменьшить эту неприятность.

Влажность, вызванная сезонными изменениями

Летом довольно часто двери набухают и начинают заедать, когда уровень влажности снаружи повышается. Поскольку древесина является натуральным материалом, она может поглощать избыток влаги из воздуха, что приводит к тому, что дверь царапает пол или другие точки рамы. Точно так же, если есть период сильных дождей, эта дополнительная влага в воздухе также может быть поглощена, а это означает, что в зависимости от того, где вы живете, вы можете страдать от этой проблемы в течение всего года, а не только один раз в год.

Проблемы с сыростью в доме

В наших домах иногда может образовываться сырость или конденсат, что может быть связано со многими причинами – плохой изоляцией, сушкой одежды в помещении, отсутствием вентиляции комнат, оставлением двери ванной открытой после принять душ, чтобы выпустить пар, или страдать от поднимающейся влажности. Эти проблемы могут иметь неприятный эффект, например, вызывать образование плесени, затхлый запах и, конечно же, заставлять двери вздуваться и прилипать.

Другие причины заедания дверей

В некоторых случаях внутренние двери могут плохо себя вести из-за других факторов, таких как плохая посадка, петли слишком тугие или слишком ослабленные, или они начинают полностью изнашиваться, или если у вас есть покрасили или покрыли лаком дверь и на краях остались комки краски, это может помешать правильному закрытию двери.

К счастью, вам не придется жить с этой неприятностью, так как есть много способов решить проблемы с залипающими, вздутыми дверями:

Не состригайте доски с двери – это должно быть крайним средством, особенно если проблема вызвана сезонными изменениями, так как когда погода становится холоднее, дверь снова сжимается, и тогда у вас будет щель вокруг двери, которая будет пропускать сквозняки.

Покройте двери лаком, чтобы создать защитное уплотнение и сделать внешний вид более прочным, а также предотвратить легкое впитывание влаги деревом.

Чтобы быстро устранить проблему, используйте фен, чтобы нагреть прилипшую область и испарить влагу, чтобы вы могли закрыть дверь.

Если в вашем доме постоянно возникают проблемы с сыростью, осушитель может стать разумным вложением средств для контроля избыточной влажности в вашем доме.

Потрите края свечи или мыла, чтобы слегка смазать ее и облегчить закрытие.

Надеемся, что эти советы помогут вам найти причину вздутия внутренней двери и устранить ее, но если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы о ваших дверях, внутренних или наружных, просто задайте их одному из наших сотрудников. На нашем веб-сайте вы найдете всю нашу контактную информацию, включая адреса выставочных залов.

Внутренняя обшивка двери Wickes MDF, грунтованная, 25 x 132 мм x 2095 мм

Внутренняя обшивка двери Wickes с грунтовкой МДФ 25 x 132 мм x 2095 мм | Wickes.co.uk перейти к содержанию Перейти к меню навигации

Мой счет

Войдите или зарегистрируйтесь

Доставка Доступен на следующий день

Продукт добавлен для Click & Collect

Продукт не был добавлен для Click & Collect

Наш склад движется быстро! Защитите свой продукт сейчас с помощью Click & Collect.

Ближайший магазин

Больше магазинов

Магазины со складом и Click & Collect рядом.

Изменить поиск

Нажми и собери недоступно

Наш склад движется быстро! Защитите свой продукт сейчас с помощью Click & Collect.

Стандартная доставка — от БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО на сумму свыше 75 фунтов стерлингов или 5 фунтов стерлингов для заказов стоимостью менее 75 фунтов стерлингов

За заказы весом более 375 кг взимается дополнительная плата за доставку больших и громоздких товаров. Пожалуйста, обратитесь к нашей информации о доставке для получения дополнительной информации.

Доставка с понедельника по субботу с 7:00 до 19:00.

Применяются исключения доставки.

Нажмите и заберите из магазина в течение 1 часа — БЕСПЛАТНО

Дверная обшивка из грунтованного МДФ требует минимальной отделки, экономит деньги и время на установку, подходит для дверей 686 мм и 762 мм.

Подробнее

Читать меньше

Вы не вошли в систему, чтобы сохранить свой список навсегда.Пока вы не войдете в систему, ваш список будет временно сохранен, и к нему можно будет получить доступ только с того устройства, которое вы используете сейчас.

Авторизоваться Завести аккаунт

  • Высота двери: 1981 мм
  • Глубина кадра: 132 мм
  • Высота рамы: 2095 мм
  • Вес: 9.97 кг
  • Внутреннее или внешнее использование: Интерьер
  • Для использования с: Большинство межкомнатных дверей Wickes
  • Материал: МДФ
  • Окончание: Грунтованный
  • Цвет: Белый грунтованный
  • Описание диапазона: Накладки на межкомнатные двери из хвойных пород
  • Загрунтован и готов к покраске. Может потребоваться легкая шлифовка между слоями, следуйте инструкциям производителя краски.
  • Изготовлен из влагостойкого МДФ
  • Без деформации, скручивания или узлов
  • Реверсивная врезная головка для дверей размером 686 мм и 762 мм
  • В комплекте с дверным ограничителем 12 x 32 мм.
  • Для фиксации с максимальным расстоянием между центрами 600 мм
  • Закрепите петли винтами с параллельным хвостовиком
  • Всегда используйте лезвие с мелкими зубьями при резке
  • Сертифицировано FSC
  • Все размеры приблизительны

Спасибо, что подписались на рассылку писем

Авторское право © 2022 Wickes.co.uk

Как предотвратить заедание внутренних дверей

У вас постоянно заедает внутренняя дверь? Если да, то вы далеко не одиноки — это очень распространенная проблема. Возможно, ваша дверь заедает сверху или застревает в углу. Возможно, проблема в заедающей дверной защелке. Хорошей новостью является то, что, какой бы ни была проблема, обычно довольно легко предотвратить залипание или заклинивание дверей или починить залипшую дверь, которая уже доставляет вам проблемы.

Деревянные двери более склонны к заеданию, чем двери из НПВХ.Это связано с тем, что дерево является природным материалом, который реагирует на изменения температуры и влажности. Установка осушителя может помочь снизить влажность, но дома предназначены для проживания, а это означает, что всегда будут меняться температуры, а количество влаги в воздухе всегда будет постоянно меняться.

Почему заедают межкомнатные двери?

Двери заедают по разным причинам.

  • Древесина вздулась.
  • Рама вздулась или деформировалась.
  • Дверь неправильно висит в раме – либо из-за смещения рамы, либо из-за деформации или повреждения петель.

Влажность – злейший враг любой деревянной двери. Это вызывает вздутие и деформацию дверей, рам, мебели и даже деревянных рам на вашей крыше. Если уровень влажности стабильный, то со временем все должно сбалансироваться, но если он постоянно меняется, это создает свои проблемы.

Проблемы с фундаментом

Смещение фундамента — распространенная проблема в новых домах.Со временем фундамент «осядет», из-за чего стены деформируются, а ваша дверная рама больше не будет гладкой. Обычно дома строятся так, чтобы выдерживать определенный уровень смещения, но если сдвиг значителен, это вызовет проблемы с выравниванием дверей и, следовательно, дверями, которые застревают. Вы даже можете получить трещины в стенах.

Кроме того, плохо сделанные петли могут со временем прогибаться или деформироваться. Строители нередко экономят на фурнитуре и делают такие вещи, как навешивание тяжелой двери всего на две петли вместо трех.Это может привести к провисанию петель и заклиниванию двери.

Почему вздуваются деревянные двери?

Деревянные двери набухают, потому что поглощают влагу из воздуха. Нередко влажность в доме составляет около 50%, и если ваша дверь была изготовлена ​​и хранилась в гораздо более сухой среде, то при установке она будет поглощать много влаги.

Древесина расширяется при высоких температурах и сжимается при низких температурах. Это вызывает проблемы с тем, как дверь вписывается в проем.Если вы живете в районе с повышенной влажностью круглый год, дверь будет вздуваться. Даже в «сухих» помещениях, если вы склонны пользоваться душем с закрытыми дверями и окнами, ваша ванная комната может оказаться с залипшей дверью из-за повышенной влажности в этой комнате.

Как починить застрявшую дверь

Есть несколько подходов к ремонту застрявшей внутренней двери. Прежде чем приступить к починке заедающей двери, важно выяснить, из-за чего дверь заедает.

В некоторых случаях причина заедания двери проста – скопление грязи и копоти.Простая очистка этой грязи может решить проблему. Это может быть в раме двери, или у вас может быть торчащая дверная защелка, которую нужно почистить.

Если простая чистка двери не решает проблему, следующим шагом будет выяснить, где дверь заедает. Оберните лист бумаги сверху, снизу и со стороны защелки двери — точка, где бумага останавливается и застревает, является областью, которая застревает.

Открыть и закрыть петли. Если петли скрипят, это признак того, что их, вероятно, нужно смазать.Прежде чем сделать это, проверьте, чтобы дверь была установлена ​​отвесно — если она торчит к верху двери и петли скрипят, возможно, петли провисли, и их нужно подтянуть или отрегулировать.

Если дверь заедает в нескольких местах, возможно, она вздулась из-за влажности. Это может быть проблемой, если ваша дверь заедает летом, но зимой все в порядке. Если он у вас есть, попробуйте включить кондиционер, чтобы избавиться от влаги в воздухе. Запуск осушителя тоже может помочь.

На самом деле, портативный осушитель способен избавиться от нескольких литров воды в день и поможет двери вернуться к своим первоначальным размерам. Вы можете захотеть покрасить или заклеить дверь, как только она станет нужного размера, чтобы защитить ее от воздействия влажности.

Обрезка двери до нужного размера

Если описанные выше варианты не помогли, вам может потребоваться обрезать дверь до нужного размера. Как только вы это сделаете, вы не сможете отменить это, поэтому убедитесь, что проблема не в влажности, и что петли в хорошем состоянии, прежде чем приступить к работе.

  1. Определите место, где дверь заедает, и отметьте это место на двери карандашом или мелом. Нет необходимости удалять древесину где-либо еще на двери; вы просто хотите очистить область, где дверь торчит.
  2. Снимите дверь с петель и с помощью острого дверного рубанка обрежьте небольшое количество дерева. Если вы не знаете, как это сделать, и хотите снять с двери лишь небольшое количество древесины, то вместо этого вы можете использовать шлифовальную машину для ладоней.
  3. Работайте медленно и осторожно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.